Activity

вы хотите сказать что я свои китайские зильпер могу заряжать током 10а без последствий??? а я заражаю 3а чтобы не мучить-это плохо?
сори офтоп

теперь по теме, нарыл 2 БП 1 всем известный, и второй он гораздо меньше, без куллера, но с очень внушительными характеристиками. что брать?
1- чтобы не мучится?
зарядка всётаки будет
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LWG115
4х80w

а чему удивляетесь, гиперионы 6s5000mAh заряжаю током 10 ампер - это номинал. 6S8000mAh током 16 ампер.
а 80 ватт мало для ваших аккумуляторов, на 4 банках 5 ампер это предел.
Лично я взял взял два двойных зарядника по 500 ватт на канал Robbe powerpeak duo и серверные БП правда слегка другой модели, в парах, под 24 вольта

ещё вопрос, в характеристиках зарядки пишут напирмер 1-6s мах 100w , если заряжать 4s 5800 током 5а, это сколько W будет?

формула W = U * I
в вашем случае 4s = 3.7 * 4 = 14.8v
14.8 * 5 = 74 W (напряжение меняется в зависимости от уровня заряда аккумулятора 3-4.2v, 3.7 - номинал)

5 ампер для аккумулятора 5800 маловато.
Современные аккумуляторы с коэффициентом заряда 2С и выше

как понять какой оптимальный ток нужен для зарядки
коэффициент написан на самом аккумуляторе
Если это 2С то умножаем им емкость аккумулятора 5800mAh на коэффициент 2С, получаем 11600mA = 11.6A

Модель - красотищща! 😃
Жалко только что пришлось закрасить рамку стекла кабины (ту, которая из углепластика)… Уж очень круто выглядела бы.
Я так понимаю, это требовалось для схожести с оригиналом?

Сначала полуматовый карбон пришлось матировать(как ножом по сердцу)😃, а потом грунт и краска
Там половина борта и днище из тонкого карбона 0.2мм

Про компенсацию вы все правильно поняли, главное проверить что бы лопасти в правильную сторону клонились.
Линки я использую от любого вертолета 600-800 размера, просто меняйте если люфт появится с перенастройкой нулевых углов цапф заново.
На копийных моделях нагрузки то как раз мягче.
То что вы назвали водилой - follower помоему все фоловером и называют, он то как раз удерживает Фазинг, я его ослабляю и настраиваю опережение, достаточно затянуть нормально, там нет сильных нагрузок, но если провернется слетает правильный Фазинг и хана.

Количество лопастей и цапф не влияет на технику настройки фазинга. Нижний линк опережает цапфу на 90 градусов(если не использовать софтовую компенсацию) на какую не посмотри.

В мануале обычно все наглядно.
Штатные крепления стоек лыж прикручивают к тем самым фанеркам.

Либо механику рекомендованную пользовать, либо крепления делать.
Качество краски по фото судить бесполезно, нужно фото и мнение очевидцев. бывает на фото красиво, а в реале перекрасить хочется.
Century корпуса продавал крашеные и под покраску, у них качество на высоте.

Корпуса сделаны по-разному.
У одного крышка вместе с носом снимается.
У второго снимается только верх.
Я когда корку покупал, всю фанеру выдрал оттуда, так как она под определенную механику.

На первый взгляд, шасси и отличаются.
CNC это фрезерованные, копийные стойки. Отдельно такие могут стоить прилично.
Потом у воздушного волка бывают выдвижные муляжи пушек и ракет, стоят как корпус, или дороже.

Смотря подробнее - корки совсем разные.

Т.е., например, на вот такой голове, если я сделаю расстановку как на 1-м фото, компенсировать нужно ровно на 90 град в настройках системы стабилизации?

на фото 1 и 3 однозначно нужно использовать компенсацию в 90 градусов
Если без компенсации, то линки у тарелки опережают цапфы на 90 градусов, у вас они под цапфами, тоесть угол 0

есть ли разница по направлению вращения ставить “шарики” для линков цапфы или против? Цапфу можно развернуть по-разному, ессно, фазинг по-другому уже рассчитывать…

в случае направление вращения по часовой
большинство вертолетов с шариками перед цапфами, опережающие
есть исключения когда шарики за цапфами, отстающие - на циклический шаг не влияет, однако коллективный шаг меняется в обратную сторону(тарелка вверх - лопасти в отрицательный угол уходят, тарелка вниз - угол положительный)
вы лучше тарелку сверху фотографируйте для наглядности

опережает линк цапфы

извиняюсь, линк тарелки перекоса не линк цапфы опережает, а саму цапфу

на примере головы моего вертолета

по умолчанию, у всех вертолетов, линк тарелки перекоса опережает линк цапфы на 90 градусов.
У многолопастных голов цапфы распологаются дальше от хаба, приходится распологать тяги под углом, что бы опережение оставалось неизменным (90°).
Если хочется установить тяги под прямым углом к основному валу, надо компенсировать угол в системе стабилизации(если она это позволяет).

Т.е. для мультилопастной головы можно линки ставить ровно без перекоса под 90 град.?

Можно, только надо понимать в какую сторону и на сколько градусов выставлять компенсацию

ATV, после настройки их надо опускать до примерно 30ти процентов. Этого не сделали.
после краша все донастроили, механика уже летала с тремя лопастями.
Себя давно уж подловил на ошибке, “надо было”, “чтож ты” здесь уже не к месту.

Про изгиб и переживаю.
Фазинг- как то не задумывался о нем, пока тяги установлены под углом, на классическое опережение в 90 градусов.
Хотя в гироботе есть компенсация фазинга, пока не пользовался.

Стенки 2мм, тут ротор размахом 161см, полетный вес 7 кило
Из них два кило это аккумуляторы, два пака в серию 12s 5000mAh и один 4s 3000mAh
основной и на фенестрон

Как робот, дорогие сенсоры плюс акселерометры, позволяет удерживать горизонт.
Но это не наза - он не умеет держать точку, у него нет ГПС.
Сейчас бы выбрал назу.

Меня перед облетом другое беспокоит - втулка, удлиннитель основного вала, выдержит ли.

Точили из нержавейки.
Есть мысли переделать из титана, или точить уж весь вал из титана.

хороший вопрос, когда станет теплей и суше

Сетку делаю так, сначала каркас из полосок пластика в несколько слоев


Кольца 4мм шириной, перемычки 3мм
Вырезаю кусочки латунной сетки, придаю,выпуклую форму и наклеиваю циакрином. Обкусываю по мере приклеивания кусачками.
Сетка наклеена

Финиширую обклеиванием еще одним слоем пластиковых полосок. На шлифмашине убираю с кромок разницу между слоями.


Готово к покраске.

Напыляю аэрографом алюминиевый эффект

запоздало открыл тему про свой Blue Thunder 700 размера

воздухозаборник турбины
делаю из двух частей и перемычек
части вытачиваются из бальзы токарным методом на шлифмашине(заколхозил приклеив на двухсторонний скотч вместо абразивного круга)

грунтовка, шпатлевка
перемычки из алюминиевой трубочки и эпоксидной смолы

стыки шпатлюются
и все это дело склеивается, закрашивается светло-голубой краской(как у оригинала)

что то не хватает - правильно, сетка, у оригинала была сетка накрывающая воздухозаборник

после покраски кабина остекляется оргстеклом 0.5 - 0.8мм
где окна меньше оргстекло использую тоньше для экономии веса

красные полоски - винил

найденные под мой масштаб декали приехали из германии и наносятся на корпус



декали тонкие и нежные переводилки, на них надо наносить лак
лаки что я перепробовал портят вид полуматовой синей краски Navy blue, каждую декаль я маленькой кисточкой лакировал локально и по отдельности

микрофоны обрели “провода” из силиконовой изоляции для проводов

какая удача, я нашел таки стеклянные пробирки, подходящие по размеру для прожекторов
резал алмазным кругом бурмашинкой

мне не нравится имитация выхлопной трубы и воздухозаборника турбины
решил как обычно сделать сам

выхлопная труба на модели толстая и одного диаметра по всей длинне
у оригинала она в виде изогнутого сеченого конуса
нарезал бальзовых кусочков, насадил на ось как шашлык на шампур, и обточил сделав сеченый конус
изогнул латунную трубку по форме изгиба выхлопной трубы, и надел на нее выточенные бальзовые кружочки
получилась форма выхлопной трубы

пропитал эпоксидной смолой да обшлифовал

форму обтянул термоусадкой в пару слоев - гладенько
нарезал тонкой стеклоткани полосами под длинну трубы
намочил стеклоткань водой и в несколько слоев намотал на форму(это чтоб без складок и швов получилось)
высушил феном и пропитал стеклоткань эпоксидной смолой
сверху стеклоткани я одел еще термоусадку
в результате смола отвердевает между термоусадками на форме
грунтованный результат

крепежное кольцо трубы делаю из оргстекла 1.5 мм
трубу окрасил слоев в семь краски, доводя до глянцевого глянца(что бы напыление имитации хрома возымело эффект поверхность должна быть как зеркало), между слоями краски шкурка-нулевка, последний слой краски я не трогаю и не дышу на него
наношу аэрографом хром, тонко, при большем слое начинает матироваться

попытка покрыть лаком тоже приводит к матированию, так что оставляю как есть и просто не лапаю

вот предсобраный результат





помоему получилось вполне неплохо

На 3д принтере сделаны новые прожектора
Из бальзы, пластика и алюминиевых трубок сделал микрофоны и подготовил все к покраске

Решил красить сам
Выбрал tamiya AS-8 navy blue и TS-6 Matt black

пилоны со стробоскопом и лампочкой

пушка обрела цвет gun metal

пилоны со шпионской аппаратурой тоже делаю с нуля
как обычно бальза, смола и пластик

ну и как же без навигационных огней
ксеноновые стробоскопы и 1ваттные диоды

правда на фото газоразрядной лампы не видно, вставлю ее позже

между фюзеляжем и стойками сделаны обтекатели

Практически, Вы заново изготовили фюзеляж, поздравляю!
Если купить отдельно фенестрон, то лучше сделать как Вы, более копийно и качественно.

были те же мысли, однако сделать корпус я бы врядли смог, нужно делать матрицы
здесь же я стыковал старое с новым, к примеру хвост
роль матрицы выполнял все тот же листовой пластик, он глянцевый, а смола практически к нему не пристает.
Смола застыла, пластик с него сдирается, правда стоило конечно еще что то использовать типа разделителя, меньше было бы пор

пока думаю о покраске решил облетать
сервы поменял на высоковольтные безщеточные Savox
стабилизатор напряжения поставил Western Robotics
прошлые ошибки учтены, механика была облетана без копийного корпуса


выявлена проблема с хвостом - дергается, очень похоже на статику

основной ротор получается низковато

изготовлена втулка между валом и хабом, типа удлиннитель

окно вентиляции(или как его еще назвать) тоже нарастил бальзой, пропитал смолой и

Роторная пушка
та что шла в комплекте выполнена наверно из трубочек от чупачупс
переделываю из алюминиевых трубок и проставочных шайб для лопастей
стала раза в полтора больше и ближе к тому что я вижу на фотографиях и в кино

кожухи тоже слегка подновил

+

по знакомству, на 3д принтере были изготовлены накладки на стойки с каплевидным профилем

здесь кстати видно крепления стоек и крепление механики из алюминиевых уголков
крепления стоек были изготовлены из карбона 1мм, внутрь вклеены алюминиевые трубки 12мм со стенками 1мм
лыжи обретают подножки

еще одна заслуга 3д принтера - новый визор

корпус постепенно грунтошпатлеровняется

хвост неправильный(отмасштабировали модель с пластиковой игрушки чтоли)
верх “плавника” срезан и сделан заново, гораздо длиннее
хорда из бальзы, стенки это стеклоткань и эпоксидная смола
низ тоже нарощен эпоксидной смолой
стабилизаторы сделал заново из разбитых лопастей
вот результат

хвост соответственно уже чищенный и грунтованный

есть особо сложные части, одна из них кожух турбины
ее я изготавливал из нескольких слоев бальзы(бруски толщиной 10,15,20,30мм)
снаружи оклеивал тонким листовым пластиком 0.3мм
декарировал пластиковыми профилями с прямоугольным сечением

сбиваюсь в хронологии, на фото хвост еще не переделан, с родной краской и стойки без накладок:)

Года три назад купил корпус вертолета Blue Thunder 700 от TFmodel
На фото в интернет магазине он смотрелся очень привлекательно, и цена не была так высока(почти в два раза ниже от прежней).
Изначально вертолету полагалась механика T-Rex 600, но я выбрал механику от Mikado logo 600(гораздо меньше вес)
В ее состав вошли:
-мотор Neumotors 1915/2Y/H 360kv
-регулятор Jeti Spin 100HV
-система стабилизации Gyrobot-900
-сервы Hitec-9675
-стабилизатор напряжения Castle pro
-голова и тарелка Century Diamond 3-blade 600-700

при сборке вертолета обплевался от качества окраски, скотч или изолента отрывалась вместе с кусками краски, но не взирая на это вертолет был собран

истории почти не осталось.
при облете из-за ошибки в настройке системы стабилизации вертолет успешно раздолбал лопасти, треснули стойки, разбит фонарь.
вертолет на год забыт.

Дальше история восстановления и изготовление большинства экстерьерных частей заново в домашних условиях.

Кокпит решил изготовить из листового карбона 0.5 мм
выпиливал рамки отрезной машинкой с алмазным кругом по линейке.
склеивал встык эпоксидной смолой, изнутри стык держится на карбоновом прутке 2.5 мм


Кабина стала выше(не такая плоская)
ширина рамок всего 4мм до стыка
получилось гораздо ближе к оригиналу

треснутые стойки из стеклоткани решил заменить на алюминиевые
трубогиб изготовил из 10мм фанеры, что отлично подходит для изгибания алюминиевых трубок диаметром 10мм и стенками в 1мм
лыжи взял готовые, от бензинового вертолета Century.
Фанеру внутри фюзеляжа заменил карбоновыми рельсами, к которым прикручиваются стойки, а к стойкам прикручена механика
частично очистил корпус от скалывающейся краски(решил перекрасить)

Соединители немного отличаются по диаметру, я подобрал те что не люфтят

люфтить будут если не склеить…

Вставляются туго и не люфтят, уверен - переживут планера. Если думаете сточатся - можно мазнуть смазкой.

А трубочки какие использовали?

померил, внутренний диаметр примерно 1.8мм, толщина стенки около 0.5мм
Кстати трубки силиконовые я раньше покупал в розничном отделе завода силиконов “Пента” www.penta-junior.ru

eagletree комплектует датчик трубкой, достаточно тонкой. Могу обмерить как попаду домой.
А в общих чертах получилось так…

Не обтягивал, это грунт и матовая краска.
Округлые кромки - это эпоксидная смола, принявшая форму в куске силиконового шланга.

Думаете отвалится?😃 или сдует?
Уже укорачивал.

Вклеил трубку

Крылья склеил в длинном варианте.
Для крепления крыльев вклеил короткую третью трубу, внутри которой подходящий по диаметру колесный фиксатор с резьбой. В фюзеляж вклеил втулки, через которые крыло привинчивается.

Изготовил вынос трубки датчика скорости из обрезков тонкого карбона, куска алюминиевой трубки и эпоксидной смолы.

С моделью были сборочные чертежи, но тех-же шпангоутов там нет. Только общие контуры.

Спасибо! Благодаря вам сомнения отбросил, в результате врезал ремни и вклеил.
Поперечное крепление для центровки с пан-тилт куполом, продольное для простого пенопластового носа. Центровка получилась как надо.

Знал бы - не спрашивал.
Пластина 130х90х0.5