Activity
вроде как в винчестерах (жестких дисках от компа) применяются дюймовые резьбы - по крайней мере крепление пластины диска к шпинделю в тех, что разбирал шло не метрическими винтами - резьба заметно “крупнее”. минус - они там под звездочку и сплав немагнитный - насчет прочности надо смотреть.
в хозмагах можно посмотреть средства от накипи - в них часто входит соляная кислота - пользовал ранее. сейчас вроде с хлорным железом проблем нет - оно действительно лучше.
- Так, давайте разберемся с баком:
Бак во внутрь - линейная скорость бака меньше, давление в поилку меньше - мотор беднее, так…? Или я что-то не понимаю…?
Смотря что рассматривать… как увеличится линейная скорость бака при изменении 16 метрового радиуса на 5 см максимум?
Сдесь большее влияние оказывает участок от бака до жиклера, где топливо надо продавить “внутрь круга”.
И когда бак “на половину полон”, то это не проблема, а вот когда он “на половину пуст”…
Руслан в соседней ветке (https://rcopen.com/forum/f95/topic195307/36) дал ссылку на сайт, так вот полазил там и нашел следующее:
Руслан http://discovery-aeromodels.com/ru/razyomy.html
Интересно - мне показалось, что качалка с разными плечами или так на самом деле и есть?
Руслан, ни коим образом не хотел Вас обидеть. Если зацепил , то извините 😃.
А весь вопрос был в том, что Сергей Загорулько (ZigZag_f2b) указал на ошибочное использование некоего специфического приема в схеме управления, в чем я с ним полностью согласен.
Все остальное можно пустить “до ветру”. 😃
Успехов.
Руслан, так ZigZag_f2b и пытается достучаться до “непонимающих” о назначении этих 15 градусов, и вместо этого натыкается на стену. Т.ч. если есть желание разобраться, то надо вдумчиво почитать и посмотреть на картинки… и задаться вопросом “а зачем вообще эти 15 градусов сделали” 😃
Хочу поддержать ZigZag_f2b - если не понятно написано по ссылкам про эти 15 градусов, то достаточно просто посмотреть на свою кисть - как она “рулит” “вверх” и “вниз”. Хотя есть и “гутаперчивые” люди - у них все гнется в любую стороту примерно одинаково. 😃 А 15 градусов сделали для того, чтобы пик “чувствительности” управления приходился именно на “вверх”. И в зависимости от последующей схемы управления (расположения кабанчиков), необходимо обеспечить такое расположение этих 15 градусов, чтобы именно при ручке “на себя” эти 15 градусов проходили через самую активную зону.
файл тут: rcopen.com/forum/f10/topic42021/25
вот, нашлось… 😉
вроде как резьба от “холодных” до “горячих” у всех модельных калильных моторов одинаковая… бывают “удлинненные” свечи, но это специфика.
а фото можете опубликовать своих свечей?
первое, что должно бросится :
AX - коленвал на подшипниках. Карбюратор похоже посложней.
LA - втуленный коленвал, как у Радуги 7. И карбюратор попроще - винт холостых регулирует воздух, а не топливо.
LA рекомендуют для начинающих - все равно с планетой знакомить.😉 Тут ресурс большой не обязателен.
а насчет ABN и ABL - не знаю.
похоже придется вам быть “экспериментатором” с модельным утюжком… 😃
У меня в погребе, на случай сильных морозов стоит тэн на 127 вольт, 800 ватт. Диод, что-то из сериии Д245, 5-ти амперный. По крайняку пару лет назад работало на ура.
ЗЫ: я его и в 220 пихал… Так он как лампочка светит…
вот и славно… а я тут демагогию развел… пардон - закругляюсь.
при полном диодном мосте 10 вольт множим на корень с двух - 10*1,41 приблизительно 14 вольт
а если поставить только один диод(а не мост) сколько у вас получится?
??? и сколько ? без нагрузки на кондере ? т.к. вопрос был про напряжение (амплитуду) полупериода. огласите, пожалуйста, свою цифру. 😃 хотя я кажется понял, что говорим о разном - вот из вики ru.wikipedia.org/wiki/Выпрямитель в разделе “Однофазные выпрямители” - “Четвертьмост” есть такое : “Так как измерительные приборы показывают действующие (или эффективное) значение, определим его…” и там в принципе все описано. поэтому и кондер нужен для более точного измерения амплитудного значения, а не “действующего”, если нет осцилографа посмотреть.
А кто тут упоминал конденсатор? Я? Небыло такого.
😃 нет - это я его добавил для получения амплитудного значения… хотя действительно, к теме это уже не имеет никакого отношения.
интересно , а автор топика на что решился и что получилось?
у кого-нибудь есть положительный опыт запитки нагревательных приборов (утюгов, паяльников), расчитанных на половинное значение через однофазный выпрямитель?
Действующее значение в сети - 311 вольт.
это амплитудное значение
220 множим на кореньс двух. Обрезав один полупериод, утюгу фиолетово, плюсовой или минусовой, получим действующее напряжение, в пике импульса, 155 вольт. Из-за того, что один полупериод вырезан, мощность будет даже меньше, чем при 110 вольт.
хорошо, а как тогда вы рассчитываете простейший выпрямитель, где после диодного моста идут однополярные импульсы (половинки периода переменного напряжения) и надо поставить сглаживающий кондер? веть осцилограмма от диодного моста и одного диода будет отличаться лишь количеством этих полупериодов. Вот на кондере и будет амплитудное значение, а от вида выпрямителя будут зависеть только пульсации. и из обмотки транса на 10 вольт переменки получают около 14 постоянки. а по вашим расчетам будет всего 7-мь. что-то не стыкуется с практикой. где-то так.
Это с какой радости? Половина и останется. Если амплитудное значение - то в сети 311 вольт. Пловина, после диода будет около 155 вольт в амплитуде. А по нагрузке эквивалентно 110 вольтам постоянки.
круто у вас получается… даже не знаю с какой стороны подступиться. вы не путаете напряжение с мощностью? по мощности - да - диод режет половину мощности, но это работает только на пассивной нагрузке. а переменное напряжение как у вас по двум проводам передается?.. или все-таки сначала +220 а потом -220? по теме - включение диода возможно не даст перегореть утюжку из-за импульсного характера питающего напряжения, но подаваться то будет полупериод в 220 вольт действующего значения.
2 noize:
Так-а какой диод все таки ставить?
400 вольт это я понял. 1 или 3 ампера, если утюжок 165 ватт?
если решились ставить, то ставьте с запасом на 3А, по крайней мере, если утюг и сгорит, то не из-за пробоя диода.
Транс - трансформатор?
да.
лучше поставить транс - надежнее, т.к. диод, хоть и срежет полуволну, но вторая то останется 220 вольт. Диод , если все же решите ставить на свой страх и риск то надо выбирать из расчета 300 вольт 1 Ампер будет достаточно, но это будет “убийство” утюжка, ИМХО.
на ссылке два раза указано http://
оставьте одно - и все грузится.
в 4-м посте по ссылке скачивается файл нулевой длинны… похоже “битый”.
2 Volante24
встречал в продаже переходники SOIC->DIP для проделывания “опытов”, т.ч. вполне возможно удастся найти или заказать такой переходник, если нет желания делать платы по ЛУТ. как вариант - сделать по ЛУТу переходник, а потом м.б. и на платы “прорвет” 😃
варианты, как правило, всегда есть 😃 но я встречал маркировку напряжения или цифрой как у тут или буквой, но это на “мелких” корпусах. т.ч. перестраховаться стоит и измерить сколько на них подается или даже поставить более высоковольтные кондеры - возможно эти не просто так отвалились.
это электролиты 10мкФ на 6 вольт. темная полоска - “+”. вроде так.
на авторынке покупал М7х1 для прогона резьбы штуцера прокачки переднего суппорта на “французе” 😃 т.ч. насчет французов все верно…
в этом модуле без спец.знаний ничего крутить нельзя. модуль надо нести в ремонт специалисту. после настройки и дальность восстановится.
не вдаваясь в преимущества токовой стабилизации или стабилизации напряжения, сама LM338 это _линейный_ стабилилизатор - отсюда и все ее минусы при кажущейся простоте - она сама будет “балластной лампочкой” т.к. должна рассеивать всю остальную мощность. хотя смотря к какому аккумулятору вы будете подключать сие устройство. я бы посмотрел в сторону LM2576 - импульсный 3А стабилизатор. и схемка на нем есть - rcopen.com/forum/f8/topic15492
хоть деталей и больше, но по крайней мере аккумулятор будет служить гораздо дольше чем с 338-й.
попробуйте аккуратно рукой “завернуть” в обратную сторону и после прогрева (подтягивания) пленки утюгом , дайте пленке остыть и посмотрите на рез-т.
другого варианта выправления круток я незнаю.
удачи.
Вроде бы её кто то собирал и она работает. А там что на сайте нет прошивки, всё там есть.
что-то пока молчит рег. с той прошивкой. 1n1p заработал на ура, а этот ни в какую не хочет.
еще хотел позадавать вопросы на предмет назначения странного трехконтактного разъема - в чем его назначение ?
если это для джампера, то опять интересует его назначение.
еще вроде бы там есть отсечка по напряжению, так вот хотел узнать как ее там настраивать.
а в общем надо этим монстром запустить БК на 40 вольт 80 ампер 😃
Вопрос по Monster-у :
у кого-нибудь заработал вариант этого регулятора ?
может кто поделиться рабочей прошивкой для него ?
С уважением, Александр.
…
А про сохранение тримеров - Vad64 написал отличную идею.
Не владею вопросом и спрошу как чайник:
- т.е. возможности не сохранять (отменить) внесенные изменения вообще не предусматривается ?
или это принципиально не поддерживается на всех системах ?
тип модели влиял только на названия режимов полета. Ну хорошо, оставлю. Мне тоже нравится новый вариант, но как выделить то, что значение редактируется? Выделить черным цветом?
мигающей рамкой или достаточно мигающей нижней черты
AVK. Схема почти та же, только добавлены на свободные порты некоторые, дополнительные возможности. Всё зависит от программы, которую фокус пишет. Схему пока не выкладывали, т.к. программа ещё не готова.
если новая схема “совместима” со старой прошивкой, то м.б. есть смысл делать печатку под новую схему ? если она, конечно, будет общедоступной.