Activity

Литий намного удобней гидридов, просто требует немного внимания к себе. Зато саморазряд практически отсутствует, нет памяти, легче, и разряд более равномерный. Разряжать нельзя полностью это да. Ваш сотовый сам “отсекается” при разряде, так же и регуль отсечет липошку при падении напряжения на банках. И незабудьте зарядить после покатушек, чтоб липа не сдохла. У знакомого телефон разрядился и пролежал в гараже 2 недели пока он отдыхал, а потом пришлось батарею менять - не хотела брать заряд. А стандартный рег вроде как не понимает липы.
ИМХО. Гидриды расчитаны (отсекаются) на 7,2В, а липошка 2 баночная должна отсекаться при 7,4В. При просадке ниже 7,4В липошке кирдык. Поэтому стандартный рег и не дружит с липо. Если не прав поправьте.

А вместо банковских резинок использовал автомобильную шину, которая выдерживает очень большие нагрузки.

Использую резинки нарезанные из раструбов хозяйственных перчаток(черных) - держат замечательно, режутся легко.

ага он с Германии походу поедет в микромашину…

Совершенно не призываю никого никуда ехать. Форум считаю учебной партой и думаю что сообщения читают моделисты, которым иногда полезно делится информацией где, что и почем. Отвечал не только для конкретного человека, а просто поделился инфой.
Мы заказываем из-за бугра, почему бы им не заказать у нас 😁?

А че на хстр в дифах тож втулки стоят? Я их еще не разбирал.

• Не знаю как у Вас, а у меня в диффах стояли подшипы в стоке. Вскрытие покажет.

Перечисленные мной подшипы необходимы для ступиц, а в диффах уже стояли не втулки, а подшипы. Я брал в микромашине, там есть по 2шт и по 4шт.

Подшипы на моей траги - внутренний 10*15*4, наружный 5*10*4 шаська и подвеска вроде у всех HIMOTO одинаковые, разница лишь в бабочках, аморах, да кузовах. Так что у Вас должны быть такие же размеры.

Только в Техноспорте тяжеловатая - Стандарт, но цена привлекательная. А Премиум там тоже попадается, но и цена повыше будет. При всем вышесказанном цена наиболее приемлемая по Москве (сам там не так давно закупался).

Я тоже долго мучался с этим а потом поставил люминь хексы и все прошло вроде.

То есть люминевые хексы получаются шире почти на 1мм?

Отвечаю сам себе, может кому-то еще пригодиться.
На валу действительно имеется проточка, находящаяся в данный момент под ротором. Соответственно для переделки необходимо перевернуть вал и закрепить стопорным колечком. Короче делов на 5-7мин, плюс иметь стопорное кольцо.

Подскажите кто убирал зазор между подшипником ступицы и хексом - как осуществить? Может шаибочку какую поставить?

Ну чего там с мотором вышло? Нашлась проточка под ротором?

Гнул П-образную скобу из электрода нержавейки 3мм, сняв предварительно обмазку. На крайний случай можно и из обычного, только ржаветь будет. Расстояние между рычагами вроде 42мм.

Действительно - бить модели ну ооочень жалко, причем любые даже самые казалось бы простые (не представляю как люди радиобоем занимаются). Иметь рядом руку помощи - хорошо, но не всегда удается найти. Поле с травкой повыше, чтоб помягче в случае нештатной посадки.

И не торопиться. Перед полетом иметь план действий. Т.е. для начала полет по кругу, по часовой и против. И никаких судорожных движений и понтов. Все придет со временем.

Вот это очень точно!!!

Если пенопласт имеете в виду, то титаном. А если прозрачный фонарь, то можно попробовать циакрином или прозрачным скотчиком с двух сторон. Если можно фотку сломанной детали - быстрей подскажут, а то гадаем на кофейной гуще.

поставил на циклошу бк мотор от разбитого самолета Turnigi 3536 1450KV (по крепежам 1 в 1!!!

Вопрос к Bikе : а у мотора разве вал не 4мм.

Вам aei66 все очень точно расписал. Переделка методом проталкивания вала может не подойти т. к. не факт что на валу есть проточка прикрытая на данный момент ротором. Надо проточку делать под стопорную шайбу (на фото я просто указал проточку, а не конкретное место. Конечно же в собранном состоянии ближе к статору) или стопорную втулку одевать. Я на другом (тоже ескаевском) моторе двигал вал окуратно постукивая на холодную. Но мне надо было на 1мм двинуть. Предлагаю Вам снять ротор с валом со статора и попробовать протолкнуть вал в роторе на 5мм. Если проточки не будет на валу, то выходить из ситуации как описал aei66. Вот и фотки такого же мотора (первые две - ваш мотор, третья - то что вам надо).

Думаю построить простой планер типа вот этого не проблема. rcopen.com/forum/f37/topic115457 К высокой точности он не требователен, на нем поучиться можно (правда камеру он не поднимет). Затраты минимальные. А в пилотаже планеры, если не ошибаюсь, с коллекторыми моторами идут, а в наше время пора переходить на безколлекторный. К покупному планеру из Пи-жа придется докупать регулятор коллекторный, а потом куда его девать?
ИМХО. - Строить, а потом летать на своих самолетах гораздо интересней, чем на покупных. Тем более первые самики это расходный материал. Научитесь летать в реале подберете планерок для камеры.

Уважаемый Маэстро, не ругайтесь пожалуйста. Когда приобретем столько же опыта будем разбираться во всех тонкостях. Просто Характеристики Hitec
 каналы 1 и 2 используются при микшировании элевонов
 каналы 2 и 4 используются при микшировании V-tail
 регулируемый расход (ATV) на каналах 1 и 2 от 30% до 110%
 пять светодиодов на индикаторе заряда аккумулятора передатчика
 гнездо разъема тренер/ученик
 реверс для всех каналов</UL< td>

немного сбили с толку. Разобравшись, поняли в чем разница с компьютерной аппаратурой. Сделаем соответствующие выводы, подкопим денег и что-нибудь подберем. Извините, но в некоторых моментах мы пока совсем чайники.

Я бы может и взял в барахолке, но во-первых в инете бываю не часто и поймать что-то хорошее сложно. Во-вторых живем в области, в Москве бываем редко и даже если что-то подберем состыковаться с продавцом сложно. И в-третьих самое главное аппаратура будет покупаться на накопления сына ( подарки денег на день рождения, к праздникам), а ему хочется новую ( ребенок все-таки). Если интерес к моделированию будет расти в будущем подберем аппаратуру посолидней. Вывод - наверно возьмем Hitec.

Еще небольшой вопрос: - Подбираем аппаратуру какой из комплектов посоветуете: HITEC Laser 4 FM 40 MHZ
В комплект входит: четырехканальный передатчик, приемник Super Slim (7/8 каналов FM/PPM, двойное преобразование), комплект кварцев, аккумулятор 600мАч для передатчика , бортовой аккумулятор 600мАч для приемника, зарядное устройство CG-22 (работает от 220 Вольт, заряжает оба аккумулятора за ночь), три серво HS-322HD с комплектами качалок и крепежа, бортовой выключатель, Y-удлинитель= 4290руб
или JR Quattro Lite M-2 40mhz
В комплект входит: четырехканальный передатчик с выдвижной антенной, контейнером для аккумуляторов питания передатчика, разъемом под кабель тренер/ученик, кварцы приемника и передатчика, ключ для регулировки длины ручек передатчика, один кабель-удлинитель провода сервомашинок, контейнер для аккумуляторов бортового питания, выключатель бортового питания, корпус для крепления зарядного провода бортового питания =1990руб , плюс пилотажевский приемник 8 каналов=560руб , плюс сервы - вот такой комплект, правда без аккумуляторов.
У HITEC каналы 1 и 2 используются при микшировании элевонов, у JR микширования нет, а пригодиться или нет не знаю, да и тяжелый, но дальнобойный передатчик у Hitec наверно не нужен. Еще интересно, если кто в курсе, у JR контейнер для аккумуляторов(обычные пальчиковые). У Hitec про контейнер не написано, значит придется покупать специальный? Тот что входит в комплект 600мАч наверно совсем слабый (малое время работы)? Все упирается в бюджет и хочется подобрать недорого, но чтоб послужил.

Спасибо за подробные ответы. Элероны скоро будут урезаны. Прошу прощения(с элеронами, элевонами разобрались), а флаппероны это что(если можно ссылку чтоб почитать, просветиться)? И еще по регулятору - в фюзеляже необходимо сделать хороший принудительный проток воздуха или хватит обычных отверстий для вентиляции?

Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста найти ответы на несколько вопросов. Мы с сыном (11 лет) хотим поднять самолет в небо. Начать решено с изучения теоретической стороны вопроса. С декабря посещаем форум и много почерпнули полезного, но некоторые нюансы остались не решенными. Не судите строго, ведь мы только делаем первые шаги. Вкратце о сути вопросов. В связи со скромностью бюджета, самолеты (сначала Экстру, теперь строим верхнеплан тренер (он и полетит первым)) из потолочки построили сами. Фото прилагаем (полетный вес примерно 550г).Размах 1 метр.
Вопрос первый по сервам: - на руль высоты пойдет микро с усилием 1.1кг, а вот на элероны (одну на два элерона) с каким усилием ставить? Микро наверно не потянет, надо мини или стандарт?
Вопрос второй: имеется регулятор Stamina 20A , а как правильно его крепить к фюзеляжу? Чем? Какой стороной прижимать, чтоб не перегрелся? Можно ли установить внутри фюзеляжа (у верхнеплана коробчатый), ведь не будет обдува? И еще какие разъемы в мм необходимы для подключения к аккумулятору.
Вопрос , точнее вопросы по б\к . Пилотажевский DT2213\20 и DT2213\22 отличаются оборотами и амперами. Если на 20-ый поставить меньший винт, но обороты больше 22-ого, разве тяга не будет одинакова? По нагрузке не совсем понятно. Большая нагрузка = больше ампер? Чем больше напряжение тем меньше ампераж (из школьной физики), но больше напряжение значит больше обороты = больше тяга, а за тягой нагрузка с амперами увеличивается, короче не поймем никак - при большем вольтаже амперы уменьшатся или увеличатся? Итог если 20 гонять не в полный газ, то нагрузка и ампераж как у 22 и останется запас, значит 20-ый выгодней купить? Спасибо всем кто сможет растолковать.