Activity

Наткнулся вот на такую блоху How to make less than 100g 3Dprint RC airplane USIWAKAMARU

Очень хорошая фраза из фильма: я удивлен, что мы его не разбили.

Эт нормально) ветер и пусть я повторяюсь если бы сделали симметричный профиль то модель меньше бы подкидывало на посадке.
И у этих бочки спиральные по той же причине .
Но хоть они печатали с легкого ПЛА но явно прогрессировала задняя центровка , аж пугает смогу ли я уложиться в центровку из pеtg.
Самолет полностью распечатал и практически собран давно, но просто руки не доходят затариться карбоновыми прутками вместо железок и так и лежит и мотора нет 35-го , так распечатал и присобрал посмотреть на самолет в целом.
PRTG клею на дихлорметане ( к примеру таком ozon.ru/…/dihlormetan-dlya-3d-pechati-metilen-hlor…) нареканий нет .
ну вот пример наверное видели

Гадость конечно , так как впитываеться в организм даже через кожу , но качеством склеивания доволен и аккуратно нет грязи и потеков клея , да еще процесс более долгий - напитка слоя ( несколько раз смачиваю карбоновым прутком отоженным под кисточку) , потом нужно выдержать после склейки полтора суток пока наберет полную прочность . Но держит склеиваемую деталь после соединения секунд через 20 .

У меня такой же висит на стенке новенький

Думаю что ваш биплан со стенки принесет вам больше удовлетворения от полетов чем этот )).
Даже в мульте по сборке хоть автор сборки сам не решился облетать и доверил другому пилоту, но даже в его руках полет имеет недостатки из-за которых я расстроился еще не летая.
Стальную проволоку конечно нет смысла - кроме веса ничего хорошего не будет.
Ставьте если есть возможность карбоновые прутки.
Я пока собрал без них, просто для сборки использовал сварочную проволоку от полуавтомата , и потом вытащил её с фюза, что бы потом поставить карбоновые штыри когда прикуплю.
Но я еще переживаю за один маленький нюанс - флаттер рулей высоты.
Была у меня когда то китайская Экстра ( не помню производителя) с подобным хвостовым оперением и пенопластовый СУ26 . где чуть превысив скорость такой трясогуз получал хвоста)).

Площадь компенсаторов неправильной пропорции и есть шанс на определенной скорости заполучить флаттер.
Так что, если что, гасите скорость.
Сделали очень интересную модель, она у меня даже с PETG получается вкусной по весу .
Но елки зачем такой профиль )) заложили бы простой симметричный профиль к примеру 12% NASA , точно бы стала моей любимой самолетиной.
Ладно попускаю полетаю может и не так все будет как у Christen Eagle который мне быстро надоел из-за того что там был плоско выпуклый профиль.
Фигуры он делал ужасные, хотя в целом горизонтальный полет был устойчивый.
Висит теперь в лабе ДОСААФ как макет безумства фирмы Протечь …

упс не тот мультик прилепил ) вот замечательный обзор биплана и в целом можно сказать большинство так летают)

MSR мне сразу не понравился, хотя некотрое время посматривал.
Такое ощущение что у них несколько человек делают модели по специфике которая кому что ближе.
Это видно по приемам проектирования.
Вот МСР и Питц делал один и тот же человек)).
----------------------------
Не понравился внешний вид - бревноподобный какой то).
И после нескольких дней поиска инфы , смотрения на мульты , мне он категорично разонравился.
Питца взял только из-за скидки )) подумал и решил что за такие евры мона попробовать)).
А когда стал печатать центроплан нижнего крыла стал тереть глазенки что мне принтер печатает, потом набрал в поиске профиль и когда глянул поляры и …
Правильный бип летает так

Если включить субтитры и их перевод в настройках трубы, то там автор ролика все рассказал как есть про бипы …
Я в принципе сильно не огорчен.
В данный момент пытаюсь вникнуть тему печати металлами
www.thevirtualfoundry.com/help
Жаль только что алюминий у них из серии так себе ( на моторы не подходит ) 6061 это русский аналог АД33 из которого штампуют у нас колесные диски.
Нет чтоб аналог Ак-4 ))
Так что питц не сильно так огорчил , есть тема которая смягчила разочарование)).

Это мой первый биплан будет Ох чувствую, предстоит большой забег по граблям

Если бы я был чуть внимательнее то не покупал бы этот самолет .
Не знаю что курят в разработке , когда в пилотажный биплан вкладывают ассиметричный профиль .
Как результат в их ролике в перевернутом полете модель нервная и пользователь постоянно её поддергивает пилот потому что её тянет к земле. .
И бочки убогие тоже по вине профиля .
Правда там самолет до кучи криво собран , правая коробка с перекосами собрана.
Не знаю как есановский пластик , но в целом печать готовыми G- кодами идет замечательно.
Пробовал сам нарезать в Куре и в Суперслайсере - результат был печальный.
Их код дает очень хорошего качества и легкие по весу детали.
Деталь Fus-1 не спешите приклеивать .
За счет неё будете подгонять центровку . Я напечатал в куре без заполнения и вес получился в два раза легче чем из G-кода.
Но возможно если центровка будет задняя увеличив заполнение этого бублика вы сможете подогнать ЦТ.
Ну можно еще толщиной Fus-2 - деталь ответственная и увеличив толщину или количество слоев как сместить ЦТ так и увеличить прочность.
----------------------
Погорячились они что не стали устанавливать карбоновые трубки в крылья - длинные и не нужно было но для усиления центроплана . Диаметром 4мм веса бы не нагнали , зато прочность была бы намного лучше и не плавала бы геометрия бипланной коробки.
Я пытался у них узнать про крепление растяжек на рсгруппе, видать языковый барьер или что еще , короче они настолько влюблены в свою конструкцию что не видят косяков.
К примеру нет нормального крепления растяжек. Бипланные стойки не имеют в местах крепления к фюзеляжу усиления совсем.
-----
Между элеронами верхнего и нижнего крыла используйте карбоновую трубку - она гасит хорошо вибрации ( но точно не как они рекомендуют только рояльную струну) ) . Это конечно не двс , где у меня на кристиан игле эти тяги из стали разрывало за несколько минут полета пока не применил карбоновые трубки .
Оба элерона входили от вибрации в резонанс разрушая тягу - просто разрывала по резбе 2мм проволоку. Здесь может рвать кабанчики.
На мульте с сайта растяжки хорошо натянуты в отличии мульта на рсгрупп где растяжки как бельевые веревки прогибались от напора воздуха приличной дугой и тяга между элеронами из просто проволоки тоже самое делала, меняя установочные углы элеронов в полете.
Но я боюсь что растяжки начнут рвать фюзеляж при правильной натяжке.
И еще не знаю как будут жить стойки крыльев.
Насколько они будут выживать удерживая верхнее крыло.
------------------------------------------------------------------
Бипланы вещь замечательная в пилотировании.
Но те которые у меня были имели специфику ( единственное мисс винд уже лет 10 лежит в коробке и не собирал еще ) - на посадке резко падает эффективность управления по рулю высоты.
Этим сильно страдал Питц с2с .
Поэтому придётся привыкать к специфике посадки.
----------------------
Короче модель интересная , но для меня лично бочка дегтя это их профиль 1410 .
Вот не могу я понять что заставило их применить такой профиль…

Про PLA я ничего не говорю.

Пла (простой) еще тяжелее петжи . Нотос не получиться напечатать вообще ничем кроме рекомендованных материалов , центровка будет запредельно задней.
Может Аэротекс можно использовать вместо LW . Но я Аэротекс пока не покупал и если куплю планы совсем на другое, где не будет критично сказываться его хрупкость.
_______________
Пока изучаю по возможности свободного времени фьюжен

Эта модель очень хорошая альтернатива дурафлаевской Тундре

Для новичка хороший тренер, а учитывая повторяемость при печати на принтере то и очень бюджетная парта пилота новичка ( разбил , распечатал, отремонтировал и опять в воздух) .

PETG только кирпичи печатать

Ready to fly weight 1000 g (LW-PLA) 1900 g (PLA)
Wing load 22g/dm2 (LW-PLA) 41 g/dm2 (PLA)

Для биплана размахом 1300 такой развес и нагрузка имеют уже тему для существования.
Это эквивалентно примерно самолету моноплану размахом 1500-1600 и полетный вес и приведенная нагрузка для простого ПЛА неплохо.
Но если модель не имеет усиления в виде карбоновых труб и пр. , то увы …

Клипса запускает новый ПИЛОТАЖНЫЙ самоль , www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3958563-Ecl…
Посмотрим что там за конструктив , какие шансы собрать печатанный из PETG.
Нет желания тратить время на то что потекет как мороженное.
Нотос от Планепринта прекрасный самоль , но он полностью рассчитан под ЛВ , но 50 градусов течки пластика у меня отбивают желание.

шаговик можно повернуть в любую сторону из 4-х)

p.s. Интересная голова , чешу репу смогу ли себе приспособить, есть ли смысл заморочек))
aliexpress.ru/item/1005002018360184.html

Имеется ввиду версия 3 Двухсотого или трёхсотый который новый

недавно автор выложил новую версию маленького 200-го, там шире и выше корпус, сделан забор и сброс воды на охлаждение. Правда само охлаждение чего либо не реализовывал. Мотор можно мощнее поставить, и винты по длине сделал два типа.

не показывает слайсер внутренние элементы деталей на послойном просмотре

в куре сеть режим ( целое меню , рядом с настройками принтера) ремонта объектов - выключи этот режим ( галки подергай ) там есть опция не печатать или обрезать и пр. внутренние элементы. Может не видите все настройки , зайдите в общие настройки куры и там поставьте галку показывать все .

И ещ пожалуй добавлю для Сергея, в термобарьере должна быть тефлоновая трубка до сопла.

Есть три типа термобарьеров ( классика, не беру во внимание там с металллокерамическими вставками)

цельнометалический, с трубкой 4мм на сквозняк и с промежуточной трубкой 3мм , я попробовал третий тип с промежуточной трубкой 3мм ) мне показался этот вариант надежнее для боудена. Так как вариант у которого трубка сквозная на 4мм наружным диаметром была в стоке и она мне парила мозг на боудене . Поэтому изначально термобарьер делал под боуден и так он перешел на директ.
На директе трубка в отличии от боудена не расшатываеться и можно наверное ставить второй вариант с сквозной на 4мм.

А я не сразу понимаю о чём речь

Если вы про нетфабб ))) ну надо знать иногда и немного сторонний софт - www.autodesk.ru/products/netfabb/free-trial
Вот эта софтина позволяет лечить и редактировать детали . Но понять за месяц потенциал софта в триал версии без плотного знания ангельского тяжело.
Но лечит прога сломанные детали на автомате , сразу появляеться значок о проблеме по нему жмешь и в 70% он его вылечит автоматом.
Но бывают замороченные ошибки и тогда нужно разбирать модель на квадратики и лечить на другом уровне.
В пруше реализован режим лечения утилитами нетфаба . Незнаю как это работает и насколько хорошо , у меня деталь фюза ломалась как при печати на попалам и так же при нарезке в слайсере - нетфаб автоматом добавил три потерянных слоя.
-------------------------------
Печать такое относительное и пока условное прецизионное действо, что все равно у каждого свои настройки и приемы. И иногда они противоречат опыту другого пользователя. Так что все равно будет примерно - каждый точит , как хочит.

Вам опрессовать ПП или ТНВД, осмотреть КТПН или проверить уровень масла в МОВТ

АА куча знакомых букв ))).
-------------------------------------------------
Будете делать термоблок , сначала после первого метчика , попробуйте как завернется сопло. Может этого будет достаточно .
Если найдете кусок медяшки сделайте с меди термоблок. Датчик имхо ближе как можно к соплу ( видел в продаже даже сопла с вмонтированным датчиком - дорого и не практично) . Сам термоблок постарайтесь объемнее делать чтоб меньше плавала температура в зависимости от подачи филомента .
На следующий вариант думаю как это реализовать у себя.
------------------------

отвалилась деталь

Мне с калякой малякой не везет ))) Сколько не покупал какие то жирные и не держат , хотя покупал эрики .
Приходиться сушить сам карадаш чтоб выпарилось что то с него. Хотя был карандаш которому лет 6 ( валялся дома) тот хорошо справлялся.
Сейчас нашел альтернативу . Филамент AsA плохо липнет к столу ( у медведя отвратная супербаза).
Чтобы им печатать я ( кусочки филомента АсА) развожу в растворителе 646 до сметаны и покрываю стол. Но после на это покрытие PETG липнет просто суперски . Если начинает подрывать первый слой потом у Пети , прыскаю эндорез разведенный в водке на этот слой АсЫ который нанес кистью когда то. Но если нужно очистить стол от накопившегося шлака проблем нет . Все смывается водой если протирать теплый стол , пленкой или просто протереть растворителем. Альтернатива бф-2 который потом не могут отодрать.
Еще мне подсказали вариант когда печатают резиной или еще каким флексом - там тоже к столу фиг липнет что . Сначала карандаш наносят и дают просохнуть, а потом еще покрывают сладкой водой сверху карандаша.
Т.е. это варианты борьбы с отлипом . Ну и температуру стола не завышайте - ставьте градусов на 10-15 ниже температуры стеклования филомента .
Короче куча тонкостей , периодически тоже стол как начнет бунтовать , пол дня убиваешь на пробники, ничего не липнет. Потом вдруг начинает так прилипать не оторвать.

Да никакого творчества особенно и нет. Принтер купил в мае месяце , затянуло так, что заморозил все основные проекты.
Так как нет дружбы пока с фьюжен и компас тоже на примитивах , поэтому все что пока сделал , это повторил конструктив, но с попыткой сделать лучше хотя бы в мелочах.
Летающий призрак хотел изначально по совету моих знакомых - Эндер намного дешевле и на него много разработок , но недостаток голова на роликах катается по рельсе.
У меня коты дома и пыль с лохматостями будет интенсивно садиться на рельсах , постоянно чистить нужно, иначе будет накатывать в рельсах.
Поэтому чуть напрягся и купил , что купил. Год наверное собирался силами ( морально и финансово) на эту покупку.
Конструкцию головы взял у блогера и поэтому привязан к его комплектации.

Есть недостатки тоже , но все равно лучше стока.
Конструктив головы не сложный и детальки небольшие - зачем покупать их у китайца если в течении пары дней их можно самому сделать с лучшим качеством.
Надо покупать то что сделать проблематично самому.
Поэтому саму голову мне проще сделать и как мне надо).
------------------------------------
Сейчас новую версию парохода собираю .

Моделька нравиться , тем более новая побольше и позволяет моторчик пожирнее поставить.
-------------------
Пытаюсь освоить фьюжен.
Есть желание повторить модели которые у меня когда то были и оставили очень приятные впечатления .
Шрек -

rcuniverse.com/…/11621286-lanier-shrike-10-plans.h…
У меня был этот самик , не боялся ветра , простая конструкция , даже перетяжеленный ( для мотора ) имел малую нагрузку и поэтому комфортно держался в воздухе.

------------------------

Нью Бии

Чертежей в инете достаточно.
___________

Стингер от Ланиер

Моё мнение, что эти модели простые и главное хорошо летают .
Имеют перспективу не только электро , но и различных ДВС ( даже мелкобензин).
----------------------------------
Так что творчества нет - полный застой , воюю с принтером и изучаю фьюжен чтобы реализовать свои хотелки-мечты .
Инет забит экзотикой и полукопиями , но полеты блинчиком ( потенциал 80% всех этих разработок ) не моё.

Кстате Нью би очень прикольно смотрится - такое ретро недоразумение именно в таком дизайне колес капота и пр., но если ему еще второе крыло добавить ))) биплан будет убойный не хуже Питца .
Причем геометрия простая коробочка. Просто в бальзе, дереве я не могу его начать делать , дома бальзовая пыль будет во всех углах и стапель ставить особенно негде.
А вот печатный это тема. Тем более нужно осваивать гибридный конструктив, добавляя карбон и деревянные элементы в конструкцию.
---------------------
3Dлабы выпустили новый самоль Вако - и что там , Верхнее крыло отлетит после пары посадок , опять тяжелый так как попытка усиления за счет пластика .
Большой самоль с перспективой пары скучных полетов .

Многим нравиться Пруша слайсер , есть версия более расширенного варианта Пруши, Супер слайсер github.com/supermerill/SuperSlicer/releases
Он создан на базе пруши и возможно понравиться больше .
Возможно об этом писали я просто пропустил - тогда сорри.

Арахна это арахна , а 4.11 это основная программа и не арахна.
-------------------------------------------------
У меня хотенд полностью свой .
Отличаеться от китай заготовок -

1. Термобарьер запрессовывается в рубашку на горячую и под прессом еще.
   Я просто не понимаю для чего делать съемным термобарьер , он не изнашивается и ничего ему не бывает .
   Так для чего он нужен съемный? Для увеличения температуры так как на резьбе или на гладкой посадке но в просаженной рубашке с зазорами выше 0,1мм он болтается как сосиска в проруби.
   Термобарьер у меня перед соплом имеет вставку тефлоновой трубки диаметром 3мм . Специально сделал для того чтоб печатать WAX-ми если вдруг приспичит заняться литьем алюминия по выплавляемым моделям.
   Трубка диаметром 4мм между экструдером не как не влияет на подачу так как упирается в буртик термобарьера а не в сопло. Входит в термобарьер примерно на 7мм всего.
2. Хотенд или термоблок - увеличил по высоте немного , сделал плотную резьбу для сопла ( у китайцев явно проблема с резьбами , они круто просажены что часто течет пластик по резьбе а если сильнее подтянуть срывает резьбу).
   Посадка нагревательного элемента на горячую и поближе к соплу насколько смог чтоб не вывалиться на резьбу сопла. Термодатчик стоит примерно 0,15мм от фланца сопла .
   Все пляски чтоб уменьшить дрейф температуры . Теперь принтер пид температуры выбирает примерно за 15 секунд, раньше это длилось до полторы минуты перед печатью.
   ----------------------
   На первом ребре радиатора температура не поднимается выше 36 градусов. Измерял термопарой.
   -----------------------------------------
   Все точил, фрезеровал сам . Пока на этом остановился так как пока удовлетворяет, хотя на будущее есть мысли сделать другой конструктив, но нет времени на точенку пока и возню .
   У вас тефлоновая трубка диаметром 4мм упирается в сопло?
   Если да то может она имеет зазор между соплом (болтается)?
   Есть три версии термобарьеров именно по внутреннему каналу по фото не понятно какой у вас.
   И вы откат в слайсере в установках принтера убавили для директа ? На директе обычно 1,5-3мм в отличии от боудена у которого порядка 6мм.
   И мне радиаторы как у вас не внушают ( драгонфлай и пр. плоские недоразумения) доверия, особенно в перспективе печатать ваксами.
   Поэтому больше вызывает доверия по моей ссылке выше - хороший радиатор , экструдер BMG и все сразу стоит - обдув сопла и обдув радиатора.
   Устанавливается на штатную каретку.
   ______________________
   Поэтому я принципиально не стал покупать точенку у китайцев - очень редко я встречаю качественно что то выточенное.
   Обычно все просажено и вызывает головные боли.
   Ладно настроитесь и разберетесь.

а включаю послойную проекцию- половины примерно слоёв нету! И не печатает эти невидимки!

Экстра которую печатал один элемент тоже имел такой дефект - пришлось лечить Netfabb-ом , правда триал версия кончилась на него у меня.
Пишут что если есть студенческая лицензия можно получить нетфабб в пользование как ученик , но в списке его нет на странице для “учеников” поэтому как его продлить не знаю.

Вчера получил на почте новый экструдер

А что за странный выбор ? Екструдер сам по себе так себе , тяжелый шаговик .
Если бы я выбирал то смотрел бы в сторону такого - aliexpress.ru/item/1005003084906456.html?spm=a2g0o…
------------------------------------
Хотя про Эндер ничего не знаю , мне проще у меня апгрейд встал всего в покупку шаговика маленького таблеточного Нема 17 и 100 грамм пластика.
Но BMG экструдер мне больше нравиться.
-----------
Долго вам обновление шло , уже 4.11 на выходе ( пока бета ) в 4.10 косяки всплыли - …ultimaker.com/…/37817-ultimaker-cura-411-beta-is-…

Поправка перевешал вчера - вес был без карбона элеронов и пр 1040 , увы 1480 такая конструкция – перебор получиться для этого мотора.
Думаю о вариантах силовой установки.
-------------------------------
По стойкам важен не столько материал а правильная установка.
Вы на той же Экстре посмотрите в оригинале как стоит стойка

Угол не просто так ради эстетики вкладывали. Так убрали момент на кручение и выламывание стойки во время грубой посадки.
Почему в моделях стойки ставят под 90 градусов относительно оси модели ???
Я после первого выламывания в АРФ всегда площадку переделывал , стойку ставил под углом + закладывал две карбоновые трубки вдоль фюза связывая их площадкой шасси . Стойки ломало если карбон , завязывало узлом алюминий -
или выносило половину фюза если уж совсем от души прикладывал.
Но тема шасси переставала быть активной.
------------------
Посмотрю насколько все будет хрупким , мне проще на поле пару запасных стоек возить чем ремонтировать модель.
Это если грубо прислюню модель конечно. Если для нормальной посадки будет держать можно не забивать голову.
------------
Ладно стойка для меня пока не основная тема.
Нужно дособрать модель и сделать короб мотора из фанеры.
Версия автора весьма хлипкая даже в варианте электро.

Вот в таком виде пока моделька ( вес 1040грамм всего что на фоте)

В целом моделька нравиться, хорошие пропорции рулевых поверхностей и сами поверхности нравятся в размерах.
Фюзеляж не раздутый, но широкий в миделе - селедочка такая))

Единственный минус - капот , он такой страшный и мягко говоря убогий на тему неудачных китайских арф, что я его даже не пытаюсь печатать ( пластик только изводить ).
Вообще на тему Экстры 300 - как корабль назовешь))) , пусть будет Экстра 300 …
На тему капота голову не забиваю мне важно практическая сторона а эстетика пока мало волнует.

Напечатал стойки экстры - было очень любопытно сравнить .

По опыту 3делабовского Эйджа остался осадок , но тут просто стало интересно пощупать.
Заполнение фулл ) т.е. я сделал столько слоев что стойка полностью заполнилась слоями пластика .
Вес обоих стоек совпал почти до десятых 74.1 пластик и 74.4 алюминиевые.
Но пластиковые длиннее .
Но самое приятное стойки с Petg и по своим свойствам превосходят пока карбон.
Эластичные в меру и гнуться чуть больше карбоновых при определенном усилии .
Но карбон уже хрустит и начинает лопаться на волокна а пластиковые держат .
Полностью до излома не гнул - они мне пока нужны живые.
Но для модели весом в 2500 думаю должны замечательно работать.
Конечно не знаю как на тему ударных нагрузок - эксплуатация модели покажет.
Пока еще доработок много на тему конверсии под двс и увы очень надеюсь что на долго не затянется.

Я про то, что ремень шире натяжного ролика

не этого нет, медвежонок вроде этим не страдает или у меня покрайнее мере все хорошо.
Это не механика принтера виной.
Надеюсь что скоро новый будет релиз , в июле команда писала что из-за обнов основной куры приостановили проект и опять вернулись к нему.
Будет наверное еще одна бета прежде чем выйдет официальная версия .

Вообще принтером доволен .
Не считая ремонта шаговиков сделал только одну доработку - напечатал голову из пластика ASA для директа ( к стате классная замена АБС - не воняет , не дает усадку ,
печатать им одно удовольствие и лучше чем PLA , только дороже)

Все больше ничего не делал , ни прошивок ни каких то еще шаманств.

после просушки возвращается в своё первоначальное состояние за 12 часов

это в какой среде идет печать, что за данные.
печатаю недели по две без смены катушки - принтер работает не выключаясь уже полтора месяца в таком режиме и подобного ужаса не наблюдаю.
Печатаю тонкими слоями тонкие детали.
----------------------
Ультразвук вам в помощь.
Или нужно позаботиться о влажности в самом помещении где нет водяной бани.
--------------
А если вы сами поставили себе ТЗ, так и сами развивайте его а не ищите халявы кто бы развил вашу фантазию.
Вы выдумали теорию, но ищете кто бы её вам реализовал а если ваша теория тупиковая и грамотные люди
понимают тупиковость не хотят её развивать?
Об таком варианте не думали?

Ремни без щелчков двигаются по роликам?

)) не знаю про что вы )
Через месяц эксплуатации своего медведя у меня стали клинить шаговики и полезла рыжая субстанция по их осям.
Вытащил старые спектрумовские дисководы TIC на 5" снял шаговики и подшипники с них ( настоящая япония )
и заменил все подши в шаговиках поставив японческие подшики вместо ржавого китайского гуна - тема воблинга и приклинов меня перестала досаждать.
--------------
Нет проблема стенки не связана с этим , головка вроде проходит там и должна связать стенку , но прога автоматом назначила там начало слоя и делает откат пластика в этом месте. А шов убрать в другое место никак - официально озвученный баг на сайте на тему швов.
Но меня как писал не напрягло это сильно. Попытался что то сделать и нашел простое решение . Да швы теперь более явно выделяются.
Но на фоне какие крайтеры мне лепила S3D - это пока не вижу смысла обсуждать и зацикливаться.
На форуме ультмейкера натыкался на тему что при печати подобных мест появлялись впадины в слое , может попытались как то решить эту проблему и не довели до ума .
--------
Короче жду нового релиза. а там уже буду делать какие то выводы.

Вот так это выглядит ( я отогнул пальцем стенку чтоб видно было).

Хотя с другой стороны есть шов ))

С перфорацией не осталось деталек выбросил все пробники и косячные детали.
Именно на этом шве начало печати слоя , но головка делает откат и причем ту перемычку не замыкает на оболочке.
В самой Архане этого косяка нет при просмотре. Просто головка проходит печать перемычки ( лонжерона) с противоположной стенки а на эту не заходит с лонжерона.
Поэтому уменьшил откат до 1мм и чуть прибавил патока и перемычка склеилась.
В куре есть параметры на тему стенок и пр.
Но в паучихе пока это работает кривовато.
В простой куре головка секотит по периметрам взад и вперед по несколько раз и таких проблем не возникает.
Тут алгоритм движения головы напоминает примерно как режим вазы.

Да там все элероны так печатаются )) Остальные детали незнаю как паучиха печатает так как 80% модели печатал с мучениями в простой куре .
Детали фюза которые перепечатал в Паучихе не вызвали никаких замечаний.

Буду еще руль направления перепечатывать - хрупкий из под куры , слегка ударил об стол и лопнул вдоль волокон и разделился ))
Как писал хрупкие некоторые детальки из под куры стандартной выходят в этой модели). Эксперименты в паучихе показали что такого не происходит, детальки на кручение и удар более стойкие.

Небольшая радость - получил ответ от ультмейкера , что они нашли проблему и в следующем обновлении её наверное исправят -

For the next release we have a fix that Cura doesn’t crash anymore.

Here is what I found in your log:
2021-08-08 22:31:39,293 - ERROR - [JobQueueWorker [3]] UM.Logger.logException [116]: OSError: Failed to open file b’C:\\Users\\\xd0\xba11234\\AppData\\Local\\Temp\\scipy-i5sd0_iz’

The temp folder doesn’t have access because of non-Latin characters in your Windows username.
A workaround could be changing the path of the %temp% folder in the Windows environment variables configuration screen.

При покупке ноутбука продавец при проверке ввел тестовое имя при первом входе в винду .
После этого я давно сменил имя и пр. Но у 10 винды есть такой зае*** она после не меняет название папки пользователя.
Можно сменить имя папки только вручную и через правку реестра.
У меня косяк что там одна буква и она русская и Кура не понимает эту русскую букву)))).
Переименовывать вручную папку не хочу слетят лицензии с платных софтов и восстановить без повторной оплаты будет невозможно.
А цена будет такой что мне проще будет новый бук купить).
Водить нового пользователя - не факт что поможет. И это будет не комфортно , если потребуется что то запустить и приодеться делать постоянно смену пользователя.
Надеюсь поправят, это первая прога которой это не понравилось )).

легендарная ткачиха - (паучиха) была, такое плела, что одна богиня позавидовала и превратила в паука…

Хорошая легенда и применительно к этой проге мне даже нравиться))

Но есть горчинка )). Архана бета и там есть баги . К примеру у меня не сшивается стенка в элероне с лонжероном . И нет параметров которые в классике бы могли решить этот баг .
Пришлось увеличивать паток и уменьшать откат чтоб наплывом стенка сшилась с лонжероном. Так же возможна перфорация в подобных местах как будто недоэкструзия . Так же не управляется положение шва.
И еще некоторые параметры не работают корректно - бета…
Поэтому от куры классики не стоит полностью отказываться, просто выбирать что и чем под свои задачи.
Но детали как писал печатаются эластичнее и как следствии крепче , я пока на архане сижу подгоняя как могу параметры даже нестандартными вариантами.
Так же к примеру элемент модели простая кура нарезает на 6 часов печати , Архана мне нарезает на 2-2,5 часа с теми же настройками без потери прочности и даже чуть легче по весу.
-------------------------
Очень надеюсь что поправят баги и переживаю чтоб не испортили так что перестанет работать как 4.9-4.10 .
На подобные косяки ультмаркеры отвечают что не могут найти где баг и почему это происходит , тем счастливчикам у которых подобная ситуация.

У меня лежит в коробке лет так 10 уже в девственной сохранности себартовский Miss Wind ( вытаскивал только посмотреть и не пытался даже собирать) да еще с его фирменными чехлами .
Но вот незадача - раньше посчитав бюджет для привычных для меня полетушек и правильной комплектации этой модели я покупал альтернативный ДВС - к примеру купил VVRC-40 опозитник.
И так еще несколько раз сбор денег оканчивался приобретением ДВС-а.
Это раньше когда все стоило в разы дешевле и доступнее все было.
Но главное дранки были доступны в ценовой категории.
А сейчас когда прикидываю только стоимость батареек на 5 полетов для этой Мисс - этой суммы гарантированно мне хватит на все лето купить калильного топлива.
А вот батарейки совсем не гарантия что не сдохнут через пару полетов и хватит их на все лето.
Преодолею я свои взгляды на альтернативу двс-электро , я не знаю
-------------------
Электро - не совсем это дешево если собирать правильно.
----------------
По АСП - видать на алиэкспрессе не смотрели , есть они еще в продаже и так же клоны там лежат.
Бензинычи - опять же это личное , но сбор на полеты бензиныча для меня это целое событие.
Пол часа беготни чтоб загрузиться в машину и столько же чтобы выгрузиться.
Да и самолеты с размахом более 1600 уложить в машине тяжело.
Для меня это не полеты каждого дня или свободного часа.
Куда проще и доступнее с калильной моделькой размахом под 1400 .
В одной руке дрова в другой полетный ящик )).
-----------------------
Нет спроса и уменьшаются предложения.
Вы посмотрите что твориться в целом по форумам - даже буржуйским.
Активности по всему миру вообще нет .
Темы 2-3 летней давности висят.
Кризис моделизма не только у нас - по всему миру.
------------------------
Дальше пойдет политика которой не хочу касаться.
-------------------------
3D принтеры .
Это тоже неплохая альтернатива для тех кто не может дома строгать модели и где то негде.
Просто пока технология не отработана , но модели получаются намного бюджетнее.
Да они тяжелые пока по весу и не отработаны конструктивно не то что для ДВС , но и для электро.
Но старики помнят времена конца 90-х и начала 2000 , когда в страну стали завозить аппу и моторы , но наборы моделей стоили половину стоимости Жигулей.
И что клепали дранки с коропласта и получались у некоторых вполне неплохо летающие экземпляры.
Печатные модели альтернатива коропласту , думаю скоро народ начнет их осваивать и для двс-ов .
------------------
Ну и молоде Ш ь давно небом и моделями не болеет

Эракли совсем другое дело

Должно же иногда быть и хорошее что то, не все же плохое )).
Рад что и вы нашли решение своей проблемы.

какая то Енриз версия

Поправлюсь так как писал на работе.
Вот версия куры которая как оказалось для моих целей оказалась наиболее удачная ( читайте перевод через гуглу что там запустили на странице)
…ultimaker.com/…/360018439500-Ultimaker-Cura-Arach…
Можно тут мульт глянуть что говорят более опытные пользователи

А версия 4,8 имеет арифметические ошибки , что к стате сказывается не только на качестве печати особенно тонких стенок но и на прочности.
Вот мультик про это

У меня пока так и не заработали версии выше 4,9 и поэтому не могу сказать насколько новые куры лучше Арачи.
Но арача порадовала , так как появился глянец на поверхности и эластичность детали - детали с 4,8 при печати Petg очень хрупкие.

Вот эта - www.thingiverse.com/thing:3421288
Я мимо пробегал её , но как то всмотревшись заинтересовала.
Подоплека в том что я по жизни моторист.
И поэтому запас электро причедалов минимальный - осилит в размере 50-го хакера все что требуется - я топлива куплю на эти деньги стоимости только АКБ столько что улетаюсь.
Если вставал вопрос купить электро мотор и регуль - обычно приобреталась альтернатива в виде какого то ДВС )).
Я даже часы не люблю электронные\ кварцевые - предпочитаю механические , так как они живые, в них есть душа)).
Вот и эта модель привлекла размером и тем что она хорошо усиленна карбоном и вообще конструктив больше ДВС модели чем электро.
Поэтому решил распечатать как есть под мотор 40-ой серии посмотреть как оно будет жить от тряски двс-а ( будет стоять Эволюшен40 , хотя он большего объема чем 6,5см3 - маркетинговый ход закладывать эффективный объем а не общий ) Но мотор легкий и мощный для своего класса и если удасться уложиться в полетный вес 2200 грамм то мотора вполне будет хватать для нормального пилотажа - не скучных полетов.
Дальше если модель не начнет рассыпаться на нитки, есть планы увеличить её еще на 20% и распечатать аэротексом но уже под бензиновый мотор ДЛЕ-20 немного с маштабировав по оси Z до размаха 1650 ( увеличение на 20% даст размах 1560 мм) .
Я пока не осилил фьюжен чтоб проектировать модели под свои задачи сам .
Но вот эта моделька показалась перспективной.
---------------------------
Но есть но - автор спроектировал её с очень тонкими стенками и если нарезать курой под сопло 0,4 то она его нарезает с дырами в оболочке.
Приходилось извращаться печатать соплом 0,2-0,3 мм чтобы избежать дыр. Автор печатал в S3D , я попробовал и вызвало негатив хоть дыр в оболочке не было . Симпли печатает очень грязно , у куры все куда чище выходит. Оказываеться есть альтернатива - кура только какая то Енриз версия , она нарезает под любое сопло без дыр и танцев. Или ставить при сопле 0,4мм ширину слоя ( не высоту) 0,3мм. Это я дошел за время танцев.
Дальше так как детали печатаються долго , то меня боуден просто выбрал все нервы когда распечатав крыло и перейдя на фюз и после суток печати на процентах так 80 начинало засераться сопло или начинала плавать экструзия патока.
Пришлось перейти на директ и понять насколько он стабилен по качеству и стабильности печати.
--------------------------
Короче модель попила крови.
Я не хочу критиковать автора он поставил свою задачу и её выполнил отдав народу пользуйте как можете.
Но взгляд на модель как альтернатива.
Вы сами посмотрите хотя бы по форумам как упала активность , дранки выходного дня выросли в цене так что большинству стали недоступны.
Куда годиться стоимость дранки на 20см3 мотор стоит от 25-з5 тыр руб. ЗП не поднялась так у народа как цена кривого китайского набора жизнь которого иногда длиться секунды. Вот пытаюсь найти альтернативу своим способом )).

а Вы его уже напечатали?

У меня предыдущая версия , новую которая вышла на той неделе не печатал еще. Старый долго собирал так как некоторые комплектухи шли два месяца - покупал у продавцов по рекомендации автора . Резьбовые к примеру прождав два месяца заказал у другого повторно и они пришли за неделю обогнав первую покупку )). Так и серва тоже. Была проблема с мотором - поставил мотор от вертолета Фире фокс 100 с KV4700 и он задевал за корпус , плюс еще и грелся и пластик вело , пришлось заняться токаркой чтоб подогнать мотор)). Автор учел подобное в новом релизе.
Но сейчас принтер занят некой экстрой которая выпила всю кровь ( судя потому что по ней нет вообще нигде упоминаний за два года существования не я один с ней мучился) . Но вроде уже у финиша и скоро допечатаю и попробую после этого новый релиз кораблика.
Я пароходами тоже сейчас сильно не болею. Но мне нравятся вещи которые сделаны технологично и особенно в стандарте микро-мини. Поэтому мимо этого кораблика пройти не смог и не устоял купил. Это хорошая моделька.

В естественных водоёмах вода грязная, и до переворачивания дело не дойдёт. Скорее в водомете что нибудь застрянет.

Так распечатайте новый релиз 003, там и больший мотор можно поставить и решетка есть и винты разных размеров.
И главное организовали забор воды под охлаждение - акб или мотора , кто как реализует .
Раньше тоже былои закладные каналы под возможность охлаждения, но сейчас увеличили сечения.
Так что вопрос скорости на этой модели зависит от ваших настроек сейчас.

Начинаем холивар? =)

Отпечатал на своем принтере 3 месяца и на последней модели не вытерпел перешел на директ.
Задрало время тратить из-за засоров сопла, брака в виде дыр в углах больших деталей.
Как допечатаю модель , поделюсь как было на боудене и как на директе.
Вы забываете что филомент какую бы вы трубку не ставили стирает её делая на изгибах отверстие овальным после 3-8 катушек филомента.
Сейчас ухожу на работу ставлю деталь на печать и не переживаю что опять пойдет брак.
Наплывы - вообще нет сейчас никакой проблемы , с боуденом приходилось тестить деталь перед окончательной печатью чтоб подогнать настройки.

Не все так!

Тот же Соркин с вашего мульта не думая и 5 минут поставил директ на медведя как у меня , лукавит хлыщь?
Почему в стоке не печатает ?
Эти блогеры печатают толстые детали , типа наших раз в пятилетку вазу замутят и то в режиме без откатов.
На них давно не ориентируюсь , только в концепсуальных моментах.
А так они ни одного крыла не напечатали с стенкой 1-2 слоя.
Хотя я не писал что у меня плохое качество печати было - в этом плане я своим принтером очень доволен.
Стабильности этого качества не было, придешь домой а от засора слоев 5 межстрочная строчка в середке детали от подзабитого сопла.
Тефлоновую шелуху то нет нет протягивало в сопло. Деталь в помойку и пару часов чисток и выяснений как поставить деталь на стол и почему межстрочка прошла в середине детали.

Было два таких самоля , летал на 26см3 моторе CRRCPro.
Мотор тоскал легко, но нагрузка большая для получившегося веса примерно 4700грамм.
Потом увеличил размах сделав вставки по 50мм в центроплан , стало интереснее.
Дле-20 будет очень скучным вариантом - блинчиком полетать с небольшими петельками.
В целом ничего выдающегося в этом ките нет , дубовый перетяжеленный вариант модели.
Причем при всей дубовости площадка стойки шасси вылетает на раз - не продуманно, первая чуть жесткая посадка и ремонт с пересмотром конструкции крепления стоек.

Момент - почему мне нагрузка не понравилась .
Китайцы хитроопые гады были , они все свои киты портили тем что делали хитрый маркетинговый ход .
Заявляли какой то размах но при этом хорду крыла заужали процентов на 20 относительно геометрии прототипа.
Сколько они сбахов налепили в таком варианте. Я видел только нормальный от Ангар-9 где геометрия крыла была правильной.
Эта экстра такая же, в корне вроде хорда приличная но на законцовках то что сотворили).

У меня " боуден" - ЭНДЕР 3

Боуден это зло - стабильной печати на боудене не получите .
У вас даже от радиуса изгиба боудена будет менять поток на выходе из сопла ( без разницы какую вы диаметром используете трубку и пр.).
На некоторых деталях вы это просто не замечаете а вот если попадаться моделька с тонкими стенками и если печать с натуральным пластиком ( прозрачным)
сильно удивитесь от того что вы увидите в отличии когда печатаете белым.
У нас очень массивные по площади детали и рано или поздно вы начнете улавливать что идет разница в экструзии относительно места нахождения хотенда.
Да и печать мостиков на которых вы уже словили проблемы будет в разы проще и аккуратнее.
Также откаты сможете точнее настроить так как помимо соплей неправильный откат будет " пузырить" пластик, захватывая воздух.
А это тоже влечет различные дефекты печати.
Как правило бюджетный переход на директ по бюджету вам обойдётся в 1000-2000 рублей.
И это того стоит чтобы не вылетало время на брак и настройки - переделка под директ…
Так же на директе вам легче будет настраиваться под различные условия печати.
В инете предостаточно версий конверсии под директ.
-----------------------------------------------
Остальное что тут обсуждалось ( температуры и откаты) - это как спор какое мороженное вкуснее.
Это индивидуальные настройки и каждый выбирает режимы под себя любимого и свои задачи.
И зависят даже от качества установленного элемента принтера - китайцы качеством и особенно в бюджетной технике не блещут от слова совсем.
-------------------
Пример из моей малой практики.
К примеру печатал родным хотендом на своем призраке.
Внешний вид и качество у меня вызывает отвращение изначально ( хотя многие блогеры по моему принтеру активно используют штатный гермоблок).
Резьбы просажены ( по резьбам у всех и я не исключение течет пластик ), нагреватель и расположение по моим взглядам не оптимально относительно сопла.
Принтер ПИД температуры иногда набирал по полторы минуты - при печати температура правда не плавала .
Отфрезеровал свой термоблок - сделал плотные резьбы и посадки нагревателя и датчика .
Датчик установил как можно ближе к рабочему месту сопла .
Результат принтер ловит оптимальный пид сейчас за 15-20 секунд.
Пластик не течет по резьбам сейчас при легкой затяжке совсем.
И старые настройки по температуре изменились.
Если раньше принтер печатал без выключения две недели детали из PETG при температуре 245 градусов получая глянцевую поверхность натуральным пластиком.
То с новым термоблоком через 20 минут начинала идти пена из пузырей - не активно но в слоях стали появляться пузыри.
И сопло стало забиваться через 3-5 часов .
Сейчас оптимальная температура стала 225-235 градусов ( в зависимости какую цель преследую по характеристикам изделия).
При этом корректная ли температура относительно какого то супер точного показометра на кончике сопла или в середине - мне просто до того места.
Задача чтобы температура не плавала и принтер максимально точно с минимальным гистеризом поддерживал её.
Я настраиваюсь именно под результат готового изделия и что там видел принтер мне все равно.
Главное чтобы он точно держал и не плавал параметр то что он видит.
Пусть хоть 1000 градусов он будет видеть - меня это никак не волнует, я настраиваю печать под характеристики детали которую напечатаю…
-----------------
Сорри за монолог - три страницы спора какое варенье и мороженное вкуснее.
Хотя автору нужно сначало закрыть детские болезни стокового принтера.

Напечатал гонку от клипсы .

В целом впечатления от модели куда более лучшие чем от разработок 3лабовцев .
Имею две модели от 3лабов и всегда остается какой то осадок что модели не доделанные ( недоработанные, сырые)

Печатая рейсера от клипсы смог сравнить.
Печать легче и поверхности у клипсы куда более идеальные , проработаны поверхности и практически нет артефактов без каких то супер настроек и экспериментов.
Даже внутренние элементы печатаются очень чисто не говоря уже о наружных.

В отличии от 3 лабов.

-----------------------------------------------
Модели с PET-G склеивал дихлорметаном - в разы лучше клеит чем циакрин.

Проверьте, какие настройки прописаны в характеристиках пластика (плотность).

Ага чуть позже поэкспериментирую.
Вопрос другого плана ( хотя все равно буду пробовать сам) .
Печатаю PET-G потому что машина черная и нет кондиционера - летом прокаливаеться так что боюсь что не успею до поля доехать и потекут мои модельки.
Поэтому сейчас уклон для того чтоб максимально получить качественную печать именно с выбранного мной пластика.
В целом принтер печатает хорошо , ну выпадают артефакты иногда , но к примеру волосатости прогрессирующей нет.

Наружные поверхности тоже сносно .
Но это стоковая голова с некоторыми устранениями последствия удешевизны.
Станки есть и хочу сделать свой хотенд где термобарьер будет лучше стокового и пр.
Купил сопла .

два левых это всеми нахваливаемые ( даже самими китайцами) от треугольников .
И да сделаны по сравнению со стоковыми идеально.
Но вот у меня в городе продают третье сопло - называют его графическим .
Кто то пробовал такое чудо ?
Графическим называют потому что сопло от аэрографа стоит.
Просто интересно что ожидать от этого чуда …
На директ пока не хочу переходить, больше нравиться доработка моего принтера с плавающим экструдером -
экструдер подвешивается на эластичном подвесе на расстоянии примерно 8см от головы. Работает как директ но при этом нет добавления веса и нет инерции головы.

)))
Я не пишу что кура плохо вообще и даже симпатии больше к ней.
Вот сейчас воспользовался советом и точно снял галочку и нарезала потерянное заполнение))
Сделал толщину слоя и пр. как в симплае но кура пишет что деталька выйдет на 20 грамм тяжелее чем в симпле.
Но главное - радость нарезается то что вынесло все нервы,
Где то что то может упустил с ходу))
Но следующий ИЛ-2 буду печатать в куре …
Потому что хочу сделать шасси , пусть не убирающее но шасси .
И вот в куре мне проще реализовать более прочный центроплан - в куре более развиты настройки чтоб добиться более прочного центроплана под будущую врезку гондол с шасси .
Нравиться мне этот самолет а имея такие чертежи самолета и модели просто захотелось -

может трилабы доработают самолет ( они многие модели дорабатывали ) , а нет и ладно сам потом попробую…
Классный самик и площади и размах и нагрузка , так и хочется его иметь не в виде бойцовки а маленькой полукопии.

Нормально всё открывает, нарезает на слои. Если у Вас проблемы с компом или не настроили слайсер, зачем делать такие выводы?

Еще раз пишу стараюсь оооочень разборчиво - и вы супер тестер опробовали на различных конфигурациях обновление ?
ноутбук Asus n580vd с видео картой NVIDEO GTX 1050 4Гб - программа открывается но при открытии любого файла stl . закрывается без репорта об ошибке.
Какого там настраивать - если я загрузить файл не могу.
Другой бук ASUS x200ма - с видеокартой от интел работает с теми же настройками загружает и нарезает.
Нет у меня никаких проблем с ноутом - идеальный ноут с самымыи свежими дровами на борту с 12 гибайтами оперативы .
Не надо быть категоричным если у вас лично на вашем ПК с вашей конфигурацией работает то значит только ваш ПК самый правильный.
Дальше нарезаю на слои и вижу это -

Видите серым сетку ?
Но её кура не нарезает ( хотя видит) и крыло печатает пустым .
Что только не пробовал там ставить, нет тех заполнений ( усилений ) которые идут в конструкции крыла .
Причем на форуме и в целом у трилабов это обсуждалось и они официально предупреждают что поддержка их файлов в куре
не корректна и только в симпле будут все моменты заложенные в модель правильно обрабатываться.
Кто то из пользователей на рсгрупп писал об этом и только в самых старых версиях куры файлы трилабов нарезаются более менее корректно.
На крайних версиях у народа такие же траблы.
--------------------------------------------
Не знаю может какой то нахлест где то нужно изменить типа с 10% на 80 . Но пол катушки филомента ушли в ведро в попытках корректно распечатать на 4.8 версии правильно крыло.
---------------
Поэтому у меня два слайсера .
Симпл и Кура (тем более что в куре поддержка моего принтера включена и лучше реализована) стоят обои .
Некоторые вещи лучше симплом печатаются а некоторые кура лучше нарезает .
К примеру собираю новую голову с улучшенным обдувом на свой принтер и лучше всего получилось после нарезки Курой распечатать.

Как мой друг говорит сравнивая -
Симпл - это коробка автомат
Кура - это механическая коробка где нужно самостоятельно подтыкать иногда скрытые от пользователя процессы…
И часто те задачи которые симпл делает по умолчанию в куре требуют знать столько нюансов , которые новичка могут ввести в ступор.
Я не профи и решаю свои задачи по наименьшему противостоянию.

отключите ремонт объектов, будет все печататься

ага попробую )
Спасибо!

Скачайте лучше Cura, тем более, что сейчас вышла новая версия 4,9. и бесплатно и официально и с русским интерфейсом

4.9 выпустили кривую это раз - она у меня сворачивается при открытии любых файлов - мне кажется поддержку видеокарты кривую сделали , все другие версии работают .
А вот 4,9 хоть финишная хоть бета закрываться.
2) Кура файлы от трилабы открывает криво - не нарезает конструктивные заполнения , в результате теряются усиления в крыльях к примеру , некоторые конструктивные элементы.

Русификатор не ставил.

Вот поэтому у вас и проблемы - там в русике вылечили и баг со слетанием со стола моделей и еще поправили какие то неустроняемые баги авторов на которые они забили…
Русификатор не паленка как тут выразились ))) а неофициальное дополнение и не какой не отлом - ну что поделать если пендосы ненавидят рашу и не хотят нас поддерживать даже языком ( а я их бакс не навижу)) ).

принтер купил себе flying bear ghost 5 и испробовал фичи которые в нем заложены - продолжение печати после остановок - выключение света , окончание филомента .
Китайцы все сделали вполне корректно .
К примеру после выключения света появилось сообщение - продолжить печать и принтер ожидал моего действия ( сам не продолжил печать)
Так как сопло залило пластиком, принтер разогрел его чтобы оторвать от модели потом отвел в верх и в сторону, прочистило сопло.
Я каплю которая натекла на модели аккуратно откусил бокорезами и принтер сделал разглаживание слоя и продолжил печать с того места где произошло выключение. .
Крыло , куча материала и времени не пропали у меня из-за моего горэнерго который иногда очень часто рубит свет.
----------------
Просто тут в теме ( а может и не тут ) кто то задавал вопрос как у призрака все это работает - классно работает .

Проблема в отсутствии лицензии. На десятой Винде…

Пару недель назад поставил симплай с рутрекера ( раздача с русификатором) работает без проблем на 10-ой винде - ил-2 печатаю сейчас.
До этого ставил с просторов инета - чуть ремни не порвал у принтера.

после недолгих вычислений модель исчезает со “стола”

Параметры принтера правильно задали ( размеры стола и пр.) ?