Activity

Саша - я умею копировать и увеличивать фотографии:) 😃 😃 но увеличивать можно до определенного предела, пока пиксели не превращаются в квадраты 😃
Я крупные элементы отчетливо вижу (индуктивность, потом правее черный диод или емкость а еще правее - желтый конденсатор номиналы которого при увеличении - не читаются.) А вот правее этого желтого конденсатора, на уровне его верхнего вывода, есть 3-х ногий элемент. Скорее всего транзистор. У меня он тоже отсутствует на плате. И над ним и чуть правее этого транзистора, находится черненький элемент с 2-мя ножками. На фотографии твоей он чуть больше чем соседние SMD резисторы. Возможно это диодик…
Конечно, можно использовать этот регулятор, как донор полевиков, но жалко … Буду пытаться оживить его.

фотки похоже с www.rc-monster.com ?

АЛЕКСАНДР - Да, это такая плата (почему их лепят настолько разными???).
Жаль, что фото не увеличивается, но даже на ней видно слева на право - ИНДУКТИВНОСТЬ, ДИОД и ТАНТАЛОВЫЙ Желтый конденсатор. (вроде так???) А вот мелочевка не понятна…
Это какая версия мамбы?
Спасибо Саша.

BERSERK80
Саша, Привет!
У тебя нет такой платы (целой)? Интересуют элементы (5 штук отсутствует - естественно не сами а их номиналы) 4 элемента 2-х водные и один 3-х выводной, которые были вырваны нижней крышкой регулятора (отломило во время прыжка)… Некоторые площадки отсутствуют (оторваны вместе с элементами). Я выделил зеленым цветом те места на которых отсутствуют элементы…
Заметь - драйвера на этой мамбе расположены не вдоль а поперек…

Я так понимаю - 2-х выводные слева (крупные площадки) это относится к схеме вольтдобавки до 12 в (дроссель, емкость и диод). А вот 3-х выводной элемент и маленький 2-х выводной около (между) драйверами - не знаю для чего… Принесли регулятор уже без этих элементов…

С уважением - Дмитрий.

Все-бы хорошо, но очень часто один из выводов литиевого элемента - листовой алюминий (по просту фольга), так вот его чем паять???

Я тоже колебался - но лучше маленькая дырочка, чем хлопушка. Вот если ее развернет во время взрыва - будет совсем не весело.

Я уже отписывался в соседней ветке, что мои акки (ПЯТЬ ШТУК!!!) точно так-же вздулись. Причем как абсолютно не юзанные так и использованные. Все ВЗДУЛИСЬ!!! проткнул иголкой, стравил газ, заклеил скотчем. Но электролит все же просачивается через дырочку. Думаю залить силиконовым герметиком всю батарею. Вывод - Турниги лифепо4 совсем не обкатанная технология. НЕ ПОКУПАТЬ.!

Я очень разочаровался в LiFePo4 Turnigy. Купил зимой ПЯТЬ двухбаночных аккумулятора - сейчас все вздулись!!! Причем и те, которые даже не доставал из коробочек! Хранились при комнатной температуре. Рядом лежали обычные ЛиПо - которые остались “плоскими”. Зарядка от IC-208B как и у многих - сгорела через месяц использования. Хорошо хоть руки из того места растут - перепаял транзисторы и пассивку. Брать зарядки от iCharger уже тоже не буду!

rcopen.com/forum/f71/topic96541/501 вот мой ичанжер…

Немного дополню картину по зарядному устройству IC208B. (напомню - вылетели пара силовых полевиков IRF3205). Полевики были куплены в местном магазине, но их маркировка была совсем иная, чем на тех полевиках, которые стояли изначально в зарядном. Заказал из за бугра (Китай и Корея) по 10 штук одноименных транзисторов (почему у двух поставщиков? - ну во первых по времени очень по разному приходят запчасти от 2,5 нед до 2,5 мес а во вторых - интересно взять и сравнить разные партии транзисторов). Как оказалось - транзисторы отличаются маркировкой не только в России но и за бугром. Первые 10 штук пришли почти через 3 недели и были запечатаны в пластиковой линейке. Эти транзисторы были в блестящих пластиковых корпусах но с матовыми фланцами и выводами. Через неделю получил еще одну посылочку - 10 штук IRF3205 расфасованы в антистатический пакетик и имеют матовый корпус , блестящий фланец с полукруглыми отверстиями по бокам и залуженные выводы.
Спиртом и ацетоном попытася смыть обозначение с корпусов транзисторов (бывает - что так маркируют “переточенные” транзисторы) и с ужасом заметил, что на тряпке осталась черная краска от второго транзистора! Но до конца обозначение стереть не получилось, т.е. скорее всего это была не краска - а мелкая пыль образованная в результате “гравировки” лазером на корпусе транзистора. Мозг совсем повело от этого разнообразия IRF3205 и было решено эксперементально испытать подопытных. Так как у меня нет мостового измерителя сопротивления (или прибора, который компенсирует сопротивление собственных проводников) то решено было измерить сопротивление открытого IRF3205 (а по паспорту оно должно быть 6,5 мОм при 10в на затворе) при помощи измерения падения напряжения между стоком-истоком в открытом сотоянии при разных токах нагрузки. Сначала я плавно изменял напряжение на затворе и оказалось, что транзисторы с матовым фланцом открываются при напряжении 4.1в а с блестящем фланцем 2.6в (разница не в пользу первых). при напряжении на затворе около 11в падение напряжения сток-исток при токе нагрузки 9А составило 57мВ на матовом фланце и 62мВ на блестящем фланце 6.3мОм и 6.9мОм соответственно.) При токе 19.9А 150мВ и 152мВ что равносильно 7.5мОм и 7.6мОм матовый и блестящий фланец. Измерение емкости затвора 4380пф у матового фланца и 4850пф у блестящего фланца. Емкость затвора говорит о том, что вроде и тот и другой транзистор обладают большим кристаллом (площадь) и вроде и тот и другой подходят по номинальным параметрам под IRF3205 , но мне больше понравился БЛЕСТЯЩИЙ фланец т.к. он открывается при напряжении почти в два раза меньшем, чем матовый фланец.
Фото стенда и самих транзисторов прилагаю…

У меня пока пара 150а изрунов и оба целые! а вот 80а есть и дохлый, но у него совсем другие мосфеты …

По описанию абсолютно здоровые феты! Осталось выяснить откуда такая огромная куча их у тебя 😃

Привет коллега!
Была мысль, что конденсат, образованный на печатной плате из за перепада температуры, может вызвать срабатывание (полное или частичное открытие полевиков или драйверов этих полевиков). Но как правило конденсат получается при перепаде с минусовой на плюсовую, а тут мы имеем обратнуй перепад температур - и конденсат маловозможен…
Будем наблюдать. И еще обязательно постараюсь купить колодочку (закрытую прорезиненную) для предохранителя. Поставлю в разрыв плюсовых проводов на питание зарядного и на выход зарядника…
По поводу irfz44 - решил заказать irf3207 и irf4110. Пусть дорого, но зато надежность! Для моего случая - очень важный параметр макс. допустимое напряжение, т.к. по входу зарядник может переваривать от 5 до 30в!!! По выходу еще круче 😃

Привет многоуважаемый All!
Прикупил я тут давеча чудо-юдо зарядничек IC208B. Ну круть по характеристикам. И все типы батареек заряжает, и проволокой пилить можно (нихром греет) и моторчики можно обкатывать (регулятор напряжения и тока)… Короче купился я на покупку этого 200 баксового чуда 😃
Пол года - полет нормальный. Но наступила у нас пора лютая - зима началась очень рано и температура держалась (и сейчас держится) за 30С мороза. И мой (правда уже неделю как не мой - продал) ФордФокус2 стал неохотно заводиться в морозы. Вот тут и помог зарядник. Выносил на улицу с маленьким литиевым аккумулятором (14в 9Ач) и через зарядник заряжал основную батарею. На запуск движка хватало. А в один “прекрасный” день, собираю как всегда схему уличной зарядки, все подключаю не спутав полярности и мой IC208B заявляет, что на автомобильной батарее слишком низкое напряжение. (при замере оказалось 13в) Я этому внимания не предаю и нажимаю кнопочку - зарядка. И тут как повалит белый вонючий дым из зарядника 😦 😦 😦 Короче запах горелого транзистора и стеклотекстолита (электроники меня поймут). Жалко 200 баксов на мусорку выбрасывать. Иду домой, грею зарядник, выветриваю запах (до сих пор подванивает). Разбираю и вижу —

Выпаиваю дохлый полевик, прозваниваю остальные элементы, нахожу еще одного “предателя”. Зная специфику сгорания полевиков, тчательно проверяю “обвеску”. Находим еще резистор в цепи затвора одного из IRF3205. Вместо положенных 6R8 почти 155 ом!!! Резисторы заказал еще года два назад (всех номиналов по 10 штук), теперь они меня выручают. А вот с полевиками - беда. Заказал сразу 10 штук.

Месяц ждать не охото - обзваниваю пару магазинов Сургута. В одном подтверждают наличие 3205. Еду, покупаю по 75руб за штуку. Внешний вид купленных в магазине отличается от тех, которые родные. Новые имеют матовый крпус и несколько иную пластмассу корпуса. Маркировка совсем иная. Фиг знает, может перемаркированные дешевые IRFZ44 или подобные. Верить хочется в лучшее.

Впаиваю новые детальки на места старых…

Вот такие резисторы…

впаиваю сюда

Параллельно пишу америкосам на форум www.rcgroups.com сообщения о проделанной работе, веду переписку с диллером хоббифорю, и с разработчиком этих зарядников. Предлагают отослать им зарядник на ремонт, но зная что почта в один конец у нас доползает за 35-45 дней (а туда и обратно + ремонт) то пол года терять не охота.
Зарядник отремонтирован, работает во всех режимах отлично. ПОЧЕМУ они сэкономили на предохранителях? Наверно не всякий полезет разбираться что случилось с зарядником , а просто купит еще один 😃

Вот набросал силовую часть этого зарядника.

Всем удачи, плюсики приветствуются!!!

Никакой там рекуперации нет, надоже такое выдумать.

Подцепил токовые клещи между аккумулятором и регулятором ezrun 150А(один провод). На валу двигателя разместил маховик (большой патрон от дрели). разогнал до приемлемых оборотов (естественно регулятором от А123 5 штук последовательно). ток холостого хода примерно +1.7А. Пусковой естественно больше (чем больше “газ”). Начинаю “тормозить” регулем - ток меняет полярность!!! Чем резче тормоз - тем больше обратный ток. Если это не рекуперация - то извините!
п.с. Клещи разумеется на постоянку и переменку.

Да, торможу только мотором. Серву и все причиндалы тормозные - демонтировал (это я про конверсию багги 1/8 ThunderTiger EB-4 S3) а на саваже Флюкс тормозов изначально нет. А если учесть, что регуляторы имеют функцию рекуперации энергии при торможении, то глупо эту энергию тратить на нагрев тормозных колодок…
Моторы очень сильно тормозят - при резком тормозе можно и через крышу перевернуться. (если конечно магниты не размагничены от перегрева)

Дергается он не потому-что нагрузки нет или люфты выбирает, а потому-что это БК система, и для начального старта двигателя происходит сложная программно-аппаратная процедура (контроллер пытается определить в каком положении находится ротор, частота вращения, нагрузка на валу и прочее). Поэтому, со сцеплением будет конечно помягче, но не будет того “дурного” момента, не будет торможения двигателем, увеличится вес за счет дополнительной сервы для тормозных дисков и пр. а для меня эти плюсы гораздо важнее чем плавный старт… Минус как раз очень существенный - в ударных нагрузках электро/конверсий. Я на СаважеФлюксе кости и чашки переломал пока слиппер не отпустил, а как отпустил слиппер - так он у меня тут-же и сгорел.

А какие цены на кузова у Александра? Мне-б на Саваж Флюкс (собственно на саваж ХЛ) или только кузова на онроад? Ответ лучше продублировать в личку…

Володимир! Не все модельные зарядки имеют фиксированный порог. Я умышленно ставил на своей IC208B зарядке максимальное выходное 15в и максимальный зарядный ток ограничивал значением 9А. Во время зарядки ток постепенно падал до 0.1А, после чего зарядник отключался. В итоге - “заливалось” и “выливалось” 8-7.5 Ач.

1/8 масштаб? НЕТ - 1/1!!!

В минус! -35С (когда даже антифриз превратился в жесткую массу) сборка из 4-х двубаночных аккумуляторов “крутит” стартер моего форд фокус-2 в течении 2х минут (сборка получилась 4S2P, напряжение 13.2в. емкость 8Ач, кратковременный разрядный ток - 320А). И это при полностью (т.е. АБСОЛЮТНО севшем штатном аккумуляторе емкостью 52АЧ).
Заводить начинал сразу, после подключения сборки к клеммам штатного аккумулятора, и говорить о том, что он немного “подзарядился” от сборки - не верно! Если сборка пролежит в машине и остынет до температуры улицы - отдавать она уже ничего не может (проверено при т. от -15с)
Несколько циклов запуска авто 1/1 не показали ухудшения состояния батарейной сборки. Емкость все та-же. Температура аккумуляторной сборки не поднималась выше 35-40С после 2-3 минутного “маслания” стартера.

Кстати, “тепличная” проверка штатной АКБ (снятой и занесенной домой и прогретой до комнатной температуры) показала , что емкость ее составила всего 7.5 Ач!!! (произведена циклическая зарядка/разрядка вышеуказанными зарядными устройствами) Буду искать в нашей деревне аккумулятор для FF2.

Спасибо за внимание - благодарность в виде Вашего “СПАСИБО” - принимаю 😉

Сегодня катал на саваже-флюксе. За бортом -16С, акки из легковой машины примерно 0С. Поставил - в боковые отсеки по толщине вошли свободно, по длинне - еще на пол аккумулятора свободного места. МамбаМакс определила (по пиканью) 4 липо. Ставлю секундомер на сотовом телефоне на отчет времени (логгера у меня к сожалению нет), начинаю катать. Так как на улице всю ночь валил снег (толщина снежного покрова на глубину колеса саважа), то машинка часто зарывается и приходится периодически подпинывать ее ногой (в туфлях по глубокому снегу не очень приятно, да и руки тоже мерзнут). Раскатал пятак на снегу (3м в диаметре) стараясь не сбрасывать “газ” сажусь автомобиль масштаба 1/1 и продолжаю рулить из теплого салона. В этот момент саваж начинает “тупить” и через минуту/другую начинает срабатывать отсечка в Мамбе (типа 4 твоих липо кончились), а так как мы катаем не на липо а на лифепо, то я выдергиваю разъем с аккумулятора и тут-же включаю его. Мамба дает понять, что определила 3 липо (3 пика во время включения) и достаточно бодро и весело соглашается еще на 5 мин езды.
А теперь о грусном. Во время этих покатушек, мне позвонили на мобильник (Ericsson T39) который не обладает многозадачной операционной системой , в результате чего замеры времени были уничтожены!!! Примерно чистого времени Саваж выкатал 13-17мин, напряжения 4 банок (2 батарейки 2S2P 4500мач последовательно соединеные) явно недостаточно для конкуренции с ДВС собратом. Говорю это потому-что мой саваж и на 6 банках лития ездил и на 12 банках А123 (6С2П) показывал более ЗАЧЕТНУЮ динамику и время. На фирменных А123 он ехал все время очень быстро и только за 30-60 сек в конце “умирал”. На ТУРНИГИ лифепо он как-то вяленько начал, и вяленько закончил. Температура мотора оставалась холодной (снег не таял на нем) а вот батарейки прогрелись до температуры 40С.
Дома зарядник показал разряд обной батарейки до 5.6 в (2.8+2.8 два элемента одинаково) другая батарейка до 6.0в (3 +3 так-же одинаково), скорее всего это та батарейка, которую я дома потренировал одним циклом разряд/заряд). Сейчас аккумуляторы стоят на зарядке/баланчировке. Уже влилось примерно 4700 мач, из чего следует, что разрядились они полностью во время покатушек.
Спрашивайте, предлагайте, и сами резюмируйте…
Всем УДАЧИ!

Такс! Полевых пока нет, но я рад, что это все таки 2S2P, хотя и пришлось вспороть термоусадку (в Сургуте с такой мелочью проблемы - поэтому придется обматывать изолентой…) На вид - обычные плоские паки, как у ЛиПошек…
Фото прилагаю…

Получил акки, пока только домашние испытания. Внутреннее сопротивление сборки 30мОм (зарядником Infinity ), 29мОм (зарядником Ic-208B-), хотя когда с балансиром замер - показывает на каждую банку в районе 2мОм, что в сумме дает 4мОм т.е. не стыковочка.
Еще огорчила надпись на коробочке 2S1P - а я рассчитывал на 2S2P ибо из 2S2P можно смастерить 4с1п или 3с1п или две 2с1п (это мне для полетушек на вжике и тренере). Расковырять что-ли одну батарейку (посмотреть на самом деле какая схема соединения там использована).
Провда из lifepo торчат 10АВГ которые в полтора раза тоньше проводов 10АВГ из RHIO ZIPPY 😃 может это просто более толстая силиконовая изоляция? 😃
Вес взвесить неначем, но вес лифепошки 4500мач 6.6в примерно равен весу трехбаночной липошки от зиппи 4000мач (вес явно в пользу обычных липошек). Я когда в руку лифепошку взял, сразу понял - кирпичик еще тот…
Пробный заряд разряд показал следующие цифры. Разряжал зарядкой от Инфинити, т.к. она может разряжать током до 5А. Отсечку поставил 3В на элемент (6в на батарею). В результате удалось “слить” 3879мач. До 4500 далековато, и я снизил пороговое напряжение до 2.5в на банку (5в на батарею). Накапало еще 477мач, что в сумме с первой цифрой дало 4356мач - а это уже похоже на правду (возможно нужно дать раскачаться несколько циклов)…
Заряжал лифепошку уже новым ic208B, правда сразу не стал давать 20А на зарядку, ограничился 15А. Влилось 4161мач (ну это и понятно - ток большой и поэтому батарейка “захлебнулась” чуть раньше чем могла-бы) но порадовало время 18мин43сек и это при режиме БАЛАНСИРОВКА!!! Зарядник холодный (чуть выше комнатной температуры), батарейка теплее человеческого тела 😃 градусов 40 примерно…
Обратите внимание - разъем на лифепошке стоит 4мм бананы в пластмассовом корпусе ПЛЮС на “МАМЕ” - непонятное решение, но так оно и на zippy 2s1p 40C 2500мач которую я приобрел два месяца назад. Видимо такой стандарт…
Покатать не успел ибо на саваже флюксе у меня Т динсы и нужно паять переходники. Так-что это на потом…
Выкладываю фотки (в том числе и нового зарядника)
Всем спасибо за внимание…

На днях получу (посылка уже в МСК) и зарядник В208. Как поюзаю - отпишусь. Мороз на улице -18С , за одно и выясним их морозоустойчивость. Заказал пять штук двубаночных для полетов и покатушек. Пробовать буду на Саваже-Флюксе и на самодельной багге 1/8 Thunder Tiger EB-4 S3 (Ezrun 150A). На самолете скорее всего будет переделанный 2S2P в 2S1P (или 3S1P)
ЗЫ-Только-что позвонили с ЕМС почты, посылочка в Сургуте… 😃

Я забабахал CASTROL для шруса (кобальтовая высокотемпературная смазка). Пока катаюсь. Но у меня не шариковый а обычный дифф.

У хорошего мотора не должно быть выхода магнитных силовых линий, поэтому считаю - можно монтировать в металлический кожух. Вот перегрев из-за отсутсвия естественной (или принудительной) вентиляции может привести к печальным последствиям. Это чисто мое мнение, и проверить ничего не мешает на каком-нибудь временном стенде…

На счет “компрессии” БК моторов. Если в моторе использована безстаторная намотка обмоток технология (как в Фегао) то “компрессию” я практически не чувствую, возможно уже размагниченный магнит. Но в моторах, обмотки которых намотаны на “железе”, компрессия чувствуется! У меня такие моторы - Медуза, нонеймовский 3674, и Турнижи.
Хотя проскакивала информация, что “компрессию” можно подавить качественной сборкой мотора, а именно: уменьшением зазора между магнитами и статором, грамотным расчетом, размером и расположением магнитов. Например авиационные оутраннеры от ДуалСкая практически не имеют компрессии, но дури в них огого!!!
Мое мнение - определить состояние магнита на моторе можно очень простым способом! Замыкаем между собой три провода мотора и крутим вал двигателя. При качественном магните получаем заметное торможение вала по сравнению с разомкнутыми выводами. Попробуйте проделать это на разных моторах (можно в магазинах, торгующих модельным железом). Замыкать нужно качественно! Лучше прийти с хорошими “крокодилами” или еще лучше с разъемами необходимого диаметра (замкнутыми пайкой)…
По поводу температуры размагничивания! Да, неодимовые магниты очень чувствительны к перегреву и теряют необратимо свои свойства при длительном нагреве свыше 80 - 110С (зависит от марки магнита) Как правило, магниты с более высокой коэрционной силой менее защищены от перегрева. Есть исключение Самарий-Кобальтовые магниты спокойно работающие до 300С, но они очень дорогие (используются в авиационных генераторах на турбореактивных двигателях) и кстати на сервомашинках Futaba BLS серии!!!) . Что-то много я пишу 😃 это при желании можно найти в интернете!
Удачи!!!

Серву менять после сдыхания. У меня сдохла через месяц не интенсивных покатушек. Причина - сломанные зубья на первой от мотора - шестеренке. Аппаратуру на 27 - сразу в утиль, ибо СиБи радиостанции будут давить твой передатчик (если собираешься отпускать дальше 10 метров от себя). Накладки слиппера - сразу про запас, меняются геморойно, приходится откручивать мотор и мотораму…Аккумуляторы , как тут уже верно заметили, я поставил по двум сторонам самодельные спайки А123 2300мач 3S2P и соединил последовательно , что получилось = 6S2P. Крышки батарейных отсеков с такими спайками А123 естественно не закрываются, поэтому аккумуляторы затянуты хомутами из “липучки”. По ходовке - достаточно крепкая машинка, хотя уже рвал один из центральных карданов и чашку кардана. Сегодня прыгнул с трамплина на высоту порядка 3-4 метра, и к радости публики и своей тоже - приземлил на все четыре колеса, и дальше поехал.
Чуть не забыл - стоковый кузов - тоненький, ломается и протирается до дырок. Я свой из нутри сразу проклеил армированным скотчем - ерунда…
А вообще Магик Стик - я тоже из Сургута, так что можешь в живую посмотреть на флюкса.

У меня недавно сдохла рулевая серва на багги 1/8 (серва - китай mg955). Причем сдохла полумостом - т.е. мотор всегда на К.З. а когда даешь команду (вправо-влево) то КЗ получается по питанию. Так к чему я это пишу? А к тому, что серва была подключена к внутреннему БЕКу ЕЗРУНА 150А. И ничего ему не случилось (повезло!!!), хотя просаживалось питание практически в 0 (гасла лампочка на приемнике, отключался мозг у езруна). После этого - приобрел внешний бек на 5А и еще десяток импульсных (до 50в 3А) микросхем (для самодельных HV беков).

Вчера вскрывали упаковку новых серверов IBM - боковины и причудливой формы отливы - из ЕПП. До этого IBM упаковывала в обычный плотный пенопласт. Точно ЕПП, поскольку заказывал из-за бугра листовой ЕПП (точно такой-же)… Для цельного крыла вжика - маловато, а для полукрыла - можно.

Я особо не заморачивался. Взял шаську БУ Thunder Tiger EB-4 S3 (понравилась идея с центральным тоннелем под карданы), купил нонейм мотор из китая размером 3674, регуль EZRUN 150A. Из алюминиевого уголка - мотораму. 18 пинион на 5мм. Дешёвую серву MG955 с металлическими шестернями. Спаял А123 5штук последовательно. Две сборки (пока на одной катаемся - другая заправляется). Про запас сразу заказал комплект рычагов, шаровых, рулевых и прочих тяг. Все! Затраты минимальны.

Из глубинки… (Сургут)
HPI Savage Flux (Электро)
Thunder Tiger EB-4 S3 (Электро конверсия)
Time Losi MLST (Электро)
Spektrum 2.4ghz
Все покупалось “от туда” ибо быстрее и дешевле (иногда в разы).

Импульсный бек. Может максим а может банальная 63ххх (забыл название)

diligance К сожалению я не имею обычного саважа ДВС. У меня Флюкс - и рама точно от него. Раму с креплением купил “про запас” - может к камому нибудь монстру приделаю, может еще для чего сгодиться. Огорчает одно - размеры хомутов на ней - 40мм, а все мои моторы 36мм. Придется ставить переходники или мотать изоленту на корпус мотора 😃

Извиняюсь за задержку с ответом, т.к. железки остались на работе, и измерить размеры смог только сейчас. Диаметр хомутов крепления мотора = 40мм. У меня все моторы (начиная с китайских нонеймов и заканчивая “монстром” медуза 3680) имеют размерность 36мм в диаметре, поэтому придется или утолщать мотор или пытаться сжать хомуты до 36мм. Мотора МамбаМакс у меня нет - поэтому сказать подойдет он или нет - я не могу.

Получил мотораму флюкса. Обещал выложить размеры. Проще - выкладываю рисунок сканированный в разрешении 300 точек на дюйм. Корелом снимаются размеры очень просто. Кое-что я уже сам измерил… Или распечатать на принтере и вырезать ножницами 😃
(после вложения - файл ужался до 54к, хотя был 644к. Короче - если чего не понятно , я подскажу)

Еще были в комплекте втулки и хомуты. Я их выкладываю без размеров…

Так, еще одна поломка вылезла. Разрушилась фрикционная накладка на слиппере. Вылезла кусками из под ведомой шестерни и прижимного диска. Накладка 4-х секторная, похоже была приклеяна к ведомой шестерне (видны следы клея). Для её замены, необходимо открутить гайку регулировки сжатия пружины, снять пружину, шайбу, ведомую шестерню… Вот тут проблема - шестерня не снимается без демонтажа мотора или точнее крепежа (передний хомут) мотора. Возникла шальная мысль - что если разрезать фрикционную накладку и тем самым одеть ее через ось, не снимая большой шестерни? И нужно-ли риклеивать ее к шестерне?

Для начала его и поменяй , спроси у друзей комплект для своего приемника и передатчика. Может просто у твоего кварца пластинка плохо припаяна… (это конечно в лучшем случае)…

тоже могу предположить - вибрация приемника (и тут не только дело в плохом контакте может быть, а в вибрации кварцевых и керамических резонаторов которых в приемнике достаточно…)

А случайно у кого нибудь есть инструкция по программированию с пульта МММ на русском языке? Ну на крайний случай на английском…

Что-бы не рвало шестерни и карданы оптимальным считаю питание 4-5 последователно соединенных липошек. Напомню, с 6S1P 20C 4500mah за 2 минуты покатушек у меня сломался кардан и чашка. Сегодня катали на 5S1P A123, динамики хватает заглаза, ну разве что на задние колеса встает с трудом. Времени с этими A123 5S1P для интенсивных покатушек 9-11 мин. Если собрать батарею 6S2P из A123, то кататься можно будет до 25-30мин и с более чем достаточной динамикой.
Берегите машинку, не насилуйте избыточным питанием…