Activity

возможно где-то плохой контакт или плохая пайка и зарядка поэтому ругается. вполне может быть что разные зарядки реагируют по разному на эту ситуацию.
но конечно же возможно и в зарядке проблема, думаю экспериментально можно попробовать понять в чем дело

как по мне 4.19 даже лучше. чуть дольше аккумуляторы проживут.
зачем больше

Его я не потерял. Стоит на месте

на всякий случай напомню винтики которые держат цапфы на лопастном валу нужно сажать при сборке на фиксатор резьбы средней фиксации (он же синий локтайт, разъёмный фиксатор резьбы и т.п.) чтобы от вибрации голова не развинчивалась и не разлеталась. Также при ударах межлопастной может гнуться что может приводить к сильным вибрациям - тогда нужна замена. по проверке на гнутость наверное проще в ютубе поискать чем текстом пытаться объяснить.
по сборке - должна быть схема в инструкции. там от центра до края на межлопастном должно быть - резиновый демпфер, конусная шайба, два подшипника в цапфе, в торце болтик.

P.S. у меня конкретно этого вертолёта нет, но судя по фоткам этот узел там реализован аналогично v977/k110 и подобным мелким вертолётам.

в общем-то можно. там в настройках указывать можно тумблер при котором работает та или иная страница. это на devo
насчет остальных - они не имеют отношения к этой теме, не в курсе, скорее всего там тоже как-то можно

при настройке правда надо понять какое значение должно быть на тех каналах которыми не управляете т.к. задачу придётся решать немного навыворот.
а ещё можно крутилки же задействовать.

летать точно будет. насколько будет тяжелее - можно взвесить. будет ли заметно - смотря что и как летаете.
у меня стоит силиконовый китайский поверх цельной балки на одном из вертолётов (на нём стоковые двигатели и лопасти карбоновый вал и металлический хаб в голове) 26 AWG. в двух местах даже перебит лопастями и спаян (не сразу сообразил что надо размещать снизу или слева), летает нормально. ставить что-то больше и толще смысла особо не вижу, но если под рукой только 24, летать будет и с ним.
Не проверял, но думаю у разных силиконовых проводов одного калибра вес может немного отличаться как за счет фактического сечения проводника так и за счет разной толщины изоляции.

как по мне если нужен тестер надо и думать что тестировать и это смотреть
а зарядки - у них функция чего-то там показывать побочная обычно.

получается она балансировать еще с самого начала начинает?а то аймаксы как я знаю ближе к концу заряда только балансят

те isdt зарядки что у меня есть сразу начинают. многие современные так делают.

где зарядка без балансира,быстрая зарядка,сторедж с балансировкой и без?

там же. можно не подключать балансир будет без него.

что такое быстрая зарядка не очень понятно чем она отличается от обычной и зачем нужна.

Странно, не нашел на сайте. Ну да ладно, заказал на али разъем для наушников четырехконтактный, залью то, что есть.

странно, раньше была там прошивка. куда-то дели. если что Q6 Plus V2.1.0.33 (и некоторые более ранние 30, 28, и т.п.) и Q6LiteV2.1.0.2 у меня есть.
для про наверняка выкладывали и народ сохранил, где-то по форумам есть, может на рцгрупс. ну или производителю писать.
На всякий случай отмечу что там кроме разъёма ещё нужна плата

можно глянуть на сайте производителя какая там последняя прошивка выложена так и последняя. более новую чем так всё равно же не прошить.
кабель я себе спаял по инструкции из интернета ничем не хуже покупного и в пару раз с лишним дешевле (если правильно помню). да и интересней

фена у меня нет.
варианты 1-3 не получились (не пробовал правда зубочистку, инструмент похожий на шило брал; оплётка и отсос тоже не помогли).
Скорее всего просто руки кривые. Вполне допускаю что более опытный и настойчивый человек справился бы. Я, повозившись полдня, решил что время дороже.
в мастерской там это индукционным паяльником за пару минут парень сделал, выглядит как заводская пайка практически.

Поменял энкодер на Q6+ своей (по инструкции выше):

1. Снял “стекло” просто по периметру поддевая кредиткой и немного ножиком и прогревая феном чтобы клей попроще отходил. Запачкал немного клеем экран изнутри по глупости (не нужно было кредитку туда совать глубоко аж до него, она была грязная же в клее. При сборке отмыл клей потом с экрана аккуратно бензином (нефрас, он же галоша он же калоша).
2. отключил шлейф экрана (там по сторонам разъёма пластиковые серые пимпочки поднял, наклейку фирменную отклеил что закрывала разъём.
3. открутил 4 самореза и всё разобрал, сфоткал положение вентилятора. вынул колесо из энкодера.
4. отпаял энкодер паяльников - с обратной стороны каплей припоя за все ножки нагрел это всё целиком и вынул… в общем тут у каждого могут быть разные способы в зависимости от инструмента и прямоты рук.
5. понял что одним паяльником из отверстий я остатки припоя выгнать не могу (или руки не из того места или инструмента не хватает) в итоге сходил в сервис по ремонту мобильников/ноутбуков где за пару баксов и пару минут мне впаяли новый энкодер (который купил на али по ссылке в статье).
6. собрал всё обратно (предварительно на разобранной плате подключил экран и колесо и проверил что всё работает). Пластиковую деталь куда приклеено “стекло” отмыл бензином от клея, и потом в конце просто прижал “стекло” как было и погрел феном вроде держится на старом клеевом слое.

В итоге зарядкой можно пользоваться теперь. Похоже износ энкодера там конструктивно неизбежен т.к. колесо в нём шевелится для того чтобы нажимать кнопку и таким образом собственно разбалтывает энкодер, плюс колесо одной стороной только на нём и держится. В общем сильно нажимать не рекомендую.

да, если менять на такую же конструкцию как в оригинале то конечно провода лучше новые чтобы были, можно чуть больше сечением

А у вас Q6 насколько мелкие аккумы заряжает?

100-150мач самые мелкие что у меня есть.

при разряде до 3.3 зарядка отключается когда 3.3В, а потом нагрузка снимается с аккумулятора и напряжение повышается. это нормально.

у меня Q6 разные нормально заряжают мелкие аккумуляторы. судя по видео может быть проблема в подключении. лучше припаять нормальный разъём к нормальным проводам и сравнить ощущения. Очень похоже на плохой контакт с высоким сопротивлением, у меня что-то похожее бывало причем не на маленьких аккумуляторах (зарядка вообще не в курсе какого он там размера и ёмкости)

да, при КЗ там транзистор скорее всего горит который управляет хвостовым мотором.

наверное толще v911s у меня нет чтобы сравнить. но у к110 тоже ломаются, обычно не сразу целиком а сначала потихоньку расщепляются на волокна вдоль, можно суперклеем промазывать и ниткой обматывать кстати как вариант. у меня так тоже работало.

подводные камни палочки… да в общем частая замена наверное. не пробовал.

я с китая брал. сейчас нужны не находятся так сходу. как вариант поискать в локальных магазинах, может столичных каких, когда-то (много лет назад) находил в Киеве вроде как были в продаже разные. Естественно сначала измерить какие нужны. а может и в других городах, почта много где работает.

в характеристиках написано входное напряжение постоянное 10-34V
если у вас есть источник такого напряжения подходящей вам мощности - не нужно
если нет - нужно

насчет платы - можно двусторонний толстый скотч в магазинах с автомобильными всякими штуками поискать или со строительными (лента монтажная или что-то такое называется). можно в 2-3 слоя если тоньше оригинального.

термоклей лучше не надо (хотя пробовать можно конечно всё подряд) т.к. крепление будет слишком жесткое. смысл мягкой прокладки в том чтобы фильтровать часть вибраций для адекватной работы гироскопов. я когда на к110 клеил то один слой кусочками заделывал все неровности на плате а вторым уже сплошным клеил. когда переклеивал на другую раму то даже три слоя получалось.

ещё продавались прокладки под плату для v977/k110 разной жесткости но не знаю есть ли они в продаже - по сути тоже вспененный скотч нужной толщины и мягкости.

насчет балки - есть такой вариант: отрезать кусок карбонового прутка нужного сечения а провода пустить снаружи силиконовые например (с той стороны где лопастями не порубит только). верт будет чуть тяжелее, но надежней. у меня v911s нет конечно, но на других моделях прокатывало.

P.S. иногда если детали дороже определенного порога проще тушку целиком новую купить а старую оставить на запчасти. некоторые так поступают.

взять обычную плату параллельной зарядки, взять 3 1s аккума и вставить первый в первый 3s слот справа, второй в параллельный 3s слот в середину, ну и третий слева,

не нужно вставлять таким странным образом 1s аккумы. большинство разъёмов так попросту не вставится, кроме этого не будет соединения с силовыми проводами, а если эту конструкцию заставить работать получится - велика вероятность на 5-10-20й раз что-то неверно воткнуть и получить спецэффекты.

для 1s можно спаять самостоятельно переходники как для параллельной так и для последовательной зарядки. я паял себе для зарядки 1-6 аккумуляторов последовательно переходники для трёх видов разъёмов (каждый переходник для своего хотя можно и один универсальный было сделать, но громоздко). мне 1s так удобно заряжать. у других людей могут быть другие предпочтения.

аккумуляторы на 2 и больше банок как по мне лучше параллельно через плату. с последовательной зарядкой будет высоковата вероятность проблем опять же, в большинстве случаев.

с isdt недопонимание или кривой перевод. смотря где читали. первая же ссылка в гугле “Поддержка аккумуляторов: 1-6S LiPo, LiFe, Lion, 1-6S LiHV, 1-12S Pb, 1-16S NiMH”

Это типа BC-700 для AAA, AA? Так у меня никель в желтую пленку запаян.

да имел ввиду что-нибудь для цилиндрических элементов (часто они от ААА до 18650 или даже больше умеют)
но если в желтую плёнку тогда конечно не вариант, тогда хоббийной заряжать.

ToolkitRC m6 не рекомендую брать. у меня есть, на мелких аккумуляторах заканчивает заряжать раньше времени да и режим лабораторника очень уж условный.
конечно я давно не проверял на предмет может прошивку обновить но в целом у меня от неё не очень впечатление.

если никеля (и 18650) много то может имеет смысл подумать что под него нужно что-то отдельное удобное где эти батарейки просто поставил в отдельные слоты и норм и есть режимы типа разрядить потом зарядить. т.к. с универсальными зарядками надо заморачиваться паять переходники какие-то и т.п. всё-таки они в первую очередь ориентированы на модельные липошки.

86битовой системы не бывает. если какая-то программа предполагает два установщика в одном в названии 64 а в другом х86 то второй чаще всего как раз 32 бита. иногда нередко конечно 64-битную версию обозначают х86-64
но в любом случае х86 это название архитектуры процессора, а не битность (например в телефоне она часто другая).

не знаю нужна ли вам эта информация, не смог пройти мимо : )

не знаю насчет телефонов, там батарея ж постоянно подключена обычно… я как-то р/у вертолёт уронил в лужу, занырнул целиком. и ничо вынул (не в ту же секунду даже) батарею отключил, просушил дома, до сих пор летает вроде. некоторые писали что им не так везёт бывает на какой-то раз таки начинаются проблемы после воды. наверное зависит от каких-то факторов исход. что там производитель на плату наносил и т.п.

не летаю на нем практически - следовательно не вижу смысла. надо будет - на али пойду первым делом как и за всеми остальными аккумуляторами. все так делают. сделайте себе отдельную тему может под это всё, ну каким боком это сюда?

разницу между 911 и V911 я и не утверждал (как это вообще могло бы быть)

но это тема о v911S и это совершенно другой вертолёт

Родные акки 175 мА
…

штатные на 130 мА.

как по мне штатные и есть родные. остальное всё “апгрейды” даже если они потом продаются отдельными китайцами вместе с тушкой.

а так у меня стоит старый v911 (даже не pro) и акки в холодильнике лежат, пара из них ещё живая наверное.

подойдут ли аккумы которые на али продаются для некоего вертолёта исключительно именно для него вопрос конечно интересный…
у 911 вообще родные акки были то ли 110 то ли 130 мАч. подходят до 200. чем больше акк тем тяжелее будет верт (с очевидными последствиями) и заднее центровка. всё. летать будет в любом случае. оптимально 150.
никакого отношение к данной теме этот вопрос не имеет конечно же. не путайте людей

насчет способов доставки - это вообще к вертолётам отношения не имеет.

да и как-бы не на производстве же используем.

Быть такого не может. Любой измерительный прибор должен поверяться и калиброваться.

Честное слово. Теперь в поддержку за кодом писать не нужно. Сразу всё есть (код написан там где надо вводить в моей Q6 Plus, только что проверил специально). Заходите и калибруете сколько душе угодно. Если на вашей зарядке не так и это мешает - можно обновить прошивку попробовать. Ну или может конечно быть что это сделали не на всех моделях, тут надо читать тогда где как.
Но в целом если батарею заряжает как надо (это можно по факту проверить) то и незачем как по мне.

P.S. часто дома рулетки и линейки поверяете и калибруете? 😉

ну я сам простой деревенский программист. так и объясняю 😒

можно заменой запчастей что-то исправлять, может быть и в стоке что-то кривое изначально. регулировок нет конечно же. если летать не мешает то и фиг с ним.

1. я ставил в диапазоне примено 40-60 единиц в зависимости от двигателя батареек и лопастей. больше не надо считаю. сколько там в градусах как-то не измерял особо да и смысла не вижу
2. обычно не заморачиваются ставят как комфортно.
3. да, или максимум или около него.
4. возможна, на рцгрупс было написано как. сходу не напишу конечно же. там надо сигнальный провод отключать и как-то дальше.

обычно углы выставляются так чтобы мотор не душился. для 3д положительные равны отрицательным и в центре стика ноль.
сколько там градусов в итоге получилось - неважно, всё равно на аппе настраивается в процентах каких-то.
по циклику 100% или 125% по вкусу.

В ISDT такое возможно только через получение специального кода от службы поддержки.

это было в старых прошивках и давно. сейчас уже такое не требуется. по крайней мере в моих зарядках (Q6 +/Lite) после определенной прошивки (года 2 назад наверное) эта проблема пропала. тулкита тогда ещё и в продаже не было вообще никакого.
и да, обе из коробки были норм настроены.

первым делом проверить межлопастной. скорее всего кривой (можно снять одну лопасть и покрутить межлопастной отверткой в сторону закручивания, будет видно как ходит туда-сюда цапфа/лопасть с более кривой стороны). может быть погнута сама лопасть или цапфа или линк или ещё что… но это реже.

по поводу батареи - летать по таймеру. подобрать время так чтобы после снятия батареи с вертолёта там было 3.7-3.8В.
а так там есть отсечка и в регуле и в самой плате, если не ошибаюсь.

качество вообще гуляет, это да. возможно есть разные подвалы где делают / собирают или просто разные партии. у меня тоже был похожий слуай когда пришел визуально и по полёту хуже чем предыдущий.

стоковые двигатели они тоже немного разные как повезёт поэтому вполне может быть что если стоковый был нормальный и батарейка хорошая, то HP05S будет такое же по мощности просто легче. а если у него там вдруг оборвался где проводок в обмотке (она там намотана то ли в 2 то ли в 3 провода, не помню уже) или что-то где-то кривое в нём, то может быть и даже хуже. хотя в целом должен быть нормальный двигатель.
я лично остановился на том что устраивает сток - и стоковый норм. а надо мощности побольше - то уже HP06S но там уже есть вариант что придётся что-то с хвостом решать т.к. может и не вытягивать.
при этом гувернер не нужен оно и так должно всё работать, но конечно если там переделывать и облегчать то можно например MX10A в качестве регулятора втыкать, он легче.
сам я стоковый регулятор с неродным двигателем не пробовал, возможно там есть смысл поэкспериментировать с настройкаи регулятора, где-то на буржуйском форуме давно видел пост как его можно немного донастроить - откалибровать, поменять тайминг. но искать это проблематично, давно очень было. ещё можно стоковый на BLHEli прошить, но там паяться надо к нему.

вот моё такое мнение. а удаление разъёма повредить может только если криво напрямую припаяли. перегреть двигатель паяльником… наверное можно, но это надо прям сильно постараться.

у меня есть самая мелкая зарядка от ToolkitRC … в общем в этой теме я бы их вообще не упоминал, тут вроде как о хороших зарядках.
Не, оно вроде делает вид что работает, но как зарядка - так себе.

я к дево10 подключил машинку (wltoys A979). ну да, по сути каждый из стиков работает только по одной оси, но в целом мне норм.

Друзья, подскажите кто нибудь модель энкодера-крутилки! Неужели я один с этой проблемой? Хочу об стену уже ее разможжить - пользоваться невозможно

да у меня та же проблема. чинить лень только (зарядки две, проблема серьёзная пока у одной только)
если починю - отпишусь
пока беглый гуглёж привёл на эту статью. Там есть и модель и описание как чинить вроде. т.к. фена паяльного у меня нет чувствую поменять его будет то ещё развлечение…

Приветствую! Подскажите какой у Вас пульт?

У меня DEVO10 с установленным 4в1 модулем (прошивка альтернативная). Но я это делал когда универсальных готовых ещё не продавалось решений на этот счет.
Сейчас вариантов полно - можно и к таранису подключить мультимодуль и готовое купить с мультимодулем джампер какой-нибуть и т.д. и т.п. Глаза разбегаются. Так что так чтобы рекомендовать даже не знаю точно правильно ли, т.к. в дево надо ещё три проводка припаять кроме поккупки пульта и модуля, да и датчиков холла там стандартно нет, надо колхозить (мне и без них норм пока что правда)

Ну странно. С блока выход 22В, заряжаю АКБ 4s.
Вы хотите сказать, что я isdt-608 могу питать 12В и при этом заряжать 6s? Не знал, надо попробовать.

да, зарядки вполне себе умеют так заряжать. при любом входном 9-32В будет (если правильно помню характеристики). тут только что суммарная мощность будет ограничена за счет ограничения по входному току поэтому рекомендуют обычно входное напряжение побольше если требуемая мощность приличная.
я на 24В взял с китая БП подходящей мощности и норм.

на сколько полётов хватило мотора?
на к100 (там тож коллекторный) читал поколо 100 полётов у народа было (это если не перегревать и ещё кто-то там писал что щетки притирал на новом путем вращения в стакате воды несколько минут от батарейки пальчиковой … в подробности не вникал помогает ли или самовнушение)

как вариант с 911 обычным кто много летал просто покупали 2-3 тушки и летали по очереди одна летает вторая стынет.

шестерня странно… что там за шестерня такая дохлая, может мотор криво стоит или при крашах страдает. даже на к110 дольше живёт получается

поклейка канопы скотчем в этом размере прям обычное дело. некоторые до крашей просто изнутри проклеивают даже.

а с платой не очень понятно как она там закреплена, я думал как обычно двусторонний скотч пенистый - тогда можно поискать скотч получше подобрать…