Activity
Подскжите пожалуйста приличный видеопередатчик с микрофоном. У меня на слуху толко FT48X, может что ещё есть?
Вот поэтому и присматриваю второй и хочу совета что лучше - когда антенна к самой плате подключается или когда разъём выносной и крепиться к раме.
Кому как удобнее. Желательно просто, чтобы разъем не торчал в тех местах, на которые коптер может приземлится. ИМХО самый простой вариант, это когда антенна прикручена к разъему приемника и ее ножка примотана стяжками к верхней палубе рамы. Приемник тоже стяжкой прихвачен. Хотел найти картинки, чтобы показать как это выглядит - что-то не смог найти нормальных.
Лучше когда хорошая антенна припаяна напрямую к хорошему передатчику.
Несомненно, но редко кто так делает.
Бюджетный способ сделать раму аля “Кракен”. На getfpv продается под из поликарбоната для нижней пластины QAV-X, классная штука!
В РФ не шлют вроде. В Латвию доставка еще 12 баксов. Итого рама где-то 25 и эта штука 27, все вместе 52 доллара… не то чтобы прям бюджетно… Но как вариант. А кракен сколько там? 75$ и тоже не шлют ни в Россию, ни в Латвию. В Литву доставка 20$. Мде…
сегодня купили литр пластидипа
Кто юзал пластидип, говорят, что не годится.
Вроде не PlastiDip, a RubberComp. Вчера мазал его. 1 слоя достаточно чтобы не звонилось. Но слой мягкий такой, при царапании сдирается. Если регуль помазать парой-тройкой слоев и потом его в термоусадку - думаю будет надежно. Сам до этого юзал и КПТД, и Пластик71, и пищевую пленку, и скотч, и что только еще не юзал. 100% не спасало ничто, даже в комбинации. Несколько нырков в сугроб и уже, глядишь, что-то начало подглючивать. Частенько камера, иногда регули, разок приемник… Все не загерметизируешь. Разъемы (и не только) шевелятся, греются и остывают. А воде и маленькая трещинка в защитном слое пойдет…
при настройке пидов грохнулся на асфальт и убил подш в максе рс2205 2300. как его вытащить, чтоб поменять?
Ватой. Набиваешь ваты в полость между подшами. Тромбуешь ее до потери пульса. Потом по ней стук - и подшипник выходит. Я из РС2205 уже не раз так вынимал подши. А вот вал так и не смог вынуть, хотя ремкомплект продается 😃 И насколько я знаю, вал из колокола у рс2205 никто так и не вынул. 😃
Что, никто не встречался с данной проблемой, или может быть слышал?
А что, и прошить не дает?
Вот у меня газ в пол на 2:20 полёта, просадка до 3.7В, акки onbo HV:
Что-то я не очень понял, все 2 минуты 20 секунд летели “газ в пол”???
Интересно, когда появятся реальные отзывы и тесты новых графенов с банга?
Многим интересно. Если спрашивать тут почаще, может быстрее появятся? 😉 И да, вы можете стать первым. 😃
Я вас расстрою, в воздухе даже 80А не будет!
Газ в пол ~10 сек, ток 70А+, просадка до 14,2В
Акки графены.
Спорить не буду, у меня ни графенов нет для сравнения, ни датчика тока.
Просто по всему выходит у вас очень энергоэффективный сетап, что один, что второй, хотя там кобры (правда 2100кв) и 3-4х лопастные пропы вроде (не Bullnose), правильно я понял?
Дома на самопальном стенде с весами и мультиметром, когда тестил моторки и пропы разные, на тех же mt2205 2300 + двушки DAL 5045БН получал больше 26а на моторе в пике. Понятно, что в полете многое по-другому, и там 4 мотора и прочее и прочее, просто в 70а мне почему-то верится с трудом. Скорее всего, просто у меня такой коптер прожорливый и тяжелый (430г), что вот так вот жрет аккумы… надо заняться тюнингом.
С приходом в Питер долгожданного лета, возник вопрос: можно ли LiPo аккумы оставлять на весь день в машине на жаре или лучше забирать от греха?
Ну вообще, если не на прямом солнце, то они конечно сами по себе не взорвутся, ибо в машине ну сколько градусов максимум? 60? А сами аккумы в процессе разряда нагревается до 80 и даже больше градусов. Но не думаю, что это для них полезно…
пропасть будет между “ними” и графенами, гиперионами и даже генсами… Для себя в типоразмере 1300mah поставил “их” в один ряд с диногами и нанотеками.
Эти (65С) пока радуют!
Ну графен от турниги тут уже тестили, результат примерно такой же или даже похуже чем у онбо Lihv. Сколько проживут те и другие - это вопрос конечно, но с токоотдачей уже ясно. А про какие 65с вы говорите, что радуют? И напишите пожалуйста сюда ваш сетап и сколько можно на них пролететь с “тапкой в пол”…
Жарил онбы 1300 4S HV. На глаз разницу с просто свежим аккумом не увидел. После тапки-в-пол, проседают, гады. Генсы такого себе не позволяют, хотя токоотдача у них заявлена ниже. Но для своей цены, в целом, достойно. Да, мягким вводом не заморачивался. Сделал только первую зарядку малым током.
Вчера тоже летал на ОНБО 1300 LiHV. 3й цикл заряда. Так что уже стал топить в пол. Ну что могу сказать: однозначно лучше чем диноги, нанотеки и обычные Онбо 1500 60С. На моем сетапе (ЗМР250, 2х rcx2350kv + 2xMT2205 II 2300kv, KingKong 5045BN) весом 430г без аккума можно на полном газу лететь секунд 6-8 без просадки ниже 13.6в. И потом, после отпускания газа (для развороа) аккум быстро восстанавливается где-то до 15 с копейками вольт, и можно еще примерно столько же лететь на полном газу. У меня нету больше нормальных аккумов, типа графенов или генсов - сравнить не с чем.
Стоят ли своих денег - пока говорить рано, посмотрим как дальше. Нанотеки тоже поначалу были бодрыми, но быстро сдулись.
вот такой на 70с заказал. никто не пробовал?
Я нет. Знаю только, что их контора выпускает, которая движки Gartt делает. rcchinamade.com их площадка. Он там $16 стоит, но доставка платная ($6).
Это на лихв? Стоят того? Сегодня вот добраться бы. А хотя их же нельзя сразу палить… Надо ж 2-3 цикла щадящих сделать
Можно конечно сделать финт ушами и разрядив 1, поставить его на зарядку в поле. Запитав аймакс от другого аккума… Полетать на обычных и потом ещё раз полетать на лихв… Уже жощще. Размечтался я чота…
Это не новые, LiHv - вот новые.
Я имел ввиду то, что сами аккумы куплены недавно. Свежие то есть. Еще и 10 циклов нет. А диноги с декабря. И по сути, в полете, одно и то же. Ну может онбо чутка получше…
Если брать только один этот аккум, цена 22,13, доставка без трека (~2 недели) $4,75. Кстати, цена сейчас стала такой же как по бадди-коду без кодов. За 3 штуки (912г) доставка $9,45, так что дешевле вроде.
Странно. У нас разный ХК чтоли? Графен 4s 65с с доставкой стоит $32, а без нее $27.21 (EU warehouse). Соответственно доставка в Россию: 4.79. Откуда цена $22.13???
но там сейчас за 13 евро отдают MultiStar Racer Series 1400mAh 4S 40-80C.
Мне кажется, или это не вариант вообще?
Да и не везут в Россию оттуда.
Онбо новые на 1500 без фристайла, чисто под воротами полетать или перед собой флипы поделать, хватает на 8 минут без писков на 3.5В.
На диногах если флипы делать, то иногда какие то банки падают ниже 3.4В и секунд через 5 только восстанавливаются, даже в начале полёта.
У меня что онбо 1500, что нанотек 1300, что диноги 1500-1800
Более менее быстрый полет, со средней скоростью по ГПС 65 км, не более 3 минут. И почти каждый полный газ просадка до 12в. С первых секунд. Онбо новые.
З. Ы. Вчера взял Онбо 1300LiHv 80c на пробу. Полетаю - напишу о впечатлениях…
На евроскладе графены 1300mAh 4S 65C опять в стоке!
Дык получается они дороже и хуже онбо. В чем прелесть??? Или я чего-то не понял…
По Онбо есть и дешевле вариант.
Знаем. Но это к концу лета. Не пойдет.
Народ, так есть положительные отзывы об Онбо Lihv? Стоит брать за почти 28 бакинских 1300mah, или дождаться появления графенов на евросклада Хк?
Upd.: И сразу в догонку, а пчелки обычные 20A выдержат 4.35 на банку?
Разница будет. Чем больше TVL четкость картинки будет выше не из-за сигнала PAL/NTSC а именно из-за разрешения матрицы камеры. Цветопередача может быть лучше.
Специально жирным выделил выражение “при прочих равных”. Если в остальном камеры равны, как у одной из них будет лучше цветопередача? Типа как все равны, но некоторые равнее? 😃
По поводу разницы. Разговор вроде шел только о NTSC, причем тут PAL?
Опять же под прочими равными я подразумевал что и стандарт будет один. Повторюсь, если все остальное одинаково - разницы не будет. Еще один пример приведу. Берешь 3 одинаковых видео с разным разрешением: 1024x756@30p, FullHD30p, 4k30p (это наши камеры) и прогоняешь все 3 через фильтр уменьшающий разрешение до 720x480i (фильтр это и будет наш формат NTSC). В итоге все 3 видео будут одинаковыми. Так и с камерами. Сама камера может и дала бы лучшую четкость (как та же Xiaomi Yi), но NTSC ее все равно урежет до 720x480i. И будет то, что мы видим во время полетов в своих очках/шлемах.
Но всё равно не стало понятно, будет ли разница при NTSC между камерами на 600, 700 и 1000TVL, если разрешение в итоге одинаковое? Ведь даже если и камера и экран имеют разрешение FullHD, на экране мы увидим интерполированные 720х480i 30fps.
Ну тут все просто. По разрешению и частоте смены кадров берем “самое слабое звено”. В данном случае это формат NTSC. То есть при прочих равных 600, 700, 1000Твл будут выглядеть одинаково хреново.
Если не сильно заморачиваться “прочим равным” то можно взять FPV камеру за 10 баксов и какую нибудь Xiaomi Yi, подключить к телеку через AV (тюльпаном) и сравнить.
Смотря где и как вы летаете…покажите ваши полеты. Если летать между кустов и попадать в отверстия метр на метр то с 2.1 это гораздо сложнее, а вот если на открытой местности и облетать большие препятствия тогда конечно лучше 2.1. Недавно тут писали что лучше с 2.5 кому то…Как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные… Если нравится вам 2.1 летайте на ней. Только вот почему топ-пилоты выбирают 2.8?
Не покажу. 😃
Я и написал, что мнение спорное, потому, что у оно меня (и не только у меня, а кстати также у одного из участников недавних соревнований в Мск) другое. Кому-то 2.5мм гут. Я ж не навязываю. Делюсь своим опытом. Возможно мне 2.1 подходит больше потому, что у меня не очки, а шлем, и благодаря линзе Френеля, у меня почти все поле зрения занято изображением с камеры. А топ-пилоты все, как один, в фатшарках.
Камеры с голой платой в эксплуатации несколько лет, особых проблем нет. Зимой камеру покрыл нанопротеком - спреем для защиты от влаги при падении в снег, можно и лаком покрыть.
Моя pz0420M (без корпуса) покрыта несколькими слоями лака Plastik71 и потом сверху еще и КПТД1 залита. Зимой, даже при условии обмотки коптера скотчем, после нескольких десятков нырков глубоко в сугроб, вода все равно попадала внутрь камеры и периодически вызывала ее неработоспособность или несовместимые с полетами искажения картинки. Внутрь линзы вода тоже попадала. После просушки все приходило в норму. На этой же камере и сейчас летаю. При этом остальные элементы (даже те, что не покрыты лаком) проблем в “подмоченном” состоянии не вызывали. Правда когда в лужу целиком нырнул, там уже все подряд глючить начало. Но, думаю, от такой ситуации не спасет ничего…
А очки какие у вас? 4:3 или 16:9?
Шлем самодельный. 16:10 (1280х800)
По вашей ссылке камера посредственная без нормального wdr. Против солнца будет уходить в черноту скорее всего.
Кстати, один знакомый летает с камерой за 10$ с сурвейла. Там ничего нет, ни меню, ни WDR, плюс она еще и КМОП. У меня точно такая тоже есть. Ставил и я ее. Кроме немного более “зеленой” картинки, особой разницы с PZ0420M я не заметил. Даже с солнцем “в харю”… и детализация такая же. Ну говорю, разве что цвета перевирает.
выбирать 2.8 - линза
Спорное мнение. Я после полугода на 2.8мм, поставил 2.1мм и как будто прозрел. Теперь могу садиться спокойно, без стаба и падений, как раньше, на 2.8 (я просто подлетал поближе и падал). И комфортный диапазон наклона коптера стал шире: теперь я могу выполнять и “фантомообразные плавные облёты владений” и жарить в пол почти при полном правом стике вперед. Понятное дело, что детализация немного страдает. Но для меня, реально, значительно б О льший угол обзора гораздо весомее, чем незначительная потеря в деталях, которые при активном полете все равно нет времени разглядывать. А тонких веток что на 2.8, что на 2.1мм не видно, до того момента когда уже практически нереально увернуться.
Покупать диноги, когда у вас в Москве продают онбо? Еще страньше. Может у кого и есть с онбо проблемы, а я, после того, как их попробовал, все диноги (новые, 3-5 полетов) сразу распродал, потому что они крайне унылы по сравнению с онбо.
Ха! Я же не писал о ценах. Да и тогда, в далеком октябре 2015 Онбо Air-Hobby вроде не продавал. А диноги с Everbuying (с учетом скидки 20% и поинтов) мне обходились в 11-12 долларов за 1500Mah. Так что даже если бы Онбо и продавались тогда тут, выбор все равно был бы очевиден. У меня все аккумы в черной термоусадке, отличить диногу 1500 от Онбо 1500 по полету я не могу. Одна хрень абсолютно…
Хм… у них на сайте не нашел 80С мелких аккумов. 1900mAh самый маленький…
Интересно вот что:
Кроме вольтажа, емкости, массы и габаритов, рекомендуется выбирать батареи таким образом, чтобы рабочий постоянный ток не превышал 70% от номинальной токоотдачи батареи. Например: если батарея будет работать под нагрузкой в 40А, то требуемая номинальная токоотдача батареи должна быть не менее 57А (40 / 0,7 = 57).
Я как-то не задумывался раньше об этом.
А ведь по факту получается, что, например, я вот тестил пары мотор (Emax MT2205) + пропы, и на 5045БН, ток на полном газу уже за 25А, то есть на 4 мотора это 100А. И по этому правилу, если посчитать, то С-рейтинг для 1500mAh аккума должен быть 95С. Что означает, что для того чтобы аккум уже в первые секунды “не орал” когда жмешь тапку в пол, нужен честный С-рейтинг 95С для 1500mAh и 110С для 1300mAh. Много ли аккумов могут таким похвастаться?
Есть 5 штук Dinogy одинаковых:
Тоже есть 7 диног. 1300, 1500 и 1800. Все с everbuying. И у знакомых еще 2 раза по столько оттуда же. На rcx2205 2300kv или MT2205 2300kv таранис уже в первые секунды полета на полном газу на 5045БН говорит 13в, а если еще пожечь пару секунд то и 11в. На 5045БН 3 лопастных все еще хуже. Там сразу 11в 😃. Есть еще турниги 1300 и совсем свежие онбо 1500. Ситуация примерно такая же и с ними. 1500е чуть дольше летают чем 1300е, а “орут” также. Да и 1800е тоже…
Не буду кричать, что все эти акки гуано, но реального отжига с ними не получается. А 2й коптер собираю на rs2205. C ними вообще абзац будет чую…
80C! если-палки! вот я поторопился с заказом 60С …
Ну и 60С там нет как нет. Мож в 80С будет хоть 50…
пишите сколько циклов прошли аки…это немаловажно. а вообще для аков отдельная тема Аккумуляторы для FPV рейсеров.
Я не считаю. Летаю с декабря по праздникам выходным. И кстати понял, что сторадж - зло. Но об этом надо идти писать в Аккумуляторы для FPV рейсеров.
Да, сорри за оффтоп.
Пару страниц назад обсуждали умирающие от переразряда аккумы и их банки. Что мол 1 банка ушла ниже 3х вольт и все. Странно мне это читать. Мои диноги, онбо и турниги периодически уходят чуть ли не до 1.8в на банку. Или все или одна бывает. Чуть зазевался, таймер прослушал, и вот уже 10в, а пока долетел и сел иногда и видео вырубается. Уже не раз было
И после этого аймакс либо сам все видел, либо я его в режим NiMh ставил, либо заряжал нужную банку отдельно через баланс. На аккуме zop power 3s как то смотрю, напряжение 7в. 2 банка 0.8в с чего то… Тоже зарядил через балансировочный разъём. И норм. Конечно аккумам от такого не лучше, но чтобы умирали и дулись, пока из 14 аккумов такое было только 1 раз когда на зоп пауэр 2200 долго жарили без контроля вольтажа на морозе. И то, после заряда он сдулся. Даже морщины пошли на термоусадке и этикетке.
И на такие случаи я спаял себе из двух 2х коробок для 18650 сборный 4s аккум с XT60 мамой. Его можно и как обычный 4s аккум юзать для малых токов или для питания коптера без пропов, когда шъешься и тд. И ещё спаял провод хт60 папа-папа. Им прикуриваю такие вот сильно севшие аккумы от той же сборки 4х18650. Он этой же сборки в поле можно запитать мой аймакс мини. На 3400mah панасах можно 2 аккума 1300 зарядить полностью. А используя таких сборок 2, можно половину всего моего аккумуляторного парка зарядить
Образец полета как это летает ( новая альфа ) TBS powercube blheli 14.5 and betaflight 2.7
А на чем (из железа) оно так летает? Я вот смотрю, смотрю эти ролики и никак не пойму, откуда такой пронзительный звук пропов. Это 40 пропы чтоли, с моторами 2600kv издают такое?
На свои mt2205 2300кв я разные пропы ставил (от 5030 до 6045 и 3-х лопастные всякие еще), но никогда такого звука и такой прыти у него не было. Самый аццкий разгон был с 3-лоп 5045БН, но они наоборот, всего лишь шелестят (и просто-таки пожирают аккум).
Armattan F1-4B
Нет в продаже пока, возьму ее как можно будет, а верх под гарантию не попадает?
Она под 40 пропы и не под 22хх моторы. Или ты уже собрался и это менять?
Под 50 пропы и 22хх моторы F1-5. Она тоже аут_оф_сток и стоит 110 вечнозеленых.
Коллеги, а ZMR210 пошла в тираж или нет? Что-то не вижу ее в широкой продаже… Зато сколько появилось одноразовых рам!!! На любой вкус и цвет… Понятное дело, ими торговать-то выгоднее…
Да, у меня такая же. Кстати относительно прочная - слабые краши типа, задел за ветку лучом, она выдерживает.
Последние разы мои падения на ЗМР, совсем не на асфальт, а наоборот, на мягкий дерн, приводили к поломке лучей (полет на низкой высоте на полном газу и цепляние мордой земли с последующим феерическим кувырканием в течение 10 секунд, сопровождающимся разрывом липучек и разлетом по сторонам батареи, экшн камеры и лопастей пропов 😃 ). 3 штуки поломал подряд. 3мм. Думаю при таких же падениях этой QAV210 настал бы пиндык.
Боковины там не бестолковые, а элементы усиления рамы
Скорее наоборот. При лобовом эти элементы и места их крепления (отверстия аккурат рядом с креплением передних стоек и работающие как “перфорация”) в верхней пластине играют злую шутку.
Выламывает стойки примерно по красным линиям.
У вас версия с большими отверстиями в нижней раме?
Если я правильно понимаю, то со средними. Просто я видел с маленькими, у меня не такая. Но еще видел и с огромными дырами, и вот у меня она тоже не такая 😃
Вот она. И главную дыру я решил заклеить все равно бестолковой боковиной. Еще просверлю и 4 винта вставлю стальных, на которые гайки тоже стальные а на них уже PDB, и мозг… Вдруг поможет.
В ней нет слабых мест на нижней пластине, ну а верхняя точно такая же.
Ну как сказать…
У меня такая рама, с этого же магаза. Коптер еще в процессе сборки, но покрутив в руках эту нижнюю пластину, собрав раму без внутрянки и “погнув” ее руками, я вам так скажу: вся эта рама одно сплошное слабое место. Основной мой пепелац - на раме ЗМР250 за 12 баксов с myrcmart. Сравниваю прочность с ним. И вот не верится мне, что вот эта вот хлипенькая, “дышащая” qav210 не развалится от первого падения на траву на большой скорости. Да даже просто от цепляния земли на полном газу. НЕ ВЕРЮ. Конечно, я могу ошибаться, но блин, чудес не бывает.
по большому счёту, всю электронику можно запихнуть между пластин, а акб вставлять в середину
Можно. Но ИМХО это на любителя. Я сначала хотел так сделать. А теперь вот рад, что не стал. Может сухим погожим летом и ничего, но в сырую погоду с лужами, или зимой, в снег, уж лучше пусть оно все будет в “легком доступе”. Что-то отказало (а после многократных падений в лужу или сырую траву/мокрый снег это не редкость т.к. вода все равно попадет и между пластин, и, как показывает практика, пластик-71, хоть 100 слоев налей, никаких гарантий не дает…) - открутил верх и посмотре что там не так. Протер - продул, разъем поправил. Знакомый коптеровод из Красноярска, у которого только электрика между пластин, не даст соврать.
Товарищи, а какие трехлопастные DALы хорошие? На каких в дубае наши летали?
5045bn V2
ЧЯДНТ?
что я делал не так?
Да вы просто читеры! 😃
даже плохой квадрик лучше бутылки портвейна…
😃 Как человек, несколько раз делавший и вино и коптеры своими руками, скажу, что я бы поспорил с этим утверждением… 😜
Можно не ждать марта и взять точно такой же здесь. Доставка epacket за 10 дней. Коробочка бонусом.
Да, только у меня есть $5 купоны для БГ, а для Али нет никаких
можно заменить на два диода шоттки по схеме в даташите
Насколько я понимаю, диод временно можно заменить на перемычку. Ну то есть с ней (если дело в диоде) тоже должно работать. А не работает. Значит и дело не в нем…
Или я неправ?
Подскажите, брал кто нибудь такой F3:
banggood.com/CK-Optimized-Version-Racing-F3-Acro-6…
Как он? Не глюкает?
Погорел диод шоттке рядом с выходами на esc. Заменить нечем, сделал тупо перемычку - не работает…
Вот этот
А я всю мучаюсь со своей недобитой Naze32. При подключении аккума моторы как-то нервно запиликали, а на назе потухли светодиоды. Теперь не горят. Комп определяет ее как и раньше. Но конфигуратор не коннектится м не прошивает. Замкнул бут - то же самое. Комп видит, клин говорит нет ответа от бутлоадера. Все, я полетал, да?
Может перегорел какой диод на входе? Кто знает, что на назе горит первым делом?
К примеру страниц 200 назад тестировали такой передатчик видео www.banggood.com/5_8G-600mW-3...-p-984878.html так он 700mW выдавал после прогрева, зато лёгкий и для фантома даже пойдёт, но может быть уже устарел)
Брал такой на пробу, если подать выше 5в изображение превращается в кашу через пол-минуты. И есть небольшие помехи (пробовал разные источники питания). Но мощность у него хорошая и при этом не греется.
Вам 100% брак попался. На украденном коптере у меня такой стоял - подавал на него от 6 до 16в - работал абсолютно нормально. Мощность я не замерял - нечем. Но CrazyCoder мерял, там до 1000мв на некоторых каналах. На данный момент один из лучших передатчиков за свою цену. Ну а из-за того что был брак он у Вас и не грелся. Небракованный греется дай боже. Радиатор даже ставил, все равно. Зимой при этом работал нормально, даже в полностью замотанном скатчем коптере, а вот что бы было летом - хз, не дожил мой коптер…