Activity

а можно купить новую пару, луцше цветную, делают же их уважаемые люди …
…
если гильза не царапаная может заказать моделистам поршень новый в 5-ках и 10-ках мой земляк из Тамбова…

Я считаю, что намного проще, хоть и дороже, заказать запасную цветную пару от MVVS 6,5. Стоит 1080 чешских крон (это около 40€). Эта гильза совершенно точно входит в картер Радуги-7, даже поззиция окон полностью совпадет. Колен вал потом вообще не надо уравновешивать - мотор с ней словно преобразуется и ресурс тоже намного выше. Вместе с парой всегда входит в комплект поставки и качественный шатун с бронзовыми втулками в головках (но не знаю будет ли его длинна соответствовать штатному от Радуги).
Может это Вам кажется дорого, но если по разному импровизировать, то результат может не оправдывать средств и стараний. Чтобы делать новый поршень, то ведь гильзу надо кому-то послать, потом ждать пока сделает и пришлет обратно - думаю тоже не дешево будет. И главное долго.
А если денег жалко, то поставьте Радугу на полку, или выкиньте подальше, и купите дешевый АСП или Эевольюшн - они дадут Вам намного больше пользы.

поршень цепляет в вынутой из картера гильзе

Значит заусенцы на окнах - надо устранить так, как я уже написал.
Не беспокойтесь, калилка и с небольшими царапинами работать и заводится будет. Вот если бы это был компрессионный ДВС, то конечно было бы хуже.

Но концы (замки) колец на Комете должны находиться строго в том самом промежутке между впускным и выпускным окнами на гильзе и в противоположные стороны! И только так! В таком (правильном!) положении на собранном моторе концы колец ну никак не видно, как вал ни крути…

Без обработки замка и фиксирующего стержня вы их все равно не удержите в правильном положении. Во время работы ДВС они постоянно будут помаленьку смещаться в случайных направлениях. Но, делать такие доработки очень сложно и рискованно. Думаю лучше с этим смирится и обработать верхние/нижние кромки окон в гильзе в овальную форму, чтобы выпирающие концы колец не получали от них жестких ударов и не сломались.

Комету на этиле не катал. А вот МДС приходилось. По температуре особенностей не замечал, только мощность не та да и выхлоп как-то воняет противно…

Противно воняют денатурирующие присадки спирта. И также потом горькие пальцы на вкус (эта горечь видно воспринимается кожей, потому что даже если пальцы и не облизать, все равно чувствуется горечь во рту).
А мощность можно значительно поднять (да еще при на 1/3 меньшем расходе топлива) высушиванием спирта при помощи обезвоженного медного купороса. Я здесь уже об этом писал в дискуссии про Радугу-7. Дело в том, что этиловый спирт содержит как минимум 4% воды, потому что простой перегонкой более чем 96% чистоты добиться не возможно. Кроме того спирт из розничной продажи нередко содержит и 10% воды. Вот вода и снижает мощность и устойчивость хода ДВС на этиловом топливе. Чисто теоретически обезвоженный этил должен быть как главная составляющая топлива даже немного лучше чем метил, но тот менее гигроскопичен, поэтому и практичнее в употреблении.

Эти балансировки проверенные. Может они не совсем точные, но в любом случае мотор крутит несравнимо лучше чем на Кометах с недоработанным валом с круглой щекой без какого-либо противовеса (как у МК-17. Наконец балансировка одноцилиндрового ДВС всегда условная, ее сделать точно не возможно.
Но, существенная разница в том, что мои доработанные двигатели без проблем и особых вибраций выходят на высокие обороты (13-15тысяч), пока что недоработанная Комета из коробки, сначала не была в состоянии крутить на стенде более 9 тысяч и при этом трясла так, что рвались болты крепления к доске. В модели было немного лучше, так-как легкая модель позволяла мотору вибрировать около какого-то условного центра тяжести - но трясло ней так, что замасленный фюзеляж было не возможно удержать в руках. Первую Комету я сначала обкатал без доработки, даже взлетел с ней с одной кордовой моделью. Потом в нашем чехословацком журнале MODELÁŘ вышла статья насчет доработки Радуги-7, так я освоил эту идею для Кометы и с очень даже хорошим результатом. Вторую Комету купил и доработал сразу-же, но немного изменил обработку щеки кривошипа чтобы как можно меньше нарушить цилиндрическую форму. Тогда не было возможности где-ни будь достать вольфрам, да и не пришла мне в голову такая идея.

Но если есть охота делать точнее, то посчитайте! Persey в теме про Радугу-7 давал ссылку на отличную статью насчет балансировки www.evstr.narod.ru/Page1.3/balans.htm.
И если Вы уж решите считать и имеете возможность где-нибудь достать стержни из вольфрама, то я советую идти лучше этим путем. Щека кривошипа Кометы сделана из совсем мягкого материала (не то что цементированный вал Радуги-7 с поверхностным слоем твердости 60 HRC), так что даже с минимальным кустарным оборудованием (достаточно иметь хорошую дрель и сверла нужного диаметра) очень просто высверлить против мотылевой шейки кривошипа пару отверстий под вольфрамовые вставки. Те даже не обязательно впрессовывать, достаточно их вставить свободно и закернить, говенный материал это позволяет. Можно их также вклеить CA (циано крылат), или эпоксидным клеем, есть и другие специальные клеи. Надо только точно взвесить отдельно поршень с кольцами и шатун. Разборка поршневого пальца немного трудноватая (он впрессованный), нужно сделать деревянную оправку, как следует нагреть, чтобы не повредить. Думаю лучше будет их не разбирать, и взвесить вместе, а вес шатуна определить расчетом - ошибка будет незначительная. А несбалансированный вал дает преимущество в том, что определение объемов его вращающихся масс очень простое - одни цилиндры.

Еще можно заняться улучшением коэффициента трения и износостойкости сопряжения шатуна с мотылевой шейкой кривошипа. Шатун без бронзовых втулок, шейка мягкая без поверхностного твердого слоя. Тут предлагаю самое простое будет нитридированние всей поверхности вала.
И конечно вставить бронзовую втулку хотя-бы в нижнюю головку шатуна. Но при этом без токарного или фрезеровочного станка не обойтись.
Гальваническое хромирование поверхности шейки не рекомендую так как оно может вызвать водородное охрупчивание (ru.wikipedia.org/wiki/Водородное_охрупчивание) и также надо потом делать втулку с учетом толщины хромового слоя на нестандартный диаметр.
Если есть возможность, то очень хороший результат дает покрытие шейки методом порошковой металлургии (я так дорабатывал палец одной МК-17, где мне нанесли слой из молибдена - очень твердый 65HRC). Но для этого надо сделать эксцентрическую оправку для расточки и шлифовки шейки. Но боюсь, что этим заниматься только из-за одного ДВС не имеет смысла.

Конечно если у Вас есть сильное желание и достаточные возможности, то экономической эффективностью заниматься не будете. Потому что если бы Вы ею занимались, то Комету бы с самого начала или поставили на полку в витрину, или забросили как можно подальше. А для модели вместо нее купили любой дешевый АСП, который бы дал несравненно лучшие результаты.

Да согласен с Персеем. Мне это не пришло в голову, так-как наши импортные Радуги такого дефекта не имели.

Ни в коем случае не заводить!!!
Обязательно снова разобрать, и тщятельно осмотреть кромки окон гильзы, кде могут быть заусенцы - их надо осторожно снять шабером, лучше даже гильзу в нижней части притереть, но не двигать притир выше окон более чем на 5мм. В кустарных условиях можно сделатъ притир и из твердого дерева, например вот так www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=8&t=62302

самое обидное в том, что наши моделисты отлетали в Калифорнии с сокрушительным результатом и ни кто об этом не узнал, а футболистов с поля пинками гнать надо и все об этом знают и за них болеют, платя при этом "самошедчи"е деньги

Да, конечно, печально, что авиамоделизм вне внимания средств массовой коммуникации. Это дано тем, что большинство людей считают, что моделисты - это просто взрослые дети. Зато футбол, хоккей итд. - это серьезное дело сильных мужчин. На этом ничего инфантильного не видят.
В действительности гонять мяч по полю под крик десяток тысяч болельщиков - что может быть бесполезнее и инфантильнее. Так что не огорчайтесь. Наши футболисты хоть и ваших победили, но не покорили Немцев, и тоже уже вернулись домой - конечно 3 недели ничего другого в эфире не было только вот футбол. А то, что 3-жды чемпион мира по пилотажным кордовым наш словак Игорь Бургер тут никто не знает! Ну, кроме нескольких кордовиков, а иначе даже большинство моделистов занимающихся другими категориями об этом не знает. Когда делаем какое-нибудь массовое мероприятие, даже бывает снимают из ТВ - но реально все равно ничего не пустят, или сократят ненормально а если уж, то пустят в такое время дня, что никто на это не смотрит. За то многие дурацкие передачи идут в главные часы, и конечно те-же самые идиотские интервью с футболистами, хоккеистами их тренерами - на это конечно времени не жалко.
Ну, чтобы тут на меня не снеслась критика мол нашелся анти футболист, анти хоккеист … - нет, я конечно люблю посмотреть хороший матч, поболеть, но не люблю всю эту трепотню около этого.

Насчет общего мнения об вроде бы инфантильности моделистов есть и такой анекдот:
Вопрос: Какая разница между мальчишкой-подростком и взрослым пожилым мужчиной?
Ответ: Вообще то никакая, разница только в стоимости их игрушек!

сейчас свободники предпочитают Монголию, знакомый ездил туда, все ровное как стол, для судей благодать, у нас в Волгоградской области, я по привычке когда еду на машине мимо вот таких раздолий обычно представляю, где можно классно полетать

Ну поездил бы по Чехии или Словакии, то остались бы только Ваши представления - один населенный пункт сменяется другим (часто обе таблицы на одном же столбе), а где не так, то лес, поля горы или промышленные объекты. Не Монголия ну даже и не Россия. Помню 35 лет тому назад мы делали соревнования по F1A (свободно летающие планеры) на отличном месте, поле где сейчас стоит автомобильный завод KIA Motors. Теперь наша площадка 400 м подальше, но летаем там только с RC-моделями. Свободно летающая бы точно залетела или на территорию фабрики, или в другую сторону в лес и горы - наверное на горном склоне бы ее подняло вверх и унесло Бог знает куда.

Моим пацанам наверное более повезло…

Наверное.
Но, это же было в прежние времена, был ДОССАФ (у нас назывался ЗВЕЗАРМ), компартия от него требовала результаты, давали немалые деньги. Не знаю как в России, но у нас такого уже нет и никогда не будет. Но даже в бывшие времена двигатели получали только самые выдающиеся моделисты, члены сборных команд. В нашей модельке мы двигатели не получали (было пару штук, но их нам только одалживали, разбил модель или перестал с ней летать надо было вернуть (если конечно было что). Получали иногда материал - рейки, бальзу, но в очень ограниченном объёме и для начинающих школьников - в основном мы постарше все покупали сами. Может и мне просто не повезло, Словакия была всегда в этом плане беднее, возможно в чешских клубах было лучше.

Вот это нормальный подход к делу! Уважаю!

Спасибо.
Вот еще две мои доработки. В конце 80-х годах купил при поездке в Москву ЦСКАМ-2,5. Решил поставить на малую пилотажную кордовую. Сразу новый разобрал - и не понравились мне некоторые вещи:
Опорная шайба под винт не держалась на слишком крутом конусе - выточил новую.
Слишком тесный контр поршень - доводил шлифовкой при помощи полоски мелкозернистой наждачной бумаги на токарном станке, так чтобы возвращался нормально.
Жиклер карбюратора - просто гадость - поставил с какого-то другого движка.
Обработал впускное окно коленвала.
Обработал шатун, вставил бронзовую втулку в кривошипную головку.
Продувочные каналы выполненные только в стенке гильзы - долго дума, такого еще не видел, наконец при помощи ручной фрезы увеличил их сечение в алюминиевой стенке картера.
Чтобы можно было присоединить четвертьволновую резонансную трубу, выточил переходник выхлопного окна.
Отлетал около 50 стартов - ресурс на исходе. Особой мощности и так из него не выжал. Зря возился. Прилагаю фото (правда он очень замасленный - ну, не успел его еще очистить, так лежит)

Потом сделал интересную переделку - из двух разных негожих ДВС собрал один хороший. От одного друга получил потроха от разбитого MVVS 2,5RL (это был предшественник MVVS 2.5G7 отличающийся от него только прямоугольной формой выхлопа, новая модель имела уже круглый под трубу). У меня был старый отработанный калильный МД-2,5 Метеор, фактически годный остался только картер, да и тот с обломанной передней половиной правой лапки. Но обнаружил фантастическое совпадение, диаметры полостей картера под гильзу, под золотниковую толстую часть коленвала, и под коренной подшипник полностью совпадали с детальми од МВВС! Пришлось только удлинить носок картера под более длинный вал и другой подшипник и потом сделать новую вставную головку цилиндра под ребровую головку от МВВС. Получился очень хороший двигатель, намного мощнее Метеора и по мощности и оборотам почти не уступающий МВВС. Интересно, что наличие только одного продувочного канала в картере от Метеора (с поеречной продувкой) не помешало нормальной работе двухканалжной гильзы (с возвратно петлевой продувкой). Единственный недостаток - это течь масла/горючего через носок картера. Все-таки при удлиннении побоялся сделать более тесную посадку а расточкой канала в коленвале не занимался (тогда я еще про такую доработку не знал). Ну опять-же хоть передний подшипник будет лучше смазываться - уж болно маленькие шарики в нем (это была беда всех старых MVVS 2.5 TRS, RL, D7, G7 - передний пошипник быстро изнашивался)

В те года любой Советский пилотажник с удовольствием бы выменял один MVVS на два-три десятка Радуг-7 и считал бы такой обмен неслыханной удачей. Радуги были в каждом клубе в огромном количестве, но делать с ними было нечего.

Боюсь, что многие чешские и словацкие моделисты покупали дешевую Радугу-7 не только из экономии но и из-за незнания. После первых пусков вероятно горько заплакали, отложили ее на полку, разбили поросенка и все равно купили МВВС. Или те, у кого были возможности, стали ее дорабатывать.
По сравнению с ними советские моделисты все очень хороше знали какая ей цена.

Я конечно дорабатываю не из-за того, что нет других движков, а просто так, для интереса и радости в случае удачи.

Вот чертеж обработки щеки кривошипа для заполнения свинцом (тексты хоть и на словацком языке, но думаю будет понятно). Он, правда, касается конкретно Радуги-7, но его очень просто приспособитъ под Комету, надо только поменять некоторые размеры, важен ведь сам принцип. Преимущество свинца в том, что его очень просто убирать/добавлять (припоем) при балансировке. Прежде чем заливать свинец, надо соприкающиеся поверхности вала как следует полудить и подогреть на температуру около 150° C. Да, и потом, после грубой обработки, советую поверхностъ свинца тоже полудить, потому что чистый свинец сильно окисляется а оловянный припой нет. Можно конечно вместо свинца вставить вольфрамовые вкладыши.

Уважаемый Андрей В.
Кольца живут своей жизнью…

Да вы правы, я тоже так думаю, что не стоит фиксированием колец заниматъся. Кольцованый поршень никогда не будет при медленном вращении соыдавать такое впечатление как гладкий, будет сифонить, но тем не мение этого достаточно. Потому что в оборотах повыше, даже в холостом ходу, просто не успеют утечки ощютимо ухудшить паботу ДВС. По сравнению с четырехтактными ДВС, где стенка гильзы беы окон, у двухтактников в ней должны быть окна. Вот в эетом и есть единственная опасность, а именно это переход концов колец через продувочные и выхлопные окна. В связи с тем, что кольцо упруго давит на стенку гильзы (оно выточено из немного болшего диаметра), его концы в месте окна могут немножко выпираться и на его верхней/нижней горизонтальной кромке слегка ударятся - это вызовет колебания и возможное постепенное рарушение колец. Вот и поэтому у Кометы продувочные/выхлопные окна состоят из нескольких малых квадратных окон а не с одного как бывает на ДВС с гладкими поршнями без колец. Было бы еще лучше, если бы мы этим окнам придали округленую форму хотя бы верхней, но и нижней кромки. Не будет так ударов. Конечно лучше всего было бы фиксировать положение колец так, чтобы их замки были расположены как раз в месте перемычки между продувочными и выхлопными окнами, но это сделать в кустарных условиях довольно сложно, даже рисковано. Намного проще немного округлить окна. Это правда повлияет на диаграму газораспредиления, но не очень. Или просто с ними ничего не делать.

Комета с RC-карбом работает, 30 лет назад возился, даже карб сам сделал.
Коленвалы надо сбалансировать, но просто срезать щеку кривошипа не достаточно. Надо делать свинцовый противовес так ка и у Радуги-7. Особенно пилить/срезать щеку кривошипа даже вредно. При балансировке надо ее объем наращивать а не уменьшать. Как-раз это очень важно для пилотажного режима. Объем полости картера должен быть как можно меньше для большей эффективности продувки, щека по возможности гладкая, круговая без выступов из-за гидродинамического сопротивления. Поэтому некоторые конструкторы вырезы заполняют бальзой и стягивают стальной обручью или накрывают дюралевой крышкой. Хотя это уж не слишком касается Кометы, так как обороты где бы это сказывалось она все равно не даст.
Глушак подошел от ENYA .40 только надо было сделать переходник. Смотрите мои фото 2-х версий сбалансированных коленвалов и мотора в целом.

Так там ведь и есть люфт, конечно шатун на мотылевую шейку должен идти на свободную посадку. Шатун зажимал в планшайбу токарного станка, так чтобы нижняя головка была центрически. Вытачивал диаметр отверстия на 0,8 мм больше. Бронзовую втулку с допуском на прессование (вытачивал заранее) прессовал, подровнял кромки и фаски резцом а наконец доводил до нужного диаметра развёрткой. Все в планшайбе без вынимания. Конечно возможно, что при больших оборотах при перегреве может головка шатуна растянуться и втулка освободится. Это конечно был бы для движка последний бой. Но у меня там стоял карб с диаметром 6,8мм (еще и 3мм жиклер поперек), так что десятке с такой футоркой на особые обороты не разогнаться. Зато момент остается большой - летал с пропеллерами 14х4" или 13х6" (это когда ветряная погода лучше шаг побольше) - обороты до 10 тысяч на земле, в воздухе чуть больше. Меньшие винты применять не имело смысла. Малое сечение диффузора имеет смысл для пилотажной модели - приемистость двигателя отличная. Все равно что нос вверх или внис одинаково крутит. Если читали статьи про доработку Радуг-10, то самая их трагедия была в барахольном карбе да еще с огромной дырой 9мм. С такой можно было бы летать только с топливной системой оснащенной Перри насосом. У меня с ним опыт есть. Летал с той же моделью сначала с движком MVVS 7.5 GFS RC, у него дыра в карбе 8,2мм. Для пилотажки без помпы не применимо. Сделал около 600 заправок/успешных полетов, содрал 2 Перри помпы (у нее оказался довольно малый ресурс - больше чем 50 часов она не выдержит). Правда сначала мучился, где-то 20 раз взлетел, пока наконец наладил топливную систему как следует. Без возвратных путей снимающих избыточное давление хороший холостой ход и переходные режимы не возможно настроить. Также нужен клапан подсоса воздуха. Ну, наконец создал вот такую систему www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=8&t=66538&start=90#….
Дискуссия там правда на словацком и чешском языках (можно попробовать Гугл-переводчик), но фотографии
www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=8&t=66538&start=75#…
www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=8&t=66538&start=75#…
и картинки
www.rcmania.cz/download/file.php?id=37071&mode=vie…
там весьма наглядные. Если кому интересно, могу перевести и выложить сюда, но пока я здесь новичок и новые темы создавать не могу.

А что касается радиоуправляемых против свободнолетающих моделей я конечно не согласен. Например пилотажные категории или планеры парящие на склонах гор - это вовсе не шашки даже не шахматы.
Ну, бесполезно спорить на эту тему - каждый предпочитает свое любимое и никому нет права ему что-то навязывать.
Кроме того у нас здесь уже для свободнолетающих моделей места нет - скор даже для радиоуправляемых не будет. Все стремится к тому, что будем летать только на наших площадках, потому что каждый клочок земли чья то частная собственность. Вот так.

Владимир

… то запуск с 1-2 раз

Я так доработанную Радугу-10РУ заводил с ASP21M карбом. Только не первый запуск холодного (там заводился тоже быстро, но часто раскручивался в обратную сторону - нельзя на слишком малом газу, так 1/4), а теплый между полетами. Но это правда калилка. Кроме бронзовой вставки в нижнюю головку шатуна я ее еще изрядно поджал. Два раза стачивал головку по 0,4мм - попалась видно с очень малой степенью сжатья, на менее чем 15% нитры просто не хотела работать с никакой свечей, со штатной тем более (кажется КС-10, такая с мостиком). Потом нормально отработала 10 часов на средней свече Novarossi C-6. Фанфлаера разбил, так что теперь лежит на полке. Чинить его не буду, хоть и можно было бы, но после 700 полетов уже все равно надоел - собираю другую модель, но там уже будет стоять то-ли MVVS 15 GFS RC ли уже бензиновый DLE 20-RА.
А с компрессионными потерял практические навыки. Так что завожу иногда подольше. В последний раз 3 недели тому назад летал на одном мероприятии с кордовой моделью оснащенной MVVS 2,5 DFR. Не возился, завел электрическим стартером, иначе люди бы ушли не дождавшись. У нас большинство молодых кордовую модель никогда не видели вот только старики-моделисты вспоминают свою юность. Так что все смотрели с разинутыми ртами. Тут вообще все летают только с RC-моделями, и ничего не строят, все почти готовое покупают. Конечно есть исключения, но большинство так. Я сам тоже кордики разматываю примерно один раз за 3 года - летаю тоже с радиоуправляемыми . А молодежь уже даже гвоздь забить не умеет. Ужас до чего дошли.

… ЦГН пару процентов …

Не понял аббревиатуры? Что такое ЦГН? Амил нитрид???

я покупал в Душанбе за 9,50 руб году в 83…

Я тоже так купил свой первый МК-17 в Москве в Детском Мире. Качество было очень хорошее, видно из первых серий еще с рельефной надписью “ЮНИОР” на носке картера (потом их уже не было). До этого пару МК-12В (но это было уже барахлинского качества - шатуны ломались после обкатки, контр поршни были настолько тесными, что было почти не возможно ими регулировать). Но также 2шт. МК-16 очень хорошего качества. В Киеве купил в магазине Учтехприбор один ОТМ-2,5 Сокол и один Ритм (но уже упрощенная версия с двумя окнами и футоркой из пластмассы, которая расклеилась от топлива, заводился хорошо, только ресурс ничтожный - быстро упала компрессия), В Нальчике купил Метеор (к сожалению М-вариант, я замучился пока его научил летать, надо было новую шайбу, футорку, токарного станка у меня еще не было, но качество хорошее, только свеча дрянь), Также Метеор компрессионный в Москве (уже барахло, контр поршень не отходил и компрессия никуда - переставил диффузор на калильный). И две Кометы одну за 9,50Р а вторую уже за 11Р но с порядочной свечей КС-2. Обе с коленвалом без противовеса. Доработал так, как и Радугу-7 и работали нормально. В 80. годах купил товарищу в СССР еще один МК-17 (но то уже был дерьмо). Другой друг купил такой-же в то же время, но в Чехословакии - качество было отличное. Не стоило покупать В СССР за рубли, хоть и намного дешевле вышло.

… Камод тогда стоил 30, но это тогда был классный мотор

Это имеете ввиду КМД-2,5? Пишите понятнее, я не живу в России и пока еще не освоил жаргон!
Тот я один раз видел в магазине в Риге в конце 80-тых годов. Я бы его и купил, но досада - 30 Рублей уже у меня не было - потратил на дурости. А в Чехословакию он не импортировался. Так что с ним у меня нет никакого личного опыта - только по наслышке. Может куплю в какой-нибудь барахолке, только так для интереса. Я уже с менее чем с семерками летать не собираюсь.

… а отверстия в шейке шатуна для смазки под углом сверлите или под 90 град??

Не делал под углом, так как было а там была прорезь. Я ведь на Радуге-10РУ дорабатывал штатный шатун, а там только растачивал кривошипную головку и вставлял бронзовую втулку (поршневую головку оставил как была, без втулки). А на Радуге-7 вообще шатун не дорабатывал, оставил как есть. Если бы я делал свой новый шатун, то сверлил бы смазочное отверстие под углом со стороны шейки.

… есть у меня моторчик. от одного мастера из Ярославля, внутри загляденье , правда 2,5 кубика с валом на 15, доеду до моделки, разберу сфотографирую , похвалюсь, самое интересное, что головка под Нельсон латунная, крутит супер, у нас школьник на нем на скоростной доске летает, пока похвалюсь внешним видом

Ну, Нелсоны - это конечно совсем о другом.

В Чехословакию вероятно экспортировалась только одна (может две), небольшие серии с конца 70-тых годов. Так думаю, потому что все Радуги-7, что мне попадались в руки были одинаковой версии и качества. Были только 2 разновидности с простой футоркой для кордовиков и с RC-карбом и два типа глушака большой и такой маленький.

Если Вас это интересует, то могу написать какие у нас тогда (70-80-ые годы)были цены.

Радуга-7М стоила 370 Крон, что практически соответствовало советской цене 34 Руб. Соотношение тогда было 10 Крон за 1 Руб. (но от советских туристов можно было поменять и по 7 Крон а позже еще дешевле). На свой объем и мощность был для нас этот двигатель даже очень дешевый - это было в той-же цене, что и MVVS 2,5D7/G7 и почти в два раза дешевле чем тогда совсем новый движок MVVS 6,5 GF (680 Крон). К тому же все они были с кольцевым распылителем/диффузором и без глушака, который для шестьполовинки стоил около 200 крон а RC-карб порядка 250 крон. Так что если бы мы сравнивали радио версию Радуги-7М, с соответствующей шестьполовинкой МВВС, то та бы обошлась 1130 Крон, то есть в 3 раза дороже.
А самая дешевая импортная десятка HB-61RC с Пери-карбом и поперечной продувкой, но тоже без глушака, стоила 1500 Крон. Это были тогда для нас сумасшедшие деньги - помню ходили мы смотреть на нее в магазин - попросили подать коробку, повертели, полюбовались, вернули о пошли грустными домой. Десятки MVVS тогда уже не выпускались (помню в 73-ем году выпустили серию 400 шт. а потом все - десятки стали делать только в 90-тых годах после революции). Правда были еще ДВС подешевле под маркой TONO, которые выпускались в кубатурах 1см3, 3,5см3, 5,6см3 и 10см3, хоть это были надёжные, но по сравнению MVVS были менее мощные и немного тяжелее.
Самые дешевые ДВС были МК-17 (130 Крон), ОТМ-08 Колибри (80 Крон), ОТМ-1,5 Стриж (150 Крон), ОТМ-2,5 Сокол (180 Крон) а самый маленький и дешевый отечественный MVVS 1,5D стоил 230 Крон.

… ну теперь осталось мотылевый палец захромировать и завтулить шатун, может предать ему двутавр… прочность не упадет сильно , и на валу прорезать пару канавок для маслянного замка, тогда уж название Радуга можно спилить и будет авторский мотор, у меня знакомый еще делал канавку во втулке для отвода топлива от ближнего к цилиндру маслянного замка к внизу отверстия футорки, ну если уж пошла такая доработка, то почему бы не сделать все остальное?
…

Так Вы бы читали как следует - все из Вами перечисленного я ведь тоже сделал!
Хромировать шейку не стоит - вал цементированный, твердость поверхности 60 HRC, что для износостойкости вполне достаточно. Также шатун с втулками как внизу так и вверху. А канавки конечно прорезал и в валу, и проточку во втулке, также и канавку в поршне.

Вот Комета - это другое дело, вал нецементированный - просто мягкое г… Да и шатун без втулок. Но там даже не имело смысла этим заниматься.

Зато у Радуги-10РУ такую доработку делал. Попалась немного отработанная, при разборке уже заметил в нижней петле шатуна концентрические канавки, Д16Т уже вроде начал обдираться. Вставил втулку из бронзы. На всякий случай заранее поменял подшипники. Отлетал на ней пока 12 часов, люфтов нет, компрессия тоже отличная. А топливо делаю сам на базе метила с 5% нитры и 9% синтетического и 3% касторового масла. Даже пробовал доходить до 9% общей смазки - без проблем и мощность немного выше.
С МВВС 7,5 отлетал на 12% смазки (9%синт.+3%каст.) 110 часов, каждые 35 часов менял подшипники - движок думаю еще 100 часов покрутит. Даже пробовал 7,5%, спалил 1 литр горючего и все нормально, но мощность была ощутимо выше.
Конечно с шатуном без бронзовых втулок идти на такие концентрации смазки опасно.

На момент начала серийного производства микродвигателя Радуга-7 (это начало 70-х годов) в СССР не производились серийно микродвигатели с цветными парами! Цветные пары в советских микродвигателях появились гораздо, гораздо позднее! Так что все вышеобозначенные Ваши домыслы, совершенно безосновательны! Да и разве были в то время цветные пары, например на MVVSах? Мне такие двигатели MVVS, начала 70-х годов, неизвестны! Так, что Вы уж извините, но никто не создавал изначально Радугу-7 с цветной парой!

Радуги стали делать в 1974 году (так пишет в своей книжке Калина). Вы конечно правы - в те времена в СССР цветные пары серийно не делались (но за рубежом уже давно делались). Радуга-10 с начала 80-тых годов - это наверное один из первых советских серийных ДВС с цветной парой. Но по моим сведениям, которые к сожалению не могу доложить, микродвигатель Радуга-7 представляет собой копию какого-то зарубежного двигателя (не знаю точно какого, но кажется одного из Супер Тигров), который имел или цветную пару, или пару с алюминиевым поршнем с чугунными кольцами (с точки зрения балансировки эта разница не имеет значения). Наконец это не первый раз когда советские представители ДОССАФа решили пустить в серийную продукцию копию ДВС успешной чужой разработки. Например МК-12В это Webra-Mach, или МД-5 Комета это Super Tigre G21/29, или если идти глубже в историю, то например ЦАМЛ-50 копия Super Atom а легендарные АММ - это также копии Brown Junior. Я здесь вовсе не собираюсь поднимать критику беспечного отношения к копирайтам в советское время, никто нас к уважению к ним не воспитал (наконец не только СССР, но и другие, даже в настоящее время - Китайцы, в свое время также Японцы об этом особо не задумывались). Но уж если спереть, так хотя бы с толком. Если были не в состоянии производить цветную пару, а вместо ней черную, то надо было хотя бы задуматься что это повлечет и какие надо сделать изменения конструкции.
Кроме того, в то время ведь уже делали двигатели с поршнями из алюминиевых сплавов, конечно с чугунными кольцами (напр. намного более древняя Комета), что конечно тоже бы решило вопрос равновесия ДВС. А вами упомянутые MVVS такие были уже в начале 60-тых годов (MVVS 5,6А, MVVS 10R) потом в конце 70-тых новые MVVS 6,5GF в последствии в начале 80-тых и MVVS 6,5GRRT с самого начала имели стальную гильзу и алюминиевый поршень с одним L-образным кольцом. Но чехословацкие гоночники F3D или FSR уже в то время сами оснащали свои двигатели цветными парами собственного производства - думаю, что в СССР вероятно тоже были такие доработки.

Иначе, ярким примером, как можно угробить конструкцию двигателя, является всем нам знакомая Комета. Первые серии работали сносно прямо из коробки (вот только свеча с толстым волокном, которую давали также и к Метероам никуда не годилась). Потом кому-то в производстве пришла в голову идея сэкономить одну операцию на токарном станке, перестали вытачивать противовес. Вот и пошли серии-дребезжалок, которые были способны вибрациями срывать болты крепления двигателя, который в свою очередь не был способен выходить на обороты свыше 9 тысяч. Но это было все еще поправимо - коленвал можно было уравновесить подобным образом как и у Радуги-7 (Сам делал на 2 шт. - эффект огромный, словно преобразовал Комету). Но полностью угробили Комету в начале 90 годов, когда решили сэкономить на производстве довольно сложного поршня с кольцами, стали ставить в то время уже совсем анахроничную черную пару. Конечно тяжелый чугунный поршень несбалансированность еще ухудшил, и кроме того без дефлектора поперечная продувка работает не эффективно. Тем самим ДВС, и так уже устаревший, превратили в полное дерьмо.

… размахнуться, бросить-нехорошо, есть специалисты которым интересно, нельзя мерять на свою мерку. По совету Уважаемого VTjr снова разобрал Радугу для доработки вала, мне это интересно, кому нет, не читайте и не давайте комментариев…так к слову. По карбюратору, …

Некоторые люди никогда не поймут, что бывают и такие “чудаки”, которым просто хочется возится с таким дерьмом и доводить его до рабочего состояния. Коллега Ромашин видно предпочитает больше летать, тренировать пилотаж и как можно меньше возится. Естественно чтобы больше летать надо брать готовое и хорошее, если есть средства то покупать прямо настроенные модели. Но есть “чудаки” которые предпочитают сидеть в мастерской а когда им надо выйти на площадку - то они в глубоком стрессе и не в состоянии пилотировать.
Потом есть и такие как я, что хоть и много летают (за последние 2 сезона у меня было около 1000 полетов в основном с фан-флаером, но и другими моделями в том числе и кордовыми), но кроме того любят помастерить.
В отличие от коллекционеров авиамодельных ДВС, которые стараются привести двигатели в подлинное состояние (больше всего ценятся экземпляры в коробке еще с консервационной смазкой), я стараюсь старое барахло приводить в работоспособное состояние. Запах горючего и выхлопных газов, хороший звук, высокая мощность и обороты на стенде мне доставляет не меньше удовольствия чем пилотаж модели.
Вот так, Владимир

На момент начала серийного производства микродвигателя Радуга-7 (это начало 70-х годов) в СССР не производились серийно микродвигатели с цветными парами! Цветные пары в советских микродвигателях появились гораздо, гораздо позднее! Так что все вышеобозначенные Ваши домыслы, совершенно безосновательны! Да и разве были в то время цветные пары, например на MVVSах? Мне такие двигатели MVVS, начала 70-х годов, неизвестны! Так, что Вы уж извините, но никто не создавал изначально Радугу-7 с цветной парой!

Радуги стали делать в 1974 году (так пишет в своей книжке Калина). Вы конечно правы - в те времена в СССР цветные пары серийно не делались (но за рубежом уже давно делались). Радуга-10 с начала 80-тых годов - это наверное один из первых советских серийных ДВС с цветной парой. Но по моим сведениям, которые к сожалению не могу доложить, микродвигатель Радуга-7 представляет собой копию какого-то зарубежного двигателя (не знаю точно какого, но кажется одного из Супер Тигров), который имел или цветную пару, или пару с алюминиевым поршнем с чугунными кольцами (с точки зрения балансировки эта разница не имеет значения). Наконец это не первый раз когда советские представители ДОССАФа решили пустить в серийную продукцию копию ДВС успешной чужой разработки. Например МК-12В это Webra-Mach, или МД-5 Комета это Super Tigre G21/29, или если идти глубже в историю, то например ЦАМЛ-50 копия Super Atom а легендарные АММ - это также копии Brown Junior. Я здесь вовсе не собираюсь поднимать критику беспечного отношения к копирайтам в советское время, никто нас к уважению к ним не воспитал (наконец не только СССР, но и другие, даже в настоящее время - Китайцы, в свое время также Японцы об этом особо не задумывались). Но уж если спереть, так хотя бы с толком. Если были не в состоянии производить цветную пару, а вместо ней черную, то надо было хотя бы задуматься что это повлечет и какие надо сделать изменения конструкции.
Кроме того, в то время ведь уже делали двигатели с поршнями из алюминиевых сплавов, конечно с чугунными кольцами (напр. намного более древняя Комета), что конечно тоже бы решило вопрос равновесия ДВС. А вами упомянутые MVVS такие были уже в начале 60-тых годов (MVVS 5,6А, MVVS 10R) потом в конце 70-тых новые MVVS 6,5GF в последствии в начале 80-тых и MVVS 6,5GRRT с самого начала имели стальную гильзу и алюминиевый поршень с одним L-образным кольцом. Но чехословацкие гоночники F3D или FSR уже в то время сами оснащали свои двигатели цветными парами собственного производства - думаю, что в СССР вероятно тоже были такие доработки.

Иначе, ярким примером, как можно угробить конструкцию двигателя, является всем нам знакомая Комета. Первые серии работали сносно прямо из коробки (вот только свеча с толстым волокном, которую давали также и к Метероам никуда не годилась). Потом кому-то в производстве пришла в голову идея сэкономить одну операцию на токарном станке, перестали вытачивать противовес. Вот и пошли серии-дребезжалок, которые были способны вибрациями срывать болты крепления двигателя, который в свою очередь не был способен выходить на обороты свыше 9 тысяч. Но это было все еще поправимо - коленвал можно было уравновесить подобным образом как и у Радуги-7 (Сам делал на 2 шт. - эффект огромный, словно преобразовал Комету). Но полностью угробили Комету в начале 90 годов, когда решили сэкономить на производстве довольно сложного поршня с кольцами, стали ставить в то время уже совсем анахроничную черную пару. Конечно тяжелый чугунный поршень несбалансированность еще ухудшил, и кроме того без дефлектора поперечная продувка работает не эффективно. Тем самим ДВС, и так уже устаревший, превратили в полное дерьмо.

…У меня уплотнение крышки хорошее, не замечал потёков масла…

Задняя посадочная поверхность под крышку картера мойей Радуги выглядела вот так:

Ну как видите по моим фото, я обработал коленвал в месте мотылевой шейки довольно усердно (скос, округление), тем не мение шатун об крышку совсем не трется.😃 С посадкой буртика гильзы тоже не было проблем, и поверхность верхнего торца картера была достаточно гладкая. Кроме уравновешивания кривошипной группы я тоже делал проточку в носке картера и канавку в валу, и после обкатки выточил гладкую поверхность посадочной плоскости задней крышки картера, потому что там заметил значительные утечки масла. 😦 Оказалось, что поверхность там словно как от напильника - естественно уплотнительное кольцо из алюминиевой фольги потом вовсе не в состоянии справится с герметизацией крышки.
Вообще то резбовая крышка по-моему анахронизм. 😒 Единое преимущество - это экономия веса по сравнению с крышкой с креплением при помощи болтов. Но в любом случае наверное лучше сделать уплотнение из ватманской бумаги чем из фольги. Фольга имеет смысл только там кде тепловая нагрузка - например как уплотнение головки цилиндра - но и поверхности должны быть более гладкими и изрядно сжаты силой 6-ти винтов!
Что касается поршня, то вырезы и отверстия особо не снизили его массу - они имеют смысл скорее с точки зрения улучшения эффективности продувки, но для сбалансирования это не хватит. Просто больше облегчать чугунный поршень было бы уже за счет его прочности. Мне удалосъ снизить его вес с 25 до 18 г, а надо было бы дойти до 8 г, что не возможно (это вес поршня из алюминиевого сплава цветной пары МВВС 6,5 одинакового диаметра). Так что лишним облегчением поршня не увлекайтесь, думаю то, что видите на моей фото, это предел!😉
Насчет грузов из твердосплавных сверл - конечно “Победит” (карбид вольфрама) тоже имеет высокую полотность (около 18 г/см3) но он настолько твердый (почти как алмаз), что его очень трудно обработатъ на нужную форму.😮 Поэтому чистый вольфрам более пригодный. Просто надо поинтересоваться где выбрасывают старые дуговые лампы.
А вообще то, если естъ возможность где-нибудь сделать фрезированую канавку, так со свинцом может даже и лучше.😉 Только при фрезировке надо коленвал зажимать не за вал, а за щеку!❗ Он цементированый и на поверхности очень твердый, так что дайте его в руки только тем, у кого Вы уверенны, что имеют достаточный опыт с фрезировкой закаленной стали победитовыми фрезами! Иначе могут погубитъ.😦 Можно также канавку сделатъ электроискровым методом (не знаю точно как по русски). Преимущество свинца тоже и в том, что его легко обрабатывать, снимать/наращиватъ, и менять так центровку. Кроме того с точки зрения эффективности продувкы желательно получитъ как-можно менший объем полости картера - то естъ надо объем щеки кривошипа не уменьшать а наоборот наращивать!😮 Многие моделисты-гоночники дорабатывают свои быстроходные ДВС так, что после балансировки коленвала заполняют вырезы в щеке коленвала вклееными вставками из бальзы, которые потом фиксируют стальным кольцом или перекрывают дюралевой крышкой (напр. и скоростной 2,5 кубовый Ж-88 мастера спорта Жидкова был так сконструирован - смотри чертеж в старой книжке от Гаевского).
Хотя, с Радугой-7 наверное не стоит так увлекаться - гоночный двигатель из нее все равно никогда не будет. 😆

Ну, удачи, Владимир

Меня еще интересует такая проблема - шатун сползает и трет заднюю крышку. На украинском форуме мне подробно описали, как поставить пластину из нержавейки и подогнать зазоры. Я все сделал. Сейчас следы трения есть, но незначительные. остатки топлива в картере чуть серого цвета, без крупиц аллюминия. А вот после первого запуска было видно. Этого достаточно, или еще подскажете? В принципе, мне полетать на кордовой раз в неделю думаю надолго хватит.

Стальная пластина конечно помогает снизить трение, но не устраняет саму причину явления, а толко смягчает последствия. 😉
Причины сползания шатуна связаны с плохой геометрией ДВС, в частности его кривошипного механизма. У разных ДВС причины могут быть также разные.
Например у МК-16/17 или КМД-2,5 происходит сползание шатуна в следствии недостаточно прочного и слишком упругого коленвала, который в ВМТ гнется вниз, и тем самым нарушается паралельность его оси к оси мотылевой шейки. Сползающий шатун потом давит на золотник вследствии чего повышается трение, износ поверхностей золотника и крышки картера, а также и ДВС в целом из-за наличия металичиских частиц в топливной смеси. Устранить это можно за счет незначительного наклона оси цилиндра назад (от пол до полтора градуса), что на этих двигателях можно сделать сравнительно просто обработкой посадочных мест цилиндра (КМД) или гилъзы (МК). Там даже достаточно просто вставить специальные прокладки.
У ДВС типа Радуги, где коленвал служит заодно золотником всасывания, диаметр трубчатого вала достаточно большой а деформации в ВМТ намного меньше. Там бывает чаще причиной сама геометрия картера или конуснось мотылевой шейки вала. Но по сравнению с КМД и МК исправить геометрию картера очень сложно. Просто так исправлением прилегания буртика гильзы при помощи точения или подкладки не может дать ощютимых резулътатов, так-как гильза входит в полость картера с очень маленьким допуском - зазор на ее длинне практически не может существенно повлиять на угол ее оси. Сами считайте, если длинна гильзы около 45мм, то чтоб поменять угол на 0,2° был бы нужен зазор 0,16мм - это конечно не допустимо. А для предотвращения сползания надо отклонитъ хотя-бы на пол градуса. При доработке МК-17 советовали даже на 1~1,5°, но это из-за его очень гибкого коленвала, для Радуги конечно столько не надо, там даже достаточно чтобы была перпендикулярность хотябы. Менять этот угол возможно при доработке Радуги под МДС-овскую цветную пару, кде все равно нужно расточить посадочный диаметр в картере.
Конечно если буртик гильзы не прилегает к торцу картера - это надо устранитъ! Но именно только из-за того, чтобы за счет перекоса не возникали деформации гильзы.

Так что я наконец считаю - стальная пластина, это самое простое и эффективное решение проблеммы, какое вы можете в кустарных условиях сделать. Можете сделать еще новый шатун (или доработать старый), кде будет втулка из бронзы с буртиком покрывающим всю заднюю поверхность шатуна трущуюся об стальную палстину на крышке - это еще больше уменшит трение, износ шатуна и задней крышки.
Устранять перекос картера - конечно можно с этим боротъся например растачиванием и впрессовыванием втулок иы бронзы - но боюсь что тут овчинка не стоит выделки.

Удачи, Владимир

так речь идёт о “штатной Радуге-7”.а доработанная-это уже другой двигатель.

В самом начале темы Persey очень обширно написал как он доработал Радугу7. Так она ведь, после этих его доработок, тоже уже не штатная.
Просто его доработка не достаточная.

Но если вы считаете штатной только то дерьмо, что продавалось в советскихй магазинах - то пожалуста вибрируйте и срывайте болты крепления. Никакого другого толку от этого никкогда не будет!

Знаете что, я считаю, самая штатная Радуга-7 была именно тот первый прототип с цветной парой, который в последствиии социалистическея валовая продукциа угробила.

Persey, еще один совет насчет топлива.
Этанол вполне преименим, но его надо высушить - то есть избавить от остаточной воды. При производстве этилового спирта перегонкой не возможно добиться большей концентрации чем 96%. Дело в том, что при этой концентрации спирт и вода испаряются одинаково. Избыточные 4% воды надо высушить химическим методом.

Покупаем медный купорос (голубые или синие кристаллы). Их следует жарить в старой кастрюле до тех пор пока голубые кристалы не превратятся в белый порошок. Тем самым вы извлекли из кристалической решетки купороса молекулы воды по формуле:

CuSO4*5H2O -> CuSO4 + 5H2O

После того надо этот бельй порошок насыпать в сосуд с етанолом, встряхнуть и оставить пока осадок не сядет на дно. Если осадок приобрел синий цвет, значит поглотил воду из спирта - высушил его. Точно по формуле:

X*CuSO4 + Y*(C2H5-OH + Z*5*H2O) -> X*CuSO4*5H2O + Y*C2H5-OH

Спирт надо слить, а осадок можно снова жарить и процес повторять до тех пор, пока осадок не перестанет в спирте синеть - это значит, что в спирте уже нет никакой воды.
После этого надо спирт пару раз еще поочередно осаждать и сливать, можно и фильтровать через туалетную бумагу.

Обезвоженый этанол (метанол в какойто меньшей степени тоже) дает намного лучшие результаты в качестве топлива ДВС.

Уважаемьй persey!
10020 об\мин. со штатным винтом 250х150 - это очень мало.😦

Моя доработаная с ним же крутит >13 тыс. Кде-то даже читал, что с немножкой нитры другие с ним добивались даже 14 тыс - и это вполне реально.

Я очень тщятельно прочитал все сообщения по этой теме и вижу, что вы не придаете нужного значения балансировке двигателя.😮 Фактически все доработки, что вы сделали хоть и очень полезные, но с точки зрения получения максимальных оборотов и тем самым мощности это пустяки - балансировка самое главное!😉❗

В первую очередь Вам надо понять почему Радуга-7 несбалансирована.😃

Вероятно конструкторы, знатные моделисты, создали свои первые образцы с цветной парой. Получили отличный легкий двигатель. 😁 Но в процессе внедрения в советское серийное производство по каким-то технологическим или економическим причинам решили делать пару черную. Это конечно можно было сделать, но грамотно - подсчитать разницу веса аллюминиевого а чугунного поршня (~8 гр. и ~25 гр. = разница то ощютимая!) и изменить форму противовеса коленчатого вала. Так не сделали:( - вот и стали с самого начала выпускать брак. Бракованость так была заложена уже в самом дизайне, а то, что постепенно в производстве не соблюдали качество и возникали разные перекосы, некачественно обработаные поверхности, вплоть до несовместимости деталей, еще более ухудшало качество этих ДВС. Но, что бы вы хотели от валового социалистического производства, где главное было дать норму по количеству а качество никого не интересовало, так что и хорошие задумки превращялись в дерьмо.😵 К нам, в тогдашнюю Чехословакию, к счастью поступали экспортные серии, видно с отборным качеством, так что кроме барахольного RC-карба и неуравновешености кривошипа особых других деффектов не встречалось.
Карб Вас видно не волнует (для кордовой достаточна простая футорка), остальное вы сделали, поработайте еще на противовесе и будет все нормально.😉

Но как добиться равновесия если поршень тяжелый но с него, как и с коленвала, уже нечего снимать? Есть два варианта - или заменить черную пару за цветную, или нарастить противовес.
Есть очень простая возможность замены за пару от MVVS 6.5GF - ничего не надо точить, размеры полностью совместимы, даже продувные и выхлопное окно станут на свое место (это аж удивително - сам пробовал). Единственней недостаток это цена, потому что новая пара как запчасть прямо от изготовителя стоит около 40 Евро (так за них можно на барахолке купить несколько таких или даже намного лучших ДВС).
В дискуссиях на русских сайтах были описаны варианты, кде ставили цветную пару из МДСа. Там уже было по сложнене, потому что внешний диаметр гильзы МДСа немного больше и приходится растачивать посадочную полость в картере. Кроме того и эта пара от МДС видно не дешевка.
В чешском журнале MODELAŘ No. 10/1977 стр. 11 вышла статья где равновесия добивались и при черной паре тем, что прибавляли вес противовеса так, что в щеке кривошипа фрезировали полукруглую канавку, которую сначала лудили и затем в нее наливали свинец. Заодно и заливали пазуху всасываюшего окна. Кроме того очень важно устранить лишний материал около мотылевой шейки (скос, округление …). И конечно свинцовой поверхности надо придать достаточно гладкую форму, и также рекомендую поверхность полудить, так как чистый свинец легко поддается коррозиии а оловянный припой нет.

Поршень я тоже облегчил - пазы и окна в юбке + смазочная канавка и фаска на кромке днищя.

После такой доработкы ДВС трещит без особых вибраций и развивает для даной кубатуры нормальные обороты и мощность.
Подобную доработку в свое время делал и на ДВС Комета МД-5 и тоже с очень хорошим результатом.

Что касается карба - то я по 10 Евро на ХоббиКинге купил несколько отличных и очень дешевых запасных карбов к АСП 21М (лодочная трехполовинка), футорка там 5,8мм = самый раз. Вот только пришлось выточить переходник. Карбы к авиационным АСП 40-46 имеют футорку подобного сечения, но стоят в 2,5 раза дороже, а переходник к ним все равно надо делать. Тот-же карб я очень успешно использовал и к Радуге-10РУ на фанфлейере.
Штатные карбы от обеих Радуг настоящее дерьмо - за те деньги не стоит возиться - подарил колекционеру.

В последствии еще сделал новую шайбу под винт. Оригинальный металический кок хоть и очень красивый, но непрактичный - существенно ограничивает возможности подбора винтов.

Во то все. Получился самый легкий 7-кубовый движок.😁

И еще к противовесам коленвалов.😇
Свинец помогает, но разница по плотности против стали мала (7,8 ~ 11,3 г/см3), такчто его надо много. Кроме того прочность очень низкая. Хотелось бы метал потяжелее и попрочнее. Желательно и с лучшими антикорозийными свойствами. Идеально бы было золото, платина, иридий - но это все очень дорогие металлы…

Недавно получил такую идею что вместо свинцовых налитков можно сделать љольфрамовые цилиндрические вставки. Вольфрам по плотности 19,26 г/см3 чуть-чуть уступает золоту, но он во много раз дешевле. Кроме того очень твердый и не окисльется.

Так что в противовесе достаточно просверлить несколько отверстий в которые запресовать или вклеить цилиндрические вольфрамные стержни.

А вот кде их взять?

Посоветую. Дуговые лампы накачки твердотелых лазеров имеют электроды из вольфрама - Их анод стержень диаметром 5,5 мм длинной около 20 мм (Катоды слишком тонкие - не годятся). Лампы имеют ресурс од 200 до 2000 часов, после чего их выбрасывают - стоит только попросить механиков обслуживания.

Надо конечно подсчитать по обьему +свинца/-стали, сколько вольфрама туда вставлять.😉