Activity
В основном сейчас в силу обстоятельств всё переместилось на Фкантачку. Там и запы, и катальцы.
Я заказывал эти в декабре 2018 года за 7800. Полет нормальный. Пока лучшие из того что покупал.
aliexpress.ru/item/32848760134.html?spm=a2g0s.9042…
Подтверждаю. Но влазят прям миллиметр в миллиметр. Если начнет дуть - уже не закроется отсек. Возможно, на 5000 предпочтительнее.
Не нужно серво сейвер от GPM, поверьте, за его цену вам родных хватит на 10 лет, а аллюм от песка страдает не меньше пластика.
Задний мост просто забивается полностью смазкой со стороны колес и вы больше не видите грязи и песка.
Алюм нужен к месту. Пара пластик-пластик в реальной эксплуатации прослужит даже дольше, чем алюм-алюм. Впрочем, за редким исключением (распорки на аморты) я так и не понял, нафига нужен алю-тюнинг.
Я уже ранее писал, что плохо стали поворачиваться под нагрузкой колеса. Проблема в сервосейвере оказалась, как подсказал Ozium. Сервосейвер стерся в хлам после нечастых покатушек. Пока поставил родной пластик, но на будущее буду заранее брать люминий от GPM. Еще одна проблема нарисовалась - залез в задний мост, а там песка полно. Песок попадает прям через соединения пластика. И родной смазки мало. Там нет никаких прокладок. Есть мысль герметиком промазать, только нужно герметик правильный подобрать, который потом можно легко будет снять. Рекомендую всем регулярно делать ревизию дифов на предмет песка в корпусе.
Да любой силиконовый подойдет. Кислый сохнет быстрее, нейтральный - пару дней. Вкидывать 500р на “красный” от ABRO смысла нет. Адгезия и нормального копеечного (момент\soudal) приличная.
Я уже ранее писал, что плохо стали поворачиваться под нагрузкой колеса. Проблема в сервосейвере оказалась, как подсказал Ozium. Сервосейвер стерся в хлам после нечастых покатушек. Пока поставил родной пластик, но на будущее буду заранее брать люминий от GPM. Еще одна проблема нарисовалась - залез в задний мост, а там песка полно. Песок попадает прям через соединения пластика. И родной смазки мало. Там нет никаких прокладок. Есть мысль герметиком промазать, только нужно герметик правильный подобрать, который потом можно легко будет снять. Рекомендую всем регулярно делать ревизию дифов на предмет песка в корпусе.
Проблема траххаса: песок в шестернях. Знакомо еще со Слэша. Побеждал силиконовым герметосом. Кислотным - он сохнет быстрее.
Всем привет!С наступившим.беда))сломал Рычаг задний нижний PD2334.В магазинах у нас нет,авито нет ,ебей 1-2 предложения и то цена конская)))может есть у кого какие варианты???
Остаются только модельные группы на фкантачке. Там и дербаны есть, и из капролана делают
По ходу, надо подтянуть слиппер снизу деки через окошко
Приемник аце рц - шлак. Уж лучше флайскай , чем эта гадость. Заменить приемник на заведомо исправный и смотреть. если ничего не изменилось, то это защита от перегрева регулятора. Надо будет разбирать и иенять термоинтерфейс
Лучше стоковых колес ничего не придумали.
Штатные дует уже на 4$
Господа, а кто ставил другие колеса на Тигров (170мм) и заметил ощутимую разницу на грунте? Какие именно ставили? Просто всё более-менее зубастое от именитых производителей 150-160 мм, а хочется примерно того же диаметра.
Вот и новая корочка от Бахи)
Ваще норм! Когда заезд?
Добрый день, друзья.
Где щас можно такую купить в KIT версии?
Модель актуальна вообще?
На ХК 12 тыр
От чего батарея вздувается?
Оверамперащщ при езде (КЗ), овервольтащщ при заряде
Здравствуйте. Посоветуйте амортизаторы на башер, которые можно купить в Москве (лучше, чем сток). Ну или хотя бы купить где-нибудь. Видел только рекомендации на амортизаторы от тайгера, но в наличии их даже за рубежом не нашёл. Спасибо.
Пружины точно от МТ4Г5\Г3 подходят, жаль, что по артикулам не понять усилие сжатия и приходится скупать оба два. Задние, конечно жэ.
лоханулся взял соблезуба, только потом заметил, что запов нету.
шорта 10 масштаба? смешно…
Куплю за 5 тыр
С запчастями уже все каюк я так понял, модель мертвая?
Да. Надо брать 9emu и Бронта в тюне! Бггг
а зачем?
Да вот чтоб не дергалась в нейтрали
Спасибо, уже победил, теперь работает даже лучше чем с завода, полоска газа в нейтрали постоянно вздрагивала, сейчас всё идеально. Короче потенциометр пойдет из любой дохлой сервы, даже несмотря на то что они всего на 5Ком, круглые потенциометры, к слову можно легко вкорячить на руль. Значит впаиваем его, газ или руль в зависимости от того куда мы его впаяем будет работать только на 30-40%, далее выключаем апу, зажимаем кнопку “exit” и включаем, попадаем в инженерное меню, тут все просто… Max - максимальный тормоз, Mid1,Mid2, MidV- нейтраль, Min - полный газ. 1Lt - руль до упора влево, 1Ст- нейтраль, 1Rt - руль вправо, после настройки апу выключаем, всё!
А как расширить зону “нейтрали” через меню? Или это и есть дельта между Мид1 и Мид2?
тоже ищу, всем китайцам с али и ебеев написал, никто отдельно не продает. Гугл вообще ничего похожего не знает, потенциометры из серв всего на 5Ком а нужно на 15. Нашел вот такой www.chipdip.ru/product/ptv09a-4225f-b203, правда он на 20Ком, думаю с напильником можно в размеры подогнать, но чет всё руки не доходят.
Да вот жэ
after_service ЦОБАКА radiolink.com.cn
Помогите пожалуйста ссылкой, где купить такую штуку. Аппа RC4GS
Это обычный потенциометр с определенными параметрами, но если он обезличен или надо прям такой, то писать в саппорт. Они высылают.
Что это ? Движок разбирать?
Обычно в этом случае на регуле Влтойца загорается лампочка “change engine” . Вы знаете, что делать 😃
Не слишком ли холодно -15?
Для алюминия-то? Да вроде нет.
У ремы масштаб 1:10. Шась - от Слэша , по сути.
Это разные классы. Разный масштаб, разный вес. АКБ что в тот, что в другой, влазят до размера стандартного “хардкейса”. И в том, и в другом можно использовать 4S, только Саблезуб не развалится, а Ремо без тюненых приводов, мотора минимум 3670 и регуля на 100А - поедет очень быстро, но очень недолго.
Узкие и на 11 см есть по внешнему диаметру, под 17-й хекс. Шорт на них валит, как пуля. Из больших лопат - есть только Пролайн 3.8’’
Спасибо, попробую
видели отдельно в продаже???
Покажите мне того продавца, знающего ассортимент РТИ на 100 процентов
У автоэлектриков этого добра обычно целая кастрюля лежит. Копайте в этом направлении
подскажите, где защитные резинки взять(пыльники) на штоки,
как тут на видео
В автомагазине. Пылники активаторов электрозамков, пыльники ГТЦ. Вероятно.
Теоретически гнутость проверяется по корке. Налезает на пины с усилием - гнута. Лучше, конечно, ставить распорку между бабочками
Господа, не то чтобы проблема… На двух банках очень плохо стартует. (Бричка - Траххас 4х4, мотор 2900кВ, бессенсорный, от Ремо-Хобби)
На четырех - достаточно бодро. Брал специально “низовой” моторчик, гарантированно поддерживаемый данным регулем.
Для проверки самого мотора использовал другой регуль, на 45А. Результат: тащит с низов, значит, корень проблемы в регуляторе на 150А.
Менял понятные мне настройки с прог-бокса и с компа, но какого-то значительного изменения подхвата на низах не заметил.
Этот регуль вообще для двух банок предназначен? Или всё дело в некорректных настройках и каких именно? Их в менюхе просто дофига и для меня большинство из них не совсем понятны, например, Throttle deand band и Punch rate switch point. Где этот самый поинт искать?
вчера перебрал задний дифф, после сборки и заправки маслом (2000cst)стал “тугим”. Т.е. руками провернуть трудно. Какое усилие должно быть на дифе, в собранном виде ?
И из-за чего может клинить?
Так надо с колесьями пробовать
Я б не стал
Да в этой теме уже это все сто раз описано и даже видео запилено где чувак отверки пилит… На первых 10 страницах есть все - все ответы на все последующие 50 страниц одних и тех-же вопросов.
Сорри, не сдержался.
Увы, нет ответа, что сейчас, в 2018 году можно поставить вместо штатных пружин на зад, пожестче. Штатный комплект апгрейда более полугода исключен из продаж на сайте. Вот такую видюху нашел только, снизу видоса ТТХ пружин:
Перебрал амморты
Поставил пружины от Тигра МТ3 они потолще штатных (1,8мм против 1,5 у башера).
Первый раз это делал. И честно признаюсь, если до начала всех процедур сильно сомневался в необходимости, то чем дальше это делал, тем больше приходила уверенность в том, что эта процедура нужна. В штатном РТР-комплекте амморты заправлены на половину и очень мягким маслом. Кроме того в процессе аудита, обнаружились многочисленные резинки, которые попросту задубели, толи от времени, то ли от чуда-масла, от чего потеряли эластичность и стали больше напоминать пластмассу, некоторые резиновые уплотнили, были пережаты, наровили порваться - такие тоже пришлось заменить. В одном из передних амортизаторов был обнаружен дефект
край кромки сочился, благо у меня был комплект аммортов от ТиГРА мт3. Пришлось оттуда позаимствовать (при разборе амморта от тигра был приятно удивлен качеством заполнения их аммортов, они хоть и пластмассовые но уплотнительных колец в них больше, масло залито лучше и до краев).В качестве масла использовал силиконовое масло ПСМ-200 и ПСМ-1000, смешав их в пропорции 50:50
Также выявил что задний правый амморт то ли гнут то ли прокладки в нижней части штока плохие (фторопластовые колечки, их там две штуки, и одно из них явно с задирами, при прокачке подсасывало воздух.)Посему осталось два вопроса: где купить второпластовые колечки и тот пластиковый шток аммортизатора что на фото, который подточился и был позаимстован у тигра.
Есть какой-то расширенный ремкомлпект?
PS: кто еще сомневается делать или нет ТО своим аммортам - делайте однозначно. Это не так сложно при наличии инструмента как кажется на первый взгляд. За пару часов неспешно под чаек вполне можно управиться.
А тигровые на заду сильно ли жестче саблезубовских?
Надо с резюками. В китайских “гирляндах” каждый диод со своим резюком.
Если в вашем городе нет подходящего моторчика, а надо срочно (речь, скорее, о 540 классе), то отправляйтесь в сервисцентр ближайшего строительного рынка. Там с большой вероятностью вы подберете себе оный от шуруповерта. Вся разница будет в отсутствии лыски на вале 3.17.
Стабилизатор поперечной устойчивости на задний мост как тут, не приколхозить…
Частично спасет просаживание задка до какого-то предела, чтобы в профиль бричка смотрелась параллельно земле. То есть нужны более короткие задние амортизаторы. Даже короче, чем заводские. Еще сколько-то шекелей в копилку добавят 15-20мм проставки-расширители колеи за 500р с доставкой. Увлекаться расширением, особенно спереди, не стоит, т.к. это расширение меняет усилие на поворотном кулаке и серва долго не протянет.
Если они все клинят в одном положении - может хреновые платы или потенциометры. В любом случае, надо понять, откель начинается нештатный режим работы. Сгорание платы, как я понимаю, следствие.
Хотя, может приемник им овервольтаж дает. Сколько S в системе?
Возможно, отвал потенциометра приводит к последующему клину и перегоранию мотора
Влтойц k949. Почти полная копия Ватерры ТХМ с пластилиновым железом, бггг
Думаю, можно, но ось лучше ставить из металла, не так сильно подверженному коррозии, а это , скорее всего, будет довольно твердый метал (не считая цветного)
Сегодня слегка стукнул свою машинку о дерево колесом - на очень маленькой скорости, даже не поверил, что хана. А ведь хана наступила сразу - от удара сломалась ось переднего рычага, при этим согнулась передняя распорка осей рычагов из алюминия, согнулась ось привода, повреждение и самого рычага - дырку под ось, сломанную, куском этой оси разворотило. Но рычаги есть по кругу новые, распорки отстучал - очень мягкая оказалась, вал привода выпрямил. Осталось найти ось рычага, которая оказалась из углеродистой стали и закалённая как сверло. Очень расстроился из-за такой хрупкости и ломкости узлов. Удар был просто на детской скорости. Ездил по асфальту и свернул на газон, бордюра там нет, машина каталась на холостом ходу, и очень медленно. Удар был частично в бампер, частично в колесо. Но по звуку понял - хана подвеске.
Из чего ось сделать? И может из мягкой стали?
Ось, как я догадываюсь, имеет 2 геометрических размера: диаметр и длину. Исходя из этого можно подобрать аналогичную, т.к. сверел подобной длины нет. Если имеете доступ к дербану принтеров - должно помочь. Пластик на наконечниках дрянь, конечно.
только запоминаем то что - если снег то температура низкая , и масло само становитса гуше + чем гуше масло тем больше нагрузка на шестерни.
В случае со снегом этим фактором можно пренебречь