Activity

не стоит их покупать, диски очень хрупкие

Ух-ты. А я этого момента в поиске на вашем форуме не увидел. Спасибо.

Да. 12 мм хексы.

Ахаха. В алиэкспрессе миллион продавцов - у всех написано 8мм. Я написал 17 продавцам. Они или не отвечают, или твоя моя не понимать, или говорят что типа погрешность измерения 1-3мм.

Кто-нибудь будьте добры измерьте внутренний диаметр диска с учетос выступающих болтов. Очень надо на remohobby smax - хочу ваши колеса прикупить, но чую диаметра не хватит. На ютюбе индиец мне отписал что типа надо тока 1мм сточить с рулевой и все, но я ему не сильно верю.

И еще подскажите пожалуйста. на этой машине хексы какого диаметра? Я вообще запутался. Вроде должны быть 12мм, но во всех лотах на али - стоковые колеса все на 8mm в описании. Это все продавцы на али пишут неправильно копируя друг у друга или влтойс разные поставки с разными хексами делал?

2. бек Racerstar 35A ESC

Тьфу ты. А я деревня думал что БЭК это отдельная штука, а это тупо регуль? Регуль то у меня Racerstar 30A. Получается к нему надо тока карту купить?

6. Аккумуляторы на 2200 махов.

Чем заряжаете? Мой аккум вздулся после первой покатушки - теперь ездиет 2 минуты и начинает дергаться (заряжал штатной зарядкой).

Подскажите пожалуйста внутренний диаметр штатных дисков. Заранее благодарен.

У меня на Remo Hobby 1/16 установлен 2440 3600 KV, и тоже при старте “цмыкает”.

У меня 2445 на 3000kv - при первой покатушке свернуло пластиковый кардан, хотя гоняли только на 50%. Смакс стал переднеприводным. Теоретически это из-за того что оба дифа блокированы намертво эпоксидкой. Купил алюминиевый кардан - теперь жду пока что-нибудь еще сдохнет.
Думаете что бек с картой бессмыслен?
Как вариант хочу поговорить со знакомым электронщиком - например сделать чтобы в первые пару секунд напряжение на мотор подавалось возрастающе.

Надо было мне дождаться программ-карту на бек, настроить плавный старт…

Подскажите какой бек вы покупали и какую карту к нему. Я тоже хочу сделать плавный старт если это возможно. А то у меня бесколлектор тоже скоро машину разорвет пополам.

1. Купил аккум с али MOS LiPo 2S 7,4 В 2600 мАч 30C ссылка
   После 3ей покатушки заметил что он вспух.
   Мотор racestar 2445 3000kv, регуль Hobbywing QUICRUN WP-16BL30 30A, заряжал штатной смаксовской зарядкой.
   В связи с чем вопрос: это аккум не ахти или я его чем-то убил, типа маленьким регулем или штатной зарядкой?

2. Бесколлектор после первой покатушки свернул шестерню кардана - теперь машина переднеприводная. Подскажите у кого-нибудь сворачивало кардан на бесколлекторе? Единственное что у меня оба дифа заблокированы намертво - эпоксидкой. Если бы они не были заблокированы, то может быть кардан остался бы жив. Но мне приходится блокировать оба дифа - т.к. с разблокированными смакс совсем грустный и печальный.
   Кто покупал металлический кардан подскажите его можно брать без спура и ставить штатный, ставить дополнительный металлический, или к нему не подходит штатный спур и надо брать со спуром комплект (разница 300 и 600руб). А то кто-то писал что производитель не может подобрать количество зубьев и эта история никак не закончилась.

Еще вопрос про мотор Racerstar 2445. Подключил и машина поехала задом наперед. На пульте austar ax5s включил реверс - машина начала кряхтеть, покрутил крутилки - непомогло. Почитал инструкцию, посмотрел в инете и ничего не нашел. Поэтому я от балды переключил 2 провода и машина начала ездить как надо. Вопрос: какие по цветам нужно перетыкивать в этом случае? Или это тупо 3 поля и не имеет смысла какой с каким? Имеет ли смысл перетыкнуть все 3 провода пероепутав по цветам?

Защиты от влаги нету. Нету никаких прокладок, даже на винтах. Платы “голые”, смазки тоже нету.

Я разобрал свою JX pdi-2504mg. Подтверждаю: никаких защит от воды нет и в помине, нет резинок нигде, плата голая без защит, без лака, провод заходит в корпус с резинкой и это тупо намек на защиту для наивного покупателя, смазка у меня была но маловато. Все шестерни - металл. Есть подшипник без смазки. В комплекте куча разных тяг, резиновые антивибрационные прокладки с гильзами и болтами. Штатный болт от сервы смакса сюда не подходит - он меньшего диаметра, поэтому использовал болт из комплекта.
Как ни странно работает без проблем и даже возвращает колеса назад почти всегда.

Подскажите кто-нибудь ставил мотор Ocday 2445 B2445 3000KV? В али есть отзыв что кто-то именно на макса ставил, но написать ему нельзя. Хотел у него узнать жив ли мотор.
Редиски в али попались, заказывал Racerstar 2445 3000kv, а пришел кукишь с маслом. Написал поставщику: где мой мотор прошло 2 месяца, трек не отслеживается, а он мне в ответ типа мотор едет обратно. В али альтернатива на 3000kv я нашел тока Ocday, либо полный noname. В банге цена значительно выше и нет в наличии.
Обидно - вся электроника пришла, а мотора нет.

Подскажите как быстро все сдохнет, если купить мотор Racerstar 2445 3000kv 32A и к нему регуль HOBBYWING quicrun 16BL30 30A и в расходах газа будет всегда или минимум или средне?

AUSTAR-AX5S

C аппаратурой понял.
Регуль буду брать копию с али которая подешевле. - 788руб
Вопрос по мотору. В али мотор намного дешевле, но есть только на 3600kv (на 3000 нету). Что будет если его взять? Всего-то 780руб.

Знатоки помогите. Сгорело 3 мотора. надоело уже. Хочу поставить бензколлектор. mihalich5 выкладывал его список - очень удобно, но очень дорого. А именно аппаратура уж очень кусается. Подскажите кто ставил более дешевые варианты и чтобы не ломалось, но при этом дешево. Аппаратуру можно самую тупую, но только чтобы были расходы газа. mihalich5 потом выложил более дешевый регуль. В теме много обсуждались все элементы для замены, но точного списка нет и непонятно что из этого реально будет работать. Если вас не затруднит может кто=-то подсказать список что у вас стоит или хотя-бы гораздо более дешевый вариант аппаратуры.

Вчера сгорел мотор. На улице -20, 10 минут покатались на 80% газа и все. Мотор был новый от wltoys, радиатор охлаждения стандартный, на нем сверху 12в кулер 4см от компьютера. Ну и чехол. От чехла уже второй раз мотор сгорает зимой ил он у меня сильно закрыт или ткань не пропускает воздух совсем, но на ткани начеса нет. Компьютерный вентиль с 12в крутит на 7 и видимо не ахти - когда мотор сгорел я посмотрел на него, он то крутит быстро, то медленно - или он на морозе как-то не очень или надо покупать специализированный. Мотор был оч горячий - я дотронулся до нижней стороны и обжог палец. На али радиатор с вентилем примерно 280руб с доставкой при этом вентиль еще меньше моего и выглядит как-то ненадежно. Предыдущий мотор после сгорания и переборки заработал - надеюсь и этот одыбает, но чехол видимо придется возле мотора обрезать.

У него есть обзоры на 1/10 и на 1/18. Он про 1/18 говорил, что это “качественный китай”?

Про 1/16. У ремо нет мелких моделей 1/18.

Рцбаер это про какое Ремо говорил 1/16 или 1/10?

Он говорил про качество конструкции и про пластик, а не про масштаб.

хочу взять 18 / 16 маштаб

Я тоже об этом думал, но подумав все-таки согласился с большинством что 18 масштаб слишком маленький и будет тупо цепляться за каждый камешек. Поэтому и взял макса.
Ну и судя по форумам что я прочиьал перед покупкой все-таки химото это стремное качество, а ремо хобби это типа (как сказал rc buyer) “качественный китай”.
влагозащита то есть, но тебе любой скажет что надо герметить дополнительно самому. Тачки за тыщу баксов бывают с незащищенной сервой например.

Установка с дрелью, рассверливал отверстия в хекс увеличителях и дисках.

Можно поподробнее. Зачем это делать? типа в удлинителях и колесах маленькие отверстия, меньше чем в смаксе?

случилась у меня знакомая многим поломка - оторвало спицы от диска s-maxa.

У меня тоже такое случилось. Смакс стоит 4200 с доставкой, а колеса 800-900 и при этом ждать месяц, никаких магазинов с RC у нас нет, поэтому я решил клеить. Я все заклеил. Потом оторвало второе, я опять заклеил. Потом оторвало третье я заклетл и сразу заклеил четвертое не дожидаясь поломки.
Клеил суперклеем с содой. Потом заливал эпоксидкой. От такой заклейки наверное должны появляться дисбалансы, но мой сын так гоняет что пофиг. И вот после заклейки ни одно колесо так и не сломалось.
Одно колесо я заливал эпоксидкой из фикс-прайса.
Одно моментом 1 минутным и вот он ужасен - превращается в густой гель за 20 секунд не успев растечься. Позже эпоксидку внутри начало чуть проворачивать, поэтому пришлось высверливать и заливать нормальной.
Остальные заливал чисто китайской эпоксидкой из таобао.
Чтобы эпоксидка не вытекала заделывал блином из пластилина, и можно сразу заливать. Но потом жутко геморно этот пластилин выковыривать. Поэтому отсальные делел “автосилом”, и хотя этот герметик довольно быстро сохнет все равно приходится ждать довольно долго. зато отрывать автосил одно удовольствие. Самое главное выждать когда он точно высохнет, иначе он слипнется с эпоксидкой.
Позже я сверлил отверстия для стяжек чтобы по сугробам гонять.
Если думат mghj деньги, то стоимость ремонта моментом нереально дорога и не имеет смысла. Самый litdsq вариант это двухкомпонентка из таобао, но не у каждого есть возможность. А в фикспрайсе получается средняя цена.

Господа, добрый день. Подскажите, есть у кого опыт внедрения амортизаторов hsp06002, они судя по всему длинной 87мм, а это что что мне нужно для поднятия клиренса… амортизаторы маслянные, относительно дешевые, дешевле чем с али везти и здесь в Москве в наличии. Или подскажите ещё модели от других марок, которые подходят к установке для увеличения клиренса? Я так понимаю от маштаба 1:12 и 1:10 должно куча штатных амортов нам подойти в качестве тюнинга.

Судя по описанию на али их общая длинна 100мм и между дырками 92мм. Проведите эксперимент: открутите один из болтов от амморта и натяните рычаг вниз, а потом попробуйте прокрутить колесо - итог рычаг не уйдет сильно вниз, а рулевое, поворотные кулаки и кость тупо перестанет вращаться. не получится увеличить клиренс сильно. Я брал амморты 86мм общая и 78 между дырками - итог при ненастроенный пружине смакс тупо такой-же как и был клиренс не увеличивается. Если подкрутить пружину, то клиренс увеличился на 1см и все конец. Если смакс поднять, то чувствуется что костям трудно крутить колеса - сильно большой угол получается. так-что гоняем так, а второй этап увеличения клиренса - это колеса.

А что вы так гонитесь за емкостью? Не проще иметь два-три акка? Иметь возможность передохнуть?

Гоняет ребенок. Я стою рядом руки в брюки. Он выбирает такие места, что потом машину в руки брать не хочется. Вчера грязь со снегом, тут же сухая трава, вода стекает. Снимаю корку, мараю руки, расстегиваю чехол… не, это не по мне. Лучше один емкий аккум.

Еще вопрос. Что-то клипсы теряются сильно быстро. Попробовал сделать из скрепок - металл сильно мягкий и делать их очень муторно. Думаю купить миллион запасных сразу или приобрести магнитный крепеж.
Подскажите какие мнения: ru.aliexpress.com/item/…/32428443515.html
Вес конечно 34 грамма и не факт что не будут болтаться, ведь 10 масштаб, но если диаметр будет великоват, то можно термоклеем заклеить места стыков с бабочкой.

Подскажите пожалуйста кто какие нештатные аккумы использует и где вы их располагаете? Ато я смотрю если липошку брать только 2600мач влезает и все. Если больше, то видимо надо переносить на верхнюю дэку.

Еще вопрос: аккум с каким током разряда брать - 25С или 35С? В шаську войдет например 7,4вольта 2800мач 25С его размер будет 86*41*16 мм, т.е. влезет. А если брать 7,4в, 2800 и 35С, то уже не влезет: 118*38*17 мм. Или брать меньшей емкости 2200, но 35С, тогда влезет. Ктонибудь знает какой ампераж выдерживает наш регуль и штатный мотор? если брать 2800 и 25С, то это будет 70ампер, а если 2800 и 35С, то это уже 98ампер. А если брать 2200 и 35С, то 77апмер. Кароче я запутался, помогите.

Подскажите пожалуйста по липо аккумам. В али толком нет литий-ионных аккумов, зато липо куча. В видео rcbyer он заикнулся что коллекторные моторы не любят липошки, но почему именно не сказал. По этой ветке прочитав всю я так и не понял стоит ли ставить липо и чем мне это грозит. Подскажите плиз.

Знатоки подскажите хотя бы примерно: У меня сын катается на половине расходов газа и выкатывает 30 мин. Потом я поставил свет и обычный компьютерный вентилятор 40х40 - теперь катает 20 минут. Вопросы:

1. Если мы будем катать зимой в -25 - -30, то учитывая вентилятор какой емкости покупать липо чтобы выкатывать так-же 30 минут? (больше 30 я не хочу, т.к. замерзну насмерть).
2. Если меня вообще не беспокоит время зарядки, то можно ли использовать штатную зарядку или брать B6? (в данный момент 24 покатушки и при зарядке одна лампа загорается зеленым, а вторая остается красная - не пойму это зарядка убивает аккум или аккумы не ахти).

Ах да, колёса ставили от Feiyue FY-0*, но они очень похожи на WLtoys 12428, только красные. Вот такие.
Но раз вы всю тему просмотрели, и не нашли, возможно фото были залиты на какой то фотохостинг, и на данный момент их уже удалили. 😦

Опять мимо. Никто в теме не ставил колеса от Feiyue FY-0*. Все ставят austar AX-3020C. У Feiyue больше цена, меньше диаметр и они шире - не факт что они вообще встанут. austar AX-3020C - дешевле, тоньше и большего диаметра. А WLtoys 12428 меня заинтересовали, т.к. они еще дешевле, и еще тоньше, при этом кажутся довольно крепкими.
Стоковые колеса у нас умирают - при прыжках 1,5 метров об асфальт у них обод диска с шинами отрывается от спиц. Я их заклеиваю и заливаю эпоксидкой - потом они ходят хорошо, но хотелось бы чего-то покрепче.

Пробовали. Ищите в этой теме.
На мой взгляд, смотрится ужасно.

Просмотрел всю тему - нету от WLtoys 12428.

Кто нибудь пробовал колеса от WLtoys 12428? Хотелось бы узнать будут ли цеплять и фотки позырить.

Отчет по амортизаторам:
Купил как у

goodmood

на 86мм
Главная задача была поднять клиренс, т.к. сын гоняет в режиме “анархия”.
Заказывал набор с болтами и шаровыми, т.к. без них на нашу модель закрепить будет проблематично.
Штатные амморты в отсоединенном состоянии- 77мм. 70мм - между отверстиями. 53мм - в сжатом состоянии. Клиренс с моей защитой - 22мм сзади и 20мм спереди. Верхний болт вкручивается в поастик на 4мм. длинна болта без шляпки 10мм.
С али 86мм: между товерстиями - 80мм, в сжатом состоянии - 58мм, болт входит в пластик на 7мм, длинна болта без шляпки - 12мм. Т.е. этот болт длинее штатного. При этом штатный это типа саморез, а в купленных это именно болтик и у него шлапка на крестовую отвертку.
В новых аммортах нижняя шаровая не входит в рычаг, поэтому я разместил её снаружи, при этом комплектного болта хватило чтобы вкрутиться в пластик и даже он прошел насквозь штатное отверстие для шаровой, так что это хорошо. На верхнюю часть предлагается на выбор две длинны шаровых - я выбрал покороче. В результате аморт больше не задевает привод ни с переди ни сзади что оч круто.
Раскрутил один и увидел что масло есть, но его мало. Ниче не стал менять пока.
Амморты можно регулировать крутя шайбу. Диапазон огромный. Если не регулировать, то мой смах при надавливании сверху тупо оставался лежать на брюхе. Так-же без регулировки клиренс остается точно-такой-же как на штатных аммотах.
Поэтому я выкрутил регулировку чтобы он легко поднимался сам. Спереди выкрутил на 8мм - и клиренс стал 28мм, зад выкрутил на 5мм - клиренс стал 30мм. Если раскрутить регулировку на максимум, то клиренс не увеличивается - это их максимум, т.к. дальше тупо рычаги не могут опуститься ниже.
При такой регулировке зад мягче чем перед, т.к. пружины зажаты по разному и из-за этого зад сильнее заносит - для сына это и надо.
Ну впринципе не знаю оправдывает ли себя покупка, учитывая что это тыща рублей. Но клиренс стал выше на 10мм и это очень заметно.
ссылку даю, т.к. сам очень долго мучился с подбором и комплектацией.
ru.aliexpress.com/item/…/32611210509.html

Прикупил утром 2 колеса от hsp 1/16, поставил назад - и был в шоке.

Подскажите какие модели или как они выглядят. Или от какой модели хсп.

Я сшил чехол. Крепить решил самым лучшим способом - тупо вставив ткань между дном и аллюминием. Ткань не трет об землю и при этом очень хорошо держится. Вместе с тканью зажимаются и вшитые резинки. Когда чехол затянут резинками и застегнут на молнию, то видно как внутри серва двигает ткань - не знаю насколько это для нее будет пагубно, но судя по поведению машины - ничего не поменялось. Балонь купил в магазине ткани, выбрал самую гладкую ткань и максимально похожую на синтетику. Чехол сделал с запасом, поэтому пришлось посередине дополнительно прошить еще одну резинку чтобы не провисала ткань по бокам.
Считаю что чехол чуть-ли не первая нужная вещь - серва у нас совсем не гаерметичная (после первого же заезда я её разобрал и обнаружил там воду), а теперь все сухое, чистое и не надо мыть.
Так-же пришли светодиоды как у всех - 86 руб. Понравились металлические цоколи - выглядят отлично и как будто заводские. Удары приходятся на металл. А вот крепить их не очень - они больше по диаметру чем дырки в бамперах. Зад надо совсем немного засверлить, а вот перед надо прям сильно-сильно аж награни, поэтому я не сверлил, а паяльником расширил. Толщина бамперов великовата и на перед гайки от цоколей накручиваются буквально на 1 оборот, а зад вообще не накручивается. Разъем подключения не наш, но я вытащил концы из разъемов, чуть-чуть поджал и один конец обернул в изоленту чтобы не было к.з. и вставил в разъем, а сверху залил все тупо герметиком. При включении питания фары начинают моргать, при включении аппаратуры - начинают гореть на максимум, при нажатии на кнопку лампочки на аппаратуре - включают минимальную яркость. В аллюминиевом бампере пришлось расширять дырки под фары. И пришлось сильно засверлить шарошкой корку - иначе она тупо упирается в провода и не дает надеть клипсы.
Теперь максик выглядит более солидно, сейчас стало темнеть раньше и фары самое-то (ну конечно они не для езды прям в крамешной темноте - мощность не та).

Перед покупкой я прочитал весь форум и четко решил делать усиление шасси. Взял алюминий от лодки у знакомого и вырезал. Там были такие насечки - их сточил шлифовальным кругом для болгарки. Вырезал криво, т.к. у меня была только большая болгарка, а ей такие мелочи резать нереально. Так как сделал я тут вроде никто не делал - я четко решил не только укреплять дно, но и сразу защищать болты бамперов, а так же защитить бамперы. Проблема ведь именно в ударах об болты, т.к. они перпендикулярны земле. После двух покатушек я понял что корка тоже будет страдать, поэтому решил защищать и перед корки. Итак вес алюминьки 84грамма + передний бампер больше и машина больше наклонена вперед - жду новые амморты. Теперь за машинку я полностью спокоен - ребенок бьется об каждый камень и стену, врезается в кирпичи, машина падает с метровой высоты, каждый бардюр наш. На фотке видно что место болтов бампера сильно поцарапано - это место явно страдает больше всего и у меня как раз оно защищено, поэтому я просто спокойно слышу сильный звон алюминьки об асфальт и не парюсь. Так-же эта часть загнута плавно и создает эффект трамплина. Передний бампер я сделал широкий, он поглощает 80% ударов и пропускает только удары чисто по колесам. Так-же защищена корка, больше нет ударов по ней. При этом передняя часть всегда загибается после сильных ударов приходится её иногда выгибать - на фотках видно что она кривовата. Заливал между пластиковым бампером и алюминькой термоклей, но он вылетает после сильных ударов, а если залить больше, то вес еще увеличится - жду амморты. В бампере сделал отверстия - жду фары. задний бампер не стал делать сильно большим - главно он защищает болты. Когда рисовал на алюминьке, то протупил и начал пилить прорези не в том месте. Поэтому спрятал ремешок внутри и не жалею - ремешок ни об что не цепляется. Болты купил в строительном магазине - обычные шайбы и обычные гайки - не контрящиеся - держатся замечательно. Под аккумом гайки есть и там приходится подкладывать пластик чтобы не повредить аккум. Не стал крепить дно к нишам дифференциалов. Чтобы разобрать машину теперь надо сначала снять дно - 6 гаек не напрягают, зато защита агонь. Верхнюю деку не смог выпилить большой болгаркой и не стал её делать вообще - сомневаюсь что с такой защитой что-то будет. Я считаю что именно моя защита сама правильная, собственно поэтому nitro rcx и сделали отдельный бампер. Только есть нюанс - если врезаться в человека с таким бампером, то ему явно не поздоровится.

После покупки макса заметил странную вещь с зарядкой: если в сетевом фильтре воткнут телевизор и цифровая ТВ-приставка, то если воткнуть зарядку, то на телике перестают показывать каналы. Так-же заметил что если воткнуть зарядку в фильтр с компом, то в наушниках появляется гул. Почитав форум понял что зарядка не очень, но покупать другую не целесообразно из-за стоимости. Решил отнести знакомому паяльщику и тот сказал что 3 конденсатора плохого качества и он не сомневается что они потекут. А когда они потекут, то на аккум будет подаваться не тот ток и ему может прийти конец. Еще 3 штуки выполнены в виде черных микросхем, но это тоже конденсаторы - их тоже под замену. Ну и отсутствует фильтр - вот его он не сможет поставить, т.к. это гемморой. Перепаял он мне 6 кондюков и ничего не поменялось - такие-же глюки, ну это и понятно фильтр то не появился. Теперь буду надеяться что зарядка не убьет аккум и будет служить долго. Я конечно ничего не понимаю в этих делах, но всем кто пользуется только штатной зарядкой крайне рекомендую сделать апгрейд.

я заказал 86мм, но пока доедут…

Дайте ссылку на заказанные амморты.

Можно амморты заправить не полностью и тогда модель не будет задрана. Я вот поменял амморты 80мм и мне кажется они всё равно маловаты, т.к. более или менее нормально они начинают работать только тогда, когда заправлены под завязку очень густым маслом. И я так прикинул, что ещё бы миллиметра 5 и у аммортов ход был бы лучше и не надо было бы их так заливать, потому что разница в одну каплю и они или становятся дубовыми, или не работают.

А 80мм это общая длинна или между дырками? Я просто сейчас ищу вариант на общую длину 85мм и междырочное 77. Но смущает внешний вид аммотов - мне кажется что они намного шире наших и может еще сильнее задевать.
ru.aliexpress.com/item/…/32618127624.html

Как я и писал ссылку дал для примера, у меня похожие, но не такие.
Я брал специально больше 80мм, и тут уже советовали, что брать надо чуть больше стоковых.
Закрепил в итоге в стандартные места, просто подточив шаровые.
Винты стоят те, что и были.

Макс прыгает постоянно, амморты держат, не текут.

Вот я и мучаюсь с выбором. Меня интересует только клиренс, с моим “ватным” использованием макса я про масло пока и не думаю.
У вас на фотографии показан клиренс с линейкой, но линейка начинается не с 0. Подскажите какой клиренс с этими аммортами. На стоковом максе со стоковыми аммортами клиренс - 22мм. (если перед замером прижать к земле)
Стоковые амморты в снятом виде имеют расстояние между отверстиями - 70мм. А в алиэкспрессе амморты на 80мм имеют расстояние между дырками - 72мм (так пишут сами китайцы). В связи с чем вопрос а зачем менять 70 на 72? Выкрутил амморт и загнул рычаг вниз - судя по ощущениям для макса междырочное расстояние это максимум 75мм - дальше начинает гнуть рулевые тяги и кости начинают подклинивать. Но найти амморты с междыочным расстоянием на 75мм я не могу найти. Есть на 84мм у которых междырочное - 77мм, но это явно много.
Или я чего-то недопонимаю. Подскажите пожалуйста.

Я ссылку на али для примера привел (брал в магазине). Встали хорошо, чуть поджаты получаются изначально, но хода подвески по-моему мнению достаточно.

Единственное, шаровая не лезет в штатное место в рычаге, либо подточить ее либо монтаж с внешней стороны (тогда нужен винт подлиннее).

Я думаю возьму винты другие и поставлю с внешней стороны, так пружина не задевает за полуось. А то даже на штатных пружины задевают.

Подскажите пожалуйста каким образом вы поставили амортизаторы?
Амморты поставили с внешней стороны или с внутренней?
Какие использовали болты?
А то по вашей ссылке хочу заказать 80мм и думаю не попаду ли в просак с болтами, а купить их я нигде в моем городе не смогу.

Купил smax и сразу решил усилить корку. Как много раз рекомендовалось я купил момент классик и серпянку.
Протер корку изнутри спиртом.
Промазал пол корпуса клеем и устал. На утро смотрю, а та половина где смазано клеем стала белесой, побледнела, Черный цвет превратился в молочно-дымчатый.

Вторая половина, которая не была намазана, выглядит как обычно.
Я подумал что клей какой-то не тот и капнул каплю момент кристалл - от него на пластике появилась вмятина, т.е. кристалл расворяет корку.
Капнул каплю момент 88 и каплю момент марафон
-Во всех случаях в местах капель пластик побелел.
Если сначала покрасить корку изнутри перманентным маркером, а уже сверху капнуть клея то корка все равно белеет, и при этом клей смешивается с черным маркером и он закрашивает черным цветные полосы.
Корка естественно уже в помойку.
В связи с чем вопрос что я сделал не так.
Кстати серпянку нельзя использовать - она слишком твердая и даже если приклеивать нежно - все равно она царапает краску изнутри. Соответственно у меня сейчас белесая корка с проплешинами.

И второй вопрос: После первой покатушки на корке появились потертости. На форумах рекомендуют покрыть корку прозрачным автомобильным лаком. Стоит ли это делать и не выйдет ли еще хуже.