Activity

“Рабочее напряжение от 6 до 15В” не равно “рекомендует 15В”. Не искажайте.

Дело не в том рекомендует или нет. Речь не об этом… производитель заявляет лишь то, в чём он уверен. Тем самым он говорит - можно запитать аппу любым постоянным напряжением от 6 до 15 вольт. И ничего с аппой не будет. Её схемотехника это вполне позволяет.

А сколько всё же потребляет подсветка и говорилка на полном ходу?

Саня, сделал по твоей просьбе замеры только что.

Итак условия, лабораторник вместо батареи, аппа включена, передатчик излучает, подсветка включена на все 100%, тетка не молчит.

1. Включена подсветка, играет музыка на полную громкость ---- 11v - 124mA. Скачкообразно поднимается до приблизительно 160мА, в момент когда говорит тетка в динамик.

2. Включена подсветка, играет музыка на полную громкость ---- 7,2v - 180mA. Скачкообразно поднимается до приблизительно 250мА, это опять же когда говорит тетка в динамик.

По найденной разнице с предыдущим моим замером, думаю не составит труда вычислить сколько жрет подсветка, музыка, ТЁТКА 😉

Интересно смотреть, как человек не понимающий принципов работы стабилизатора, после того как его ткнули носом

Если для тебя Step-Down Converter является линейным стабилизатором, то дальше вести с тобой диалог как с адекватным, не имеет смысла.

Причём ещё и в хамской манере…

Точно такая же как и у тебя. Впрочем не тебе судить. На мой вопрос ответишь или огрызаться и разводить срач в теме будешь?

Только что сделал замеры потребления аппы с помощью лабораторника.

Условия, лабораторник вместо батареи, аппа включена, передатчик излучает, подсветка выключена, тетка молчит.

11v - 85mA. Потребляемая мощность составила 935 мВт.

7,2v - 124мА. Потребляемая мощность составила 893 мВт.

Понимаешь Яша, тут некоторые “теоретики” пытаются мне доказать, что нет смысла устанавливать батарею большей мощности, так как якобы линейные стабилизаторы “сьедят” все лишнее переработав в тепло. Но, до них никак не доходит, что ни одного линейника запитанного на прямую от батарею просто НЕТ!!!. Ни одного КАРЛ, понимаешь, от слова совсем.

На врядли будет полная схема на Taranis в свободном доступе.
Да тут и схема то не нужна. Достаточно “покурить” даташиты и всё станет понятно.
Но тут у большинства с этим большие проблемы. Не то что даташиты, даже инструкции не читают.

Тут с чтением мануалов - и то у большинства проблемы

Чтож, давайте посчитаем вместе…
Берём для примера линейный стаб на 5 вольт, которые и используются в аппе
на входе батарея 7 вольт, на выходе 5 вольт, ток 0.25 ампера, на стабилизаторе “падает” 2 вольта умноженные на 0.25 ампера = 0.5 ватта преобразованное в тепло
Надеюсь “практик” не будет нам доказывать, что два вольта святым духом просто в никуда исчезают?
теперь ставим новую крутую батарею, 15 вольт! (будет работать в два раза дольше - ха ха ха)
на стабилизаторе будет падать 10 вольт умноженные на 0.25 = 2.5 ватта бесполезного тепла, хорошо если не взорвётся без радиатора…
в итоге:
в обоих вариантах с батарей потребляется ОДИН И ТОТ ЖЕ ТОК, а как мы знаем, любой аккум это ёмкость выраженная в ампер/час, следовательно за час, при любом напряжении аккум отдаст 0.25 амперчаса…
ватт/час в данном примере (для расчёта времени работы аккума) не канает, т.к. потребляемый с батареи ток будет вне зависимости от напряжения НЕИЗМЕННЫМ!(для неверующих, могу проделать эксперимент и снять видео) батарея с повышенным напряжением будет отдавать лишнюю мощность в тепло, выигрыша от повышения напряжения - НОЛЬ!

Сергей, хочешь дам тебе один хороший совет, даже денег не возьму. Прежде чем сказать что нибудь с “умным видом” советую открыть аппу X9D plus (а речь идёт именно о ней) и посмотреть на чём собрано питание аппы. И сколько линейных стабилизаторов запитаны на прямую от батареи?.
ПС. Надеюсь “теоретик” докажет нам сколько линейных стабилизаторов запитано напрямую от батареи на этой аппе. А то получается “Пиз…ть не мешки ворочать”.

И огрести при этом потенциальные проблемы по питанию из-за качества электроэнергии и/или наводки в радиочасть

Прикинь, какие проблемы имеет Х9D plus… это же “ужас”. У неё всё основное питание собрано на них. Привет Texas Instruments.

Вы уж точно определитесь от чего зависит длительность работы аппы и тогда вам и самому станет понятно к чему приведет повышение напряжения при использовании линейных стабов.

Я то давно определился, в отличии от Вас, что можно пользоваться обоими величинами для удобства. Хочешь в ёмкости - Ампер в час, а хочешь в мощности - Ватт в час.

ПС. Посмотри внимательно надписи на большинство батарей от ноутбуков например. В каких единицах измеряют они. Только в Ампер часах или есть еще что то?.😉

Проверил сегодня два приемника на рейнж тест:
С первым L9R убежал метров на 100 и сигнал отвалился.
Второй X8R прошитый на последнюю прошивку дал 150м и тоже отвалился.
Так я дурак или меня фрскай держит за дурака с приемышами лонг версии?

Расстояния приблизительные, возможную погрешность прошу простить.

Хм… китайцы заявляют что дальность у L9R в два раза больше чем у X8R.
НО, сильно ли будет отличаться у них дальность если у обоих рабочий ток потребления: 100 мА при 5 В и абсолютно одинаковые антенны?.

Наборные батареи в пульте зло: если окислится,

Это что же надо такое сделать, что бы довести аппу до состояния “если окислится”?. У кого то были такие случаи?.

Кстати, подсветка и у меня отключена. И так всё хорошо видно.

Да и нет желания, Таранис устраивает на все 100.

Да, и меня тоже. Но, очень любопытно стало узнать реальное назначение двух внутренних антенн на хорусе 10. Вдруг это на столько круто что заставит меня перейти на хорус… кто знает?!, всё может быть.
Зачем такие “сложности” с антеннами. Ведь как известно - чем проще, тем надёжнее. Помните как Королев говорил когда его спрашивали - “какая самая надёжная деталь в ракете? Он отвечал - та, которой нет”.
Попробовал почитать об этом на профильной ветке по Хорусу 10му. Почитал инструкцию - ничего вразумительного пока не нашёл, кроме как что это есть и это можно использовать… но для чего именно, в каких ситуациях, с какими приёмниками, какие выгоды это даёт и так далее…темнота.

Саня, новый это какой у тебя, Хорус х10S?. Моя аппа в среднем потребляет от 120 до 230-270 мА (мах. это когда “тетка” разговаривает). У хоруса вроде производитель заявляет немного большее потребление, за счёт большого и цветного дисплея. Видимо поэтому было решено перейти на lion батареи, которые имеют большую мощность, да бы достичь не меньшую длительность работы аппы от одного заряда чем X9D. А то не “солидно” будет… Но, это мои предположения… могу ошибиться.

У меня походу тоже емкость родной батареи упала

Ёмкость батареи с каждым циклом заряд-разряд неизбежно будет падать. Это произойдет рано или поздно. Тут уж никуда не денешься.

То есть повышая питающее напряжение вы лишь увеличите тепловыделение на линейных стабилизаторах, но никак не время работы. Всё, что вы там “лишнее” насчитали - попросту уйдёт в тепло, но не в питание самой аппаратуры.

А Вы реально попробовали? или это Ваши теоретические предположения?. Вы сначала попробуйте, проведите эксперименты как я для закрепления теоретических выкладок. А потом уже делайте выводы, куда и сколько “уйдёт”… А то выглядит как - слышал звон, да не знаю где он… И вообще… посоветовал бы очень внимательно перечитать мой первый топик на эту тему. Вроде там всё разжевал и в рот положил… ☕

ПС. БЕЗ ПРАКТИКИ - ТЕОРИЯ МЕРТВА!!!

Чего-то мало. Мой держит на вскидку минимум 5-6 полных полетных дней с небольшим использованием музыки(главная пожирательница батареи) на штатной батарее, включенный все время на поле. Это часов 25.

Длительность работы аппы от одного заряда батареи зависит от её емкости (накопленой энергии). Сейчас на аппе установлены ENELOOP 1900mAh. Их хватит на не менее 10 часов НЕПРЕРЫВНОЙ работы. Но мы же не используем аппы круглосуточно во включенном режиме. Полетали - выключили. Можете посчитать сами на сколько полётных дней хватит одного заряда при обычном использовании.

Смысл повышать напругу? 2s lipo или 6 nimh - вполне достаточно.

Ответ на Ваш вопрос кроется в длительности работы аппы. Как я и говорил, длительность зависит от мощности батареи. А мощность P - это U*I. То есть, увеличить мощность не увеличив напряжение U или ток I, или и то и то, невозможно. Поэтому, мною было решено увеличить напряжение. Давайте посчитаем вместе:

Штатная батарея - диапазон работы аппы составляет от 8,4v до 6,4v = всего 2v.
Нештатная батарея - диапазон работы аппы составляет от 11,4v до 8,4v = уже 3v.

То есть, небольшой модернизацией, можно добиться нужного результата + всегда можно заменить любую “плохую” банку в батарее, а не всю батарею менять.

Необходимость такого апгрейда назрела по двум причинам:

1. Штатная батарея за время эксплуатации заметно потеряла в своей емкости. А летаю я много, примерно по 8-10 вылетов за раз. Каждый вылет от 10 до 15 минут. И почти каждый день такие полетушки. Если 3D (пилотажку крутить) то, соответственно время полёта уменьшается в два раза.
2. Желание увеличить время работы аппы от батареи + “гибкость” такой системы. Не надо ничего балансировать, вмешиваться в схемотехнику самой аппы.

ПС. Никого не агитирую, а лишь делюсь с Вами, с сообществом своим опытом. Дело хозяйское 😃.

Если кому интересно сегодня сделал небольшой мод, апгрейд батарей моей аппы (Х9D).

Короче вместо 6 банок nimh установил 8 банок. НО, прежде чем это делать, всё проверил (по даташитам на контроллер заряда bq200) допустим ли такой апгрейд. И после испытаний - нового блока питания на 18 вольт и аппы с 8 банками на nimh, убедился в хорошей и надёжной работе всей системы питания. Даже ничего не пришлось подбирать в схеме обвязки этого контроллера. Но убедиться надо было.😉 Теперь гарантировано аппа будет работать не менее 10 часов от одного заряда батареи.

Ну так что, никто не знает про “внутренние антенны” и “четвёртый разьем” под антенну на HORUS X10?.

Сегодня видел внутренности Taranis X10 на youtube.
Кто знает реальное назначение дополнительный двух антенн в Taranis X10?
Еще увидел разьем для четвёртой антенны на приёмо-передающем блоке.Но, она была без антенны. С какой целью?.. кто знает?. Поделитесь инфой.

Проверил сегодня два приемника на рейнж тест:
С первым L9R убежал метров на 100 и сигнал отвалился.
Второй X8R прошитый на последнюю прошивку дал 150м и тоже отвалился.
Так я дурак или меня фрскай держит за дурака с приемышами лонг версии?

Расстояния приблизительные, возможную погрешность прошу простить.

А разве в режиме “рейнж тест” сигнал не ослабляется?. Там вроде приблизительно 1 к 25-30 соотношение.

Посмотрел и послушал некоторые звуки издаваемые “Тёткой” по ссылке постом выше, не понравилось. Останусь на своей сборке звуков. Но, все равно спасибо за старания.

А свои родные инструкции от соответствующих сенсоров не годятся?.. или
это? Может это спасёт “отца русской демократии” (Остап Бендер).

Прочитал последние 30-40 страниц форума. Как и говорил раньше, один СРАЧ вокруг темы с антеннами. Поэтому даю ссылку на изучение мат.части для любознательных и пытливых умов, которые с радио на ВЫ. Дабы не разводили срачь и дальше своими домыслами и заблуждениями здесь на форуме. Остальные, кто в теме, проходим мимо. Это видео для тех кто в “танке” 😃

ПС. Извините что на английском, на русском не нашел. НО, там всё четко всё расжёвано и наглядно показано. Если и после этого Вам не понятно, то Бог Вам в помощь.

Antennas 101 - Polarization, Diversity & Gain Patterns (Поляризация, разнообразие и коэффициенты усиления)

Цитата оттуда: Here’s a video i did to illustrate some of the fundamentals of Antenna configs, looking at gain, patterns, diversity setups and polarization principles.

This is NOT an MIT tutorial or whitepaper, it is simply a video that was produced to help non-technical people to understand and visualise some of the princples of some of the antenna configs we use for FPV.

Cheers

Andy

Перевод: Вот видео, которое я сделал, чтобы проиллюстрировать некоторые основы конфигураций антенн, усиление, диаграмма направленности, настройки по разнесению и принципы поляризации.

Это НЕ учебник MIT или технический документ, это просто видео, которое было подготовлено, чтобы помочь технически не подготовленным людям понять и визуализировать у себя в голове некоторые из конфигураций антенн, которые мы используем для FPV.

Энди

А антенна все же немножечко лучше оказалась???

Не Саня,те же яица. Только в профиль. Короче, та же самая PCB. Китайцы “экономят” на чём только можно, а выдают это за новинку, которых белый свет не видывал.

ПС. Из кинофильма “БУРАТИНО” -

Постараюсь бреда писать поменьше. И домыслов тоже.

Саня, это камень не в твой огород. Ты тут давно и опыта у тебя хватает. Вообще то это был камень в огород модераторов этой ветки на форуме. Если грамотно “почистить” ветку, то глядишь и найти станет легче что то.

На счет лог сессий - даже не заморачивался по этому вопросу… хотя логи пишу регулярно. Этот вопрос для себя я решил так - тумблер тыц - тетка говорит что лог пишется. Тумблер тыц обратно - Тетка говорит: “Запись лога остановлена”.

Ребята,кто может помочь найти элемент AM5521C?

pdf.tixer.ru/1022373.pdf

Александр, сижу вот читаю последние 30 страниц форума… и я в шоке… столько бреда и домыслов понаписано за последнее время…ужас. На некоторые даже хочется ответить… но понимаю “что в лоб что по лбу - все одно”. Поэтому, тихо сижу и читаю.

Надоела мне торчащая и хлипкая антенна у моей Тараньки.
Спилил и теперь красота 😃
Ну а если серьезно, то просто решил перенести внутрь корпуса.

Антенна мод для аппаратуры TARANIS X9D Antenna mod

Эхххх…как по мне то в угоду “красоте”, ухудшил связь. Теперь у тебя аппа “красиво” превратилась в аппу с “только горизонтальной поляризацией”.

ПС. Если Вы не симетричный вибратор называете “Диполь”, то это наводит меня на плохие мысли…

Нету там никакой разницы между этими двумя антеннами. Разница лишь в

1. В цене
2. В механической устойчивости к разным воздействиям из вне.
3. В самом весе.
   И все.

Из всех этих пунктов, для меня наиболее важным является пункт 2.

“Вроде”… на чем основано сие утверждение, можете обьяснить. Если не трудно, кочечно. По каким параметрам лучше?.. дальность связи, механическая надежность или еще что то.

Внимательно разглядел эту типо нового образца антенну - печатка один в один совпадает со старой типо антенной (с пластмассовой крышкой). И чем же она лучше… на один грамм легче?, за счёт удаления пластмасок?

Ребята, подскажите в чём разница между вот этими двумя антеннами. Кроме цены конечно и пластмассовой крышки у одной с надписью Frsky?.

Купил на aliexpress 6 антенн у одного продавца с надписью на пластике. Сегодня пришла пока одна, но уже без пластмассовых крышек. Вот сижу и думаю - есть ли в них большая разница по надежности и дальности передачи сигнала. Стоит ли мне открывать спор с продавцом или?. 😍

Я прочитал все страницы - реально делом заняты пару человек (кто хотя-бы схему срисовать пытается), остальное - переливание из пустого в порожнее.
Вот вы-бы взяли и срисовали схему, за 8-9 страниц.)))
99% проблем можно решить аппаратно. нужна лишь схема аппарата))

Сомневаюсь я что 99% проблем можно решить только аппаратно без правки программной части. Что там прописано, какие значения установили в прошивке - одному “КИТАЙЦУ” известно.

Нет, инструкции к этому кабелю не было. Вообще то это был подарок от продавца. Так сказать дополнительные принадлежности к камере в виде extra kabel. Пока была у продавца такая “акция” успел купить 3 камеры. Первая из них заглючила. Но на форуме я уже отписался об этой проблеме и её решении. Остальные работают хорошо. Претензий нет.

У меня при покупке этих камер, такие кабели были в комплекте.

Обозначение на этой детали имеется?. Напиши, попробуем поискать что за “зверь”, для начала.

Итак, в продолжении темы про замену USB переключателя NLAS7222B, смотри пост 3901 rcopen.com/forum/f90/topic329934/3990.

Сегодня пришла моя посылка с Китая с заказанными NLAS7222B. Сразу поставил одну, вместо старой и проверил на работоспособность.
Итог всей работы: Камера полностью работоспособна.
Как я и говорил, причиной всему была неисправная микросхема NLAS7222B. Надеюсь, узнав об этом, другие не будут наступать на те же грабли. Всем удачи, хорошего полёта и хороших качественных видео.

Важное дополнение к моему предыдущему посту.

Если у кого то подобная проблема, то не спешите менять USB переключатель NLAS7222B. Сначала проверьте полную работоспособность разьёма mini USB, как это сделал я. И только после этого “лезьте” дальше в плату.

Приветствую всех форумчан.
В чем была моя проблема - rcopen.com/forum/f90/topic329934/3974

Итак, сегодня был мной произведён эксперимент по проверке работоспособности камеры в режиме AV выхода и в режиме соединения с компьютером (работа с флешкой).

1. Режим AV выхода - были закорочены пины 1 и 3, 5 и 7 на плате где ранее была установлена NLAS7222B. Предварительно она была демонтирована.
2. Режим соединения с компьютером (работа с флешкой) - были закорочены пины 2 и 3, 6 и 7.
   Результат проведённого эксперимента показал, что в обоих режимах камера прекрасно работает, видео показывает, звук слышен, micro SD компьютером определяется.
   Итого: нужна замена USB переключателя NLAS7222B.

В наличии такая есть.

ЭЭЭ, дружище… я то имел ввиду что у меня в наличии нет, а не у других.

Арсен, а ведь, по сути, сама эта микросхемка не нужна, чтобы проверить в чём дело. Можно вместо неё замкнуть соответствующие выводы, чтобы пустить USB-сигналы напрямую. Если после этого камера определится компом - значит дело в NLAS7222, если продолжит прикидываться - значит копать в другом месте.

Можно и вообще же обойтись без неё, так и оставив закороченные контакты, если видеовыход не нужен.

Да. Надо попробовать. Завтра начну “ехперимент!!” . Сейчас уже поздно. Надо баенки 😃.

Забыл написать - плата уже была под феном. Короче, я пропаял её всю. Но, ничего не изменилось.

У меня камера отказывалась подключаться, как флешка, когда отпала лапка диода, котрый рядом с разъемом камеры. Пропаял диод, и все заработало. Может и вам попробовать координальный метот - плату в духовку

А msetup её “видел” тогда?. Или полностью прикидывалась “мёртвой”?, как у меня.

До этого всё работало хорошо. Началось после того как я поставил камеру на зарядку. После некоторого времени решил проверить - зарядилась или нет камера. Но, заряд был ещё не окончен. Вот тут у меня появились сомнения в том что что то не так. Потому что камера обычно уже должна была быть заряжена. Зелёный светодиод показывал что заряд камеры продолжается. Решил взять в руку камеру, вдруг нагрелась. Так и есть камера была как печка. Она очень сильно нагрелась. Тогда было сразу решено камеру снять с заряда. Затем, сразу же разобрав её, я отсоединил аккумулятор. Акум был теплым. Основным источником была сама плата. Она сильно нагрелась. После остывания всего и анализа случившегося было решено подсоединить акум к плате и попробовать включить. Всё включилось заработало, светодиодики нормально светят когда надо и т.д. Но, в этот период не было надобности подключения камеры к компу. На следующий день отлетал на моём самолёте и было решено слить видео о полёте на комп. Вот тут то и ждала меня “засада”. Камера вообще не определялась компьютером, никак. Только подключаю USB кабель к камере, она сразу начинает заряжаться и переходит в ждущий режим (типа - готова к работе). Заряд через кабель был и есть нормальный. Никаких аномалий не замечено с этим. Тогда я micro sd карту снял с камеры и засунул в комп. Там все хорошо - все записанные файлики благополучно перекочевали на комп. Тут возник вопрос - почему комп не видит камеру?. С этого момента начались танцы с бубном - замена кабеля (несколько штук, включая новые), перепрошивка камеры через microSD на новую версию, замена обьектива камеры на другую такую же (у меня две одинаковые камеры). Но, ничего не помогло, собственно как я и писал ранее. Теперь добрался до NLAS7222. Надо заменить его на новый, дальше видно будет.
ПС. Что могло послужить причиной такого поведения мне сказать сложно. Может из-за старой прошивки (косяк) а может и нет. Мозговой штурм случившегося однозначного ответа мне не дал. Остались лишь предположения.

И так и так.

Да, кабель родной.
“Покурил” я форум по рекомендации Alexander53. Надо начать с замены NLAS7222. Нужно заказывать с Китая. В наличии такой нет. Только вот не знаю какая именно стоит на плате - NLAS7222 или NLAS7222А или NLAS7222B или NLAS7222C. Если я “прозвонил” верно, то на моей плате установлен NLAS7222B.

Кто подскажет, почему комп не видит камеру, соответственно и родной софт тоже. Танцы с бубном были - не помогло. Прошивку обновил, через microSD - не помогло. Камера работает, снимает, фоткает. Использую в машине как видеорегистратор. Но изображение вверх ногами. Как перевернуть - не знаю. Как сделать, подскажите?.

Нет, у меня работает нормально, если так можно назвать. Просто хотел перепрошить на альтернативную прошивку свои imax b6 (клон с нонейм микроконтроллером), но не тут то было. Короче засада. Так и лежат без дела. Пользуюсь только одним, с atmega 32 на борту.

Imxo, такая же плата с нонейм микроконтроллером как и у остальных. Не повезло, прошить пока не удастся.

Я не против, выкладывай.