Activity

Краткая конфигурация коптера: квадрик на раме Q260, моторы стояли разные 1500-1900-2100-2300KV, ESC Favourite LittleBee 20A Opto, полетник Omnibus F4 Pro V2 + GPS, приемник FrSky XM+, пульт TBS Tango с модулем XJT, батарея Turnigy Multistar 3S 5200mah.

Краш 1: Взлетел на высоту метров 20 и в воздухе сломался проп - пластиковый 6030. Сразу показались хлипкими, больше такие не беру.

Краш 2: На полностью заряженной батарее через 2 минуты полета резкое падение напряжения, вытянуть не удалось, упал. Занятный факт - батарея отделилась и вонзилась в землю вертикально на всю длину, только хвостик торчал. Еле нашли. Причина, предположительно - неправильная эксплуатация батареи. Хотя она и не вздутая, и в дальнейшем таких глюков не выдавала.

Краш 3: После висения на месте в течение 10 минут (тестировал висение) коптер внезапно резко рванул в сторону и попал в дерево. Случай повторился через несколько дней, но это было на высоте и краша не было. Коптер резко отлетел метров на 5 и снова завис на месте. Причина, предположительно - или глюк в показаниях GPS, или появление сильных вибраций на определенной частоте вращения моторов. Тут помог бы черный ящик, но все руки не доходят карточку найти и вставить.

Краш 4: На взлете балансировочный разъем батареи попал в проп. Разбился разъем, коптер опрокинулся и сломал проп об асфальт.

Краш 5: На другом конфиге, ну неважно. От вибраций постепенно раскрутился винт, на котором держалась стойка GPS, стойка упала и задела пропеллер. Коптер тоже упал, но метров с двух в траву, так что потерь не было, кроме кусочка корпуса GPS.

Краш 6: После нормального полета решил подрегулировать PIDs через меню OSD, и ввел сразу слишком большие значения. В результате коптер взлетел с сильными осцилляциями. Я это ожидал, и думал, что ничего страшного - просто уберу тягу и он сядет. Но получилось так, что даже при нулевой тяге осцилляции заставляли коптер лететь вверх. Поэтому мне ничего не оставалось, как дизармить его в воздухе на высоте метра 3.

Были и другие случаи, типа посеченных в хлам антенн и жуткого неуправляемого унитазинга, но там чудом все обошлось и коптер возвращался домой. Про ошибки оператора и говорить не буду. Сломал поначалу несколько комплектов пропов и шасси.

Привет. 4s, 20A регули, f3. Коптер в общем стабильный.
Срыв двух регулей? Или что тут случилось?

У меня было нечто похожее. Вы летели на полной скорости вперед и резко остановились, или кувырок произошел прямо во время движения, не снижая скорости?

на практике правило 3,5 вольта на банке - на посадку - залог безаварийных полетов

Это правило здесь ни при чем. Если на банке 3.5 вольта - то действительно пора на посадку, здесь и думать не надо. Но кроме 3.5 вольта, бывают и другие значения, которые могут колебаться и вверх, и вниз. И скажем если вы отлетели на какое-то расстояние и вам оттуда надо долететь назад, то на что вы будете ориентироваться? Только на текущее напряжение? А если оно просто временно просело при наборе высоты, скажем? В какой момент вы будете решать, что пора? Это не возражение, а вопрос. К практику 😃

Пусть будет наоборот. Мне с телефона сложно отвечать. Я всегда выберу конфигурацию с датчиком тока, если есть выбор. Лишняя информация никак не вредит. Даже банально после приземления посмотреть на итоговом экране, сколько емкости потрачено.

Так я и не сказал, что напряжение смотреть не нужно вообще. Напряжение тоже нужно. Датчик тока может и не нужен потом, когда уже все облетано и привычно и заранее знаешь, на сколько хватит заряда, но при запуске нового коптера он очень полезен.

Батареи бывают разные, но естественно не нужно считать их реальную емкость по цифрам, кототрые на них написаны. Нужны пробные полеты и замеры, и датчик тока все равно нужно калибровать для точности.

Датчик напряжения в составе предусмотрен, а без тока пока вполне обойдусь.

Датчик тока является более объективным показателем оставшегося времени полета, чем датчик напряжения.
Так как считается не только текущее потребление, но и потраченные миллиамперы. Зная емкость батареи, можно четко представлять, сколько осталось. А напряжение может просто проседать при нагрузках. Ну и да, беспричинное изменение тока тоже даст какую-то информацию.

Видимо придётся лучи удлинять, что бы поставить пропы больше 13. Каким образом Storm ставит туда 1555?

Я сейчас проверил, у них написано “640 class”, то есть лучи действительно длиннее.

Пропы, я считаю, всегда надо ставить максимально возможные. Для 12-х пропов можно взять поменьше раму и сразу выиграть в весе.

На эту раму Storm ставит T-motor MN4004 Antigravity и складные пропы Tarot 1555, полет ~45 минут с батареей 6S 12000mah, общий взлетный вес около 3 кг. (Батарея весит 1400 г)

С целью облегчить коптер решил попробовать 12-амперный ESC 4in1, продается под обозначением BS412, если надо - то дам ссылку.
ESC пришел, я припаял провода, моторы, стал тестировать моторы по очереди. Первый мотор начал вращаться (на минимальной скорости), и где-то через 5 секунд запахло горелым и один из элементов на плате буквально лопнул с треском и обуглился. На этом мои эксперименты и завершились.

Потом купил еще один точно такой же ESC, опять все припаял, стал тестировать. Первый мотор не захотел вращаться, только дергался, будто бы не все провода контачат (проверил тестером - контакт везде есть). Ладно, перешел ко второму мотору. Второй начал нормально вращаться, и опять - запах горелого и лопается такой же элемент, как на первом ESC.

Итого - два одинаковых ESC 4in1, сгорели однотипно через 5-10 секунд начала работы одного из моторов. Без нагрузки.

Это мне так сильно не везет или я что-то делаю не так? С обычными ESC проблем никогда не было.

Кстати мой второй в жизни Омнибус умер от кнопки ребута, не успев даже взлететь. Сначала стало адски колбасить моторы (до этого работали нормально), потом сам контроллер сдох. Я не понимал, в чем дело. Потом оказалось, что с кнопки ребута отвалилась верхняя мембрана, упала на дорожки и закоротила там что-то.

У меня полоски такие. В уменьшенной картинке их сразу видно, в 100% увеличении - в глаз не бросается, на текстурированных же поверхностях их не видно совсем, даже если специально искать.

P.S. Не получилось, движок форума пережал картинки так, что полоски исчезли.

как по ощущениям FPV-картинка с неё (хуже/лучше/также) по сравнению с традиционными 600TVL камерами? (в обзорах в основном обсуждают HD-запись)

Смотрел много обзоров и читал много комментов. Самое поразительное, что люди поделились на две категории. Одним нравится сверх-контрастная, сверх-перешарпленная картинка, другим - мягкая и естественная. Вот Split дает как раз мягкую и естественную. На другие варианты лично я смотрел в ужасе - они в прямом смысле состоят из какого-то цифрового мусора, живого места нет, даже не всегда понятно, что там изображено, в этой мешанине. Но почему-то кто-то выбирает именно их.

Просто запитать сплит надо было через диод

Спасибо, попробую

Для меня это единственный минус. Даже задержка не так парит, хотя она тоже ощутима. Из-за этого взял для фристайлера игла.

Так ведь объектив легко меняется на другой.

Использую Runcam Split с августа. Полосы в верхнем правом углу есть. Думал, только у меня, но почитал тему и понял, что всё плохо. Ну во всяком случае они не сильно заменты, в основном только на чистом небе.

В целом камера нравится. Качество изображения - нормальное в своем классе. Я имею в виду резкость, цветопередачу, степень сжатия видео. Все на достаточно хорошем уровне, единственное, что мне не нравится - это искусственное повышение резкости, которое нельзя отключить.

FPV-картинка тоже более чем устраивает.

Объектив я недавно заменил на более длинный 4.2 мм без искажений. Картинка сразу стала гораздо приятнее, кинематографичнее, почти как у Фантома 4. (Понятно, что не для гонок, а для пейзажей).

При включении через USB плата камеры также запитывает плату PDB, к которой она подключена, та в свою очередь - полетный контроллер и FPV-передатчик. Иногда всему этому не хватало питания и приходилось что-то отсоединять, иначе компьютер не видел камеру. Это как-то нелепо, думаю сделать для камеры питание с отдельным разъемом, чтобы отсоединять, пока работает USB.

Камеру закреплял жестко на палубе. Было сильное желе. Недавно отбалансировал пропеллеры и желе пропало.

Как-то раз понадобился более длинный шлейф. Он идет в комплекте, но чтобы его поставить, надо разобрать камеру. Поставил - не работает. Оказывается, шлейф бракованный. Пришлось ставить другой.

хорошо у вас висит )) Моего, хоть и больше размер, хуже.

Причем ничего специально не настраивал. Опасался, что просто повезло, но с другим Омнибусом и на другой ВМГ все так же. Повторяемость есть. У меня до этого была DJI NAZA в качестве запасного варианта, т.е. если что-то чудит, то можно летать на NAZA, она простая и стабильная. Сейчас думаю уже от нее полностью отказываться в пользу Омнибус + INAV. Внезапные проблемы с умирающими GPS немножко задержали 😃

да просто до этого провода были от акума отпаяны (как с донора), слишком толстые. Поставил потом… не помню, толи 16авг толи 18 (особо не заморачиваюсь, примерно диаметр как на акумах рабочих)

Понятно, т.е. потоньше - не слишком толстые.

Дело в том, что при подключении прямо на столе, при входе в вкдадку Sensor, на графике baro наблюдается “синусоида”. Какова её причина, на коптер я даже не дышу?

У меня на всех Омнибусах она тоже наблюдается. В пределах 0.5 метра. Но это никак не влияет на удержание высоты. Даже поролоном датчик не закрыт, висит нормально. Правда, прошивка всегда INAV. Когда-то ставил Betaflight, вот там коптер рывками дергался с одной высоты на другую. Думаю, что синусоиду эту INAV попросту фильтрует. Там есть, во-первых параметры PID для баро, и во-вторых, какие-то еще параметры, которые определяют “вес”, то есть вклад показаний датчика в позиционирования. Наверное, их надо подкручивать.

У меня вот так висит:

Ничего по току быть не может. Сгореть может только от превышения входного напряжения. Ток к этому отношения вообще не имеет.

Ну как мне быть тогда, чтобы решить эту ситуацию? Пробовать на Омнибусе V2 и другом GPS, чтобы исключить и V3, и BN-880? Плюс еще запитать GPS от 3.3V на всякий случай? Может питать от внешней PDB, чтобы Омнибусы исключить совсем? Т.е. взять только одну PDB без ничего больше и запитать от нее GPS, чтобы просто светился. Не должен же сгореть?

Это был первый опыт использования данного ПК.😒 На второй и третий конечно уже пустил с платы разводки потоньше.

Можете пояснить, почему потоньше? Ведь сенсор тока на Омнибусе должен измерять суммарный ток, который идет через всю систему, значит он должен пройти и через этот провод. Значит он должен быть рассчитан на максимальный ток.

Вот и у вас - напряжение на уарте плавно поднимается с 0. Может, жыпиэс ваш и успел пожариться?

Да была такая мысль. Если выход по напряжению не превышает 4.6 вольт, то значит по току что-то должно быть, других-то вариантов нет. Еще я заметил, что при втыкании батареи в разъеме XT60 проскакивала искра. Ну это обычное дело, бывает. Но гпсы оба сгорели именно когда была искра. Я потом сколько ни включал эту батарею без гпс - не смог добиться искры снова.

Но я так и не понял как могло выйти такое со сгоранием ЖПС. На плате стоит преобразователь входного напряжения в 5В. Какая ему разница, 12В на него подают или 16? Это не та разница в напряжении. Мультиметр тут совершенно не причем. Оно должно работать.

Вот именно это и непонятно. Ощущение, что Омнибус как-то не совсем правильно спроектирован по питанию, либо BN-880 какие-то особенные. Сам GPS выглядит как новенький, снимал с него металлический кожух, ничем горелым не пахнет, но не светится и не работает. Отдал обоих знакомому посмотреть в U-Center, он сообщил следующее: центр эти модули видит, коннектится, но конфигурации нет, при попытке залить новый конфиг вылетает программа.

Тогда нет смысла в омнибусе про.

PDB все равно нужна, для 5- или 12-вольтовых потребителей. У меня например и камера и FPV-передатчик работают от 5 вольт.

А что в нем сдохло и как? У меня аналогичная ситуация при 4s на V2 pro. Тоже сгорел GPS.

Я не умею определять, что сдохло. Просто он перестал светиться и как-либо отзываться. Но суть, по-моему, не в этом. Сама ситуация неправильная. Ведь продается полетный контроллер, который штатно поддерживает 4S и имеет стабилизатор на 5 вольт, и GPS, который питается от этого стабилизатора. И получаем вот такую ситуацию. Что бы там ни дохло, что совсем ненормально.

Судя по тому, что у вас тоже горел GPS с V2, дело наверно в омнибусе. Может в нем какая-то кривизна? Может надо 5 вольт не с него брать, а с внешней PDB?

Здравствуйте. Пишу в первый раз. У меня проблема 😃

В наличии полетный контроллер Omnibus F4 Pro V3, с которым все в порядке, работает и летает. К нему был подключен GPS-модуль Beitian BN-880, с которым также было все в порядке, работал и ловил спутники. Все это работало от батареи 3S. Омнибус запитывается непосредственно от батареи.

Проблема в следующем: как только я включил батарею 4S, BN-880 кратковременно мигнул светодиодом и сдох навсегда. Омнибус при этом чувствует себя отлично.

Когда это случилось в первый раз, я решил померять напряжение на пине 5 вольт в разъеме для GPS. Несколько раз подключал батарейки 3S и 4S, и всегда напряжение вело себя следующим образом: плавно увеличивалось с 0 до 4.6 вольт. Никакой разницы между 3S и 4S замечено не было.

Тогда я купил еще один BN-880 и решил рискнуть. Как всегда, с 3S все было отлично. Подключил 4S, и второй BN-880 тут же сдох, как и первый.

Теперь не знаю, что делать. Может быть, это виноват конкретно Омнибус V3? У меня есть еще один Омнибус V2, с другим GPS-модулем (который в полупрозрачном голубом мини-корпусе), летают они опять же на 3S, а 4S я теперь боюсь ставить.

Работает ли у кого-то из вас такая комбинация - Omnibus F4 V3 Pro + BN-880 + 4S?

Мне только и остается, что проверить на 4S: V2 и другой GPS; V2 и BN-880; V3 и другой GPS. Но будет очень накладно по деньгам 😦

Как можно минимизировать риск? Может быть, использовать дополнительный преобразователь на 3.3 вольта? Или подпаять конденсатор куда-нибудь? Или не питать Омнибус от батареи? Или брать 5 вольт с PDB?