Activity

Привет коллеги !!!
Попробовал вчера “тигренка” в поле. - на фоне рапторов и т-рексов его даже можно увидеть невооруженным глазом 😃 .
Утяжелил его свинцовым 40-гр. грузилом в носовой части. В таком виде вполне реально летать при легком(1-3 м/с) ветре. Если ветер сильнее, то все-равно аппарат начинает сносить. Снял на фотоаппарат три небольших видеоролика и в ближайшие дни их выложу.
Общий вывод - даже в спокойную погоду ламе в поле будет тяжеловато, но для зала, особенно после такого объема модификаций - аппарат очень приятный и достойный уважения.
Пока все, всем привет !

Привет, коллеги !!!
Вот и стал мой “тигренок” бесколлекторным. Спасибо уважаемому автору этой темы, своим примером сподвигшему меня на такую авантюру, о чем я нисколько не жалею, а даже наоборот !!! Результат прекрасен !!! 😃




Компоненты я использовал те же, что и 4ук4а. Среди доп. тюнинга (кроме капота и хвоста - это произошло уже давно, см.“колхозный апгрейд соосников”) :

• удлинненная качалка сервика управления тангажом : на заводской Ламе4 тяга привода стоит на единственном ближнем к оси отверстии качалки. Поставил качалку с необрезанным вторым отверстием, в которое и установил тягу. Тем самым несколько увеличены расходы по тангажу и машинка должна более активно работать в условиях улицы.
• поменял шасси на свои. Сделал стойки из полоски пластика, вырезанной из сантехнической трубы и после нагрева согнутой до нужной формы. Получилось неубиваемо - эти шасси прекрасно пружинят любые “плюхи” .
  Впечатления от переделки - я доволен результатом. При первом запуске движков машинка бешеной юлой завертелась на полу, но стоило подрегулировать гироскоп потенциометром, подпаянным на пятый канал передатчика - все сразу стало на свои места. Полет очень устойчивый, управляемость отличная, в условиях зала машинка ведет себя очень приятно. Полное время полета не засекал , но его увеличение, по сравнению с даже екстримовскими движками, не менее, чем в два раза.
  Мощи реально прибавилось. Когда собрал своего “тигренка”, то ,сидя за столом, взял его в руку и дал полный газ. Потом долго собирал по кабинету то, что лежало и стояло на столе. Сила потока от винтов внушает уважение.
  На базе впечатлений от мощи движков, решил сделать следующее: т.к. очень похоже, что теперь мой “тигренок” не глядя может утащить в небеса еще одного такого же верта, то имеет полный смысл поставить на него батарею большей емкости, а соответственно и большего веса. От этого в уличных условиях аппарат будет вести себя увереннее.
  А сейчас осталось дождаться хорошей погоды (ближайшие дни у нас ожидаются дожди) - и в поле ! Тогда же постараюсь снять и выложить видео об испытаниях.
  Всем привет !!!

Братцы ! Кто что думает на тему такого верта - www.eskystore.com/index.php?productID=1766 ? Имеет ли смысл связываться с ним на пути между ламой и т-рэксом ?

Всем привет !!!
Чайниковский вопрос - есть ли разница между в-тайл миксерами от разных производителей для применения в схеме, предложенной уважаемым автором темы ? Конкретнее - если вместо www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… (у них какой-то хронический затык с его поставкой ) применить www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… ?
Заранее - спасибо !!!

на этом сайте такого наименования не нашел - и поиском пользовался, и так просматривал. прямую ссылку на них не укажите?

Зайди на е-вау.сом , зарегайся и набери в поиске f1818, система найдет тебе тучу этих движков. Сам брал у них - получилось 10 англ.фунтов за пару движков с доставкой, доставка - 2 недели.

Хороший у тебя аккумулятор! Большие токи отдавать может. Я за всё время владения Ламой не смог запалить родных движков…
Нафиг тебе этот миксер? Делай с родной Ламовской аппаратурой - и весить будет меньше и компактнее и дешевле.

С восторженной дури можно спалить все что угодно. Отлетал на улице 2 АКБ подряд, нет бы подумать - взялся за третий, примерно минут через 5 несколько раз почувствовал на висении как будто кратковременную остановку одного из движков, посадил верт и потом все - бобик сдох. Ну и фиг с ним. Давно присматривался к теме бесколлекторной ламы, почти все детали уже скомплектованы, дело за миксером(приедет на днях) и тогда займусь. Х-трим заказал тоже, что бы на время сборки и отладки бесколлекторной системы не остаться без крыльев.
А на тему использования родной ламовской аппаратуры - это как?
Может прибрось схемку - чего-куда, а то у меня с электроникой - “война и немцы”.

После включения питания вертолета и инициализации блока электроники попеременное мигание красный-зеленый, через некоторое время ( а то и сразу) конвульсивные подергивания серв в случайном порядке и интервале. Один раз самопроизвольно резко, без разгона пошел на взлет - отскочил от неожиданности, хорошо еще, аккум не в держателе был - оторвался от пуповины и упал с минимумом последствий… Пульт, естественно, заранее включен, троттл в нулях. За день до этого все работало штатно. Единственно, что предшествовало - использовал пульт в симуляторе, тренировался… Что накрылось, пульт или блок 4в 1 ? Может кто растолкует? Спасибо…

картина включенного верта при отключенном пульте. т.е. скорее всего накрылся пульт.

На тему моего сообщения об футляре из тонкой жестянки на приемник ламы :

• мой бешеный восторг от данного наворота , действительно, следует слека поумерить. Правда по такой причине - поскольку просадки действительно минимизировались- я попытался было летать в довольно резкой манере и в конечном итоге вчера спалил оба движка (родных). Помимо этого , видимо, родной гироскоп ламы рассчитан на довольно спокойный пилотаж без особо резких движений и ,соответственно, повышенной дозы вибрации (ее при таком пилотаже не избежать) , что ведет к его “укачиванию”. Теперь жду новые движки (заказал на миракл-марте новую модификацию Х-трима с вентилируемым корпусом) так что опыты, считаю, надо продолжить. Так же в ближайшее время буду пытаться переделать ламу под бесколлекторники - осталось получить в-тайл миксер, а там будет видно.

Есть еще такой вопрос - есть ли разница в “кишках” приемников 4-в-1: на одном написано “72 Мгц”, а на другом “35Мгц”.
Т.е. конкретнее - если в приемник “35 Мгц” вставить кварц на 72 Мгц, то будет ли он работать на частоте кварца?

MPetrovoch`u :
Та шпаклевка из автомагазина как раз и есть двухкомпонентная полиэфирная шпаклевка. Упаковку бери около 200 гр. - хватит на очень долго. Главное - четко следуй прилагаемой к ней инструкции, т.к. у разных производителей бывают разные пропорции на добавление отвердителя.

MPetrovich`u :

• гипс я брал в стройтоварах.достаточно взять упаковку в 5 кг. хватит и потренироваться и поработать и еще останется. единственно помни, что гипс схватывается довольно быстро, поэтому замешиваешь до густоты хорошей сметаны и не зевай. акриловая грунтовка - белесого цвета жидкость - найдешь там же .однолитровой упаковки хватит. добавляешь пару столовых ложек на стакан гипса, остальное добавляешь по необходимости водой.
• мыло любое твердое. настругиваешь его мелко и растворяешь малыми порциями в спирте(можно в водке) до консистенции жидкого киселя. после нанесения и высыхания на покрытой этим раствором поверхности остамется микроскопическая пленка из сухого мыла ,которая потом позволит тебе отделить выклеенную деталь от поверхности формы.
  -самое вероятное местонахождение полиэфирной смолы - поищи в своем городе фирму, которая занимается либо изготовлением каких-либо стеклопластиковых деталей(навесные детали для машин или еще что-либо в этом роде) или занимается ремонтом и восстановлением автомобильных бамперов. я думаю , что там за малую плату сможешь разжиться полкило смолы и соответствующим количеством отвердителя, там же скорее всего есть и стеклоткани различной плотности да и не поленись попросить у ребят консультацию по пропорциям смолы и отвердителя.
• стеклоткань нужна нетолстая - типа грубого ситца. если стеклоткань от теплотрасс похожа на это, вполне можешь ее попробовать. для облегчения работы нарезаешь ее на кусочки примерно 3 х 3 см. и клеишь с небольшим (ок. 0.5 см перехлестом). в качесве инструмента я пользовался нетолстой(ок. 12 мм.) круглой малярной кисточкой - ею очень удобно наносить смолу и укладывать слои ткани. после работы промываешь кисть ацетоном .
• разница между полиэфиркой и эпоксидкой в следующем : полиэфирка дает поверхность, легко обрабатываемую шлиф.шкуркой , так же она более пластична и легче добиться выклейки без воздушных пузырьков. эпоксидку в свою очередь легче достать в тех же стройтоварах под видом эпоксидного клея. при необходимости ее можно развести пожиже ацетоном(ни в коем случае не растворителями!!!).
• для фонаря я взял кусок борта пластиковой пивной бутылки и предварительно приложил его к поверхности полученной мною ранее промодели на месте фонаря и далее ниже контура фонаря закрепил его по паре саморезов с каждой стороны прямо в борт промодели. после этого малыми дозами нагреваешь притянутый к промодели пивной пластик(от нагрева он дает усадку) и нагревая в нужных местах и прожимая и расправляя, добиваешься нужной тебе формы. останется обрезать лишние края и поставить фонарь на место.

в любом случае опыт приходит методом проб и ошибок - не нужно бояться ни того ни другого. так что дерзай и все получится.

bolini : тавкой способ я не пробовал, но поскольку даже такая простая по форме деталь как фонарь далась мне только с 3-го раза, то полагаю что сделать обводы Ка-50 будет таким способом архисложно.

а надо этот футляр подсоединять к общему проводу (ну например к корпусу двигателя)?

у меня это получилось автоматом т.к. корпус переднего движка соприкасается с футляром.

Братцы !!!
Совершенно невероятный эффект от совершенной мелочи - футляр из тонкой жестянки (пивная банка) на приемник.Предварительно надо выбросить родную обклейку приемника серебристой пленкой.
Если до него просадка при резких расворотах могла достигать до метра-полтора то теперь при самом резком развороте - не более 15 см.!!! Так же исчез эффект “пьяного верта” от нагрева гироскопа от движка в полете. Футляр работает и как экран от радиопомех от двигателей и как тепловой экран. Попробуйте - не пожалеете. Главное - вырезать развертку футляра таким образом, чтобы было как можно меньше открытых мест. Внутреннюю поверхность футляра я обклеил насплошь скотчем на предмет защиты от замыканий. Напротив светодиода прорезать отверстие, чтобы было видно его свет.

Суперский капот! Долго клеил? Поподробнее распиши что и как. А фонарь кабины тоже клеёный или из чего ещё? Как крепиться к капоту? Каков вес конструкции?

Технология выглядит примерно так :

• берешь оригинальный капот и заливаешь его изнутри раствором гипса (для жесткости). Верхние лопухи капота в районе тяг сервиков перед етим слегка раздвинь (ок. 2-3 мм в стороны каждый - для ликвидации контакта капота с тягами).
• после высыхания гипса (сутки) из пластилина делаешь по линии симметрии морды бортик высотой ок.10 мм.мажешь одну из половин вазелином и заливаешь опять гипсом. после его высыхания убираешь пластилин и мажешь вторую половинку морды и образовавшийся гипсовый бортик вазелином и так же заливаешь гипсом. мелкая хитрость- добавь в гипс немного акриловой строительной грунтовки - раствор будет пластичнее и после высыхания - прочнее.
• после высыхания гипса осторожно разними половинки и имеешь в руках двухразъемный обратный слепок морды - именно саму форму. шпаклевкой и шлифовкой убери дефекты заливки.
  -далее совмещаешь половинки и фиксируешь их скотчем. после этого на внутреннюю образующую поверхность формы нанеси кисточкой слой не очень густого раствора мыла в спирте. сушишь. наносишь нетолстый слой полиэфирной смолы с замешанным в нее тальком(для густоты ) и отвердителем. когда смола заполимерит- выклеиваешь примерно 4-5 слоев стеклоткани , после схватывания смолы - обрезаешь лишние края стеклоткани и оставляешь еще на сутки для полной полимеризации смолы.
  -после съема гипса - имеешь промежуточную модель(промодель), которую шпаклевкой(я пользовался 2-х компонентной автомобильной) и шлифовкой доводишь ее до нужного тебе финишного вида.
  -далее - наносишь на промодель 5-6 слоев восковой мастики для полов с сушкой и полировкай каждого слоя. по линии контура фонаря делаешь пластилиновый бортик и бортик по линии симметрии морды. на одну половинку наносишь слой густой полиэфирки и после ее полимеризации - 5-6 слоев ст.ткани. убираешь после полимеризации пластилин с линии симметрии, натираешь воском образовавшийся стеклопластиковый бортик и повторяешь процедуру для второй половины. так мы получим в конечном итоге 2-х разъемную стеклопластиковую форму с которой можно вылепить уже довольно много одинаковых изделий.
• для изготовления самого капота после обработки воском образующей поверхности покрываешь ее слоем полиэфирки с введенным в нее порошковым пигментом нужного тебе цвета(я для своего “тигра” применял два цвета с промежуточной просушкой) и после полимеризации выклеиваешь два слоя тонкой стеклоткани. как заполимерит - разнимаешь половинки формы и имеешь в руках готовый капот у которого нужно только обрезать и зашлифовать лишние края.

процесс длительный и муторный но результат стоит того. нужно помнить - чем качественнее будет обеспечена образующая поверхность для каждого промежуточного этапа, тем качественнее получится само изделие и не стоит экономить трудозатраты на промежуточных этапах. вместо полиэфирки можно применить эпоксидку, но с ней работать тяжелее.

хвостовое оперение сделано так - на стекляную пластинку ,обработанную воском, наносишь слой смолы с пигментом и после полимеризации клеишь два слоя тонкой стеклоткани. после высыхания и съема стеклопластикового листика со стекла вырезаешь из него зеркальные половинки киля и стабилизатора и склеиваешь их между собой циакрином.

фонарь кабины вытягивается горячим способом из пластиковой пивной бутылки по промодели и закреплен саморезиками.

вес готового капота получился на уроне 8-10 гр. точно не взвешивал.

примерно так. всем удачи !!!

Всем привет !!!
Первое впечатление от пробы оригинальной ламы4 - летающее полено, настолько она инертна в управлении. Так же было замечено , что в области тяг сервиков лопухи капота обжимают тяги, что , видимо ,слегка так же влияет на управляемость. Первым делом решил переделать ей хвост на балочную конструкцию, а когда при креше расколотил передок кабины, то и вопрос о ее переделке встал сам собой.
Вот,что получилось: [att
achment=156836:IMG_1067.JPG].
Капот выклеен из 2-х слоев стеклоткани по стеклопластиковой форме, снятой с доработанной копии оригинального капота. Хвостовая балка сделана из углепластиковых хлыстиков для удочки. Хвостовое оперение - стеклопластик.
Что можно сказать - машинка стала заметно резче и четче в разворотах, прочность стала просто бронебойная.

Всем привет !!!
Закончил фонарь кабины - теперь лама во всей красе.
[att
achment=155796:IMG_1067.JPG]Всем привет !!!
Могу точно сказать, что после такого тюнинга весьма дубовая в базовом варианте машина стала маневренее и шустрее в управлении. Все-таки штатный хвост сильно перегружает модель, а в штатном фонаре в районе приводов автомата перекоса тяги обжимаются лопухами фонаря. Видимо все это имело какое-то влияние.
Так что заняться такой модификацией имеет смысл.
Далее на очереди - переделка аппарата под бесколлекторные моторы.

Фотки пожалуйста поподробней, уж очень интересен процесс. Когда-то планировал аналогичное на самодельный вертолет,
но так и не сложилось. Может на основании Вашего опыта попробую.

Заранее огромное спасибо

Всем привет!!!
Вот и фотки - такая вот зверюша получилась. Тигровая окраска сделана следующим образом - сначала смолой с черным пигментом прорисованы полоски, после полимеризации была нанесена смола с желтым пигментом, после ее полимеризации выклеил два слоя тонкой стеклоткани. Хвостовое оперение - взял стекляную пластинку, нанес разделительный слой , про раскраску см. выше , также два слоя стеклоткани, поскольку детали хвоста плоские и тонкие нужно выдержать минимум сутки перед снятием листа-заготовки со стекла(во избежание деформации), после вырезал ножницами зеркальные половинки верха-низа стабилизатора и боковин киля и склеил их циакрином. Для полного финиша осталость по промежуточной модели кабины(см. мое первое письмо ) вытянуть фонарь кабины и поставить его на мелкие саморезики, ну об этом чуть позже.

У меня аналог валкеры 5#4. Думаю попробовать, по принципу папье-маше, снять слепок с кабины, потом его из пластилина, например, а потом уже стекловолокном покрыть. Может кто пробовал? Одно смущает, не будет ли большим вес?

Если не лень - попробуй, т.к. процесс довольно хлопотный, но результат стоит того. Я сам сегодня закончил морду и комплект хвоста на ламу4. Делал по классической стеклопластиковой технологии. в упрощенном виде порядок следующий:

• берешь морду и изнутри мажешь тонким слоем вазелина и заливаешь гипсовым раствором(для жесткости)и оставляешь в покое на сутки.
• после этого снаружи морды по линии симметрии делаешь бортик из пластилина и на одну из половинок опять мажешь вазелин и заливаешь гипсом(толщ.ок. 1см). после высыхания гипса убери пластилин ,намажь вазелином вторую половинку морды вместе с краем застывшего гипса и залей ее гипсовым раствором. в результате получишь гипсовый обратный слепок морды из двух половинок, именно саму форму.
  После этого убираешь дефекты заливки гипса с образующей поверхности формы (шпаклевкой и шлифовкой), наносишь разделительный слой(не очень густой раствор мыла в спирте),даешь ему высохнуть и складываешь половинки формы вместе и фиксируешь скотчем.
  далее берешь столовую ложку эпоксидки и замешиваешь в нее сухой пигмент нужного тебе цвета, добавляешь отвердитель и наносишь тонким слоем на образующую поверхность формы. когда эпоксидка заполимеризуется - можно выклеивать по ней два слоя небольшими кусочками тонкой стеклоткани. больше двух слоев не требуется, а один будет хлипковат. примерно через сутки разнимаешь гипсовые половинки формы и имеешь в руках готовый стеклопластиковый капот. остается только ножницами обрезать лишние края стеклоткани.
  я пошел по более сложному пути выклеив по гипсовой форме промежуточную стеклопластиковую модель с которой снимал опять же стеклопластиковую двухразъемную форму. весь процесс занял около недели но результат прекрасный, чуть позже выложу фотки. в результате вес практически не увеличился но прочность просто бронебойная.

… В схеме подключения …не хватает силовых проводов от обоих ESC до батареи, вот, кое-как накорябал 😃…

Большое спасибо, теперь можно попытаться собрать схему без риска что-либо спалить. 😃 😃 😃 .

Нет, не так. Питание с батареи подается на ESC, а провод на схеме разорван, чтобы не было конфликтов выходных напряженгий с двух BEC-ов. в этот разрыв ничего не подается 😃

Т.е, как я понял - один ESC по красному проводу не подключается к миксеру, а на этот его провод цепляется красный провод батареи ? Если бы Вы смогли пририсовать схемку, в рассчете на чайника в электронике, было бы совсем идеально.

Набросал схему. Приемник, естественно, родной. Блок 4-1 разединяется, плата миксера выбрасывается, остается только платка приёмника.

Очень извиняюсь за возможно глупый вопрос : куда подается питание с батареи - правильно ли я понял, что это производится в разрыв красного провода между миксером и регулятором движка? Заранее спасибо за ответ.