Activity
Очень похоже пропуск шагов. Попробуйте поиграться с микрошагом и ускорением. Не так давно сталкивался с подобной проблемой, вылечил поставив шаг 1-256, вопрос был актуален при пилении очень мелких рельефов, (детали для ювилирки)
На больших деталях, наоборот вышло, пришлось опять 1-16 микрошаг ставить.
Если в доступе имеется оборудование, использовать его будет бесспорно дешевле. К сожалению, в большинстве случаев, это либо дорого, либо геморройно и долго. В большинстве своем, проще купить готовый станок, просто не всегда можно найти такой под свои требования, как допустим, в моей ситуации. Тоже есть задумка сделать небольшой станок из полимеров, детали будет возможность обработать на первом построенном станке. Имхуется мне, что первый станок нужно делать из доступных материалов и технологий, дабы потом, никому в ноги не кланяться. Единственно, считаю, что если руки на месте, не стоит первый станок делать из го…на и опилок.
Возможно, плита, линейка, шабер и вперед. А вот сколько уйдет времени, особливо без сноровки, вот это вопрос.
С люминия, попроще будет делать.
я купил у пуриков винты 1605 длиной в метр а они все гнутые как черт знает что несмотря на деревянную упаковку.
Брал в Даркстоне двухметровые винты 25-10, тоже гнутые, коромысло было около 5мм. Около часа, в два человека, ушло на правку, подбирали толщину подставок и гнули, тупо прыгая по винту. Пробовали гидравликой, но как то не срослось. Более менее, выправили. Винты вибрируют только на скоростях, более 10ти метров в минуту.
Погнуть винт при транспортировке, просто не реально, при нагрузке более 150кг, винт спокойно принимал прежнее положение, без каких-либо деформаций, видимо их ведет при термообработке или прокатке.
ШВП, по-моему, луччеб было с внутренней стороны располагать, с чехлами мороки меньше.
По какому критерию выставляли степ пульс ?
Перед склейкой, шкурил наждачкой № 80, Особых тестов проводить не пришлось, достаточно было пару раз удалить вылезший, застывший герметик 😃 . На сдвиг держит очень здорово, да и на отрыв неплохо. Сохнет долго, поскольку между деталями растворитель выходит медленно, но поскольку все детали свинчиваются, на скорость процесса не влияет. Выкручивал винты которыми приходилось временно фиксировать некоторые детали, вывинчивались со значительным усилием. При вибрациях не открутятся, однозначно. Стол еще не до собран, как только закончу сборку, покажу что получилось. Пока ясно одно, поднять его можно только в четвером 😃 .
Собирал аналогичный стол, только сечение профиля 120-60-4, Стол длинной 2400мм и шириной 1200мм, после сборки, разница в длинне, неск десяток. Использовал Новоловский шовный герметик. www.sibcolor.ru/catalogue.php?mid=24&pid=251
Штука весьма прочная и пластичная, к алюминию липнет весьма неплохо, эпоксидка отдыхает. Наносил зубчатым шпателем с глубиной зуба 0,5 шаг 0,5. За одно использовал ее в качестве фиксатора резьбы при сборке стола.
На сборку стола ушла одна банка, полностью.
И все таки, имхуется мне, что большую часть, соединительных отверстий, нужно располагать вдоль ребер жесткости, тобеж, ближе к краям, а не по середине.
Еще нет:)
Спасибо, Володя! Биплан доделать точно не успею, планы кардинально поменялись. Приехать хочется, если получится, то с новой птичкой. 😃
Знатные лыжики!😃
Самолеты собираются быстрее, чем пилим😊
Склеиваю мешок просто бумажным скотчем, безо всяких герметиков.
Отвердитель бывает разный и мешается в разных пропорциях. Если отвердитель Пэпа или Тэта, мешайте 1-10 по весу. Чтобы смола не закипала, нельзя мешать в глубокой посуде. Лучше сделать несколько замесов, на качество изделия это сильно не повлияет.
Бальзу в форме прижимаю мешочками с песком, (в углубления, трамбуем салфетки), смачивая изопропиловым спиртом. Сохнет в течение 3-4 часов, обычно оставляю на ночь. Склеиваю на циакрин, спирт - разъедает пва. Если клеить на пва, мочить сам шов, нельзя. Как вариант, склеиваем куски бальзы бумажным скотчем, гнем, потом обрезаем по границе и склеиваем, смотрим по ситуации. Клеить на пва или циакрин, большой разницы не заметил. Сам, сложные детали, клею на са, простые, (плоскости) на пва.
Евгений, не нужно надеяться на насос, это лишь приложение. Бальзовую корку, нужно подгонять к поверхности, ближе к идеальной. Обязательно оставлять складки у мешка, для свободного хода. На сложных выклейках, внутренний слой стекла, делайте вторым заходом. Даже 0,2 Вакуум, на таких площадях, прижимает так, что мама не горюй. Да и, без внутреннего слоя стекла, вакуум равномерей распределяется по поверхности, в следствие, пористости бальзы. На длинных дистанциях, применяйте два, три шланга. С обратной стороны формы, не плохо иметь какуньдь подкладку, которая предотвратит протыкание пленки матрицей и улучшит воздухообмен в мешке. Еще, не нужно пытаться дренажный мешок, укладывать одним куском, в изгибах нужно сделать надрезы, лишний мешок, так же как и стекло, необходимо укладывать с нахлестом 1-2см от края формы, лишний материал, мешает движению слоев при сдавливании, свободного хода становится мало, и мы имеем, то что имеем-пузыри и плохо приклеенный материал к ламинату.
Так выглядит форма, перед укладкой дренажного мешка.
Мешок в эту форму укладывается составным из 4х кусков.
В сложных местах и изгибах, удобней использовать перфорированную пленку.
Сворачиваете в несколько раз полиэтиленовый мешок и несколько движений шилом, получаете готовый продукт.
Удачи!
Первый фонарь, удобнее делать из стекла, в дальнейшем, использовать его как шаблон.
Какой “кровью” достались Серёге эти мастер модели, думаю знают не многие. Готов поспорить, что в следующий раз он будет делать по другой технологии.😉
Не дочитал крайние посты, но тем не менее, в районе фонаря, форму также нужно делать по возможности открытой.
мне кацца, особой разницы нет, пилотажка или планер.
Сходу, где то так.
Это и имел ввиду, просто на фото, такое очучение, что закрыта. 😃
Удобно вклеивать заднюю кромку киля, ну и соответственно, гораздо легче извлекать готовое изделие. Да и, в принципе, что нам эта стенка дает? К заднему краю киля прикладывается планка, которое в последствие, создаст ребро жесткости, и кромка останется открытой.
Насчет удобоукладываемости, ортекс 700гр.м.
На больших изделиях делаю наоборот, мастермодель-жестко закреплена, а опалубка съемная. Еще такой момент, заднюю кромку киля удобнее оставлять пустой.
Обычно сколы до ровинга не дотягивают. Смысла в нем точно никакого нет. Тряпицы, в принципе, можно и по бюджетней пользовать. Ортекс делает вполне вменяемые ткани. Для наших нужд, лучче и не придумаешь.
Слой пва был слишком тонок, нужно наносить слой по толще. Лучче перебдеть, на геометрии планера, это не отразится.
Верхнеплан, верхнеплану-рознь. Тот же самый “декатлон”, вполне себе не скучно летает.😉 Особенно в таком масштабе.
На таком самолете, до стойки дотянуться будет сложнее. Придется табурет подставлять:)
Зачем такие эксперименты, если сейчас, практически каждый, магазин, торгует через интернет?
Для первого самолета, можно и подстраховаться.
Тогда задача, несколько упрощается:) Но, тем не менее, концы трубы, желательно подкрепить нервюрами. Хотя, почемуб и не сделать разъемным. Места в крыле, действительно навалом, укрепить можно по самое…😉
Толк будет, даже если на 100мм, тут больше от жесткости пенала будет зависеть. Ну и конечно, пенал, желательно подпереть с двух сторон нервюрами.
Что мешает сделать отверстия и вклеить пеналы? Как на центральном рисунке. Можно еще один, за нишей шасси.
А излишек каши - так кто мешает каши мазать скока нужна?
Просто, попробуйте:)
В верхнем варианте, вы получаете четкую границу кромки, только и всего. На выдавливание лишней каши, это не влияет
Трубка нужна для отвода лишней смолы, задняя кромка промазывается кашей, излишки, уходят в углубление.
Легкий самолет, остановить проще.😃
К тонким профилям, однозначно, не стремлюсь. Для меня, я не увидел шибко выдающихся достоинств в тонком профиле, поиметь очередной “головняк”, не понятно ради чего. Нет, эт не для меня.😃
При всем при этом, негативные последствия от гнущегося крыла с тонким профилем, куда более серьезные, чем с толстым, но более жестким крылом.
Для примера, скажите, чем отличается полет этой модели, от модели с тонким профилем. По мне, так летит ни сколько не хуже. Не ставлю в расчет свои кривые руки. Самолет еще пока в стадии настройки.
P.C. В последнее время, стал склоняться даже к более толстому профилю, и более острому, с ярко-выраженным поджатием, в районе элерона.
Если есть желание, могу предоставить пару своих профилей для продувки.
Да, к стати, выкоса двигателя нет:).
Может просто делать профиль острее, при этом- сохранять, бОльшую, подъемную силу? Этот вариант кажется более логичным.
Решетки композитные, сделаны в матрице.
У меня глох на холостых, мордой вниз. Вылечилось, чисткой, сетки, фильтра, карбюратора. Поставил дополнительно, фильтр тонкой очистки, на заправку.