Activity

Нет, это норм. Идеальное соотношение, 100 ламинат 40 смола (Индусы давненько делали исследования, была научная публикация … Давно это 5 лет +).
Рассматривали в том труде мех. характеристики, не внешний вид.

А, ну да ну да. Попутал, благодарствую за поправку.

Термозакалку производят в формах.

Почему просто не наложить материала?
Отвечаю. Можно. Если много лишнего материала в загашниках.
Но, с полосками бальзы, на крайний случай - плотного полистирола, будет и столь же прочно, если киль целиком из угля, и красиво.
Парой ниток угля может дело и не обойтись, и придется закладывать угле-шнур, что удовольствие совершенно не дешевое.
Уголек, он такой, с характером товарищ …

Касаемо каши.
Главное обеспечить проникаемость во все углы. Наполнитель аэросил - это для тиксотропности. Загуститель не обязательно стеклосфера.
Пылеподобные опилки, манка, даже просто пшеничная мука работают отлично. Главное замешать тщательно и продавить.в углы, чтобы не было лакун-пузырей.

Можно, но не нужно.
Смола затечет под уже отформованное (а она затечет, даже не сомневайтесь) и будет нехорошо.
На помощь придет сэндвич.
От матрицы к мешку порядок:
Стекло - полоска угля 60 (80) - полоска бальзы с толщиной 1-1,5-2мм - полоска угля.
Получится недурственно.
Чтобы все продавилось в сложных местах - каша на все/во все острые углы/закрытые углы.

Ушёл из жизни Учитель.
Виталий останется в памяти как учитель, сподвижник, открывший в творчестве множества людей новые страницы.
Учил тому, что знал и умел. Ничего не требуя взамен.
Делай как я!
Широчайший спектр знаний и навыков, помноженный на кипучую энергию!
И даже покидая этот мир, он помогал окружавшим его людям.
До последнего вздоха.
Земля ему пухом.

для чего в форме?

Если нужна идеальная и близкая к идеальной поверхность лопастей, то есть только два варианта.

1. Затирка + лакирование + шлифовки и полировка готовой лопасти.
2. Лакирование в форме. Один раз форму в порядок привели, и в ней все делается.
   Смотрите тему в композитах, в соседнем разделе, про окраску в формах. Там и вопрос лакирования рассмотрен.

Лакировать в формах.

Если бы я лично конструировал такое, то посадил бы вал на конус. Возможно потому и некоторые извлекаются, а некоторые нет (сторону поменяли при выпрессовке, и всё, амба).

Постукивания или сломают вал, или сломают магниты. Разогрев … фиксатор распадается при 120-140. Не 250.
Но у магнитов применяемых в моделизме, точка Кюри в районе 115-120. Так что не вариант. Хотя, если серьезный брэнд, имеет смысл с ними связаться и описать проблему.
Вариант - делать обойму. и выжимать в тисках.
Возможно, обмотать магниты кевларововй нитью, виток к витку, чтобы их подстраховать от изгибов при злостной выпрессовке.

Воск в бензине, это экономия на спичках. Приобретите нормальный воск, для покрытия м.моделей.
Рядом есть темы и про окраску в формах и про матрички. Там давались линки на проверенный разделитель и методику его нанесения.

С воском в калоше на больших размерах получить глянец без обработки феном не получится. Воск оч быстро встает, а дуть феном не получится- спалите модель.
Покрытие лаком.
С акриловым лаком такие чудеса будут происходить сколько угодно. И не только с акриловым, с любым.
Лак дуется на грунт, просушенный, и заматированный. Если задуть идеальную поверхность лаком - то он слетит.
Матировать зерном 3000-7000. Продаются в автолавках специальные матирующие губки.

Если не нравится дерево, то можно использовать модельные пластики, фомекс, мдф.
Модельный пластик возможно найдете нужной толщины. Фомекс и МДФ придется склеивать полосы до получения нужной толщины.
Но, эти болваны не требуют оклеивания стеклом на смолах.
Дерево потребует порозакрыватель (простейшее - нитролак), мдф также потребует первого слоя снимающего ворс (тот же лак, жиденько разведенный).
Пластики не требуют порозакрывания, т.к. у них поры закрыты.
И можно сразу переходить к выведению поверхности по схеме грунт + шкурка. Конечно, зависит от качества фрезеровки. От наличия щелей в переклее (если есть щели, то их подшпаклевать обязательно).

Пока же вы работаете с пеной, и советы относительно м.моделей из технологичных материалов будут вам просто “узелком на память”.

Пройдитесь до ближайшей автомолярки, до “костоправов”. Они постоянно работают с 2К материалами пульверизаторами. Согласуйте время.
Обдуть ваш болван шпаклей/грунтом, в ходе сторонней работы, - дело пары минут. У них же и просушите.

которые шкурить никакого терпения не достанет

Именно поэтому молярные работы стоят очень дорого. И да, покрывать, шкурить, покрывать шкурить и так в три четыре захода.
Выводить м-модель это очень вдумчивая и кропотливая работа…
Именно поэтому, я, и не только я, отговариваю от пены как болванки м.модели.
Очень много работы … и в мусорку …
Переклей из дерева. Фрезеровка. По итогу встанет дешевле и очень качественно.

Истина познается в сравнении …
😃

С аэросилом, это вы зря … 😃) Почему - поймете, когда шкурить будете.
Если слой будет шкуриться, используется стеклосфера, и вы получите эпоксидный грунт.
Минус решения (со стеклосферой), запредельная растекаемость грунта.
Минус решения с аэросилом … поймете.

Как со здоровьем дело обстоит? То, что не дорогое, очень и очень вредное.
То, что дорогое, бол мен, хотя тоже не нектар.
Я остановился на смолах L и 90-то минутном отвердителе EPH. Он с “зеленым сертификатом”.
Но когда очень большие площади, то лоб тоже потеет.

Двунаправленная матрица … нужна прочность по Z? Добавляйте третью ось.
Будет дорого? И еще как дорого. Это уже выращивание. Но было бы желание. Можно и ниткой прошить.

Огрехи вывешивания и смешивания компонентов. Термозакалка ламинатов с эпоксидными смолами сильно желательна, в соответствии со спекой на смолы.
Прочность увеличивается на вскидку процентов так на 30. Смолы остекловываются, и при обработке абразивами “пылят”, не налипая на абразивы, при разогреве.

2К, полиэстеровый. Покупать в автолавках. Наносить чем угодно, но пульвером и лучше и быстрее и меньше шкурить. Дюза 1,0.
Даст идеал под окраску, адгезия к нему у чего угодно. Поверхность порадует. Поры в шпакле, до известных пределов, закроет.
Сушить по спеке. Разбава не нужна, и если ее применить, то сушить минимум 2-3 дня. Без разбавы через 6 часов можно выводить поверхность.

Грунтом, если по уму …

Как правило, стекло 30-50 имеет очень плотное плетение, если это не “китайщина галимая”.
Плетение с “дырами” отмечалась у стекла 10-25 с алиэкспресса, с хоббикинга.

Лезерным уровнем сделайте себе “направляющую”. И по блику проклеивайте маскирующую ленту.

Всё отлично прилипает. Нужно просто нормально готовить поверхность.
Проникает же стирол в микроотверстия, которые останутся после двух слоёв 200-ки.
Поэтому я и порекомендовал добавить слой тонкой ткани.

Ремарка. Я даю рекомендации только на основании собственного опыта.

Полимеризация.
Шпакля 2К встает минут за 30-40. Через час уже можно ее обрабатывать, если прогреть под лампами градусов до 60-ти.

Ну а если по чести, то вообще м/модели из пеноплекса на выходе дадут массу геморроя, грязи пыли и уйдут в мусорку.
И даже если вы выведете поверхность. Просто уйдет геометрия.
Правильный ход - либо дерево как переклей, либо пластики. Тот же фомекс склеить. Он ничего не боистя и более-менее удержит геомеорию.

PS
Посмотрел фото вашей модели.
Не знаю, что это будет, по финалу. Но мяса много. Поэтому геометрия скорее всего не уйдет.
Стекла побольше слоев. И лучше тонкого. 30-50. Тогда есть шанс что стиролы не пробьют защитный слой.

Полиэфиры жрут пеноплекс. Поэтому два слоя стекла 200 не спасут. Добавляйте 30 или 50 гр на м2 слой в обязательном порядке.
Пену очень желательно защищать по максимуму.
Шпаклевку нужно наносить шпателем в одно движение. На один раз разводить максимум столовую ложку шпакли (автомобильная, на полиэфирной основе, которая).

Если шпаклевка на эпоксидной основе, то тоже шпателем. Шпатели резиновые, разной ширины, покупать там же, в автолавках …

Лучший вариант, жидкая шпаклевка, а затем жидкая-же грунтовка. Из из сопла 1-1.5 мм задуть м/модель. Результат порадует.

почти двое суток выждал как бы. это мало?

Зависит от влажности. Я поддерживаю в мастерской не выше 25%. Если выше - сушу в печке.

Есть один лайфхак …
Капельку ферри растворите на стакан ПВА.
Растекаемость улучшится. Но ухудшатся разделяющие свойства ПВА. К этому нужно быть морально готовым.

Не высох слой воска. Подсушите его дополнительно, прежде чем наносить слой ПВА. Это обычная/стандартная ошибка.

Пыль на дюральке образуется, если режимы обработки продуцируют пыль, но не стружку.
Верно для

1. Щадящих режимов обработки.
2. Фрез малых диаметров (0,1-0,5).
3. Чистовой обработки поверхностей сферами, при съемах припусков <0.5 мм.
   Если работать боковой частью фрезы снимая даже сотку (если станок позволяет), генерируются иголки.

Воть.
rcopen.com/blogs/34591/19778

Как-то на горе запускал паритель. Трешка. Называлась Катрин. Поднял в динамическом потоке метров на 300, а там термик, и задрал где то на 400+.
И тут сверху, из голубой бездны, пришли орланы.
Три орлана. Два взрослых огромных, с размахом крыла больше двух метров, и один поменьше.
Они спустились откуда то, покружили над планером, и не шевеля крыльями растворились в высоте …
Уж сколько лет прошло, а по сей день помню.
У нас тут орланы встречаются огромные.

Я единожды делал для собственных нужд искусственный камень (YD118 + мраморная мука).
Фрезеровал из него матрички.
Получилось. Но больше связываться с этим не буду.
Есть записи гдей-то в дневнике, в ветках Плексара. Там и фото фрез после работы с таким камнем выкладывал.

Как обычно и случается, если не договориться о терминах.
Модельный пластик - отлично фрезеруется, прекрасно обрабатывается. Спектр материалов (плотность) позволяет создавать как м. модели, так и матрички под вакуумную формовку.
Искусственный камень, в зависимости от типа наполнителя, может оказаться очень сложным материалом.
Начиная от очень высокой абразивности (фрезы превращаются в гвозди минут за 30 работы), и заканчивая невозможностью залить плиту, с высоким содержанием связующего, с внятной толщиной материала (термопик мешает).

Раздувочный мешок.

rcopen.com/blogs/34591/23063

А где именно тот велкро купить что на фото выше

На Аликэкспрессе, копеечный товар.

Если на время, то просто обезжирить поверхность спиртиком или бензином, и приложить/прижать. Там очень неплохой клеевый состав.
Если надолго - то пролить циакрином дополнительно.

Велкро от 3M

а если увеличить площадь крыла в центре ?

Крылья оптимизированы под эллептическое распределения подъемной силы, по размаху крыла.
Не у меня одного, на всех спортивных планерах.
Это как бы аксиома.

160 градусов. Тут смотрите уже на шамот и на взрослое оборудование.

Если не для соревнований F5J, то для ветра хороши горные планера и т.н. “бэхи”. Им что штиль, что ветер, все едино (бэхам, не горнякам).
Если просто для души, то хотлайнеры. Умеют немножко парить, умеют немножко летать. Но это любительский сегмент.
Именно хорошо летают, и довольно неплохо выпаривают бэхи. Но только в спортивном сегменте. И, они не гуманны в части касающейся цены вопроса.

а сейчас 12-14 неприятен, но нестрашен

Соревнования в 12-14 м/с в классе джих, как правило заканчиваются убылью 10-30% планеров от стартовавших.
😃)
Но взлететь действительно можно, и даже пролететь минут несколько.

Пульсар, кстати, очень неплохой планер, исключительно конкурентоспособный в условиях штиля.
Но, как только ветер дунул … все закончилось.