Activity

По-моему с такими вопросами это тупой троллинг…

Всем доброго времени суток! Я только осваиваюю Солид, по урокам с интернета научился строить детали. Вопрос в следующем, есть 3d модель детали, как ее можно разделить на “блины” заданной толщины, чтобы потом вырезать это дело на фрезере и соединить, по подобию технологии “тетриса”? Не хватает моего ума на это пока… Если не сложно, то с упомтнанием используемых инструментов, чтоб было более-менее понятно моему пока развивающемуся в этом направлении мозгу.

Берем болванку, делаем с нужным шагом нужное количество поверхностей.
Дальше Вставка-Элементы-Разделить и там выбираем наши поверхности. Жмем “Разрезать деталь” и получаем чуть ниже список тел. Если не заморачиваться с именами, то можно просто нажать Авто-назначение имен и жмем зеленую галочку. Если нигде не ошибся, то в папке появятся куча новых тел Тело1, Тело2 и т.д. Можно открывать их по отдельности и выводить во что там надо.

Тема притянута за уши и не понятно зачем создана: как начнешь рисовать, так сразу станет понятно что, зачем, почем. А так хоть 100 раз прочитай мануалы и послушай советы - все равно на 99% будешь делать по-своему.

Так работает?
disk.yandex.ru/d/dYsHf5RxFPkjoA

Работает. Только не понятно для чего там кондерами все завешивать. При питании от источника постоянного тока все это излишне. Не думаю что прям есть какой-то ощутимый эффект. Было бы питание от сетевого блока питания или это был бы НЧ усилитель для колонок, тогда да.

Вообще-то для того чтобы не искать глазами и существуют тренировки… А летать три раза в год - там на всем забудешь где и что. Я вот давно не летал на своей фпв рептилии и уже не помню что и куда запрограммировал, кроме выключения мотора и переключения расходов - они у меня всегда на одних и тех же тумблерах на любых моделях хоть на таранисе, хоть на радиомастере.

Я вот ставил себе такой в таранис - там был смысл, а вот смысл дополнительного переключателя в этой аппе??? Там же уже есть 6-и позиционный переключатель на кнопках.

Вид (Управляемый просмотр)?

6 поделить на 2 будет никак не 2.5, а еще вполне нормальный вольтаж.

Извиняюсь. Кто-то там написал про 2,5 вольта.
А вообще летайте хоть при 3-х вольтах/банка. Только никого не убейте.

Что бы аппой дольше пользоваться.

Ну и бред!!!
Во-первых этот параметр нужен только для отображения графического изображения батареи! В одном случае будет пустой символ на 6 вольтах, в другом на 6,4.
Во-вторых пользоваться аппой с почти разряженной аппаратурой как-то небезопасно. Емкости при ваших 2,5 вольта в батарее уже не останется. Я вообще стараюсь менять аккумулятор на 7 вольтах. Ладно если передатчик вырубится если у вас дальнолет, который полетит на автопилоте и у вас под рукой аккумулятор для срочной замены, а если бензин под 10 кг???

3.3 это с запасом цифры, можно вполне ставить минимум 3V.

Зачем?

Литиион можно разряжать до 2.5 на банку.

Я написал НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Можно и до нуля разрядить. Это тоже МОЖНО и никто это не запрещает. Просто сдохнет.

Подскажите, пожалуйста, какой выставить диапазон Battery meter range для Li-Ion. Одни источники говорят 6.0-8.4V, другие 6.4-8.4V.

С учетом того что ниже 3,3 на банку разряжать не рекомендуется, то оптимальным будет 6.4-8.4. Но подозреваю что сильно никакой разницы вы не заметите и в том и в другом случае - это только для графического отображения батарейки. Хотя попробуйте - расскажите. 😃

А нельзя ли на фото показать места разрывов и где паять резисторы? Как бы не продвинут в радиосхемах…так чуть чуть…😃

Вроде так

Поставьте 2.17 и 250. Посмотрите что на выходе. Может устроит.
Насчет точно 1.2 я как-то сомневаюсь - полностью заряженный NiMh выдает более 1.4 вольта. Я как-то ставил алкалиновые батареи в накал (1.5 вольт) - ничего не сгорело и до сих пор эти свечи летают.

На али куча наборов продается - цена вполне адекватная. Давно набрал себе и 0805, и 1206, и 0603… Обычных пленочных тоже набрал: 0.25, 0,5 1 Вт… Ну и кондеры тоже… Зато если что, то голова не болит где что искать и не покупать один чип за рубль, за которым еще как назло надо ехать на другой конец города, а это еще расходы.

Судя по всему резисторы между IN+ и IN- это резистор и светодиод - для индикации подключения питания. Подозреваю что нужные резисторы либо под кондером - зеленая круглая ерунда, либо с обратной стороны платы.
Отогните конденсатор и сфотографируйте. И как написал Александр - еще бы фото нижней стороны платы.

Ошибся 😁
R1 2кОм, R2 0 Ом…

Ну тогда надо посмотреть номиналы резисторов на 5-й ноге и посчитать:
VOUT=1.222*(1+R2/R1)
Схема и формула есть в даташите. Судя по всему R1 должен быть 0, R2 - 2k. Тогда на выходе будет 1,222 вольта.

На частоту катушка влияет косвенно… Если что-то типа MC34063, то там номиналы делителя влияют на напряжение.
Какая микросхема стоит?

Не знаю как он в бесплатной версии сидит, но на моменте 00:17:43 сек видео про создание темплейта он выбирает команду “Save to DXF”!!! и бинго!!! теперь хоть реж, хоть жги!!

Короче расходимся - нас нахлебали.😁

Ясно, спасибо. В общем освоить Солид у меня шансов не много.)))

Много. Он простой, если понять концепцию. Если что-то не получается - в интернете много материала на русском.

Ок, 3д это херня в целом. Для 3х метрового самолета 3д это процентов 5 деталей. Остальное - другое

Если печатать самолет на принтере, то тоже считаю напрасной тратой времени и денег.
А вот если нужно сделать болванку фонаря или капота, фрезернуть гаргрот - вообще тема. Долго, но точно.
Тогда STL вполне подходит.

Насколько я знаю stl полная херня 😃

STL для 3D нормально

Для фрезера надо dwg/dxf. Во всяком случае для резки фанеры точно. Если гаргрот фрезернуть, то stl.
Если в бесплатной версии нет вывода в нужные форматы, то смысла заморачиваться этим Fusion вообще ноль.
PS У меня фрезер…

C SW разобрался почти интуитивно, немного посмотрев обучалки на ютубе, а вот с Fusion такое не проходит… Такое чувство, что те кто пишет автокады и Fusion в том числе, у тех операционка autocad, офис autocad и т.д. - интерфейс неудобный и бестолковый и что люди пишущие это никогда других программ не видели. Поэтому терпеть не могу никакие автокады.
Кстати к fusion прикручивается Eagle для трассировки плат. Это вообще мрак полный! Я всю жизнь работал в PCAD и спокойно перешел на альтиум (который кстати работает и с SW). А Eagle это трындец! Те вообще наверное из леса вышли и сразу начали писать свой Eagle, наплевав на устоявшиеся модели интерфейса. 😁
Поставил себе эту бесплатную версию, посмотрел обучалки и решил - не хочу даже заморачиваться, настолько все неудобно для меня.

Купить два мешка болтов! 😁
Или использовать какие либо защелки с пружинками. Правда надо было все это закладывать на этапе резки…

А лучше вот эти уроки посмотреть. Там и видео и текст - очень удобно
kondratiki.pro/…/interfeis-navigatciia-fusion-360

Вы сами то их смотрели???
В связи с очень низкой популярностью уроков по Fusion 360, работы над курсом заморожены. Дата продолжения работ в настоящий момент неизвестна. Спасибо за внимание к теме и понимание.
​
Оканчивается на втором уроке! 😁

Не похоже на глюк fusion. Может драйвер на видеокарту обновить?

А что делать через год когда закончится бесплатная подписка?

А что, Солид разве бесплатный?

А вы пользуетесь платной версией?

Fusion 360 для личного пользования - бесплатно

Понятно. Просто когда-то смотрел - там подписка была.

А насчет 20 минут с разговорами по телефону… В солиде я такое же сделаю за 5 минут. Так что в принципе разговор ни о чем. 😃

Autodesk Fusion 360 дорого, а SW условно-бесплатный. 😃

По моему опыту при зарядке даже 0,1С аккумуляторы греются, когда в них залили достаточно для их емкости и даже если их заряжать 1С они не греются, пока не возьмут свое.

Так это же NiMh:

Заказал гидритку на 6 в. и 2000мА…

И на вид тоже - торчат всего два провода…

Пойдет. И заряжают не напряжением, а током…

Мне не интересна плата как таковая. Да и мало наверное кому интересно. Кто из присутствующих сможет ее изготовить? А купить готовую? 100 человек скажут что готовы купить, а по итогу купят человек 5 максимум. Так же и с джойстиком. Я вот просто не куплю - не вижу смысла. В итоге из этих 5 останется один человек. 😃
А заказать ардуину на али, запрограммировать в нее скетч и припаять десяток проводов смогут уже 90 человек из той же сотни.
Просто я смотрю на вещи реалистично. Я уже много видел таких “проектов”, которые остались на словах…

Да делайте ради бога!
Вы спросили - я ответил и подробно написал почему мне это не интересно.
Насчет отдавать одновременно - вы явно не поняли про что я. Что мешает средний вывод резистора подключить напрямую к аналоговому входу? И джойстик будет работать как и раньше и ppm будет на ардуине. Про то чтобы снимать с ардуины одновременно и PPM и USB - Я НЕ ПИСАЛ!

На каждый чих, давайте писать утилиту

Честно говоря вообще не понял с чего так взъелись. Чуть ли не убить готовы. Не хотите - не пишите!

PS Ставлю 100 рублей, что дальше болтовни у вас дело не пойдет.

Мне не интересна. У меня есть Saitek Cyborg Evo Force который на порядок превосходит этот логитек… Смысл брать ерунду?
Да и подозреваю что для сохранения обычной работы джойстика и установки выхода PPM достаточно простой ардуины с минимальной переделкой джойстика - подключить резисторы к ардуине и подать питание… Ну и какую-нибудь простенькую программку замутить для калибровки. Вот это было бы интереснее.

Какой размер “ушей” для крепления половинок фюзеляжа - длина, ширина в самом широком месте, толщина?
Делаю разборный фюзеляж для 56сс и не представляю какие закладывать размеры: кажется что все хлипко, а по факту может у меня давно уже “перебор”? 😃

дайте ссылку пожалуйста где можно приобрести.

Я всегда текстолит покупал тут: plata73.ru (не реклама)
Правда я его брал фольгированный для плат. У них и 2мм односторонняя была, если критично. По цене разница 15 рублей. Можно стравить одну сторону, можно так оставить, можно удалить механическим способом (в интернете полно способов), но лучше все-таки вытравить.
Либо можно сейчас найти импортный фольгированный в любом киоске с радиодеталями. Цена правда будет в разы выше, чем по ссылке даже с доставкой. И главное не берите на рынке - там как раз до сих пор можно купить советский. Для плат пойдет, а вот для кабанчиков не рекомендую.

Это проблема? Думаете вырезав все по готовому чертежу нигде не нужно подгонять?
И еще: уверены, что все лазерники/фрезеры вырезают точно по размерам? 😒

Я когда делал по своим чертежам на своем фререзе - все входит четко. Нигде ни разу не пришлось что-то подпиливать. 😃

Мне кажется что проблема со сломанными кабанчиками это проблема самого текстолита. Может взяли советский, вот и сломался. Хороший FR4 не сломаешь просто так, а наш старинный начинал крошиться. У меня есть наш 2мм и импортный 1,5мм и я лучше импортный поставлю. 😃