Activity

Кто нибудь пытался заменить на родном пульте одну из крутилок на 3-х позиционник? просто одной крутилки за глаза хватит, а вот трехпозиционников мало.

Никто не мастерил дистанционное нажатие кнопки съемки для штатного bluetooth пульта?
Есть идея, на борту установить некий модуль серва+пульт, сервой “нажимать” кнопку съемки. Получится?

Тоже задавался этой идеей, но потом наткнулся на обсуждение данного вопроса в теме по камеру, там предлагалось на основе простенькой схемы и модуля вайфай сделать управление камерой через этот самый вайфай.
Из преимуществ перед пультом, значительно меньшие помехи за счет максимально слабого сигнала.
обсуждение тут: rcopen.com/blogs/7830/20971

Я бы так не рискнул заявлять! Полет вы начали с HDOP 2.6 и он ниже 2.0 не опускался. И вибрация, особенно к концу, превысила допустимый уровень. Странно, что концовка, как обрезана…, может от вибрации питание нарушилось…

оборвалось все на земле, когда я отключил питание контроллера. По идеи HDOP не должен был привести к крашу, коптер же не улетел в китай, а просто камнем вниз упал.

Kirkun
Тебе надо разобраться почему у тебя коптер упал, а потом уже собирать новый.
Ну а так, если уж менять моторы, то все и на более мощные. Регули тоже.

По логу получается все почти в норме! Если бы ошибка компаса или ГПСа была, то он бы не упал. Я во время падения пробовал стаб включить. С напряжением вроде тоже не было проблем, если судить по логам. Честно я даже не могу предположить что могло послужить причиной.
Ока менять всю ВМГ не собираюсь, думаю постепенно. Думаю для нормальной ВМГ проще сразу и контроллер нормальный взять, а то это полумеры какие то. Меня текущее ВМГ полностью устраивало!

На неделе настроил наконец-то полностью свой коптер (внутренности cx-20 на раме F450): перепрошитый родной компас, настроенная ОСД и прочее. Решил отметить это съемками. Пошел на стадион, ветер при этом был средней силы, метров 7 в секунду. Спутники поймал довольно быстро, взлетаю, включаю лойтер, смотрю что вроде нормально висит (из за ветра не заметил никаких отклонений), взлетаю на высоту метров на 50, и лечу снимать стадион, при этом смотрю в очки FPV, и тут вижу что коптер просто начинает падать камнем вниз, но не вертясь в воздухе, как при отказе отдного из двигателей, или отлетевшего винта, а падает ровно винтами вверх(то есть в своем обычном положении полета). То есть ощущение что у него просто отрубилась вся электроника. Из этого лога видно что коптер унитазило, хотя перед этим калибровал (до этого унитазинга никогда не было). какие могут б ыть предположения, что могло быть причиной столь странного падения?
аккум проверил при нахождении, в нем ещё было 11,9в.
Результатом:
три сломанных луча
один оторванный двигатель
1 сгоревший регуль
вырванный контакт с мясом от компаса.

соответственно вопрос:
родной решуль покупать не хочу, думаю перейти на обычные 30-амперники,
надо ли все сразу менять? или можно один?
также надо покупать новый мотор, читал что рекомендуется их менять парами. надо менять моторы по диагонали, или попарно спереди/сзади?

Может кто сталкивался, у меня OSD начинает показывать данные только после “пинка”: только после нажатия кнопки ресет она перегружается и начинает показывать данные, до этого пустой экран с изображением.

Заглючил штатный GPS, перестал ловить спутники, решил его ребутнуть по схеме , сбросил настройки, выстроил скорость и прочее, все отлично заработало! Но ручки то шаловливые, потом решил обновить прошивку по данному методу . после перепрошивки протокол сменился на UBX, решил его в настройках поменять, и после этого у меня перестал мигать синий диод и стал гореть только красный, и модуль соответственно никак не реагирует на внешние раздражители. Подскажите пожалуйста, модуль окончательно потерян?

В Ucenter нажать Ctrl+F9, выбрать CFG(configuration), выставить Revert to default configuration, справа в какую память писать и нажать Send. Дальше PRT(Ports) выставить скорость. Send. Вкладка Rate выставить период 100, send. все записи контролировать скорость снизу справа и зеленые штекера должны мигать. скорость пробуйте на мозгах какая работать будет.

проблема в том, что он не хочет подключаться (пробовал все скорости). То есть значок соединения никак не реагирует на нажатие кнопки подключения.
Сброс к дефолтным настройкам также не приносит результата. Можете его как то хардверно можно сбросить к заводским настройкам, или ребутнуть?

Заглючил UBLOX 6 (с cheerson cx-20), перестал ловить спутники, решил его ребутнуть по схеме , сбросил настройки, выстроил скорость и прочее, все отлично заработало! потом решил обновить прошивку по методу . после перепрошивки протокол сменился на UBX, решил его в настройках поменять, и после этого у меня перестал мигать синий диод и стал гореть только красный, и модуль соответственно никак не реагирует на внешние раздражители. Подскажите пожалуйста, модуль окончательно потерян?

deamonclub.ru/?p=939

там вроде нет информации об этом.

Если я развернул компас на 180 градусов (не проводами вперед, а назад проводами), какой параметр мне необходимо изменить?

Никто не подскажет, перестал коннектиться коп через телеметрию к компу: модемы друг друга находят (зеленые диоды горят почти постоянно, иногда перемигиваясь). Земля нормально цепляется к компу и настраивается, воздух никак не хочет видеться компом, в том числе через FTDI.

После перехода на раму 450, решил отказаться от родной PDB, не подскажите, к чему подключаются провода LED на родной PDB? куда их необходимо подключать, если отказываться от родной платы?

Подскажите, как можно поменять местами каналы Ява и ролла? Проблема что yaw, throttle и pitch на одной проводе, а roll на отдельном проводе.
Или в другом месте это можно переназначить?

Kirkun, родной аппы? Перепутал провода от ресивера к мозгам как вариант…

все провода уже вроде перепроверил, все подключено вроде правильно.
Но поскольку встречал различное расположение проводов, может кто скинуть фотку расположения.

Подскажите, сталкивался ли кто с внезапной сменой назначения стиков аппы?
У меня сейчас (MODE2) левый стик когда двигаешь влево вправо направляет коп вперед-назад, а когда правым двигаешь вверх вниз, он его пытается крутить вокруг оси.

Почему может вибрация по одной из осей сильно отличаться о других двух?
У меня постоянно после пересадки на раму 450 по оси Х сильные вибрации (сильнее чем по другим)

после падения сломалась одна из “рук” пластикового подвеса g-2d. Снял все что смогу, а вот с креплением площадки для камеры никак не получается. Кто знает как её можно отсоединить от мотора? три винта выкручено (два в пластиковой части, один из металлической). Как не пытался снять, не двигается с места.

Есть самоклеющийся тонки поролон-утеплитель (у нас синего цвета от 2мм с фольгой, которую я от греха срезаю) в строймаркетах.
Ножки крестиком перевязать - не поломаются и будут подвес защищать.

Спасибо за советы! А ноги прямо связывать, или спицами?

ну по идее должно сняться - тянуть покрепче )) я вот не смог с алюминия выкрутить, когда сломал свой подвес, сорвал головку, пришлось рассверливать, и менять этот алюмо-кронштейн…

Я тоже чуть не сорвал головку, но потом вместо обычного шестигранника вставил ключ в виде шестигранной звездочки, у него зацеп лучше, выкрутился 😃
а тянуть страшно, ничего у мотора не отвалится?

Только обращаю внимание, что мои слова относятся к Gemfan 9047 for DJI

а есть ли 1047 вины с фасками?

Предварительно завершил трансплантацию cx-20 на 450-ую раму.
Что не доделано
-уложить красиво провода
-попробовать засунуть контроллер внутрь, а батарею наверх
-сменить компас (уже в пути)
-настроить работу телеметрии (ооооооочень медленно конектится к МР, то есть может минуты три подключаться).
-отремонтировать подвес и подключить его.
-подключить переключатель камер.
Что в будущем хочу поменять:
-PDB - уж очень родная громоздкая. Благо аналоги стоят 500р, а по функционалу больше.
-GPS - всеми любимый BN-880, уже где то на просторах России едет ко мне.

Что получилось:
-вес с батареей 4200 25С, но без подвеса и ног - 1150гр
-По ощущениям резвее и стабильнее чирсона.
-Спуск с высоты уже не напоминает корову на льду, спуск стал достаточно стабильным.
В пути также купленные по акции батареи Туринджи 5200 10с.
Столкнулся правда с единственной проблемой, сразу после пересадки старый GPS ловил спутники около 7 минут, через 7 минут было только 4 спутника. так продолжалось около 2-3 запусков, сейчас ощущение, что после каждого запуска (между запусками более суток проходит) количество пойманных спутников увеличивается.
Чего не смог побороть:

1. не скачиваются логи через телеметрию (пишет закончилось время ожидания)
2. перестала подключаться нормально телеметрия (ничего не менял ,просто подключение стало очень долгим).
3. непонятно как утеплять батарею когда она располагается между пластинами, там почти никакого зазора не остается.
   
   Ещё вопрос тем, кто ломал валкеровский 2g-d, как вы снимали мотор, который крепится к площадке с камерой:
   
   все три винта выкрутил (2 в пластиковой части, один в алюминиевой), а алюминиевое крепление никак не могу снять.

Как переназначить переключатели стоковой аппы на другие каналы?
У меня почему то переключатели “пересели” на 7 канал, а все режимы у меня на 5-ом.
Подключил телеметрию, но при попытке скачать логи в Терминале, мне выдает такое вот полотно:

а там один провод припаян но отрезан.

Это норма

что у меня за версия

Open source

Ответ 100500 раз в теме был - неправильно припаяли моторы к регулям.
Для смены направления вращения поменяйте местами два ЛЮБЫХ провода мотора. Правильные направления вращения моторов указаны на верхней крышке корпуса.
Цвет диодов на направление вращения, естественно, никак не влияет.

Это первое что пришло в голову, но у меня провода подпаяны так, как они были первоначально (как на фотографии разобранного квадррика). То есть по идеи они должны правильно вращаться.

два ЛЮБЫХ провода мотора.

то есть можно поменять не только крайние провода (красный/желтый), но и черный?

Прошу помощи советом. В связи с крашем полностью разбирал чирсон, с отпайкой всех регулей и моторов. Вчера собрал его, расположил моторы по данной схеме:

вот мое подключение регулей (пп - передний правый, пл - передний левый, зп- -задний правый, зл - задний левый):

подключал провода моторов к регулям исходя из этой фотографии:

В итоге собираю квадр, подключаю к контролеру, запускаю, и у меня оказывается что три мотора крутятся против часовой стрелки, а один только по часовой. Регуляторы: спереди стоят зеленые, сзади красные.

“Проблема” уровня школьной физики.
Диоды светятся от белого провода (того, что отдельный, а не в шлейфе управления), на него нужно подать 2,5-3 В. В принципе, можно и 5, но кратковременно. чтобы диоды не перегрелись и не сдохли.
Где “земля” - надеюсь, сообразите.

А вторым контактом будет черный провод питания просто?

цвет определяется по огням подсветки снизу

Это то понятно, но если нет возможности подключить регули, как определить?

Подскажите пожалуйста, как определить какого цвета тот ил иной регуль чирсона? разобрал его, а какие куда регули ставить забыл пометить.

что скажете по такой батарее? то что не влезет это понятно, но принципе батареи этой фирмы нормальные?

нашел такой движок на али ru.aliexpress.com/item/Free-S...rchweb201560_9

есть магазин с неплохим выбором реплик. там можно и красные моторы купить:)

Начать стоит с этого - Теория электромагнитного поля

Я же написал выше - 2214 мощнее чем 2212 - что не понятно?!

Вроде разобрался:
первые две цифры (24) - обозначают диаметр статора (иногда ротора) в мм
вторые две цифры (08) - обозначают длину каждого магнита в моторе в мм
При большем диаметре ротора (статора) получается больший крутящий момент, при прочих равных условиях. Длина магнитов, также как и диаметр ротора, влияет на крутящий момент мотора.

первые две цифры (22) - обозначают диаметр статора (иногда ротора) в мм
вторые две цифры (14) - обозначают длину каждого магнита в моторе в мм

Это я понял, но как они влияют на характеристики мотора не понятно.

2214 немного мощнее чем 2212.

правильно ли я понимаю что тогда 2213 чуть мощнее 2212?
а из за чего это? если отличие по параметру kv более или менее понятно, то в чем выражается преимущество по этим параметрам?
и чем допустим отличается 2312 от 2213? или тыкните носом куда надо?

Я вот тоже думаю о приобретении 2214, хоть штатные и работают без проблем. Просто из-за более высокой мощности.

почему именно 2214, а не 2212?
Нигде не могу найти, на что влияют параметры эти (2214, 2212 и прочие). Именно в практическом смысле. что обозначают они это понятно, непонятно лишь чем например мотор 2213 лучше/хуже2214

Подскажите пожалуйста, в чем может быть загвостка приобретения ноу нейма, с характеристиками нормального именитого бренда? Может ли при прочих равных условиях (отсутствия брака например) движок 2213 920 KV от неизвестного производителя отличаться тяговыми и прочими хар-ками от такого же дижиаевского движка

Вот собственно и логи моего краша. видимо ГПС глюкануло, а потом мягкость демпферов контроллера доделала дело.
Поэтому все кто использует синенькие демпферы и площадок, совет осторожно летать первое время.

Страшненький…
А плата разводки питания?

на вкус и цвет 😃
А PDB можно и от чирсона взять 😃 где то видео видел где потроха чирсона как раз на такого Алиена пересаживают, в том числе плату.
в крайнем случае эту за 600 р. правда не знаю подойдет ли она мне.

Рама сколько стоит?

только рама 800 на гирбесте, ноги у меня есть уже.
Если брать 450 Alien, чтоб прям совсем для FPV, то 1259 на том же гирбесте.

Переезд на раму обойдётся дороже.

а что необходимо кроме рамы, диодов, бека и новых пропов (хотя можно первое время на на 9-ках полетать, так как осталось их большая горстка 😃)