Activity
За десять лет работы такого эффекта не наблюдалось.
Было такое с Mututoyo, после 20-летнего пользования вдруг обнаружил, что при повторной наводке в то же положение, данные показывал другие.😮
Сдали в фирменный ремонт, они его почистили, исправили и опять работает нормально и точно.😎 Причиной была никакая не температура, а просто накопившаяся грязь внутри.😛
Но мы с ним работаем в весьма чистой среде, возможно в более грязной мастерской бы начал барахлить раньше.😒
Ребята, я конечно немного погорячился написав это:
Восстанавливать МК-12В действительно бессмысленно…
😦
Марат правильно написал:
Мк 12, правильно отремонтированный - прекрасный мотор.
Да именно так.😉
…Так вот, автор рассказывал, что ему удалось отремонтировать старый изношенный моторчик. Перешлифовал гильзу, выточил и притер новые поршень и контрпоршень, сделал новый шатун, новый золотник, поменял подшипники. Со слов этого человека, мотор завелся с пол-пинка и работал лучше, чем новый. …
Я тоже уверен, что если его восстановить “с любовью”😁, то он точно будет работать намного лучше нового серийного образца изуродованного советской стахановщиной.😛
Есть, или нет резона в таком деле - это уж дело хозяйское.😒
Многие восстанавливают и доводят до ума старые моторы не потому, что невозможно купить лучшие, а просто такая работа им по душе, балуются как ребята, восстановить его - это просто вызов.😉
Я в том их числе.😎 Иначе бы не восстанавливал ни Радугу-7 или 10 ни МДС-3,5, который переделывал из судового на авиа, ни ЦСТКАМ-2,5, ни Метеор-МВВС, также ОТМ-Колибри, или СуперТигр G75 и многие другие (МВВС вообще не в счет). Мои восстановленные двигатели, если посчитать стоимость моего труда, видно бы были самые дорогие в мире.😆 Но это меня не тревожит.😎
Так что Евгений, пожалуйста, если есть охота, время и средства, то дорабатывайте/восстанавливайте на здоровье. 😛
Если не получится, не беда, что перевели старый хлам в металлолом, а если получится, то радость огромная.😃
И еще добавлю к посту #191, зачем то он купил все это барахло?😮
Дело в том, если у него создался большой набор отработанных двигателей одного типа, то потом имеет смысл сделать нужные оправки, и восстановить всю серию. Так оно выйдет намного эффективнее, чем возится с разными двигателями по одиночке.😉
Например имеет смысл выточить серию поршней и создать притир нужного диаметра. А то ведь гильзы обычно бывают не так отработанные, как поршни, но и те можно наново отшлифовать и хонинговать - потом будут как новые. Правда может получится и то, что восстановленные двигатели будут немного большего объема, не войдут в категорию кубатуры 2,5см3, что может помешать при соревнованиях, но я думаю вряд-ли кто будет строить спортивную модель основанную на МК-12В. Все-таки он, как никак представляет уже пройденный этап. Но для хоббийных полетов это ведь не имеет значения.😎
ремонтировать ради процесса вы себя уже уболтали только когда в небо поднимать будете боюсь что растроитесь овчинка выделки не стоит.от слова совсем.
Все ведь зависит от характера и выдержки Евгения.😵 Кого уболтает и расстроит, а кого нет. 😒 Или наоборот, неуспех может быть для него новым вызовом.😛
Вот с КМД такой фокус не проходит…
С двигателями MVVS то же самое, все пары как одна.😵
Но вот Эмиль Адигамов (Persey), получив от меня отработанный MVVS 2,5GRR, довел его до ума тем, что вставил в его гильзу поршень от ЦСКАМ 2,5КР и вроде получился у него рабочий двигатель, даже в дизельном варианте, на который он его переделал. А у дизеля ведь хорошая компрессия еще более важна чем у калилки.😉
Весь остальной Советский “авиапром” это позволяет… Ну, по крайней мере, почти все 2,5 куба…
Ну да, особенно МК-12В, там наверное не было выпущено 2-х одинаковых.😆
…
По-поводу книги, как руководства к действию по моторам: принципы-то и приемы, подходы - все те же остались! …
Тоже так считаю. Старые книги имеет смысл читать. Даже у Филиппычева с 50-х лет есть чему поучиться. Конечно надо прочитанное сопоставлять с новой информацией. На разных сайтах ей много, только надо уметь искать, и владеть языками. Есть также очень хорошие книжки на немецком от автора Peter Demuth. Последние издания с 90-х лет уж содержат информации о сравнительно новых моделях двигателей. Теория там тоже подана очень хороще. Правда просто так скачать их негде. Сколько искал, так и не нашел, но наконец их купил дешево в немецком интернетовом антиквариате, почти как новые. Думаю Марат мне это подтвердит.
А насчёт Мк-12В - однажды, несколько лет назад на форумной барахолке или на Avito.ru, не помню точно, кто-то выложил в продажу за 1000 р. целую кучу убитых двенадцатых Мк-шек, “Метеоров” и МАРЗов. Что вы думаете, через три дня нашелся покупатель и забрал все. Ведь человек не просто так приобретал.
Наверное ради деталей, как запчастей.
Также имея много двигателей одинакового типа можно детали пар комбинировать и подобрать более тесную работоспособную пару.
Или просто для коллекции, где на полочке важен именно вид, а не работоспособность двигателя.
Также есть люди, которые такие движки скупают, чистят, доводят до красивого вида (даже иногда некоторые детали повторно анодируют или полируют), и потом продают с выручкой на разных аукционах коллекционерам.
Я свой пост немного отредактировал, дал в конце дополнительные информации.
На фольгу, конечно, главное, чтобы угол оси гильзы и колен вала был чуть более 90°, тогда шатун не будет сползать с пальца. Именно та свободная посадка гильзы Вам дает возможность с этим углом мудрить.
Если удастся приобрести цветную пару, то с колен валом не надо ничего делать, балансировка выйдет отличной.
Восстанавливать МК-12В действительно бессмысленно. 😃
Что касается Радуги-7, то проще всего купить новую пару, чем ее делать самому. :PЕсть люди, которые этим занимаются и выпускают такие пары. И лучше всего если она будет цветная - отпадет проблема с балансировкой двигателя. Если я бы решил делать новую пару для Радуги, то только цветную.😉
Кстати в нее точь-точь подходит цветная пара от МВВС-6,5 без какой-либо доработки, и Радуга тем самым преобразуется в нормальный рабочий, не вибрирующий движок. К сожалению МВВС уже прекратил выпуск калилок, так что новые пары достать сложно (иногда найдутся на барахолках из каких-нибудь старых запасов).
Но возится с отработанной Радугой не стоит. Там ведь колен вал в бронзовой втулке, которая обычно бывает разбитой с величайшим люфтом колен вала. Поменять ее на новую непросто - это не то что менять шариковые подшипники. Да и картер может быть деформирован, бывает часто нарушена перпендикулярность осей вала и втулки, так как картер Радуги тонкостенный и довольно мягкий. Так что нередко у них шатун сползает с пальца а такое исправить очень сложно и неэффективно.
Так что если уж возиться с Радугой-7, то стоит только с новой.😛
Да и там надо многое сделать чтобы ее довести до ума 😒 (в основном сбалансировать мотор, и тем самым избавиться от ужасных вибраций, которые буквально рвут крепежные винты).
Я отлично знаю о чем говорю, сам делал такую доработку.😉
Вот пожалуйста ссылка на мою ветку в чехо-словацком форуме, где я всю историю обнародовал www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=8&t=62302. Текст правда на чешском или словацком языках (я сам пишу и на том и другом, сначала на словацком, но иногда перехожу на чешский, в зависимости от того кому отвечаю), но фоток там достаточно чтобы понять смысл того, что я с ним делал. Или можно использовать Гугл-переводчик. Вам будет интересно прочитать всего 1-ю и 2-ю страницы ветки, далее уже дискуссия в основном между мной и Игорем Бургером (он многократный ЧМ по кордовым пилотажкам F2B ), и она немного уходит от темы.
Обратите внимание, что доработка гильзы сделана довольно кустарным методом, но успешная. Никаких микрометрических измерений я не делал. Фрезеровку колен вала мне делали в оснащенной мастерской, он довольно твердый, так что нужны прочные станки с твердосплавными фрезами. Остальное просто на своем токарном станке (кстати советском Универсале-2), в том числе и новую опорную шайбу винта. Доработка поршня также на токарном станке и в ручную фрезкой-Дреммелем. Карб взял новый от АСП 21М, переходник точил на токарном. А ламельную вставку в глушитель, там многие детали вырезал лазером.
Да, наверное, вы праы… Если бы у них не было в сравненнии с чёрными серьёзных преимуществ, так бы не распространились. …
Кроме лучших показателей трения и отвода тепла при охлаждении, я считаю основным преимуществом цветных пар именно повышенный ресурс. По моему личному опыту в 3-4 раза, но в 2, как минимум. Есть у меня двигатели с 120-часовой наработкой, и они все время в отличном состоянии с хорошей компрессией, думаю следующих 120 часов еще поработают. Правда, подшипники меняю профилактически каждых 30 часов, а свечи также после сотни полетов (это имею ввиду мотор-радио вариант, с радио карбюратором, без резонансного выхлопа, там с ГДН бы конечно менял свечи почаще).
По моему опыту моторы с черной парой как правило изнашивались после 10-20 часов, но кольцеванные может 30-40, а некоторые даже 2-3 часа, и капут. Были даже такие, которые не доживали конца своей обкатки.
Также моторы с цветными парами могут работать с синтетической смазкой, или со смесью синтетики и касторки, что значительно снижает загрязнение модели.
Да и процент смазки в хорошо обкатанном двигателе может быть меньший.
Я сам летал с семеркой и десяткой МВВС на самомесе с 12% общей смазки (9% синтетики и 3% касторки) и 5% нитры. Один раз даже ошибся при приготовлении топлива, и сделал пару полетов на топливе всего лишь с 9% смазки (6% синтетики и 3% касторки). И без каких-либо пагубных последствий, мотор наоборот работал как никогда. Конечно, ведь известно, что каждое снижение 2% смазки по росту мощности равносильно добавлению 1% нитры.
Конечно, малые кубатуры (2,5см3) требуют намного больше смазки, при обкатке 25% а после 20%, но как минимум 18%. А меньшие кубатуры еще больше.
Правда, эту теорию нарушают современные автомодельные двигатели от OS, которые при объемах 2,5см3 или 3,5см3 работают на топливе всего лишь с 7% смазки и >30% нитры, причем раскручиваются на >35 тысяч об/мин. Там все конечно обусловлено сочетанием материалов (возможно пары с керамическими покрытиями и специальными подшипниками и втулками в головках шатуна), и также специфическим режимом их работы.
И наконец, если двигатели с АВС или ААС изготовлены грамотно, на высокоточных станках, то не требуют длительной и сложной обкатки.
… Зря Вы так сразу отбросили цветные пары. ААС конечно сильно сложнее. А с латунными гильзами из реактивов нужна только серная кислота, дистиллированная вода, да хромовый ангидрид. Все это доступно в магазинах химреактивов. Если вникнуть, то это не так сложно как кажется. …
Ну, я бы не был столь оптимистичным. Вот читайте здесь rcopen.com/forum/f5/topic536421 что все пришлось Леопольду преодолеть, чтобы наладить успешно процесс хромировки.
На RAPICONе постоянно летали в Чехии и Словакии многие, в основном пользователи 4-тактников SAITO его хвалили. Но после того, как 3 года тому назад ЕС ввел ограничения продажи нитрометана и его смесей с более чем 30%, то популярных топлив RAPICON и TORNADO вдуг не стало. 😦 Мне до сих пор неизвестны толком причины, возможно импортер не получил нужные лицензии, или с постепенным падением спроса счел их приобретение неэффективным. Но тут же появились на нашем рынке новые марки топлив, правда, я не в состоянии оценить их качества, так-как уже более 5 лет пользуюсь самомесами. Но RAPICON я применял, также и TORNADO, даже пол канистры у меня все еще есть в запасе, хорошее топливо. Если есть возможность, берите обязательно!😉
Ну для хоббийных моделистов это слишком сложно, думаю. Но по моей методике если перейти с 2-лопастного винта на 1-лопастный, то при сохранении P/D скоростной напор должен повыситься, это возможно используют скоростники.
Лично у меня с другими как 2-лопастными винтами нет никакого практического опыта. Но на днях купил свой первый 3-лопастный винт, хочу попробовать как с ним будет лететь модель. Шасси у нее низкое. Но дорогие они, жуть. Удачи.
А что они застывшие от засохшего касторового масла?
Если так, то вообще не стоит возится с их промывкой.
А если они не залеплены, то конечно ацетон, метанол, технический бензин, поочередно и повторно, можно продавливать сквозь щели шприцем.
Но в промывочную УЗ ванну подшипники не кладите ни в коем случае! Она их повредит, создаст микро кавитацию поверхности шариков и дорожек.
В любом случае, какие бы они не были, раз Вам уж их удалось извлечь, то я бы на Вашем месте не задумываясь поставил новые. Подшипники стоят гроши по сравнению с тем что стоило Ваше время потраченное возней с их извлечением.
Симптом - если часть нитрометана в нем разложилась под воздействием ултрафиолетового излучения, то жидкость приобретает немного буроватый оттенок.
А вот в помешении при комнатной температуре срок хранения нитрометана практически неограничен.
Но раз мотор у Вас на это нормально работает, то я бы его на вашем месте спокойно использовал. Выливать ведь вправду жалко.
Если на балконе и пластиковом канистре, то какая то доля нитры уже наверное разложилась. Но если работает, то используйте. Желательно только пользуйтесь афтерраном.
Да, Вы правы, следуя моей методике, действительно, при увеличении числа лопастей и сохранении притом соотношении P/D, при одинаковых оборотах, бы произошло уменьшение скоростного напора.
Этот факт я не учел.😒
Но из этого выходит, что при изменении числа лопастей, получить эквивалентный винт практически (может и даже теоретически) невозможно.😃
Просто любые такие простые подсчеты будут лишь приблизительными, и надо смириться с немного отличающимися свойствами такого винта. Но для наших хоббийных целей и этого вполне достаточно.😉
Так ведь?😃
Поздравляю с успехом. 😃 В принципе Вы усовершенствовали то, что Вам советовал Марат.😉
Но, меня интересует какой результат ревизии этого подшипника? 😮 Стоило ли его менять? Возиться с этим.😵
…Я попробовал.МК-12 у меня пел на этой гари.Заводится да,посложней.Так я выходил из положения временами.
А я это не оспариваю, могло быть такое, иначе бы вряд-ли Филиппычев или Гаевский это включили в свои книги.
Но серьезный факт то, что бензин бензину рознь, бензин - это понятие довольно широкое.
А пока что для дизелей с точки зрения качественного горения смеси важно как можно высшее ЦЧ, то с точки зрения воспламеняемости как раз ОЧ, которое должно быть возможно ниже.
Мой личный опыт был к сожалению другой.😦
Приезжая на каникулы к бабушке и дедушке на Кавказ (это было в половине 70-х лет) я из дому захватил 2 бутылочки готового компрессионного топлива на базе эфир-керосин-касторка (оно у нас в ЧССР свободно продавалось). Тетя подарила 10р, так я сразу купил один МК-12В. Мы с двоюродным братом его на этом топливе обкатали, построили простую кордовую модель из покупного набора. Но когда пошли запускать, то топлива осталось мало, оно быстро кончилось. Двоюродный брат притащил бензин (дядя шофером работал), керосин скачали у деда с примуса, я в аптеке купил касторку (и с ней тоже было сложно, потому что разливной не было, пришлось выдавливать капсули). Так вот с горем пополам смешали бензиновое топливо. Но сколько не мучились, так мы этот мотор так и не завели. Вспышки он иногда давал, но продолжительного хода так и не добились. Причем на эфирное топливо работал отлично и заводился очень просто.😒
Я принимал участие в той теме. Меня чуть не покусали диванные воины…
Ну все таки мы этим засоряем эту тему!😃 Диванные воины ведь могут быть и здесь!😛
… Рекомендации по бензину увидел впервые …
Не надо особо искать, они есть и во всем знакомой книге А. В. Филиппычева “Микролитражные поршневые моторы для летающих моделей” с 1954 г на странице 33.
Кажется с этой темой надо уйти в другую ветку. Тем более, что многое там уже было сказано, обсуждено, напр. rcopen.com/forum/f5/topic467998/448 или rcopen.com/forum/f5/topic467998/488 также rcopen.com/forum/f5/topic467998/518.
Вот мнение опытного моторщика насчет К16 и бензиновых топливных смесей rcopen.com/forum/f5/topic467998/535.
Тут бы я Александру хотел припомнить, что для дизелей ОЧ не имеет такое важное значение как ЦЧ. rcopen.com/forum/f5/topic467998/565.
И именно важны цетано-повышающие присадки, самая древняя это амил нитрид, но есть его современные равноценные заменители. Этот эксперимент сделал Олаф rcopen.com/forum/f5/topic467998/327 подробно об этом я осветил здесь rcopen.com/forum/f5/topic467998/346.
Ну, повторяю, эту тему надо перенести туда, куда положено.
Ну и как, удалось Вам запустить какой-нибудь компрессионный двигатель на этом топливе?😮
Я прочитал эти страници. 😎
Немного не согласен насчет того, что солярка лучше керосина, по моему личному опыту с керосином наоборот двигатели работают лучше, да и дыма и гари в выхлопе меньше. Объясняю тем, что в отличие от больших дизелей с впрыском топлива непосредственно в камеру сгорания, модельные дизели все карбюраторные. А карбюрация керосина происходит более эффективно чем солярки, которая хуже испаряется, образует большие капли, которые потом не успевают сгорать полностью, так что ввиде черного дыма вылетают из выхлопа. Точно так же, как и из старых грузовиков с отработанными впрысковыми форсунками.
Правда, цетановое число керосина ниже даже самой дерьмовой солярки. Но я экспоериментировал именно с самой дорогой и качественной Shell Nitro+ с цетановым числом 60, но положительного эффекта так и не получил.
Но цетановое число эфира наоборот высокое, кажется около 70, так что он компенсирует низкое ЦЧ керосина. Для еще большего повышения ЦЧ служит добавка амил нитрида. Есть также в продаже Super Diesel Aditiv, который не хуже, может даже лучше амил нитрида.
А бензин ведь тоже бензину рознь, там пишут авиационный (но с 1952 года), где сейчас такой взять? Он был вероятно с очень низким октановым числом, так что легко самовоспламенялся. Даже автомобильные бензины в то время были с ОЧ 66, в лучшем случае 72. А сейчас 95 и более. Такой бензин Вам вряд-ли заменит эфир.
имелось ввиду - можно ли купить компоненты и бадяжить самому - естесвенно только законные компоненты
К тому пункту Но.4 могу написать лишь вот это:
Имея определенные знания, можно конечно и самому готовить топливные смеси. Я лично считаю это даже лучшим методом, потому что при этом я совершенно точно знаю что в свой двигатель лью.😉 Да и обычно оно получается в 2-3 раза дешевле. 😎
Конечно это все зависит от того насколько дешево удастся купить составные вещества. И также какого они качества.😒
А что касается состава, то в принципе, чем меньше рабочий объем двигателя, тем надо лить больше и более качественного масла.
Для моторчиков до 1,5см3 >25% смазки, желательно качественной чистой касторки, до 2,5см3 примерно >20% касторки, до 5см3 >18% можно уже смеси синтетики с касторкой 1:1, до 10см3 можно снизить на 15%, да и смеси 2:1 а то и 3:1 (для десяток), а для больших кубатур еще немного меньше.
Дело в том, что величина объема двигателя пропорциональна 3-й степени его размера, пока что площадь смачиваемая смазкой пропорциональна 2-й степени, так что площадь, тем самым и потребность в смазке растет медленнее чем объем мотора (тем самым и количество протекаемого топлива). Кроме того большие кубатуры работают на более низких оборотах, что бережет их кривошип (особенно мотыльевую шейку, нижнюю головку шатуна, и подшипники вала). Но в сопряжении деталей пары, там особой разницы нет, так как скорость движения поршня и при более низких оборотах, ввиду большего хода, остается прежней.
Конечно из правила “меньший объем = больший % смазки” есть разные исключения, оговорки. Важно например наличие втулки в головке шатуна (не говоря о игольчатом подшипнике больших кубатур), материалы пары (черная, цветная, никасиловая, керамическая …) - все это может идти и в плюс и в минус. Важен также преобладающий рабочий режим в котором будет работать двигатель (одно дело спортивные гонки с форсированными двигателями с резонансной трубой в отличие от простой хоббийной эксплуатации).
Ну и также качество масла играет очень важную роль. Касторка обладает самыми лучшими смазочными свойствами, особенно при высоких температурах. Но имеет и существенные недостатки, в основном засыхание, кислотная реакция при этом и следственная медленная коррозия. Это все надо иметь ввиду, добавка синтетики хоть и немного снижает стабильность масляной пленки, но замедляет засыхание и коррозию, но конечно полезно моторы консервировать каким-нибудь афтер-раном (например смесью парафинового масла с керосином, или ружейным маслом).
…
для своих моторов 0.61 и 0.80 использовал Byron 16% nitro 16% oil, а для большого OS Max 200 (примерно 30 кубов) использовал 25% nitro 30% oil
…
Да забыл, больше Нитры вроде также требует немного больше масла. 😒 Но может оно не с этим связано.😵 Потому что топливо с большим содержанием нитры применяются в основном вертолетными двигателями. А там ведь режим работы специфический. Постоянные, довольно высокие обороты, с относительно худшим охлаждением чем у моделей аэропланов, требуют больше смазки как раз из-за внутреннего охлаждения.😉 Но например автомобильные двигатели несмотря на обычно очень высокий % нитры (нередко и 45%), при довольно малом объеме (3,5-4см3) почему то спокойно работают и с 7-8% смазки?:oПричем обороты нередко более 30 тысяч/мин.😮:o Наверное это как-то связано с их режимом работы, мы это уже обсуждали на чехо-словацком форуме, так и не решили в чем дело.😃
Но то что пишете 33-кубовый OS Max 200 на топливе с 30% масла,😮:o:o это мне кажется ужасно много - не ошиблись случайно? Может в вертолете, но и так?😮
Вот еще один проверенный метод ;)как извлечь подшипник из авиамодельного электродвигателя с электронным коммутатором (то есть из статора с обмотками). Там трудность состоит в том, что подшипник не за что зацепить, и хоть там и отверстие сквозное, то первый подшипник не позволяет всунуть достаточно толстый инструмент. Можно это также применить и у ДВС с задним всасыванием, у которых вал вращается в двух одинаковых подшипниках (Цейсы, МК-12/16/17 …).😉
Но у ДВС можно и без этого как-нибудь обойтись, потому что их можно как следует нагреть. А вот статор электродвигателя ведь особо греть нельзя😵, там эта штука действительно выручает.😛
Если диаметр оси малый (ну, до 5-6 мм), то достаточно в торце прутка сделать одну прорезь ножовкой и в качестве клинка использовать обыкновенную отвертку. Для больших диаметров лучше в торец прутка высверлить глухое отверстие, прорези сделать крест-накрест, и растягивать его вбиванием подходящего конуса (например кернера или пробойника).
К вопросу Но. 3.
Если хранили в хорошо закупоренной посуде, в сухом помещении, и в темноте, то с ним ничего не будет.😎 Холод/мороз топливу никак не вредит, но сильная влажность может проходить и сквозь негерметичную пробку, так что метанол своей гигроскопичностью насосет пару лишних % воды из воздуха, и потом мотор на такое топливо будет работать как недожатый, только с подкалом.😦 Но это проявляется более выразительно у эрзац топлива на базе этанола, который намного охотнее сосет воду из воздуха, чем метанол.
А также известно, что на сильном солнечном свете, влиянием ультрафиолетового излучения, нитрометан постепенно разлагается. В следствии того он приобретает бурый цвет от двуокиси азота. 😮
Но Вы зря не беспокойтесь, залейте топливо в бак, и заведите двигатель.😉 Если после снятия накала мотор не снижает обороты, то топливо в порядке, и можете на него летать на здоровье.😛 Если Ваш двигатель требует меньший % нитрометана, допустим 10%, то разбавьте это вертолетное топливо 1:2 топливом нулевкой (без нитры).😉
Что касается вопроса Но. 4, я так и не понял его суть.😵
Конечно надо применить проволоку немного потоньше. Упругость там не столь важна, главное чтобы острые концы хоть немного вошли в зазор между внутренним кольцом подшипника и днищем глухого отверстия. Когда картер как следует прогреется, то я думаю, что подшипник вылезет сам вполне свободно. Можно за хомутик и потянуть, если сам не лезет.
Кстати, вопрос, ради чего Вы его решили менять? Неужели он настолько изношен? На OS что-то не верится.
Я на десятке ASP FS-61 уже один раз менял кулачковый вал, но подшипники были по моему в порядке, так что те не трогал.
А на ОС никогда не менял ни подшипники, ни вал. OS-овские кулачковые валы все таки намного лучшего качества чем ASP. Правда тот ASP мне попался уже б/у, состояние распределительных механизмов там явно страдало недостаточной смазкой. Кажется это могло быть из-за применения топлива с низким % смазки, к тому же на базе синтетического масла (определенный % касторки полезен и для 4-Т, хоть бы 1/3 общей смазки). На поверхности кулачков была явная кавитация, торцы толкателей также были сильно потерты. Ну толкатели я отшлифовал просто, а вот кулачки в хоббийных условиях исправить очень трудно, пришлось купить новый вал.Тем боле, что вал видимо цементированный, так что особо сильно шлифовать не рекомендуется.
… Вытравливание метчиков лимонной кислотой реально работающий метод ! Я не хочу и не буду искать какие либо ссылки в сети , так как НЕОДНОКРАТНО САМ ЛИЧНО ЕГО ИСПОЛЬЗОВАЛ и ИСПОЛЬЗУЮ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ 100% го результата… В Теме моделизма с 1974 г. поверьте , что "небольшой " опыт в этом есть…
Александр, извините, но вы мой запрос неправильно поняли. 😉
Я ни в коем случае не оспариваю Ваш метод, наоборот я очень рад, что Вы нам тут о нем сообщили.😃
Просто мне было интересно из каких источников Вы сами о нем узнали?😮 Не нужно искать никаких ссылок, просто скажите откуда - может из какой-нибудь книжки, справочника или просто по личному преданию от какого-нибудь старшего, опытного мастера, или учителя.😒
Дело в том, что мне просто непонятно, что о таком хорошем, простом, дешевом и безопасном методе я не мог нигде на Интернете найти ни слово.😮
Ну, конечно, если не считать Ваш пост #5068 rcopen.com/forum/f5/topic177937/5173 - теперь на Инете инфа об этом конечно уже есть.B-)B-)😎😁
Кстати, позавчера я купил в продовольственном магазине 5 пакетиков лимонной кислоты.😉 Пока еще не успел, но собираюсь с нею экспериментировать. 😒 Мне важно обследовать как себя будет вести сочетание стального обломка в сплаве 7075.😵 Не потускнеет ли 7075 в этой кислоте, не будет ли она его травить? Вот это для меня важно.😛
А да, конечно я ошибся.😒 Почему то подумал, что речь идет о 40-кубовом бензинычи.😆 Как раз в то же время я на другом форуме дискутировал про бензинычи, так что потом здесь перепутал.
А теперь посмотрел на Интернете, и вижу что это оказывается 6,5-кубовая калилка.😮
Ну, конечно там будет бронзовая втулка. Люфт ее незначительный, особо у нового. И правда конечно то, что у новых двигателей с ABC цветной парой подклинивание в ВМТ явление совершенно нормальное.😛 Так как Вы писали в посте #3, согласен, двигатель видно почти новый. И справедливо также то, что я написал в посте #4, не надо его вообще проворачивать медленно. Надо его обкатать и летать. Все.😎
Попробуйте использовать вот такую причуду - съемник.😉 Многие тут этот мой метод оспаривают, но я его уже многократно и успешно использовал.😛 Правда в основном для извлечения коренных подшипников, которые большего габарита.
Изготовлен он из велосипедной спицы. Вставляю его в зазор, картер зажимаю за лапку через 2 деревяшки в тиски (чтобы тиски не отводили тепло), и грею его строительным феном. После достижения достаточной температуры под влиянием упругости съемника подшипник сам выскакивает. Обычно не нужно ни стукать, ни тянуть.😃
Правда, Вам надо будет форму крючков приспособить так, чтобы их можно было вставить в более мелкий подшипник, да еще и в то глухое отверстие. 😵 Значит, надо будет сделать так, чтобы торец съемника был ровный а укос крючков был спереди.
Греть до ~180-220 градусов, хватать теплоизолирующей рукавицей и выколачивать об деревяшку. Иногда несколько раз придётся повторять.
Но это если посадочное место нормально было сделано, а не прессом зафигачен подшипник - бывает часто, к сожалению. …
Не знаю в которых двигателях, но по моему личному опыту у OS такой тесной посадки не бывает.
Ну, уж сильно уверенное Ваше утверждение.😮
Щелчек, как бы от подклинивания - как он может быть связан с разбитой нижней головкой шатуна? 😵 Там игольчатый подшипник, в нем конечно должен быть небольшой люфт. Но я ни в коем случае бы не решился делать такой точный, уверенный диагноз лишь на основании информации с форума.😒 Даже лишь держа мотор в руках, без того чтобы его разобрать, и посмотреть как следует в чем дело, я бы не решился подводить такие уверенные итоги.😛
Я ведь давал конкретно именно эти ссылки. 😒 Но они все немного о другом, например травление клинка только в смысле изменения цвета, воронения.😮 А нам ведь нужно обломок метчика/сверла/винта удалить полностью.😛
Вокруг отверстия сделать бортик из пластилина. Потом найти азотную кислоту (можно солянку или лимонку, они менее активные) и капать на болт. Азотка не реагирует с дюралем и пластилином, а металл растворяет. Процесс не быстрый, но 100%.
Действительно азотная кислота высокой концентрации алюминий пассивирует, но сильно разбавленная нет. Так что очень важна правильная концентрация, именно так пишут и в статье об азотной кислоте на Википедии.
Но соляную кислоту нелзя для этого применить ни в коем случае.❗
Она безкислородная, тем самым не может освобождать атом кислорода, который бы металлы пассивировал. Наоборот успешно растворяет поверхностный слой окиси аллюминия, избавляя его тем самым защитной пленки и травит аллюминий очень бурно, гораздо быстрее чем железо. Это по собственному опыту.
Нет, Вы меня неправильно поняли.😛 Раскройте ссылку перед Вами цитированным текстом, и Вы увидите, что она ведь не про азотную, а про лимонную кислоту.😉 И именно там нет никакой инфы про то, что лимонная кислота способна травить сталь.😵 Вот ссылка на конкретное место ru.wikipedia.org/wiki/Лимонная_кислота#Применение, читайте 3-ю строчку от конца абзаца про Применение.😛
Но я потом искал и на разных других сайтах, задавал разные фразы для поиска, ну просто нигде не пишут про тот метод, что здесь обнародовал Александр. 😮 Тем я конечно не оспариваю его знания, Интернет тоже не всесилен, и возможно он черпал из какой-нибудь старой советской литературы, которую никто не успел вставить на Интернет.😵
Ну отлично, значит длинна шатуна правильнаяB-), и 7,5% нитрометана для этих двигателей самый раз.😛 Этот процент практически не повышает мощность, но приносит огромную устойчивость работы на всех режимах. Я летаю на собственные самомесы и более 10% нитрометана никогда не применяю, обычно 5-7,5%. Опыт такой, что все равно, что 5 или 10%, разницы почти никакой а нитрометан ведь дорог зараза. Если требуется повышать мощность, то надо лить >20%, тогда оно уже сказывается, но потом и прокладку под головку хоть бы 0,2-0,3мм.😉
Ну с азотной кислотой дело не так уж просто. Ее свойства как раз очень сильно зависят от концентрации. Кстати 60%, это уже считается концентрированной кислотой, так как она при концентрации 68,4 % образует с водой азеотропную смесь - это значит, что простой перегонкой более высокую концентрацию достигнуть невозможно, и даже если другими методами достичь более высокую (дымящую), то она все равно со временем насосет из воздуха влагу и разбавится. Это свойство хорошо знакомо в случае этанола, который с водой создает такую смесь примерно при 96%, содержит как правило >4% воды, и именно поэтому он в качестве топлива хуже метанола. Так что в продаже азотная кислота в концентрации более 65% практически и не бывает. Кстати, про азотную кислоту очень хорошо написано в Википедии здесь: ru.wikipedia.org/wiki/Азотная_кислота.
В этом отношении конечно лимонная кислота лучше, я не знал этого, и очень Вам признателен за эту информацию.😎 В статье на Википедии ru.wikipedia.org/wiki/Лимонная_кислота про вытравливание стали нет ни слова:(, пишут только, что в смеси с перекисью водорода можно ею травить медь, например печатные платы (я раньше делал такое многократно, но смесью соляной кислоты с перекисью).
Потом я еще нашел несколько интересных ссылок, например: shaper.com.ua/index.php?route=pavblog/blog&id=7
или:
3dpulse.ru/…/kak-sdelat-travlenie-stali-s-pomoschy…
Но, насчет Вашего метода ровно ничего.😵
Скажите пожалуйста, откуда Вы об этом узнали? Наверное из каких-нибудь старых справочников (например были такие: “Справочник радиолюбителя” … итп.), так может?😒
Но для меня важно именно то, чтобы лимонная кислота не травила алюминий (и его сплавы), только лишь железо и его сплавы.😛 Если так, то это отличный, дешевый и безопасный метод.😎
По советски это В95. Хороший материал. Но у него есть большой минус - он не любит концентраторов напряжений - т.е. резких переходов профиля детали - т.е. везде нужно предусматривать радиусные переходы. Иначе возникают трещины…
Да, этот факт мне известенB-), но впрочем многие прочные дюралюминиевые сплавы также характерны пониженной ударной вязкостью, думаю в том числе и Д16Т, хоть и в меньшей мере чем 7075 (В95).😒
И что касается влияния низкой ударной вязкости.
Недавно у меня в полете сломался дюралевый шатун в двигатели MVVS 2,5GRR. Смотрите фото, шатун просто сломался чуть выше нижней головки пополам. Никаких других осколков, или мелкого мусора не возникло, при поломке и резкой остановке мотор потерял кок, но винт остался на валу. Причем на внутренней поверхности отверстия под мотыль нет никаких следов задирания, также черная пара была уже довольно отработанная, так что ее подклинивание можно также полностью исключить. Но при обработке торцевых поверхностей головок шатуна создались концентрические канавки, видно из-за затупленного инструмента. На нашем форуме мы в одной ветке долго рассуждали что было причиной того. Итог таков, что причиной был излом по одной из таких канавок как раз в следствии низкой ударной вязкости материала. Это отлично видно на первой фото. Какой был применен материал, не знаю, но точно не 7075. Мотор то производился в 80-е годы, тогда тут такого материала просто не было, скорее применяли Д16Т импортированный из СССР, или какой-нибудь отечественный сплав похожих свойств. Бронзовые втулки не ставили (позже, но только на дизельные варианты, на двигатели выпускаемые во второй половине 90-х и певого десятилетия нового века, уже ставили втулки на все модели). Помню, что на эти двигатели тогда ставили также малогабаритные импортные советские носовые подшипники, это в отличие от предыдущих моделей MVVS 2,5 RL/TRS/G7/D7, где был крохотный носовой подшипник также импортный, но с капиталистической Швейцарии.
Вывод таков, что при использовании таких материалов надо избегать не только резких переходов, но и любых штрихов/канавок на поверхности. Лучше всего поверхность детали полировать.
P.S. Внимание ! Вытравить метчик в кипящем растворе лимонной кислоты можно только из деталей изготовленных из алюминия и их сплавов ! Метод неоднократно лично мной проверен и использован . Возможно вытравить и обломанные винты …
Метод не работает по обломкам ТВЕРДОСПЛАВНЫХ МЕТЧИКОВ !
В зависимости от состава сплава , возможно частичное потемнение детали !
Александр, большое спасибо за эти советы. Думаю раньше или позже они мне пригодятся. Обязательно ее испытаю на каком-нибудь образце именно с материалом 7075, будет ли он достаточно стойкий к лимонной кислоте.
Кстати мне тогда (с тем столом) советовали применить азотную кислоту, она железо травит а алюминий в ней пассивируется. Но в первых достать азотную кислоту сложнее (пока что лимонная есть в каждом продовольственном магазине), во вторых она намного опаснее, и в третьих я не уверен полностью в том, что она не заденет дюраль. Помню когда-то я занимался коллекционированием монет. Так вот, серебренные монеты чистили также в лимонной кислоте. Можно было и в соде, но лимонная действовала лучше, и главное она вообще не повреждала поверхность серебра. Получались они как новые с монетного завода.
Вообще то не рекомендуется новые, или мало поработавшие двигатели проворачивать медленно через ВМТ.😛
При некоторых (АВС, ААС или со специальными керамическими покрытиями цилиндра) подклинивание поршня в ВМТ даже при обильном смазывании может быть настолько сильное, что оно при медленном, а то и быстром проворачивании в холодном состоянии может даже вызвать серьезные повреждения кривошипа, вплоть до разрыва шатуна.😮 Такие двигатели заводятся толчком в обратку. Мотор должен сразу заработать. И вот, когда он уже заработает, то давление горящей смеси не даст возникновению тяговых усилий шатуна, тем более, что при разогреве поршневая пара немного освободится.
Но думаю. это не относится к Вашему двигателю 😎, заводите его нормально. обкатайте сначала на смеси с более высоким % смазки, и летайте на здоровье.😉
Александр, спасибо за эти фото.😉 Видя их просто радуюсь.😁
Но есть вопрос (не только Вам, может и Марату, он будет знать). Прямого эквивалента Д16Т у нас нет в продаже, но есть материал 7075, это самый твердый и прочный дюраль, который мы здесь в состоянии покупать (сплав AlZnMgCu en.wikipedia.org/wiki/7075_aluminium_alloy).
Как вы считаете, для шатунов такой материал подходит?
Он правда немного неприятен когда в него нужно резать резьбу - ну надо при этом иметь совершенно новые, острые, качественные метчики, и применять подходящую смазку, а то иначе в нем очень просто оставить кусок метчика, и потом всю деталь делать заново.😦 Сначала то я думал, что из него буду точить также и карбы, но именно там ведь много всяких отверстий с резьбой, так что побаиваюсь. А вот для шатуна, думаю будет подходить как раз. Делал из него те усиленные шатуны для ОТМ-08 Колибри (что дал фото выше). Также переходник для Супер Тигра под глушак от МВВС (вот там замучился с резьбами, но овладел, метчики к счастью так и не сломал. Но на фирме мы из него делали такой рабочий стол с сотнями отверстий М4, один метчик все-таки сломали, пришлось давать его извлекать электро искровым методом.
Александр!! Скажите пожалуйста,с каких соображений вы оставили родной шатун от метеора.Я к тому что мы их меняли сразу.В калильном варианте они как то еще ходили,но в дизели нижнею шейку быстро раздавливает.
Я лично калилку Метеор доооолго гонял, но шатун так и не сломал, головку не разбил. Скорее с валом стала проблема, мотыль отработался, принял немного коническую форму, так что шатун стал сползать и тереться об крышку картера а шатун вроде ничего. Дело в том, что на серийных Метеорах вал был довольно мягкий.
В последствии мне достались внутренности от MVVS-2,5RL, на котором при аварии сломали картер пополам. Так я их внедрил в Метеор и получился совсем неплохой движок. Валы МВВС-овские были цементированы, Шатуны с бронзовой втулкой в нижней головке. Вот он гибрид (но я это фото здесь уже когда то публиковал) Вал МВВСа немного длиннее, да и подшипник другой (пришлось носок картера немного удлиннить). Но иначе все посадочные размеры совпадают (гильза, золотниковая часть вала, коренной подшипник), даже окна гильзы с картером. Хоть и продувка МВВСа была не попречная а 2-канальная Шнюрле, мотор и так работает лучше подлинного Метеора.
Еще добавлю. Да конечно, если раньше Вы его запускали без нитры, или хоть и с нитрой, но до примерно 5-10%, а теперь льете целых 15%, то двигатель возможно и вправду нужно немного отжать.
Правда двигатели OS MAX, также ASP, были рассчитаны на топливо с 10% нитры, на нулевке себя вели как не дожатые. Так что возможно Ваш мотор теперь работает нормально.
Пережатый двигатель конечно страдает перегревом, и не выдает нужной мощности. Также при этом сильно страдает кривошипный механизм, а если в нем горение с детонационными вспышками, то и днище поршня и стенки цилиндра.
Опять же мотор с повышенной степенью сжатия, но оснащенный подходящей холодной свечей, выдает более высокую мощность. Так что в принципе умеренное повышение степени полезно, но важно не достичь рубеж тех выше описанных явлений.
Всем спасибо, обошелся кусочком силиконовой топливной трубки. Сидит плотно, во время работы мотора не сопливится. Отрезал прямо от трубки идущей из бака 😃
Ну, если этого достаточно, то Вы решили проблему самым простым способом.😉 Лично мне резинки из зажигалок подходили, но возможно у других двигателей.
Есть еще один вопрос. Мотор часто заводится в обратную сторону,
Многие двигатели вполне уверенно работают на малых оборотах, при сильно прикрытой заслонке карбюратора в обратную сторону:o, но стоит прибавить газ, мотор сразу останавливается, или иногда сам реверсируется и работает дальше уже нормально. Я такое часто встречал и у Радуги-10 и у МВВС-10. Это когда заводил на слишком малом газу рукой. Такое поведение вполне нормальное, так что из-за этого не надо расстраиваться.😎 Достаточно заводить на более открытой заслонке, или электрическим стартером, и такого не будет.😃
на моей памяти такого раньше не было, видимо шатун от ASP который установил вместо родного имеет отклонение по длинно в + и соответственно степень сжатия чуть увеличилась, сегодня даже реверс на оборотах выше среднего словил, благо шайба и гайка с дюймовой резьбой далеко не улетели 😃 Делать дополнительную прокладку пока не хочется, посему вопрос- Есть свечи хоббикинговские №4 и №5 OS №8 OS type-F (Хоть они для 4Т но все же) КС2, КС10, Evolution EVOGP1 Какая из них самая “холодная” то есть обеспечивающая наиболее позднее зажигание? у HK своя маркировка у OS своя кс вообше одна в своем роде 😃 evolution тоже сравнить не с чем.
Если вправду Ваш новый шатун имеет другой размер (если он чуть длиннее), то я бы в первую очередь постарался определить этот факт.😛 Конечно мерить сломанный шатун не имеет смысла, потому что даже если точно сопоставить его фрагменты, то при поломке происходит также и изгиб, так что измеренная длинна все равно будет неверной. Можно измерить объем камеры сгорания при помощи медицинского шприца, и подсчитать степень сжатия, лучше при этом сравнить ее объем с другим таким же (или подобным, одинакового объема) двигателем. Но также можно определить по поведению двигателя при снятии/повторном подключении накала свечи. Если мотор после снятия накал снижает обороты а при подключении повышает, то степень ниже нормы, если наоборот, то выше. Выбором свечи конечно можно делать коррекцию, допустим пол степени. Но я бы на Вашем месте все-таки в первую очередь постарался добиться правильной степени сжатия прокладками а выбором свечи лишь в другую очередь.😉
Такие крохотные резиновые колечка извлекаю из старых газовых зажигалок.
Кстати, еще к ламельному глушителю, в том моем посте на который я давал ссылку этого нет написанного, что ламели из нержавейки и те тонкие бронзовые прокладки я резал лазером. В ручную я бы конечно не стал возится с квадратными отверстиями и прокладки бы наверно взял какие-нибудь готовые, конечно с более массивным сечением.
Разные лазерные работы - это моя профессия, доступ к этим машинам я часто использую и для своего хобби. Конечно не у каждого есть такие возможности. Чаще всего вырезаю разного рода уплотнения (бумажные, резиновые, клингеритовые, из металлической фольги …), прокладки, успешно также нервюры из бальзы до 10мм, или фанеры до 5мм, шпангоуты итд. Когда делал новый шатун для ОТМ-08 Колибри, то решил его сделать более массивным, но потом все-таки его облегчил выемкой при помощи лазера, так что он получил I-образное сечение. Вот фото.
Кроме того на Радуге-7 я значительно облегчил чугунный поршень.
Радуга преобразовалась, со штатным винтом 250/150 выдает более 14 тысяч об/мин и вибрации в норме, такие ка и у других двигателей видных производителей.
Прилагаю еще одно фото вала Кометы второй версии доработки с круглой щекой заснятую с другой стороны.
Далее прилагаю фото доработанных узлов Радуги, то есть кроме поршня еще вал уже с окончательной отделкой, опорную шайбу (родной кок с шайбой никуда не годился, имел ужасное биение), карб от АСП с соответствующим переходником. И еще сделал для радуги ламельный глушитель, вернее вставку в родной глушитель, вот такой, как уже раньше я опубликовал в ветке: rcopen.com/forum/f95/topic434242/47
Ничего лучшего чем метанол не существует! Это давно доказанный факт!
Единственный кое-как пригодный эрзац можно сделать на базе хорошо высушенного денатурированного этилового спирта. Этанол по свойствам близок метанолу, но вся его беда в том, что перегонкой невозможно добиться чистоты более 96%, так что 4% воды там будет как минимум, и не смотря на то, что если бы мы имели 100% этанол, он бы был одинаково качественной главной горючей составляющей топлива как и метанол, но наличие воды в нем его свойства значительно портят. Тем боле, что покупной денатурат обычно содержит значительно больше воды. нередко и до 10% (в таком случае при смешивании с касторкой образуется мутная жидкость).
Но высушивание обезвоженным медным купоросом процесс очень простой.
Синие кристаллы купороса имеют формулу CuSO4 . 5H2O, их надо жарить на старой сковородке пока они не превратятся в белый порошок тем, что потеряют тех 5 молекул воды. И так мы получим чистый, обезвоженный CuSO4, который характерен сильной гигроскопичностью. Его насыпаем в бутылку с денатуратом, помешиваем и наблюдаем, как он снова окрашивается в синий цвет (поглощает воду из спирта). Ждем пока он осядет, спирт сливаем а осадок можем снова жарить на сковородке до белого цвета. Процесс повторяем до тех пор, пока происходит окрашивание в синий цвет. Когда уже порошок остается белым, то это значит, что в спирту уже нет никакой воды. Если бы удалось его сохранить в таком виде, то было бы из него отличное топливо. Но увы, спирт также сильно гигроскопичен, так что он рано или поздно снова насосет как минимум 4% воды из воздуха. Гигроскопичность спирта можно конечно снизить добавлением в него 6-8% бензина, который также улучшает запуск двигателя в холодную погоду. Но и малый % бензина сильно повреждает все компоненты топливной системы из силиконовой резины, так что в настоящее время его добавка без замены материалов топливной системы не рекомендуется. Для холодного запуска рекомендуется также добавка 2-8% ацетона.
И еще 3 заметки:
1 - Высушивание медным купоросом (также, но менее эффективно можно применить гипс) можно применить только для сушки этанола. Дело в том, что купорос в этаноле полностью нерастворим, так что его кристаллы можно очень просто отделить, отфильтровать, или просто после осадка жидкость слить. Но ни в коем случае этот метод нельзя применить для обезвоживания метанола!!! Так-как купорос, хоть и в очень малой мере, но все-таки в метаноле растворим, за образования тнз. сольватов.
2 - Свойства изопропилового спирта сильно отличаются от метанола, так что тот для топлива не пригоден. Температура кипения его почти на 20° выше метанола (смесь будет в карбюраторе распылятся менее эффективно, также температура воспламенения выше, почти 12°С, так что и в не очень холодную погоду двигатели будут очень трудно заводится.
3 - этанол, хоть и имеет похожие свойства с метанолом, но все таки надо учесть некоторые серьезные различия.
Температура кипения немного выше (на 9°С), и также зажигания, так что в холодную погоду с ним могут быть проблемы при запуске ДВС.
Но его энергетический запас выше, также более высокая потребность воздуха для горения, тем самым при одинаковой мощности расход топлива будет меньший примерно на 15-20%.
Но опять же испарительное тепло у него ниже, так что мотор будет внутренне хуже охлаждаться.