Activity
спасибо, всем привет, мы списались!
слов только не хватает, как скромно и спокойно выглядит ветка в судо!!!
Всем коллегам и друзьям по увлечению -
сезон 2019 принес свежий ветер перемен в класс оффшоров.
это ряд нововведений, принятых самоутвержденным правлением IMBRA.
1 - запрещено возвращение про пропущенном буе при движении. махнул буй - автоматом минус круг.
2 - наезд на стоящую модель стал штрафоваться ДИСКВАЛИФИКАЦИЕЙ на текущий заезд - то есть обнуление результата.
позитивные изменения не заставили себя ждать. народ стал ездить как на ярмарочной карусели и аккуратно обгонять.
спасибо организаторам Кубка Белоруссии, пожелаем удачи, здоровья, исправить все недочеты по засечке, счету, сделать ряд выводов, по судейству особенно.
может быть, на ответственные финалы привлекать 2-3 судьи, круговых счетчиков дублировать. растут скорости и объемы гонок, нужно не тормозить в плане счета.
Коллеги,
спустя год выложил все фотографии по сборке.
Задублировал, забыл что уже выкладывал пост год назад
Прошу администраторам закрыть.
Без наказания плз.
Однозначно поддерживаю идею встречи в Комлево.
День подкатов и гонок без преград и лишней публики.
Что еще лучше можно пожелать перед зимовкой ?
СВЕРЛИМ до отверстия куда палец лезет. основной канал - диффузор или вентури черт его знает.
можно сверлить мимо этого тонкого канала.
при работе карбюратора в самом толстом канале идут пульсации примерно 200 раз в секунду.
поток движется не только внутрь мотора, но и взад-вперед. это и есть пульсации. давления хватает на помпу, даже на две.
такую проставку рекомендуется максимально далеко выкидывать в овраг.
нужна родная без штуцера.
каналы соединять не следует.
через тонкое нижнее отверстие будет привод карбюратора работать,
а привод помпы делаем сверху сверлением до основного просвета, потом режем резьбу метчиком желательно первый номер. ставим штуцер. все.
на фото ниже - в барахолке - лодка BONZI с помпой - желтый шланг идет сверху и в помпу
Виктор привет !
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не ставь штуцер привода помпы вниз в этот тонкий канал.
он травит масло и шланг привода забивается. проверено 100%
штуцер привода помпы если точно решил - ставят вверх, просверливая до большого центрального отверстия проставки. не иначе.
там пульсация приводит в движение помпу водяную и без сброса масла.
если уже просверлил отверстие вниз - заглуши винтом или смолой.
сверли верх по центру черной проставки и будет счастье.
Коллеги, давайте сначала приедем, а потом будем делиться.
Реальность показала, что 6 моделей в группе - это нормально.
Геннадий за меня сбыл мою мечту, я ему благодарен бесконечно, отдать такую вещь, да в хорошие руки.
Да, этот корпус именно из Дессау 2012.
Там стояла другая Ф1 б/у собранная лодка, с RCMK, я ее сфотал, но именно этот корпус не видел.
Автор на связь не выходит, сайт с 2013 года не обновлялся.
спасибо,
добавил еще фото и выложил одно видео.
Решил поделиться фото сборки своей новой модели.
Корпус из Германии, Дессау, там местный гоночный клуб строил и гонял такие полукопии по треугольной дистранции, гонка 20 минут. Это скорее полукопийная гонка, для особо увлеченных. Имитация подвесного двигателя обязательна. Либо подвесник.
Этот корпус не рассчитан на подвесной двигатель, только мотор в базе.
Пустой корпус с капотом весил более 6,5 кг, скорее к 7.
Я поставил бензиновый JG 27 с трубой из нержавейки. К сожалению пришлось резать капот для обдува.
Имитация капота двигателя еще не установлена, она есть, ищу способ монтажа.
Кронштейн руля - самодел, пластины 3 мм, руль китайский.
Остальное железо - Спидмастер и Инсейн.
На руле тонкая тяга 4-40 на случай аварии, ее хватает что бы нормально ездить.
Длина по корпусу - 1,3 метра.
Суммарный вес 10 кг.
Бак 1 литр.
сочувствую
я тоже пережил обрыв шатуна у МДС 10.
нельзя было раскручивать мотор без нагрузки.
только средние “холостые”
особенность - тугость нового мотора при обкатке и желание сразу ему дать дуста.
я лично против икебаны из разных моторов собирать - это не дело.
или сразу закрыть тему мдс 10 и заняться бензином - там бархатистость звука такая, что не оторвешься )
или прикупить мдсов с запасом хотя бы 2 мотора еще.
Деловые линии - что б не поломали - паллетный борт тебе в помощь.
я начинал с нитро 6,5, похожий корпус, это по виду 80-90 года, едет прямо нормально, но не так как сейчас принято.
в совокупности всех затрат на постройку готовой модели корпус не занимает 50%, даже 30% затрат, особенно такой.
Обкатка и езда - количество желательно одинаковое.
Увеличение количества синтетики при обкатке сильно не срабатывает, масло и так предельного качества и смазывающие свойства на пределе.
я рекомендую для стандартного судо Зено минимально 50, а лучше не думая ни о чем - 70 грамм на литр.
синтетика почти не образует сажи и у цилиндра не страдает поверхность над и под окном выхлопа.
это самое нагруженное место, самое проблемное.
Спасибо, понял.
Этого Зено предостаточно для такого легкого глиссирующего корпуса.
Он очень легко едет, похож на Апач, мореходный корпусок.
Стандартный Зено расжат, отлично ездит на 92 м бензине и таскает большие винты, 72-74 мм.
Оки,
а что за мотор стоит в красаве ?
Виктор привет !!
можно на “ты” ?
если еще не гонял эту модель, то я вангую проблему.
входящие окна дыхания для мотора хорошие.
а вот выходные - очень малы.
мотор греет вокруг себя и выхлоп частенько травит, мотор будет задыхаться своим же горячим воздухом.
обычно это проявляется в чахлом ходу или закисании при езде.
окна капота с отверстиями нужно раскрыть до прямоугольных стенок.
Саня привет !!
SG поломался только в колене - вылетел без следов нижний подшипник шатуна и посинел.
мотор перед остановкой все-таки принес победу высокой ценой в кубке Нахимова )
коленвал в сборе был куплен и заменен, цена в Италии 270 евро, пересылка 30.
к валу полагается новое сцепление 90 евро и пусковой шкив 15, не купил.
производитель сменил оконечник вала с 8 мм (не раз отламывался на перепаде) на 10 мм, вот и придется менять все сцепление.
модель 2 года стоит без движения.
не уговаривайте ставить “прямоход”.
Вспомни басню про Ворону и Лисицу… о сколько раз твердили Миру…
я сам спалил свой SG, точнее колено не выдержало 5-6% а зачем я так делал не понимаю, (забыл, контузия, вирус - хз) после этого случая стал строжайше следить.
гильзованный J and G нового поколения и прошлого - строго пишет 75 грамм масла на литр бензина.
это 8%
5% - это убийство гоночного мотора - в основном колено, т.к. и это прошел
не нужно сравнивать МДС и бензиновый Зено.
это несравнимые вещи.
МДС крутит винт 40-45 мм и глохнет при первом же случае и ломается тоже.
Зено крутит винт 70-72 мм. может тарахтеть на низах и верхах часами.
Привет блуждающая душа!
рекомендую сразу ориентироваться на бензиновый класс 27
высокая надежность и живучесть мотором уровня Зено,
высокая популярность и доступность запчастей.
сравни цены на коленвал 15 сс CMB и 27 сс Зено и многое станет ясно…
минимальные цены на расходники и топливо.
в гонке все идет не так как на бумаге и мониторе пишется.
бензиновый мотор и труба создают вибрационные колебания и волны и крышка начинает работать как диафрагма, сосет все что можно откуда даже догадаться нельзя.
в основном через гармошки тяг.
крышка в идеале клеится на силиконовый герметик и не снимается, а для дыхания открывается пробка, через нее же включаем бортовое питание, и выключаем.
да, можно сделать через стенку выводы, нет проблем.
реальная эксплуатация в гонке (заездов на тренировке и частной встрече может быть до 6-7) даст опыта больше чем часы переписки тут.
да, минимально 2-3 метра хорошей Зевы не помешают, никогда.
она быстрее всего впитывает влагу. тампоны отдыхают, т.к. работают вдолгую.
Андрей,
дыхательный мешок так не надувай.
вполовину, не больше. он не должен поддавливать в основной бак.
соединительные трубки от бака до мешка лучше разделить на - силикон или бензоуупорный Тюгон - идет от бака,
где-то чуть дальше стертера, подальше от горячих частей - в разрез вставляется проходной штуцер - далее от штуцера - родной шланг мочеприемника к нему.
по бортовому выключению - соглашусь.
порой проверенные на себе и безупречные решения лучше, что бы не говорили вокруг.
я, к примеру, ставлю горло от пэт бутылки (например сок, кефир) с широкой крышкой на эпоксидке.
колба бутылки отрезается от горла с остатком 4 мм, над стеклом получается юбка, и прямой участок пэт горла, ровно встает в отверстие в стекле бокса.
под крышкой разъем Тамийя-мини, вываливается на всю длину.
один конец разъема идет от батареи.
второй идет от рулевой машинки, ПРОВОДА + и - ВПАЯНЫ В КАБЕЛЬ МАШИНКИ.
приемник запитывается от кабеля машинки, и не нужно больше.
у силовых машинок кабеля и разъемы уже хорошие и по сечению и по контакту.
при заряде получается разъем не ошибешься и сразу ток идет на батарею.
крышка не лишняя. бокс должен дышать между гонок, иначе там избыток влаги будет и электроника вспотеет.
Андрей,
ты прости старого, но кажется тебя тянет на цацки.
в спортивных моделях цацки не проходят или не нужны.
-
ты шикарно покрасил внутренность модели, но на мой спортивный взгляд, бак лучше делать из отожженной ткани, тонким, и на прозрачной смоле, он получается почти прозрачным. и не красить.
внутри всегда видно уровень, и даже пену если ее будет много. это мое мнение. -
цветные силиконовые трубки - не для спорта. если где что застрянет или пойдет пар - никогда не узнаешь, т.к. не видно.
бери силикон прозрачный, стенка 2 мм. - не пережимается, сквозь него видно - нет ли проблем с паром / течением воды в нем. -
мотор что сейчас и не Тайгер, тоже “красавчек”, это не спортивный мотор, не делай на него больших ставок, а как кондуктор для сборки использовать можно.
лучше забудь о нем и продай без вздрагивания брови. потом вспомнишь мои слова.
не забудь о блоках плавучести - нудлах, в Декатлоне есть всегда в отделе для бассейна. учти что воздухозаборник не нужен и не должен упираться в нудлы. перед срезом карбюратора всегда должно быть 4-5-6 см свободы.
удачи, жги, строишь аккуратно, уважаю, а в остальном поможем )
привет,
дренажный, дыхательный мешок делают из мягкого мочеприемника, равный по объему или больше.
мочеприемник весьма надежный, лезет куда угодно, размещается в носовой части модели где полно места, мешок поддувается ртом без избытка после заправки.
потом шланги соединяются и система становится “герметичной”, нет пути попадания воды при длительном купании.
здесь фото
www.rcmarine.ru/air_bag.html
Тезка, а зачем меня комментировать ? 😃
я без обид, пожалуйста, но не помню что бы мои посты раскладывали на фразы.
только для справки,
валы 8 мм в том числе идут на ранцевые бензоветкорезы с двигателем 46-56 куб.
Парни,
навивка вала помимо того, что начнет засасывать грязную смесь смазки с водой внутрь корпуса, больше навредить не сможет.
по прочности они равные
валы разной навивки берут для двухвальных моделей с разнонаправленными винтами.
у наших классических оффшоров навивка должна быть визуально такая - справа верх, слева вниз витка.
ваш коллега, скромный я, однажды от радости купил на международных гонках на свою супер модель вал 8 мм, от радости не заметил навивку…
противный итальянец не сказал что вал “не туда”.
я примерно год плевался, но ездил на сосущем грязь валу 8 мм…
у меня стояла жидкая смазка через бачок…
после каждого заезда я очищал модель от жуткой масляной суспензии…
(модель оффшор моно 35 сс, вал 8 мм, 12 л.с.)
бери стоковый, поначалу не нужно будет ломать голову что и откуда.
стоковый карбюратор имеет преимущество - в него еще не лазили !
мод в одну цену со стандартом значит ничего не делали, может быть шкуркой расшлифовали впуск и рассверлили пару отверстий под болты крепления.
раньше это стоило +30 долл.
Сергей
Месяца полтора не заходил на форум.
Даже забыл, что такое было в жизни, и это я ??!??
народ, я считаю, что отталкиваться следует от мотора с трубой, который дает 17-19000 об, и уверенно без прекрас, жарит сезон-два.
корпус - дело второе, все что на нем только мешает. и еще, я - ПРОТИВ полиролей
При виде новых модификаций JG я хочу просто ныть и поливать слезами клавиатуру.
Это огонь-моторы.
Я проездил на двух моторах примерно 5-6 сезонов, меня чуть потертые поршни и пальцы.
Павел привет!
может я чего не понимаю, картер приличный фрезерованный целиком ?
а поршень стандарт без облегчения, без обнижения у основания донышка,
это просто фото переходного этапа или вы не заморачиваетесь на поршнях или это коварная тайна ?
Алексей, это шутка ?
если говорить серьезно, то в воде столько грязи и жира, что в самую пору отказаться от смазки валов, а при правильной подаче забортной воды - можно смазывать двигатель и ей же охлаждать выхлоп.
потом вода возвращается в исходный водоем и цикл повторяется.
Самая стойкая и малосмешиваемая с водой оказалась MOBIL XHP 222 в белом пенале.
Это пластичная полупрозрачная голубая смазка.
Очень большой пенал, объем большой.
Чаще всего мысля, что такой объем не израсходовать, не даст купить этот пенал.
уважаемые коллеги !
уважаемые друзья !
вы знаете, соревнования в Боровске в нашей гоночной тусовке очень популярны
мы никогда не пропускали приглашения.
но тут сложилась неоднозначная ситуация - есть приглашение в Минск 9-10-11 июня - Скорость 2017 - регулярные гонки и там есть двухдневная программа, классы О27, Н27 и прочее.
от лица нашей команды прошу принять меры для переноса даты соревнования на более поздний срок, как было всегда - неск годами ранее, в районе августа.
я хочу успеть починить мотор для О35 и дать дуста.
к этому времени и техника подтянется и проблемы порешаются, я так думаю
прошу коллегиально подумать и решать
практика показала, что какая теплая вода ни была бы, ее температуры достаточно для охлаждения судо ДВС.
у воды очень большой теплосъем.
т.е. при прохождении воды внутри рубашки охлаждения, она омывает поверхность верхней части цилиндра, при этом тепло от металла цилиндра передается воде и она уходит за борт.
степень охлаждения мотора можно регулировать скоростью прохождения воды через его рубашку.
это факт.
любое устройство (ПОМПА, ТЕРМОСТАТ, РЕГУЛЯТОР и т.п.) на пути воды - это помеха или возможность отказа в гонке.
во время езды по открытой воде в заборник могут попасть маленькие кусочки мусора, травы, скотча,
грунта.
это моментально забивает просвет и любые дополнительные страховки и термостаты не спасут.
для оффшоров и гидр забор воды в лучшем виде должен быть на пере руля, но даже это место порой подводит.
да, забор с пера дает самый лучший напор, тк перо погружено и встречное давление самое высокое.
но куски пленки, травы, упаковка от чипсов и т.п. а так же удар об соперника, могу вывести забор воды из строя.
удар и откидывание руля - так же выход из строя системы и выход из гонки.
есть днищевые заборы и они очень распространены в классе V, в отличии от оффшоров, такие водозаборы более надежны.
Теперь про степень и силу охлаждения.
как у жидкости, у воды не может быть очень высокой скорости прохода внутри шланга, т.е. по сечению шланга, это обычно 3 мм.
некоторые производители делают дополнительные штуцеры на рубашке, увеличивая проход.
не стоит переохлаждать двигатель, ДОСТАТОЧНО одного канала с средним сечением 3 мм - от входа до выхода не должно быть никаких помех и сращиваний шланга.
только твердый силикон с сечением 3 мм, магистраль вход-мотор-выход.
если приемное выхлопное устройство типа no-lake-water cooling flange - то выпуск с мотора можно провести через него.
если приемное устройство с водоохлаждаемыми кольцами (тип Hanson) - то такое приемное нужно охлаждать отдельно от мотора, есть большая опасность паровой пробки.
очень помогает для безопасности мотора и спокойствия в гонке визуально четкий выброс воды охлаждения.
я писал об этом десяток раз, но повторять стоит.
тонкая струя сброса воды видна даже в плохих условиях, модель проезжает мимо вас и видно, что охлаждение прет, т.е. все ок и можно гнать на полную катушку.
если струи нет, валит пар, и т.п. - срочно к берегу, чиниться.
это реально бывает:
- просто соскочил шланг магистрали,
- перетерся (бывает),
- перебили хлопцы рулем шланг,
- поймал мусор или пакет, забило канал,
- у мотора тупо открутилась рубашка или винт, вода льется внутрь корыта,
- что-то еще…
всё держать под контролем невозможно, поэтому упрощайте всё до автоматизма, без единого лишнего действия,
делайте такую систему охлаждения, что бы о ней не думать !
только следить при езде за выбросом, и при вынимании модели из воды уже после гонки, сразу щупать рубашку.
если рука терпит 1-2 секунды - МОТОР ИДЕАЛЬНО ОХЛАЖДАЕТСЯ. рабочая темп. 90 градусов.
если рука терпит спокойно 5 секунд - мотор близок и идеалу - недогрев небольшой.
если рука вообще не терпит, капли воды отскакивают от рубашки с шипением - перегрев - выше 100.
перегретый мотор сам скажет вам о проблеме - упадут обороты, скорость, это видно сразу, если вы не первый раз на воде.
модель сразу едет не так как надо. у вас сразу включится анализатор - или поймал леску, мусор, или отказ охлаждения.
о гонке вы сразу перестаете думать.
если вы катаетесь один - это менее проблематично, конечно!
а теперь после комплекса вступления можно сказать о том КАК регулировать охлаждение.
а очень просто - главное не усложнять.
1 - у меня не прижилось, но - ставится на самом выходе трубочка, можно в тело штуцера слива, у трубочки чуть меньше сечение, чем просвет канала.
в этом случае вода пойдет медленнее, преодолевая сечение слива. мотор подогреется выше, это для осени и весны, для холодной воды.
2 - просто ставится нейлоновая стяжка на силиконовый шланг магистрали у мотора, но не ДО а ПОСЛЕ.
степень пережатия стяжкой будет регулировать сечение шланга и скорость движения воды.
3 - при очень теплой воде, при езде в стоячей воде, температура которой выше 25 градусов,
можно поставить шланги с сечением внутри 4 мм. этого достаточно. и ничего больше не менять.
вот так просто.
всем удачи !!
Тема и ее контрастное обсуждение очередной раз подчеркивает, что мы все разные, и нам более-менее интересно вместе.
При этом, у каждого свое удовольствие и заморочки.
Давайте определим базовые принципы -
- мы совершенно разные по своему внутреннему мировосприятию,
- один человек всего знать и уметь просто не может,
- мы меняемся, умнеем, пьем больше или меньше и становимся активнее/ленивее, с возрастом хуже видим, меняется настроение, самочувствие, количество забот от года к году и т.п.
- все мы в той или иной степени являемся реальными практиками и набиваем собственные шишки, и без них никак нельзя, советы и помощь коллег - бесценна, как и опыт и общение и главное - соревновательный опыт, его результативность - не самое важное. можно даже встретить антисоветы, или ложные факты, толкающие на глупые поступки, это в спортивной реальности не такая редкая вещь.
возвращаясь к теме прогрева - каждый по-своему решает этот вопрос и видит именно по-своему как это делать и в какой мере.
и не стоит ждать молитвенного созерцания или душевного трепета от, в принципе, простого штатного действия - одной нужной ноты в большой композиции.
мотор греть перед стартом нужно, до хорошо теплого состояния, не больше, и лучше без воды. перегретый мотор даст пар в рубашке или приемном устройстве. такая паровая масса в рубашке может заткнуть проход воды, если он неправильно или неудачно организован.
практически все 2т бензомоторы - стоградусники.
колебание в сторону 110-120 и недогрев - 60-70 - им реально не страшен.
разве что мотор не выдаст максимум, на что способен.
небольшой перегрев - даже чуть лучше по причине роста теплового КПД.
серийный двухтактный бензиновый мотор - в большинстве случаев имеет зазор в паре 0,1 мм.
в качестве смазки чаще всего используется синтетика, очень стойкая и надежная, и в очень большом количестве - по 60-80 грамм на литр бензина.
говорить о тепловом прихвате на старте холодного мотора - не серьезно, кремнесодержащий материал поршня никогда не расширится на десятку.
разумеется, нельзя крутить чкаловские обороты при прогреве, а низы и средние - пожалуйста.
что вообще греется, на сколько мне позволяет совесть при всех выразиться -
сильно модифицированные моторы, например, для класса гидр, рекомендуется прогреть перед стартом - немного, а потом при езде по дистанции на 2/3 газа, в течении 2-3х кругов, что бы картер мотора прогрелся и температура сжимаемой в нем топливной смеси приблизилась к расчетной, оптимальной, которую ловили создатели на динамометрическом стенде, который показывал пиковую мощность мотора.
конечный пользователь просто не ломает голову, а берет топовый двигатель, уже созданный и обкатанный производителем, ставит на модель, и гоняет его как примерно советует производитель.
то же самое относится к гребным винтам.
для высших показателей следует прибегнуть к готовому топовому варианту, как то просто купить и поставить правильный винт на гидру и ездить, получая максимальную скорость и стабильность, не тратя бесценное жизненное время на изучение отношений лопастей и диаметров, наклонов, выкосов и формы кромок, все это уже прошли доктора наук по винтам и мелкосерийно делают шикарные винты с гарантированными показателями.
не хочу что бы меня после таких высказываний поставили в один ряд с простыми пользователями,
это не так. я не убил десяток моторов, и отдавал денег кровно заработанных за разные части и модели, рассчитывая на удовольствие от процесса сборки, настройки, гонки, были гидроудары, небольшие перегревы, смещение колена и т.п.
считается нормальным в активной практике пропускать через себя разные моторы и внимательно изучать что и как у них происходит, но когда остается только суть - в общем, то сама гонка и участие в ней, вся лирика отходит на второй план, все проблемы и затраты уже не занимают столько места в голове. Андрей Алексейчик очень краток в своем правильном взгляде -
сказал суть, мотор должен служить очень хорошо и надежно, потом это металлолом наполовину. Об этом можно много говорить, но суть есть суть, я просто пишу много в расчете на то, что читает молодое поколение и хоббисты, которые могут пополнить наши ряды.
они обязаны знать суть в несколько более подробном описании, а не в три слова )
я вообще начинаю терять нить, о чем собственно решил поведать,
а, вот,
не стоит заморачиваться сильно углублением в дебри процессов, лучше оптимистично и с удовольствием заниматься, что ближе к сердцу и по душе, и почаще.
простите, если что лишнего сказал.
Привет, я тоже возвращаюсь к веселой и полной трат модельной жизни.
Утром успел обжечься загоревшимся от плиты монтажным очистителем. ))
чистил в мойке подшипник, а на плите грел картер, короче они встретились.
обошлось без жертв, но я был удивлен собой.
могу предложить, безупречный по качеству, родной зено поршень, с заводским зеленым антифрикционным покрытием (молибден), облегченный на станках по про-версии. (Hanson M-cut modified). для себя заказал партию, есть лишние.
Парни привет !!
спасибо за ваше доверие и приятные слова, доверие коллег и интересующихся очень ценю, вариантов с подставой или дезинформацию не допускаю,
всегда одна правда и для всех.
про то, что давно не писал и не выходил в форум - вы не поверите, но я как в лесу потерялся, с ноября ушел в ремонт квартиры и начались перемены на работе, раздел бизнеса. не до моделек.
у меня направление спорт-судо встало, думал, до тепла что-нибудь начнется, работа, проекты, гонки, и вот только-только выхожу их комы.
сейчас на улице май и назад дороги нет.
с грустью замечаю, что в барахолке вообще нет ни одного гоночного аппарата,
раскуплены кажется даже те аппараты, которые ждали своего часа с 2010 г.
скачки курсов валюты, общее подорожание и некоторое затухание энтузиазма, все же видны.
наша задача не превращаться в кисель, собираться с духом, строить то, что нужно и не допускать сопель, а так же делать то, что будет ездить, и не тратить напрасно деньги на нереальные проекты.
желаю все отличной погоды и хорошего сезона.
буду в сети и буду следить как и что.