Капремонт и восстановление авиаиодельных двигатетей.
Что ж, тогда мудрить не буду, попробуем, как на упомянутом моторе из книги, а там видно будет.
скажем, для кордовых пилотажных моторов 6 - 7 см3
Вот непонятно, зачем этим моторам чёрные пары? Сделайте тогда уж ABC - вроде не секретные технологии, описывались много раз в различных книжках…
ЛС 59 и АЛ26 будет у вас в этих моторах работать на ура… Ну да, надо хромировать… Но хромировать латунь особой сложности не представляет. Зато Термички не надо, какие-то военные стали и чугуны искать не надо, да и обрабатывать эти материалы намного проще…
Есть ещё один нюанс - как известно пилотажки взлетают с земли и пока они на ней находятся, мотор как пылесос , сосёт поднимающуюся пыль. Так вот есть один чудесный момент - цветные пары переваривают пыль намного лучше, чем чёрные… Это выяснилось в гонках, в момент перехода с чёрных пар на цветные - все очень быстро поняли это преимущество…
Да, наверное, вы праы… О цветных парах пишут уже лет 40, начиная с времён СССР (самодельных). Если бы у них не было в сравненнии с чёрными серьёзных преимуществ, так бы не распространились.
Всё же пока хотелось бы узнать побольше о чёрных. Я поискал в сети материалы по доработке, если используется чёрная пара, то массу поршня стремятся сделать минимальной - толщина стенки юбки 0,6 - 0,7 мм. Чугун - материал весьма хрупкий. Какими приёмами достигается такая толщина стенки?
… Зря Вы так сразу отбросили цветные пары. ААС конечно сильно сложнее. А с латунными гильзами из реактивов нужна только серная кислота, дистиллированная вода, да хромовый ангидрид. Все это доступно в магазинах химреактивов. Если вникнуть, то это не так сложно как кажется. …
Ну, я бы не был столь оптимистичным. Вот читайте здесь rcopen.com/forum/f5/topic536421 что все пришлось Леопольду преодолеть, чтобы наладить успешно процесс хромировки.
И таки да, хромировать далеко не так просто.
Т.е. сделать желтое серым - запросто.
Но вот качественный хром - та еще задачка…
P.S. качественный - это красивый, твёрдый, гладкий, но в то же время после притирки как бы потрескавшийся от старости и чуток дырявый, если смотреть в хорошую лупу…
Да, наверное, вы праы… Если бы у них не было в сравненнии с чёрными серьёзных преимуществ, так бы не распространились. …
Кроме лучших показателей трения и отвода тепла при охлаждении, я считаю основным преимуществом цветных пар именно повышенный ресурс. По моему личному опыту в 3-4 раза, но в 2, как минимум. Есть у меня двигатели с 120-часовой наработкой, и они все время в отличном состоянии с хорошей компрессией, думаю следующих 120 часов еще поработают. Правда, подшипники меняю профилактически каждых 30 часов, а свечи также после сотни полетов (это имею ввиду мотор-радио вариант, с радио карбюратором, без резонансного выхлопа, там с ГДН бы конечно менял свечи почаще).
По моему опыту моторы с черной парой как правило изнашивались после 10-20 часов, но кольцеванные может 30-40, а некоторые даже 2-3 часа, и капут. Были даже такие, которые не доживали конца своей обкатки.
Также моторы с цветными парами могут работать с синтетической смазкой, или со смесью синтетики и касторки, что значительно снижает загрязнение модели.
Да и процент смазки в хорошо обкатанном двигателе может быть меньший.
Я сам летал с семеркой и десяткой МВВС на самомесе с 12% общей смазки (9% синтетики и 3% касторки) и 5% нитры. Один раз даже ошибся при приготовлении топлива, и сделал пару полетов на топливе всего лишь с 9% смазки (6% синтетики и 3% касторки). И без каких-либо пагубных последствий, мотор наоборот работал как никогда. Конечно, ведь известно, что каждое снижение 2% смазки по росту мощности равносильно добавлению 1% нитры.
Конечно, малые кубатуры (2,5см3) требуют намного больше смазки, при обкатке 25% а после 20%, но как минимум 18%. А меньшие кубатуры еще больше.
Правда, эту теорию нарушают современные автомодельные двигатели от OS, которые при объемах 2,5см3 или 3,5см3 работают на топливе всего лишь с 7% смазки и >30% нитры, причем раскручиваются на >35 тысяч об/мин. Там все конечно обусловлено сочетанием материалов (возможно пары с керамическими покрытиями и специальными подшипниками и втулками в головках шатуна), и также специфическим режимом их работы.
И наконец, если двигатели с АВС или ААС изготовлены грамотно, на высокоточных станках, то не требуют длительной и сложной обкатки.
Всё же пока хотелось бы узнать побольше о чёрных. Я поискал в сети материалы по доработке, если используется чёрная пара…
Сам мало что делаю. К сожалению… Но материалы собираю активно. Все, что попадается на просторах, стараюсь систематизировать. Вспомнил, что была тема по ремонту мотора, вспомнил автора. Нашел. Сама тема закрыта. Автор - ЕВГЕНИЙ-ARM. Тема - Колибри ОТМ-08 - ремонт.
Достаточно подробно описано и про материалы, и про технологию изготовления поршня, в частности, и про притиры. Со ссылками. Прямо руководство!
Евгений на форуме. Правда около месяца уже не был. Надеюсь - ничего серьезного…
все пришлось Леопольду преодолеть, чтобы наладить успешно процесс хромировки.
Да… но не забывайте - Леопольд собирался хромировать гильзы для судомодельных двигателей - конкретно от 26 кубиков… А это уже совсем другие дела - при плотности тока 60 А на дециметр в квадрате источник должен быть очень мощный. для 6-7 кубовых естественно всё будет намного проще…
Но вот качественный хром - та еще задачка…
Правильная подготовка, чистые реактивы и хороший источник тока - залог успеха. В своё время использовал стандартный блок из кабинета физики с реостатом. С латунью вообще не имел проблем…
Кажется, идея отремонтировать моторы, неосуществима, по крайней мере в обозримое время. Оказалось, что нет необходимого мерительного инструмента - с ценой деления 1 мкм и соответствующей погрешностью. Настроение на уровне -20 дБ. Что теперь делать, не знаю. Выбросить жалко, тем более, что ведь не задаром достались.
А нет способа перешлифовать гильзы хотя бы для моторчиков 2,5 куб. см, используя самый распространенный мерительный инструмент (с ценой деления 10 мкм), и действуя, таким образом почти “на ощупь”?
В одном пособии по слесарному делу читал, как притереть с высокой точностью рабочую поверхность втулки, используя для контроля калибр (возможно даже самодельный), но не могу вспомнить, в каком. Есть хороший “Справочник слесаря”, но там только общие положения.
…нет необходимого мерительного инструмента - с ценой деления 1 мкм и соответствующей погрешностью…
…А нет способа перешлифовать гильзы хотя бы для моторчиков 2,5 куб. см, используя самый распространенный мерительный инструмент (с ценой деления 10 мкм), и действуя, таким образом почти “на ощупь”?
Евгений в своей теме писал:“В результате я привел конус до потребного 0.02мм на сторону”.
Чем он мерил, насколько помню, он не указывал. Так что, возможно, сотки точности будет достаточно. А дальше - "и действуя, таким образом почти “на ощупь”!
Видимо Евгений на ноль ошибся когда писал, Восстанавливать МК-12 и Радугу 7 нет ни какого смысла . Качество исполнения отвратительное . Последний раз а картер Радугу держал в руках и разбирал , лет 20назад поршень в гильзу можно было вставить только в одном положении , картер так криво расточить надо еще суметь.
Видимо Евгений на ноль ошибся когда писал,
Да вряд ли… Сироткин Ю.А. “В воздухе пилотажные модели”, например - речь о сотках. Даже по гильзе - около одной сотки… Поршень - до двух. Хотел вставить страницу - форум не пропускает, слишком много информации. Стр.30 там…
С гильзой - сложнее, нужен нутромер. (Микрометр есть почти у каждого). Но можно попробовать промерить калибром-пробкой, промеренным микрометром…
ПОТОМ подбирать готовый поршень или точить новый, который не лезет в гильзу, и его уже “втирать” в гильзу. Одна сотка, если геометрия идеальна - это очень много! На горячую запрессовку в наших размерах нужно максимум 2-3 сотки. Так что поймать ее можно…
Конечно, рассуждения близки к дилетанским… Опыт только юношеский - втирал так поршень от Ритма 4-канального. Притиры - текстолитовый для гильзы и чугунный для поршня. Результат был просто потрясающий. В армию уходил - он все работал… Никакого мерительного инструмента не было, насколько помню. Все аккуратно, не спеша, с постоянными примерками…
----------------------------------------------------------------------------------------------
Сам наточил уже притиров на 2,5 кубовые моторы, и доноры, и реципиенты есть - готов прямо плотно заняться. Вот и посмотрим, что получится у самого с такими рассуждениями…
и действуя, таким образом почти “на ощупь”?
Можно! Другой вопрос в том, чтобы рука знала как оно “должно быть”, надо потренироваться с использованием инструмента.
И второе (более важное) - проблема не в том, как туго одно в другое вставляться должно.
Проблема в геометрии, а все и всяческие овальности можно только нутромером промерить.
Иначе будет вот так:
Радугу держал в руках и разбирал , лет 20назад поршень в гильзу можно было вставить только в одном положении
Да и поршня мерить пассаметр надо, микрометр недостаточно точен и не нагляден…
если геометрия идеальна
Вот это и я имел ввиду…
точность закладываеться в технологии чистовые притиры обычно делаються не распорные нужный конус шлифуеться на цельных скалках.
Привет всем!
Да и поршня мерить пассаметр надо, микрометр недостаточно точен и не нагляден…
Не вводите народ в заблуждение.
Современный цифровой микрометр мерит с точностью до 0,001мм .
На работе уже более 10 лет работаю микрометром производитель TESA
Всем пока, пока, пока.
чистовые притиры обычно делаються не распорные нужный конус шлифуеться на цельных скалках.
- Расход чугуна будет сумашедший, а тут выше обсуждалось где найти кусочек на поршня. 😃 (это шутка)
- Без наличия измерительного инструмента всё равно нифига толкового не получится.
- Что вообще делать чистовым притиром в овально растёртой гильзе?
P.S. Понимаю разочарование, но без оборудования и мерителей тема действительно неподъёмная.
Современный цифровой микрометр мерит с точностью до 0,001мм .
Да не мерить надо, а следить за геометрией.
Т.е. в одной руке поршень, в другой пассаметр и побежали сначала вдоль, потом по кругу.
И так раз пять-десять за притирку…
Я не зря писал
недостаточно точен и не нагляден…
Хотя может быть, не стану спорить.
Уже выше писал, что давно завязал и мог устареть… 😃
Т.е. в одной руке поршень, в другой пассаметр и побежали сначала вдоль, потом по кругу. И так раз пять-десять за притирку…
Позволю добавить, что при точных измерениях желательно руками не держать пассаметр, а ставить его в держатель. Да и делать в помещении которое имеет определенную стабильность температуры.
Не знаю как “электронная” TESA, но Mututoya причем оригинальная при температурной нестабильности начинает подвирать…😦
Да, прежде чем научиться/уметь пользоваться инструментом, его нужно иметь. Но купить сейчас не проблема. На Авито все есть! Например:
avito.ru/…/mikrometr_rychazhnyy_0-25_sssr_23029918…
Не реклама, естественно!
Пассаметр, 0-25 мм, 2 мкм цена деления…
С полгода назад такой же купил себе в 2,5 раза дешевле. Только поискать, подождать, вариант всегда найдется!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Уже пользовался, восстанавливал изуродованный, покоцаный КВ КМД. Биения не было, но диаметр КВ на участке между носовым и коренным подшипниками был весь изуродован. Не знаю, что с ним делали. Но коренной не проходил даже близко на свое место.
Аккуратно, алмазным надфилем с постоянными промерами все вывел в 0-2мкм. Как будто шлифовали…
Ну да, вроде колхоз, но получилось все идеально. И вал спас, и самому приятно от проделанной работы…
Конечно, это не та задача была, что мы здесь обсуждаем, но инструментом пользоваться научился. Это все-таки не микрометр, немного другое, хотя и похожи на первый взгляд…
Было бы желание!
Восстанавливать МК-12В действительно бессмысленно. 😃
Что касается Радуги-7, то проще всего купить новую пару, чем ее делать самому. :PЕсть люди, которые этим занимаются и выпускают такие пары. И лучше всего если она будет цветная - отпадет проблема с балансировкой двигателя. Если я бы решил делать новую пару для Радуги, то только цветную.😉
Кстати в нее точь-точь подходит цветная пара от МВВС-6,5 без какой-либо доработки, и Радуга тем самым преобразуется в нормальный рабочий, не вибрирующий движок. К сожалению МВВС уже прекратил выпуск калилок, так что новые пары достать сложно (иногда найдутся на барахолках из каких-нибудь старых запасов).
Но возится с отработанной Радугой не стоит. Там ведь колен вал в бронзовой втулке, которая обычно бывает разбитой с величайшим люфтом колен вала. Поменять ее на новую непросто - это не то что менять шариковые подшипники. Да и картер может быть деформирован, бывает часто нарушена перпендикулярность осей вала и втулки, так как картер Радуги тонкостенный и довольно мягкий. Так что нередко у них шатун сползает с пальца а такое исправить очень сложно и неэффективно.
Так что если уж возиться с Радугой-7, то стоит только с новой.😛
Да и там надо многое сделать чтобы ее довести до ума 😒 (в основном сбалансировать мотор, и тем самым избавиться от ужасных вибраций, которые буквально рвут крепежные винты).
Я отлично знаю о чем говорю, сам делал такую доработку.😉
Вот пожалуйста ссылка на мою ветку в чехо-словацком форуме, где я всю историю обнародовал www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=8&t=62302. Текст правда на чешском или словацком языках (я сам пишу и на том и другом, сначала на словацком, но иногда перехожу на чешский, в зависимости от того кому отвечаю), но фоток там достаточно чтобы понять смысл того, что я с ним делал. Или можно использовать Гугл-переводчик. Вам будет интересно прочитать всего 1-ю и 2-ю страницы ветки, далее уже дискуссия в основном между мной и Игорем Бургером (он многократный ЧМ по кордовым пилотажкам F2B ), и она немного уходит от темы.
Обратите внимание, что доработка гильзы сделана довольно кустарным методом, но успешная. Никаких микрометрических измерений я не делал. Фрезеровку колен вала мне делали в оснащенной мастерской, он довольно твердый, так что нужны прочные станки с твердосплавными фрезами. Остальное просто на своем токарном станке (кстати советском Универсале-2), в том числе и новую опорную шайбу винта. Доработка поршня также на токарном станке и в ручную фрезкой-Дреммелем. Карб взял новый от АСП 21М, переходник точил на токарном. А ламельную вставку в глушитель, там многие детали вырезал лазером.
Ещё раз большое спасибо всем за отклики, узнал много нового и полезного. По поводу моторов. “Радуги” не работавшие или совсем мало. Но необходима тщательная ревизия, сегодня как раз один из моторов осмотрели, обнаружился заводской дефект - между гильзой и картером зазор такой, что гильза просто влетает и вылетает со своего места без всякого усилия, Василий (я о нем упоминал выше) посоветовал загнать её на фольге.