Activity

но меня смущает новая шестерня:

2 варианта: перетянут ремень или кривая сама шестерня (китайцы, они не только узкоглазые, а еще и кривоглазые.)

на самом деле, если чуть кривая сама шестерня - то особо ничего страшного не должно быть (у самого так же)
снимите лопасти и дайте оборотов, вибрации не должно быть. Т.е шестерня как бы ходит, а вал при этом должен крутиться идеально ровно.

PS это же не t-rex, а всего лишь стингер)))

Я не очень понял смысл вопросов. И не знаю, что такое ревомикс.
по сабжу:
10 дип левый регулятор - микшер курса, позволяет скомпенсировать отклонения хвостовой балки при очень резком увеличении шаг-газа. Но как правило, если гироскоп в режиме удержания - он не нужен. Выкрутить против часовой стрелки до упора.
10 дип правый регулятор - собственно чувствительность гироскопа и он же переключатель нормального режима (0-50)/режима удержания (50-100).

А работает ли наш гироскоп с цифровыми серво?

100% не работает. только с аналоговыми.

решил посмотреть на что способен стоковый E-razor 250. Устойчивый, адекватный, можно ипользовать для начального освоения классики в малом классе за смешные деньги

уже об этом и писал выше! Только обязательно выбросить подушку, которая идет с ним и наклеить на 1.5 двухсторонний скотч, сложенный вдвое.

Основной мотор под замену?

с вероятностью 95%
и 5% - приемник. Но всегда лучше начинать с более дешевого.

для 100% уточнения сделайте вот что:
Выдерните из приемника оба разъема двигателей и основной и хвостовой.
Теперь провод, хвостового двигателя включите в разьем, где был основной. Т.е по сути, вместо основного двигателя просто подключите хвостовой. и попробуйте дать полные обороты. Если теперь сервы опять будут гулять (а двигатель-то уже другой) - виновата электроника. Если на полных оборотах будет все гуд - то 99% основной двигатель под замену.

еще 1 % остается на ротор: открутите 2 винта, крепящих двигатель и отодвиньте его от шестерни. Покрутите ротор и проверьте, легко ли он вращается? нет ли очень сильных люфтов и затруднений вращений. Если нет - то основной двигатель 100%

Так оно и есть, чем больше обороты основного ротора, тем сильнее амплитуда колебания качалок серв.
Аки и передатчик проверены - норма.

Если аккум и сервы нормальные - остается проверить двигатели (основной и хвостовой)
У обоих может быть межвитковое замыкание и потребление тока более положенного.
Попробуйте сначала исключить хвостовой, отсоединив его и дав вертолету полный газ, держа верт в руках, посмотрите, не будут ли сервы гулять без вашего ведома, если нет - то основной мотор под замену. Видимо перегрели его когда то.

Пилотаж ставит 800 mAh 30C (75г !) наверное их девать не куда.

Пилотаж ставит 30С аккумы www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_60/RC11412/?fl…[]=clf_80-60&flt[]=prmci63_10
но весят они 51 гр. На нем летает 5 минут. Вздувается, хоть и 30С

www.hobbyforyou.ru/catalog/1247-50505.html вот с этим аккумулятором около 6.5 минут

Расскажите, как вам это удалось

ну тогда читайте ОЧЕНЬ внимательно:

1. включаем ШТАТНЫЙ (именно штатный, а не какой либо другой) передатчик (газ внизу)
2. подаем питание на вертолет (он пищит, входит в рабочий режим, гироскоп синеет)
3. снимаем блокировку HOLD
4. проверяем, что газ работает (чуть даем оборотов)
5. ставим ручку газа вниз (ротор останавливается)
6. отключаем питание вертолета
7. переводим ручку газа передатчика вверх до конца (передатчик естественно включен)
8. снова подаем питание на вертолет (он сделает 2 бип - значит 2 банки аккумулятора, и затем проиграет мелодия)
   мы в режиме программирования.
   далее, если мы не будем трогать ручку газ, то по кругу будут переключаться 8 режимов:
   1 бип - тормоз (выключен/включен)
   2 бип - тип аккумулятора (липолька/никелевый)
   3 бип - остановка мотора при низком напряжении аккумулятора (плавное/мнгновенное)
   4 бип - порог отсечки питания ESC (на каждую банку: 2.6/2.85/3.1v)
   1 бииип - тип старта мотора (нормальный - 0 сек, мягкий - 1 сек, супермягкий - 2 сек)
   1 бииип+1 бип - тайминг (низкий/средний/высокий)
   1 бииип+2 бип - возврат к установкам по умолчанию
   2 бииип - выход из режима программирования.

эти режими будут переключаться по кругу до бесконечности.
Что бы войти в какой то режим, нужно после нужного вам бипа опустить ручку газа вниз.
Теперь мы окажемся “внутри” режима.
например: после входа в режим программирования, если мы дождемся 4 коротких бипа и сразу после этого переведем ручку газа вниз - мы окажемся внутри режима “порог отсечки питания ESC”.
В этом режиме доступно 3 значения:
1 бип - 2.6 вольт на банку (5.2 вольт для аккума 7.4)
2 бип - 2.85 вольт на банку (5.7 вольт для аккума 7.4)
3 бип - 3.1 вольт на банку (6.2 вольт для аккума 7.4)
эти значения будут также переключаться по кругу до бесконечности, пока ручка газа у вас находится внизу.
Для запоминания значения, после нужного кол-ва бипов переводим ручку газа в верхнее значение.
звучит мелодия (значение запомнено)
и мы оказываемся опять в круге перебора режимов. Опять дожидаемся нужный нам - переводим ручку вниз и оказываемся опять внутри нужного нам режима. ну и так далее.
Что бы выйти из режима программирования:
дожидаемся в круге режимов 2 длинных бииип, после чего переводим ручку вниз. Звучат 2 сигнала (кол-во банок аккумулятора) и вертолет переходит в обычный режим. Программирование ESC завершено.

Мои значения:
1 бип - (тормоз), ручка вниз - 1 бип - выключено/ 2 бип - выключено = у меня включено. При ошибке пилотирования, за секунду до встречи с планетой, если перевести ручку газа вниз, мотор остановится и лопасти будут вращаться только по своей инерции. Дает больше шансов выхода сухим из воды.
2 бип - (тип батареи), ручка вниз - 1 бип - липолька / 2 бип NiMH = у меня липолька
3 бип - (остановка мотора при низком напряжении аккумулятора), ручка вниз - 1 бип - плавное снижение оборотов / 2 бип - мнгновенная остановка мотора при срабатывании отсечки ESC = у меня плавная остановка (не вздумайте поставить мнгновенную остановку!!! иначе, как только напряжение аккума достигнет порогового значения - мотор просто остановится и ваша птица неминуемо начнет пархать к планете с конкретным ускорением)
4 бип - (порог отсечки ESC), ручка вниз - 1 бип - 2.6 / 2 бип - 2.85 / 3 бип - 3.1 = у меня 2.6 это позволяет разряжать аккум до довольно низких оборотов, но уменьшает срок службы аккумулятора.
1 бииип - (тип старта), ручка вниз - 1 бип - нормально / 2 бип - мягкий старт / 3 бип - супер мягкий старт = у меня супер мягкий. Вертолет не дергается при запуске.
1 бииип+1 бип - (тайминг), ручка вниз - 1 бип - низкий / 2 бип - нормальный / 3 бип - высокий = у меня высокий.
Низкий ставится для 2-х полюсных моторов
Нормальный ставится для 6-ти и более полюсных моторов
Высокий ставится для многополюсных моторов, но требует обязательного тестированя. Если в каких то режимах слышны неровности работы мотора - нужно вернуть нормальный режим.
1 бииип+2 бип - (сброс настроек), ручка вниз - сбросит все ваши настройки в дефолтные = у меня пропущен этот пункт))))))
2 бииип - (выход), ручка вниз - звучат 2 сигнала - все готово.

Вот собственно и все! Кнопочка “спасибо” в нижнем правом углу 😃

Я переводил, в свое всемя, на DX6i + AR6110e (3,5г), при штатном передатчике ESC не настраивал. Если интересно, измерял на ВИСЕНИИ потребление борта 850-900 mA.

850-900 - это имелось ввиду потребеление приемника? или всего вертолета в целом?
Надеюсь, что приемника. Потому как если бы в висении, вертолет потреблял бы 850-900 ма, то я бы мог висеть аж 50 минут)))))))

Ну аккумулятор из-за проводов точно греться не может! если в проводах плохой контакт - то могут греться сами провода! можно уронить верт, как Дмитрий уронил свой, так как на мотор из-за плохих контактов не будет поступать та сила тока от аккумулятора, которая должна поступать, но аккум - точно не может из-за этого греться.

Потребление ESC и самого мотора - может доходить до 15 ампер (при сильном шаге и поворотом руля влево) + работа 4-х серв.
если аккум 800 ма и ток отдачи 15с то соответственно 0.8Х15=12А. Значит при токе отдачи более 12 А - аккум будет неизбежно греться.

А с программированием регулятора я полностью разобрался. Правда 2 часа потратил, чтобы войти в этот режим программирования. Если действовать по инструкции - не получается, так как верт при включении изначально становится в положение холд. А потому верхняя ручка газа не воспринимается.
Но потребеление тока там конечно не уменьшить))) а вот включить супер мягкий старт - вот это надо! Теперь верт очень плавно начинает момент раскрутки лопостей и не смещает свой корпус. Мне понравилось!
Так же поставил отсечку по напряжению на low, и конечно проверил, что бы ESC медленно останавливался при окончании аккумулятора.
Также обязательно включить надо электронный тормоз. Тогда при сбросе газа мотор будет останавливаться очень быстро, а лопасти будут крутиться только по своей инерции. новичкам это поможет спасти (получить меньше повреждений) верт, в случае встречи с планетой, так как мотор не будет выдавать остаточного крутящего момента на шестерню и на весь ротор, при нижнем положении стика газа.

удачи!

Прочтите: rcopen.com/forum/f116/topic247412/18 весь пост

или все меняется комплектом?

Именно так! шестерня уже идет с обгонной муфтой (вашим подшипником) www.hobbyforyou.ru/catalog/6940-45687.html (комплект)

Спасибо за ответ , но дело все в том , что она уже отломилась, и можно ли ее приклетить? Или надо новую раму покупать?

печалька(( В вашем случае, только раму покупать. крепко склеить все равно не получится. благо стоит она всего 200 р www.hobbyforyou.ru/catalog/6940-45685.html

Еще заметил что вал прокручивается , но разобрав выяснилось, что вышел из строя Подшипник односторонний.

На видео четко видно, что навернулась обгонка, что внутри основной шестерни. Стоит тоже не дорого. Если “любите падать”, то их надо бы вам купить в запас. Она всегда накрывается, если произошла встреча лопастей с планетой, а шаг газ не на нуле. вот она: www.hobbyforyou.ru/catalog/6940-45687.html

удачи!

PS еще посмотрите межлопастной вал. Как правило он гнется при ударе лопастями о планету.

Заранее Вас растрою, поставить крепления можно только раскрутив раму на две половины, прикольно…

Есть способ проще! там шестигранные винтики (2 шт, каждый держит свою стойку, они друг напротив друга). И если взять шестигранный ключик и напильничком сточить его короткую сторону, что бы эта сторона стала достаточной длины для пролазания ключа между этих двух винтов, то получится открутить без раскрутки всей рамы! Ключик собственно стоит копейки. Точить придется не более 5 минут.
А если лень точить, то делать тогда все в точности, как описал Дмитрий.

PS и еще мой совет, не закручивайте эти стойки сильно, лучше чуть не докрутить, тогда они смогут немного выгибаться вперед (к носу кабины), это облегичт ее одевание и они не будут больше ломаться. Вибрации никакой не будет, так как кабина и так натягивается с приличным усилием (из-за аккума).

Также если ли аналоги таких тяг? Одна лопнула.

а чем собственно пилотажевские не устроили? и в наличие есть. 280 руб.

Или лучше раскошелится в Пилотаже на Основной ротор в сборе, такой

А за ним вы в Красноярск собрались? в Москве-то в пилотаже их давненько нет.

Подойдет ли от валкеры такая запчасть? www.advance-toys.ru/product/h...m-cb180z-z-04/ - стоит 689 либо fasrshop.ru/product_2370.html - стоит 816р

Вам надо не от 180Z искать (пластик) а от 180D - металл.

вот тут есть что вы ищете:
на 180Z - …shopntoys.ru/…/zapchasti-dlya-vertoleta-cb180z (не реклама) это пластик (не рекомендую)
на 180D - …shopntoys.ru/…/zapchasti-dlya-cb180d-cb180q (тоже не реклама) - то, что вам надо!

там же вы найдете и набор всех тяг за 100 рублей.

удачи!

Для меня стингер интересен тем, что его можно поднять и повисеть в квартире. Улица все-таки не для него.

а можно и полноценно полетать!

Прежде всего при движении вперед задняя балка подымается вверх, вертолет летит вперед. Затем, происходит запрокидывание задней балки вниз, вертолет отыгрывает назад (положение ручки на пульте не изменял). Полет вертолета напоминает полет опадающего листа, качающейся лодочки.

проверьте, легко ли ходит флайбар? не туго ли ходят тяги? он должен перемещаться ОЧЕНЬ легко! без намека на тугость. Если будет хоть чуть чуть туго - будет ваш эффект.

Перекрутив качалки, проверить ваш вариант пока не могу. Вылезла новая беда. Что-то либо в передатчике, либо в приемнике. При взлете, уже после отрыва, одна серва отрабатывает крен влево, вертолет становится неуправляемым. Заменил сервы на новые, дефект не устранил. Пока вертолет пылится.

а можете видео показать? немного со слов не ясна суть проблемы. Это может быть собственно не только электроника, это может быть и аккум. Вы на другом проверяли? Я так понял серво сама уходит в крайнее положение? Без оборотов основного ротора такого эффекта нет? такой эффект вылазит при набирании оборотов? Ведь на самом деле может любой из моторов “просаживать” питание ниже допустимого и при нехватке питания электроника уже не может держать сервы по центру.

(а чего Вы хотите от аналоговой сервы и гиры за 14$

Поверьте! отличный гироскоп для своих денег.
Проблема вся в том, что та подушка, на которой он наклеен никуда не годится. Я почти месяц пытался победить проблему виляния хвоста. Делаешь чуть больше чувствительность гироскопа - хвост мотает как бешенный. Делаешь меньше - он его уже не держит. Дошло до того, что регулировкой exp на пульте сделал обороты самые малые (правой ручкой). Тогда еще можно хоть как-то успокоить. Но все же решил понять, ну летают же на видео с этим гириком люди. И что вы думаете… Взял выкинул к черту эту подушку, взял двухсторонний скотч 1.5 мм, сложил его в двое, приклеил на штатное место и на него поставил гирик. Теперь даже на самых максимальных оборотах хвост как вкопанный! Если надо - сниму видео.

Сейчас летать - одно удовольствие, иногда забываю, что у верта есть хвост. А гирик - всего за 14 уе…

На ремеь брызните силиконовым спреем.

А вот за этот совет - огромное спасибо. До этого поменял уже 3 ремня. Теперь, после вашего совета - месяц ни одной замены (в день 5 аккумуляторов летаю).
спасибо!

Для владельцев - внимательно отнеситесь к регулировке натяжения ремня (регулируется вытягиванием или втягиванием хвостовой балки в корпус верта). Оно должно быть не очень сильным, таким, что бы шестерня при вращении не колебалась в своей плоскости ни на миллиметр, иначе замена ремня каждые 5-10 полетов гарантирована.

подскажите как настроить хвостовую серву (от центрировать)

Если у вас родная серва и гирик то безполезно , все равно встает или ливее или правее ! я поменял на гиру Futaba G190 и серву ALIGN DS420 . Все отлично , подрегулируй оборотами и углом лопастей , будет как влитой !Остальное что лучше сделать и переделать я уже написал раньше ! может у меня и с браком , но похоже на ваши симптомы !!!

Не надо покупать ни сервы ни другого гирика. Воспользуйтесь моим советом выше и забудете что у верта вообще есть хвост.

А настроить саму серву весьма не сложно. Сначала убедитесь, что качалка на серве при нулевом ее положении ровно перпендикулярна корпуса сервы. Можно довести серву ручками в крайние положения и зрительно понять, где у не ноль. За отсоединенную тягу подвигайте рукой и вы увидете, пределы хода лопастей хвоста. Примерно поставьте в центр. А теперь серву подвиньте вдоль хвостовой балки так, что бы ее “ноль” совпал с тягой (хвост по центру). Собственно все.
Так как гироскоп с режимом удержания балки - точный ноль он выставит себе сам.

можно конечно и более точно: для этого надо пульт перевести в режим регулировки гироскопа, переключив переключатель на пульте gyro sens в положение on. Левую ручку (микшер курса) ставим в минимум (он не нужен) - крутим ручку против часовой стрелки до упора. а вот правую ручку - это чувствительность гироскопа. крутим в самое правое (по часовой стрелке) положение. это будет максимальная чувствительность. теперь, перемещая руддер влево вправо вы будете видеть как работает серво. Начинаейте уменьшать чувствительность правой ручкой на пульте, двигая при этом руддером влево-вправо. по мере уменьшения чувствительности гироскопа (и его расходов) вы увидите, что максимальные отклонения сервомашинки начнут уменьшаться. Добейтесь такого положения регулятора - при котором серво будет еле еле шевелиться (хотя стиком положения хвоста вы делаете движения максимальные). Когда ход сервы стал минимальным - значит вы поставили 50% чувствительности. Хотя в инструкции написано, что якобы это должно быть при верхнем положении регулятора - на практике, это окажется совсем не так, так как на заводе переменник, что внутри, довольно не точно отцентрирован. Сейчас гироскоп не будет вообще оказывать влияния на хвостовую балку. А перемещения сервы будет минимальны. Отпустив стик руддера - серво встанет в свой ноль. качалка должна быть ровно перпендикулярна своего корпуса. Если это не так, снимите качалку с оси серво и поставьте перпендикулярно. Хвост выставите по центру и подсоедините тягу. Регулируя ее длину или смещая саму серво. Машинка отцентрирована. Сама тяга должна быть подключена так (в такое отверстие) что бы при крайних положениях стика руддера - подшипник на валу хвоста только доходил до своего крайнего положения.
Теперь делаем чувствительность гироскопа в максимум, пробуем поднять верт, если хвост начитнает ходить влево-вправо сажаем и чуть уменьшаем чувствительность. И так до тех пор, когда даже на больших оборотах хвост как вкопанный. Все. ставим переключатель на пульте в off.
удачи!

Это правильно мне сказали, и 250 3D самый сложный верт ?

Да! Я слышал и такое: если научишься летать на 250 - то на любом верте будешь летать))
Это самый “вертлявый” класс вертолетов.

А в симуляторе phoenix выбираем T-REX 250. Входим в настройки модели:
общие - настройки модели=40%
мотор и серво - мощность =0.09 квт
главный ротор - минимальный шаг =-11, максимальный шаг=+11, устойчивость висения = 95%
Гувернер - отключаем.
сохраняем.

Получаем наш стингер 3D в желтом корпусе.

Вертолет шарахнулся лопастью по деревяшке. Ну, лопасти то я заменил, но возникла проблема – на малых оборотах вертолет крайне сильно вибрирует. Потом на больших выравнивается. Не было такого при покупке.
Возникло ощущение, что каким-то образом погнулась ось. Купил новую, поменял. Старая проблема не решилась.

Ниже вам правильно написали, для начала нужно просто снять лопасти и посмотреть, есть ли вибрация. При этом (без лопастей) тормозной пятак должен вращаться идеально ровно, без отклонений в какую либо сторону (это говорит, что вал ровный). Если без лопастей все ок, и вы ставите лопасти затягивая их так, что они с некоторым усилием (а не наглухо!!!) вращаются в лопастедержателях и при этом вертолет начинает вибрировать проблема только одна: у них разный вес - они не сбалансированы.

А вот насчет тарелки перекоса, не очень понятна суть проблемы, она болтается когда вы ее трогаете рукой? или имеется ввиду неверная ее работа, когда вы работаете стиками на передатчике? случаем передатчик не переключили в режим норм? должно стоять CCPM.

Сам летаю на таком, если есть вопросы - задавайте.

Против ветра данный вертолет устойчиво летает только боком, он предназначен для полетов только в закрытых помещениях.

Перекрутите болтики в качалках, которые идут к тягам флайбара. Как правило они вкручены в отверстия, ближе к центру этих качалок, так вот перекрутите на крайние. Вертолет будет летать против ветра 2-3 м/с любым направлением, в т.ч. и передом. Проверено.
Для еще большей резвости - отрегулируйте расходы серв в приемнике. Если опыта много - можно поставить максимум.

удачи!

Летал на стрекозе и на стингере (если имеется в виду обычный, не 3Д). Управление отличается слабо, но на стингере уже по комнате не по летаешь и надо подруливать при разворотах, ато вбок сильно сносит. На улице стингер тоже не летает совсем, только в абсолютный штиль -__-

не правда ваша)) очень даже полетаешь. Совешенно спокойно летаю в комнате 3.5х6 метров. С разворотами (с плавными и резкими в любую сторону). Что бы не уводило в бок, нужно немного добавлять крена. Конечно все зависит от опыта и часов налета.
Вообще я этим вертом очень доволен. Запускал на высоту более 40 метров (снимал видео дачных участков, весьма не плохо получилось). За лето 2 раза разбивал довольно сильно. И даже сделал из него безфлайбарный вариант (когда разбил сильно второй раз, дабы не покупать много запчасетй, купил на авито б/у валькеру 200 без флайбара). Поставил электронику от 200. Но не понравилась мне эта система. Уж больно сыровата она для недорогих моделей. Подергивается, не очень стабильна и самое главное, в отличие от механического флайбара, она же его “симулирует” электронно, так вот при подсевшем аккумуляторе возможны сильные сюрпризы в виде резкого наклона вертолета в абсолютно не предсказуемую сторону. Плунул я на нее и вернулся к нормальному механическому флайбару, он стабилен и предсказуем.
В слабый ветер, тут многие говорят невозможно сопротивляться: мой совет, перекрутить болтики в качалке на крайние. На алюминиевых качалках есть 3 отверстия. При покупке в магазине, как правило тяги от флайбара присоединены к отверстию (из трех возможных), которое ближе к центру, так вот если переподсоеденить на крайнее положение (от центра качалки), то флайбар станет меньше оказывать влияние на вертолет, а сам он станет гораздо резвее и уже довольно не плохо станет справляться с ветром 2-3 м/с . Этот совет не очень подойдет для новичков, так как он станет НАМНОГО резвее. Так же можно диэлектрической отверточкой отрегулировать расход серв (у меня стоят на максимуме). Это еще прибавит резвости стингеру.
удачи!

Здравствуйте!

Если есть среди владельцев указанного вертолета те, кто смог подключить джойстик фирмы ZHen HUa к компьютеру (симулятор RF-2) именно через аудиовход - откликнитесь пожалуйста!

Интересует 2 момента:

Что за прога обрабатывает сигнал именно с звуковой карты?

Как именно подключались, к штатному выходу из джойстика или искали PCM сигнал внутри схемы.

Расскажите пожалуйста ❓

P.s. про com и USB мне уже любезно рассказал господин Labor 😁 в другом топике