Activity

Ситуация с 5-кой чот не очень. Запчасти на 5-ку, как я понимаю, уже не выпускаются и с оф.сайта и ебея распродаются остатки. Например, с ходу купить передние кулаки уже малореально. Вообще, самое часто ломающееся (рычаги, наконечники тяг, диффы) уже в дефиците. Особняком стоит проблема дифов. У меня начали выкрашиваться зубья внутренних ведомых конических шестерней (которые приводят в движение чашки). Всё говорит на заводской брак, т.к. диф

1. передний (меньше нагружен)
2. был смазан
3. был плотно собран

Что характерно, ни основная косозубая шестерня дифа, ни ее приводная вообще не имеют следов значительной выработки.
Пунктом
4) можно назвать несоответствие нагрузок и диаметра колес , в таком случае. Либо же мы опять возвращаемся к вопросу заводского брака.

Также попеняю на непродуманность шаровых передних кулаков: как уже говорил, на них летит вся грязь и если их не сушить на батарее после любых покатушек по мокрому песку, они попросту клинят. Проблему частично решил гофротрубками для колхозного тюнинга поводков стеклоочистителя Жыдулей 01-07. Цена вопроса 60+60р.

Видимо, когда ремкомплекты дифов нельзя будет купить, дифы придется ставить от каких-то других, более надежных монстров.

Господа, подскажите. Я так понимаю быстрее всего из проблем горит регулятор, особенно если ползать. Во что встанет замена, и есть ли вариант поставить другой регуль который бы не перегревался? Не хочется с кулером морочиться

Проблема в 5-проводной серве, т.е. совет “бери_любой_коллекторный_регуль_на_60А” не подходит. Либо переделывать на нормальную 3-проводную серву и тогда уже брать любой регуль+приемник по бюджету.

кто из чего делает борта , чтобы грязь под корку не залетала?
и еще вопрос - почему не стоит заливать масло в аммортизаторы, а нужно именно силиконовое? я имею ввиду есть же специальное масло для вилок мотоциклов, почему его нельзя использовать?

По грязи вроде уже был ответ: ни одни борта не защитят так, как чехол. Ссыль также приводили. Свои заказывал там же. Дешевле, чем на Али (или ебее), но лучше и быстрее, к тому же индпошив. Просто подсчитайте стоимость чехла и стоимость заклинившей сервы или сгоревшего регулятора, я уж не говорю про вентиляторы, акб и радиаторы, покрытые толстым слоем грязи, который здоровья компонентам не прибавляет.

В мотоциклетных вилках должна использоваться маслобензостойкая резина, поэтому теоретически туда можно лить отработку от ГАЗ-53, но свойства этой жижи и хорошего силикона нужной вязкости будут слегка различными.

еще много вопросов - стоит ли перепаивать бананы на ХТ и если да то какой (ХТ60 или ХТ90) ?
кто и из чего колхозил бортики - надоело после каждых покатушек выгребать тонны земли и потом с зубной щеткой сидеть вычищать все
стоит ли менять амморты- например от Траксас GM3 или нонейм с алиэкспресса или достаточно заменить масло в стоковых и заменить пружины?

Так вроде штатные бананы HXT по спекам держат до 92А при 4S, но это дело хозяйское, нравится XT_90 - ставьте их. У 90-х неоспоримый плюс - можно невозбранно подпаивать провода 10AWG, а с бананами при 10-ке у меня возникли трудности с последующем продевании их в пластиковую обойму разъема.
ВВерну свои 5 копеек про сход-развал. Я так и не просек как верно выставить сход передних колес, поэтому делаю дедовским методом: ставлю бричку с аккумами на однородный лист (фанера, дсп, не важно) Затем 2 листа оргалита, отрезанного с прямыми углами (квадрат/прямоугольник) размером чуть большим, чем диаметр шин, прижимаю к резине колес с боков (на настоящих бричках оборудование крепят к дискам, но мы нижним продавливанием шины пренебрежем), затем проходным шаблоном (сверла с шагом 1 мм) узнаю “схождение” задних колес (на бричках с неразрезным мостом параметра “схождение” нет по понятным причинам) с помощью строительного уровня\правила\ровного бруска сантиметров 60 , прикладывая оный примерно посередине переднего и заднего колеса (левого или правого борта) одновременно. Допустим, у нас получилось схождение заднего колеса 5мм. Я не знаю, сколько это в градусах, в данный момент я оперирую осязаемыми величинами в мм. Скорее всего, схождение заднего колеса другого борта будет таким же, но не всегда. В любом случае, без стенда пару мм разницы схождения задних вы не поймаете.
Теперь так же выставляем схождение передних, на те же 5мм, но опять же, бывают исключения. Например, выставленные 5мм схождения в статике на ТТ MT4G5 при езде, когда нагружается жопа, из-за кинематики передней подвески превращаются в практически нули (раскрываются), а при торможении, наоборот, чуть не в 8 (закрываются).

Как понять, какая тяга для схождения короче другой? Просто замерьте штангелем по головкам болтов, крепящих шаровые. Разница в 1-2 мм, думаю, не критична. Можно вообще одну выкрутить в ноль, другую в ноль зажать же, НО при повороте направо и налево, особенно на асфальте, вы ощутите разницу, т.к. будут разные дуги поворота внешнего переднего колеса, да и внутреннего тоже.

Теперь развал. Не уверен, что схождение нужно делать первым пунктом, возможно, наоборот. С развалом всё проще: только тупой угол, только хардкор! Вы видели бнв в режиме “щпогт” ? Это как Татра, но наоборот. Я ставлю 3 градуса по шаблону для с-р, купленному на Али, но можно тупо вырезать эти 3 градуса (или процента?) из куска оргалита или оргстекла. Если регулировочные тяги уже зажаты, тогда надо переставлять в соседнюю дырку верхнее ухо ступицы (поворотного кулака) колеса. Овер-развал компенсировать тягами.

Важная инфа: чтобы не поломать ухи тяг при роспуске-зажатии самой тяги, лучше, чтобы их придерживал от проворачивания пассатижами помощник.

Андрей, очень часто производители моторов делают моторы для моделей машин с дополнительно фрезерованными ребрами. Это моторы класса 4074, но из-за ребер их размер получается 4274.

Я не могу понять, вы просто хотите заменить сгоревший мотор или попутно модернизацию силовой сделать!?

Да, он им управляет. Но я, если честно, не понял сути вашего вопроса.

Если вы выберите 4274 2200KV EzRun от Hobbywing, то ваш стоковый регулятор станет узким местом из-за ограничений по коммутируемому току в 100А, в то время как двигатель рассчитан на 120А. “Аппетит” мотора может привести к гибели регулятора.
Если выберите мотор XK3674 2200KV, то регулятор будет ему хорошей парой.

А можно где-то читануть спеки на изиран от Хоббивинг? Не пойму, почему моторы с одинаковым KV так сильно различаются по аппетиту.

Какие то траблы у меня с этой аппаратурой. На 4м канале у меня свет, где по нажатию на кнопку меняются режимы. Все работает отлично, пока не даешь газ и поворот одновременно - самопроизвольно начинаются меняться эти режимы. Газ-тормоз - все нормально. Просто крутишь серву - тоже нормально. Одновременно - начинается цирк со светом. Кто-то сталкивался?

Теоретически - где-то сидит мощная помеха на приемнике. попробуйте перепроложить антенну, а жгут от сервы и регуля проденьте в феритовые колечки 2-3 витками.

всем привет, купил я себе тоже саблезуба бу, и пока он в пути есть вопрос у него замен рег на 120А с поддержкой 6s, так как в моделизме не первый год ,есть акумы на 2,3,4s. собственно штатный мотор выдержит 6s или полыхнет? катать постоянно планирую на 3-4s, но иногда для скорости хочется мощи побольше😈

А смысл? на 4 эс (2+2) он уже на газу в 75% практически не рулится, а на прямой через 10 секунд его уже не видно. Ну, будет уходить за горизонт за 5 секунд, только и всего.

Вы же не забыли во второй канал воткнуть регулятор, что бы “запрограммировать” нейтраль/газ/тормоз?
Очень “подробно” расписали =))))
Первый канал - как правило серва рулевого управления (колёсико на пульте).
второй канал - управление регулятором оборотов - (курок на пульте)
третий/четвертый канал - устанавливаете то, что Вам нужно, Управляются крутилкой (0-100%) или кнопкой (вкл/выкл). Это уже как настроете.
Не забываем о микшировании каналов и конечных точках или расходе.

Распишите более подробно: что в какой канал подключаете и что при этом крутите/нажимаете.

По инструкции забиндил пульт, всё подключил, в режим программирования регуль входит, но когда жмешь на “подтвердить” кнопкой на регуле, он не подтверждает ни диодами, ни писком. В передатчике настройки дефолтные. Пробовал лишь принудительно отключать 3 и 4 CH. Не помогло.

Миксмод офф

Фууууу блин! Номера портов перепутал! Вопрос по грубой настройке снимается, дальше читаю инструкцию на русском от форумчанина, спасибо ему.

Господа, как понять, в чем прикол? 3 и 4 каналы вроде рабочие, т.е. серва от них управляется крутилочкой, но ни на газ с пульта, ни на рулевое колесо не реагирует. Гироскоп отключен (горит зеленый диод), серва всунута в первый порт, программирование газа и тормоза не происходит, хотя, если что-то как-то хитро в каком-то режиме покрутить, то и на 3-м канале крутилочкой можно добиться хода вперед и назад.
То есть серва, приемник и регуль рабочие 100%. Как понять, брак передатчика или что-то с настройками?

Ребята, где сейчас можно купить RC4G? На али кончились из Китая, а из США не хотят слать…

Брал месяц назад на ебее. 3700 вроде

Скажите, а много ли моторов с втулками вы уже износили? Наш родной мотор как раз просто на втулках. Что то я не заметил износа. Плавал в лужах по самую крышу, по песку и грязи, по морозу.

Так что не надо рассказывать про износ за один аккумулятор. 😁

Была пара, работающих на один спур. Про полтора километра по мокрому полю я писал? Вероятно нет 😃

У меня не тепличные покатухи, а самые настоящие полевые заезды (без башей). Эти два коллекторника хапнули абразива (в водяной взвеси в том числе, хоть спецом по лужам и не ездил), что появился почти миллиметровый люфт , после чего я зарекся использовать бесподшипниковые моторы. Дело не только в том, что меня не устраивает эстетика люфта вала ротора, дело в почти неизбежном последующем клине , либо слизывании пластикового спура.

Кто хочет, тот ищет. Вот моторы с подшипниками, сменными щетками, разнообразное количество витков и по цене до 20$.

Данкешон!

Коллекторник из за того что ему пофиг на воду и грязь.

Не скажите! У коллекторника в ценовой “до 20 баксов” и даже чуть больше, почти гарантированно будут не закрытые подшипники, а бронзовые втулочки. В грязи (самое жесткое испытание) эти втулочки живут максимум один аккум (если гонять по грязному полю - полтора км), после чего имеют такой люфт, что ротор уже цепляет магниты, а пиньон норовит перескочить через зубья.

Ребят привет!Регулятор до сих пор не приехал,их не поставляют продавцам…уже 2а месяца…что делать не знаю,может их с производства сняли…кто что посоветует???

Может появились проверенные комплекты?и обязательно ли менять аппаратуру?

Теоретически, подойдет любой с разъемом под 5-проводную серву и нужного ампеража. В 99% случаев он будет под коллекторный движок. Исключение - регуль под L-222 - бесколлектор с 5-проводной сервой.

Доброго Дня! На таких аккумуляторах ZIPPY 5900mah 2S2P 60C Hardcase Pack кто нибудь катает? Стоит брать? Или лучше Turnigy 5200mAh 2S 30C Hard-Case Car Lipo Pack?

Есть еще Turnigy nano-tech 6000mah 2S2P 65~130C Hardcase Lipo Pack. Что лучше взять?

К нанотехам 2S2P обязателен ИМАХ или что-то подобное, а не та хня с помойки, к-рую кладут в комплект. Иначе получите вздутое плечо как минимум, а то и всю сборку.

Если хоббикинговцы действительно подбирают элементы по идентичности, ничего страшного в параллельных сборках нет, по крайней мере, на пару сезонов и 100-150 зарядок до деградации 20% (ост. емкость 80%) должно хватить.

Последние полгода хоббикинг увешивает Турниджи желтыми бирками с ахтунгами. Я так понимаю, здесь могут быть 2 причины: или в какой-то момент они “проторговали летсом” контроль качества на китайском заводике, где клепаются элементы, или же вздутия связаны с массовым увлечением начинающих ездунов дешевыми зарадниками. Есть 3-я вероятная причина: нанотехи и графены в принципе более чувствительны к нестабильному зарядному напряжению и , возможно, для увеличения срока службы их лучше заряжать в режиме “Li-ion”, т.е. на 0.1В (на банку) меньше.

По крайней мере, китайский Fullymax китайской комплектной зарядке убить так и не удалось. Но я всё равно комплектные зарядники повыкидывал. Ну их нафиг!

Подскажите, что сделали с тягами - сами регулировали, что за черные насадки на их середине?

Подскажите плиз, насколько критично приобретение этой многофункциональной зарядки (жаба не душит - не совсем понятен функционал), ведь есть зарядка в комплекте, я вот вижу ее плюс в способности заряжать акумы в поле, от “машины”. У детей три машинки, 3х2 разных аккумов, плюс 5-6 пальчиковых аккумов для “домаших” игрушек.

Если для вас не критично вздутие липох от того, что китайский комплектный зарядник на одно плечо (2S) может выдать 4.2В, а на другое 4.3-4.4, то, конечно, лучше штатного зарядника ничего не может быть . Я так убил штук пять акб, пока не начал задумываться: как так? в ноль не высаживаю, при поездке не кипячу…

Вопрос к тем, кто менял поворотные кулаки на алюминий: у всех выпадают наружные подшипники или только у меня? Также оси сильно люфтят в подшипниках

Вот за это и не люблю китайский ап на люминии - подшипники не держатся! Тут или накернивать обойму, или фольгой прокладывать. Но сперва неплохо бы размеры самого подшипника снять , посадочного места и полуоси.

Свой кардан тоже промерил, винт минимум 22-23мм длинной нужен. А найти винт М2 длиннее 20мм это проблема.

В Крепмаркете не искали? Теоретически должны быть.

Первое что хочется улучшить это амортизаторы

Вот да. Мембран нет, нижних сальников нет (поставил резиновые колечки от карбюратора Озон). Залил минералкой погуще. Пока стоит - ничего не течет. Только поехал - всё засопливилось.

Аналогов на замену до сих пор не нашел, а методом перебора - хлопотно и затратно.

Cенсоры данных пультов довольно надежные, а вот проводка и платы - в соплях вся. Можно начать с пропайки выводов, но проще взять у кого-то погонять аналогичный пульт на день или даже на пару часов. Я биндил чужие ВЛТ пульты с приемником к к939 (шорткорс такой). Главное - штоб пульт был от брички, а не от катера. А может и катерный подойдет, у меня под рукой его на тот момент не было.

Еще в этих пультах такая тема: чтоб бричка поехала назад, надо курок после “торможения” вернуть в “нулевое” положение и только после этого снова отжимать “от себя”. Порой “середина” в спешке неуловима и чтобы оттестить аппаратуру, рекомендую не пихать указательный в курок газ-тормоза, а работать , нажимая на “ограничители”.

Dollar Hobbyz.
Осторожно, они работают с DHL, а это крайне тормозная доставка. По крайней мере, меня очень они расстроили уже второй раз подряд.

Кстати, я на них катнул, очень понравилось. В конце февраля сделаю видео, если погода позволит.

Я на 2.2 заказал - месяц в сортировке валялись, уже здесь. Кстати, как чехол пошили - чулком или на липучках?

Владею данным поделием почти год. Задирание колеса происходит от реактивного момента продольного двигателя, как мне кажется. Задняя подвеска очень валкая , поэтому купил стаб от Твинхаммерса. На перед тоже поставил стаб. Это решило проблему задранного колеса, но не полностью. Задняя подвеска на косых рычагах, и до срабатывания (загрузки) заднего стабилизатора имеет конструктивный “люфт”, образуемый кинематикой шаровых косых рычагов.

Пробовал ставить китайские алю-амморты, так оказалось, что задние, “подходящие для к949”, ни черта не подходят по ширине нижних шаровых! Они короче на пару миллиметров. Оставил штатные пластиковые, заменив пружины. С китайскими пружинами вообще всё плачевно. Если коротко - они в пружины пока не умеют. Я , например, из дюжины пружин одного типоразмера смог более-менее подобрать лишь пару с одинаковой жесткостью, причем, если поставить их на стенд от Пролайна (как тут пишут - не реклама), то вряд ли разброс по жесткости будет менее 20%.

Хексы сделаны из того самого и палок, пины (штифты под хексы) ооооочень тоненькие и гнутся безо всякого башинга. Проблема закусывания колес при алю хексах имеется. Нет, так быть не должно. У меня было 2 комплекта алю хексов на 12мм, с виду ничем не отличающихся. Правда, пины к одному комплекту были тоненькие и влезли в полуоси к949, а пины из второго комплекта - никак. Мало того, полный комплект алю хексов установить не удалось - стали закусывать передние колеса. Тогда я просто поставил на перед пару хексов из второго комплекта и всё завертеееееее…

Электроника стандартная для ВЛТ - брызгозащищенный регуль с интегрированным приемником и 5-проводным разъемом сервы, выдающего с головой голимый дешман, вкоряченный на сдачу. Такие же сервы у тысячи китайских клонов-побратимов ВЛТойц.

Понравилось, что китайцы на копии ВтрТвнХмрс не стали сильно упрощать подвеску и оставили пружинные страховки пинов на полуосях и кардане.

По дифам, блокировке переднего (ох, как его не хватает зимой!) не подскажу, но там вроде всё просто.

Вообще, вот эта пластиковая крестовина на фото как бы и является блокировщиком заднего диффа. Другой вопрос, что вместо нее нужно ставить сателлиты, а где их взять? Видимо, из купленного на Али или Ебей переднего диффа. Но тут, как я и сказал, могу ошибаться.

Получил тапки кошачьего монстра, про которые писал тут. На штатные ступицы не встанут точно, нужны со смещением. У меня такие.
Проклеены, резина мягкая. Не понравилось, что резина сразу же перфорирована в двух местах на каждом колесе. Я никогда не делаю отверстий. При наличии их в дисках, герметизирую термоклеем и эта герметизация исключает попадание грязи внутрь, а так же с герметизацией меньше раздуваются колёса на больших оборотах. Тут же дырки были сразу. Может, это и не повлияет никак… Посмотрим.
Покатать пока не получается — теплее -15°С не бывает, но скоро командировка и очень вероятно, что опробовать их получится только в конце февраля.

Падлы - агонь. Где покупали?

Я думал, выпадающие пины ШРУСов - баг, а оказалось - фича… Спасибо за инфу по “Главной паре” - я свою пока не смотрел, но уже напрягся.

Пины от вылетания хорошо бы с завода фиксить пружинами (проточки для этого имеются!). Не нашел никаких подходящих, зафиксил силиконовой защитой от Траххаса (по-моему от Ревы). 600р за комплект.

К сожалению, не получилось подобрать защитные пыльники на шаровые передних рычагов. Вся грязь - их. От Траххаса не подошли, да и выточек в кулаках под фиксацию нет.

Гоняю исключительно на 4S. Поля, гравийка, немного асфальта, лес. Недостатка прочности шасси не испытываю.
Корка начала трескаться уже летом от несильных, в общем-то переворотов. Асфальтовая болезнь моментально протирает пластиковую защиту корки, решеточки и “стеклышки” прожекторов с крыши разлетаются после переворотов в неизвестных направлениях.

Штатные колесные гайки держат любые выкрутасы только с синим тредлокером и вообще не держат без него. Выход - замена на Тракстаровские с двумя нейлоновыми (или резиновыми?) кольцами. Менее предпочтительны гайки с простой гроверной насечкой - они сильно дерут диски.

Радиус поворота на штатной резине и половинчатом газу довольно большой даже на асфальте. При сбросе газа рулится как обычно.

Система ОВА (онборд аудио) позволяет залить собственные звуки бензинового двигателя, но у меня что-то часто тормозит: бричка уже едет, а оно только начинает газовать. Ну так… для разнообразия с ней повеселее. Блок ОВА боится воды, как огня. При зимней эксплуатации или снимать, или зачехлять.

По запчастям. Вроде почти всё есть, а многое подходит от МТ-4 Г3.

Вердикт: хорошая задумка, но с мелкими конструктивными косячками. Погуглил объявы на вторичном рынке - их не продают почти даже на Ебее, значит - нет необходимости от них избавляться.