Activity

Братцы, а какой это Авионикс развалился? Этот вроде цел avionix.ru все время там моторы, регули и акки беру. Да и не видно там развала, наоборот больше товара становиться. Может я чего не знаю? Как раз собирался на следующей неделе акков прикупить.

А если не протыкать и так оставить.

Можно и не протыкать, а просто изъять из батареи вздувшуюся банку, будет хороший аккум, но с меньшим напряжением.

Почему его вздуло?

Причин может быть много и одна из них - этому аккуму больше года с момента производства. Аккумы не “нано теч” больше года не живут, химия в них такая. Правда случается, что в батарее вздувается одна банка, а не все, поэтому оставшиеся вполне могут работать в другой аппаратуре (приемник, фонарик, и т.д.) еще несколько лет. Я так делаю.

Годовалый аккум вздулся почти до состояния шарика, перегруза точно не было.

По личному опыту: такой аккум, если его аккуратно проколоть, может работать в другой технике долгое время. Летать на таком не советую, в любой момент напряжение на вздувшейся банке может просесть до нуля, что приведет не только к остановке двигателя, но может вырубиться и приемник, тогда неизбежный краш.
У меня такой аккум уже более двух лет работает в автомобильном насосе.

Ибо у меня лично было два случая возгорания батареи при краше модели…

Маловероятно, что вы летали на вздувшихся банках, а я говорил именно о них, поскольку эти банки не могут отдать большие токи возгорание практически исключено.
В вашем случае имело место КЗ на нормальных акках и, как следствие большие токи, которые вызвали возгорание.

Если конкретно вздулась банка, значит этой банке пришел конец. Придется делать из 3S 2S аккум.
Можно, конечно проколоть аккуратно и скотчем залепить или заклеить, но этого хватит не надолго.
Насчет того, чтобы акки взрывались, как огнеметы это красивые сказки. Как только мы не пытались вызвать возгорание, ни разу не получилось: прокалывали насквозь гвоздем при помощи удара молотка, закорачивали банку, чтобы она надулась и лопнула, но тоже облом. Конечно все эксперименты проводились с “дутыми” банками, на новом акке, чтобы его поджечь достаточно сделать КЗ.

У меня тоже был аццкий. Летал хорошо, своеобразно.

Возьмите Супер Зум от Хакер-Модель (не реклама) на Авиониксе он всего 31 бакс стоит и комплектуху к нему на оставшиеся деньги подобрать можно.
На этом самолете и летать можно научиться и повыкрутасничать в небе тоже, аппарат практически не убиваемый.

Вес поболее кило наверно, а в воздухе держиться очень хорошо, абсолютно не срывная и летит как по рельсам.

С изготовлением кружков разного диаметра из любой клеющейся пленки или армированного скотча никаких проблем нет.
В автозапчастях продается набор просечек для изготовления отверстий в прокладках, стоит этот набор порядка 160 руб. вот и кружки разного диаметра. Кроме того этими просечками можно вырубать кружки из фанеры и пластика, которые тоже бывают нужны в моделизме.

К сожалению, это далеко не всегда именно так!

Абсолютно согласен.

Если покупать дорогие моторы и дорогие отбалансированные винты и коки, да еще профессионально заниматься авиамоделизмом тогда этот вопрос стоит совсем в другой плоскости и это отдельная тема.
В этой ветке, я так понимаю, что речь идет о недорогих комплектующих вполне приемлимого качества для занятия хобби.
В этом случае лучшего способа быстро отбалансировать группу - мотор, винт, кок, чем кружки просто не существует. Зачем идеально балансировать винт, да еще методом срезания его части, если при установке на “кривой” мотор вибрации могут увеличиться?

Вы действительно считаете, что метод подбора кружочков (не имея представления сколько этих кружочков может понадобиться и каких размеров) быстрее и точнее статической балансировки?

Конечно для этой задачи точнее. Тем более, что обычно хватает одного-двух кружков и трех минут времени.
О точности для чемпионских моделей никто и не говорит, но для хоббийных этой точности достаточно. Тем более - все делается “на глаз”, нужно отбросить приборы и включить собственное “чутьё”.

У меня такая, только с родными крыльями. Для метрового птаха летает отлично, но для FPV это совсем неподходящий носитель.
Начинка: движок 3536, рег на 40А, батарея 3S 2200. Этого хватает на 7 минут полета.

Есть один такой, NOVA пилотажевская, пищит на малых оборотах, но не сильно. Остальные регули, их штук десять работают без писка.

Ставте на самоль и не заморачивайтесь, будет вибрация тогда делайте динамическую балансировку, кружечек на любую лопасть, вибрация усилилась переклеиваете этот кружечек на другую лопасть, уменьшилась добавляете еще кружечек и тд.

Вот и я говорю, для электричек вообще статическая балансировка на гравицапе или подобном устройстве не нужна - ставте винт на самоль и приклеивайте кружки. Зачем что-то стачивать, даже если вы добъетесь идеальной статической балансировки, то после установки на самоль нужно будет все равно клеить кружки, а при установке винта на другой мотор или самоль нужно будет опять отдирать и клеить кружки.
Эта процедура занимает не больше 15 мин.
Если бы было такое простое решение для ДВС, но там требования немного другие.

Еще добавлю, что этот способ подходит не только для двухлопастных винтов, но и трех и четырех лопастных.

Пропеллер 9х5 стачивать его некуда он и так хлипенький

Если у вас рыженький GWS или подобный нужно учитывать, что возможен флаттер винта в полете на определенных оборотах двигателя. Эту проблему балансировкой решить не удавалось, поэтому использую в основном более жесткие винты, а вообще мне больше нравятся деревянные.

“Практически бесшумная работа винта”-это вряд ли.

Конечно это относительно, но на расстоянии около 100 метров деревянного винта практически не слышно. Однако - это скорее минус, чем плюс. Мне нравиться ориентироваться на звук для оценки тяги в полете.

Лечил наклеиванием скотча на самый край лопасти, после полетов скотч на месте.

Даже простейшая пленка для оклейки мебели из хозмага несравнимо лучше скотча. Дело в том, что клей с обратной стороны пластичной ПВХ пленки держит намного лучше клея на лавсановом (нерастяжимом) скотче. Проверено на опыте. Кроме того пленка значительно тяжелее.

Я уже писал, что лучшего способа балансировки (причем динамической) чем наклеивание кружков из пленки не найти. Всё делается быстро со стопроцентным результатом потому, что балансируется не сам винт, а система вцелом. Кружки разного диаметра лучше нарезать из светоотражающей пленки которая используется для изготовления дорожных знаков, она самая тяжелая и хорошо клеится на любые винты. За долгое время использования этой технологии, в любую погоду на разных винтах, ни один кружок с винта не отклеился. При статической балансировке на гравицапе и стачивания, как вам кажеться лишнего материала с винта, может оказаться, что после установки винта на модель у вас получился худший разбаланс, чем был до балансировке. При динамической балансировке винт уже установлен на модели, вы включаете двигатель и определяете степень вибраций на разных оборотах, потом клеите кружок на лопасть которая вам больше понравилась, если эффект вибрации усилился значит отрываете кружок с этой лопасти, выкидываете его и клеите новый кружок на другую лопасть. Подбирая кружки разного диаметра можно достигнуть практически бесшумной работы винта. Клеить можно с любой стороны. У меня с наружной потому, что однажды вечером заметил очень красивый эффект, когда заходящее солнце попадает на винт и “включается” световозвращающая пленка винт рисует светящийся круг.

Так кардинально может и не стоило? Всё равно нужно предусмотреть аварийное выламывание этой площадки, чтобы чинить этот узел, а не ломаный фюзеляж.
Я эту площадку основательно вклеил на толстом слое “жидкой резины” выламать стало очень сложно и заодно дополнительная амортизация. Еще в стойках шасси просверлил два отверстия, приблизтельно на расстоянии 1/3 длины, если смотреть от оси колеса и связал леской 0.8. Вот уже больше года не отрывались колеса, а посадки бывали разные. Моя Юка любит садиться на небольшой тяге двигателя, но не всегда так получается, бывает, что заряда батареи для красивой посадки уже не остается, тогда происходит “плюх” на колеса. Это можно преодолеть, если сдвинуть центровку немного вперед, но тогда в полете не так хорша будет птичка.

Теперь у вас полная готовность к полету. Ждем результаты испытаний.
Не забудьте установить “зажатые расходы” для испытательного полета, верткая она, крутиться как вентилятор на полных расходах.

Проблема в том, что я обжал тросики спецобжимкой…

У меня было также. Проблему решил так. Аккуратно бокорезами раскусил кабанчики в местах крепления тросика, потом в тросик вставил маленькие болтики с шайбами и их укрепил на новых кабанчиках. Получилось хорошее, надежное крепление.

Про фонарь-то я и забыл. Во втором полете этот фонарь у меня благополучно отцепился, слегка рубанулся винтом и красиво медленно упал. Было забавно одним глазом смотреть куда планирует кабина, а другим сажать жука.
Крепление фонаря нужно изменить - это однозначно.

Удачных полетов. Потом расскажите как ведет себя в воздухе ваш жук.
И еще - поменяйте кабанчики на руле направления и стабилизаторе, это можно сделать и после испытательного полета, я на таких год отлетал, потом поменял на нормальные. Очень ненадежные и мягкие они.

У меня акки 3S 3300 да и то их хватает на 6-7 минут полета. Сначала тоже был мотор 3536 и акк 2200, хватало на 5 минут, но тяга была недостаточной. Потом поменял движок на 3542, акк 3300 и винт 13х4. Жук превратился совсем в другой самолет.
Хвостовое колесо за два года эксплуатации на травяной полосе никаких нареканий не вызвало, а кабанчики на РН и РВ полное гамно, лучше сразу заменить на нормальные.
И шасси бывало выламывало пока не вырубил из резины от автокамеры несколько кружков и подложил с верхней стороны (в местах крепления к фюзеляжу) по одному кружку на болт, а с наружной стороны по два. Получился амортизатор после установки которого эта проблема ушла.

У вас получилось СУПЕР!
Не поленитесь и сделайте усиление переднего шпангоута на котором это все крепиться, очень хлипкий он.

У меня эта проблема ушла, когда увеличил выкос движка и вправо и вниз на значительную величину (градуса 2-3), вернул на место двсный винт 13х4 и сместил цетровку вперед.
Предположительно это явление скручивания было вызвано постепенным перемещением центровки назад до какой-то (одной Юке известно) критической величины. Причем на остальных летных качествах и при посадке эта задняя центровка не сказывалась и вторая возможная причина - недостаточный выкос движка вправо.

А нужно вместе с флапперонами миксировать и руль высоты.

Само собой нужно миксировать, это и так понятно. И верно для моделей с нагрузкой на крыло до 50 гр/кв.дм.
НО.
На бальзовых мелколетах с нагрузкой порядка 80 гр/кв.дм. и выше, очень большая вероятность сваливания на крыло на небольших скоростях из-за срыва потока. В этом случае если опустить флапы ниже определенного (экспериментально) значания ситуация на посадке только ухудшиться, хоть миксуй с рулем высоты, хоть нет, будет сваливание на крыло (это не тот случай когда самолет “вспухает” при выпуске флапперонов). Поэтому величина подбирается экспериментально и обычно составляет не большую величину, на глаз это выглядит примерно как из симметричного профиля получается некое подобие несущего, например Clark Y.

Есть еще третий вариант - маленькие летающие кирпичи с размахом 1м и весом до 1,5 кг и симметричным профилем. На них для успешной посадки на относительно малой скорости флапы ставлю в такое положение, что бы профиль стал несущим, если опустить ниже будет кувырок, если флапы вообще не использовать будет посадочная скорость очень высокая, я думаю не меньше 60-70, а колесики-то маленькие.

Мотор точно выдержит, а регулятор имеет смысл поменять на 12А. Винт можно оставить какой есть. Конечно нужно проконтролировать температуру движка.
Ваше желание вполне логично и оправдано - увеличить тягу, чтобы лучше летать. А вообще, если честно - ставьте 3S батарею, потрогайте движок и регуль (он кстати 12А в течение 10 сек держать должен) и летайте. Даже если все это хозяйство сгорит на 30-40 полете, так вы уже налетаетесь и будет желание обзавестись чем-то более серьезным.

Живет своей жизнью, так же как и когда на земле лежит- линия горизонта почти вертикально, но на руки реагирует, и реагирует одекватно. Как будто чувствительность слабая, тоесть если землю заменить рукой, почти впритык прижав её к датчикам, то появляется ответ системы на экране.

И у меня такая фигня: хоть с передатчиком, хоть без передатчика; хоть переворачивай датчики, хоть отключай вертикальный (кстати немного помогает), хоть окошки прочищай - на руки реагирует адекватно, а в небе живет своей жизнью. Даже не вериться, что у кого-то нормально работают пирометры.
Вот с нетерпением и жду когда выйдет ИМУ, чтобы заменить эти прирометры и забыть их как страшный сон.

Качественная пайка “провод к проводу” - минимальные потери при минимальном весе!В идеале должен быть на модели единственный мощный разъём - для присоединения аккумулятора!

Абсолютно согласен.
Лучше ориентироваться на полет без краша, чем предусматривать рассоединение деталей при падении. Это я отношу ко всем частям самолета в т.ч. нейлоновым болтам которыми любят крепить крылья, а потом удивляются, что крыло в воздухе оторвалось.

как показывает опыт, если купить запас винтов(относится к всем запчастям) на сезон они перестанут ломаться

Совершенно согласен. У меня штук 20 рыжих GWS лежит уже несколько лет.

Используете акки 3 или 4 S при этом kV движка?

У меня тяжелее, кабина сделана, пилот сидит, кок тяжелый. Думаю в районе 1400-1600 с этими батарейками. Вообще-то, если честно - я не взвешивал, это прикидочно.

Этот движок (брал на авионексе) у меня запросто выжирает 60А без напряга на полный газ и почти не греется. Тяга офигенная. Вначале летал на батарейках NOVA 3S 2200 30С, но их хватало минуты на три и тяга была так себе. Прошлой зимой купил пару штук на авионексе 3S 3300 20С, с этими батарейками значительно лучше, но все равно полетное время больше 7 минут не получается, да и то если экономить, в среднем 6 минут полета и небольшой запас на посадку. Моя Юка любит садиться с небольшой тягой мотора, иначе получается плюх и оторванные колеса. Впрочем с колесами разобрался, теперь не отрываются.

А какой у вас движок и винт. У меня 3542 kV1250 винт 13х4 двсный. Пробовал с 12х6 деревянным, но скорость выше и понравилось меньше.

Дело в том, что на харриере я стараюсь элероны вообще не использовать отклонения по крену компенсирую руддером. Если удачно подобрать подъем элеронов тогда харриер без раскачки получается. При выходе переключаю тумблер в нормальные или зажатые расходы смотря, что выполнять.

С харриером проблему решил так: при выполнении харриера оба элерона вверх раскачивается значительно меньше, насколько их поднимать нужно подобрать экспериментально - у меня подняты для харриера градусов на 25-30, т.е. офигенно подняты вверх. Включаю тумблером.

Вначале у меня тоже центровка была по мануалу, но мне показалось, что на посадке у Юки склонность клевать носом, поэтому я стал центровку смещать назад. Добился посадки на три точки, но получил выкручивание и неадекватный полет.

Примерно как по мануалу 120-125мм. До этого была 135-140. Если смотреть сверху, то получаеться по самому переднему краю трубы.
Мне кажеться еще выкос вправо тоже дал результат. До неадекватного поведения на посадке вырвало колеса и повредилась моторама, ударился винтом об землю, при ремонте не придал особого значения выкосу. Когда ремонтировал в этот раз специально сделал выкос побольше, потому что она выкручивалась в основном влево. Вроде получилось.

Сегодня сделал два вылета после ремонта. Самолет ведет себя адекватно.
Вот какие выводы:

1. Очень сильно сказывается смещение центровки назад. Об этом я подозревал, но самик летал нормально, садился нормально, пилотаж тоже нормально за исключением выкручивания на петлях. В результате ремонта у меня немного потяжелел нос, центровка сместилась немного вперед и все встало на свои места. Юка не любит задней центровки.
2. При ремонте моторамы и установке двигателя я сделал выкос вправо порядка 3-4 град. и вниз 2-3 град. Делал для эксперимента, чтобы потом уменьшить, оказалось уменьшать ничего не надо. Горизонтальный полет нормально на малом газу и на полный газ, идет по прямой идеально. Вертикаль тоже без отклонений в какую-либо сторону. На сегодняшний день настройками доволен. Несмотря на то, что был довольно сильный порывистый ветер самолет никуда не отклонялся.

Всем спасибо, что отозвались.

однажды в полете тяга одного из элеронов ослабла после чего стало скручивать на виражах да и вообще неадекватность появилась.

С тягами полный порядок и люфтов нет. У меня все кабанчики и вилочки установлены не из комплекта. Почему-то NPM фурнитуру хреновую кладет.
Вы очень правильно заметили - неадекватность появилась. А вот с чем она связана понять не могу. Появилась эта неадекватность летом в августе, до этого отлетал больше полугода никаких проблем не было. Кроме нескольких отрывов шасси, но это у всех Юк такая ерунда, пока не переделаешь.

Может дурят машинки на морозе? Или шестерню где-нибудь сорвало . . .!

Мороз в моем случае не причем, но на всякий случай я еще в августе поменял все машинки, а неадекватность осталась. Машинки не футаба, но нормальные по 3,5 кг, металлический редуктор.

Моя Юка летает и зимой и летом. Недавно с ней случилась какая-то фигня - стала выкручиваться при выходе из прямой петли, а месяц назад вообще - поймала неуправляемый штопор.
Самолет не кривой, обе половинки стабилизатора отклоняются синхронно (усилены “П” образной скобой из проволоки), элероны в норме, выкос движка тоже.
Может быть у кого была такая болезнь у самолета? Склоняюсь к тому, что центровка слишком задняя, но управляемость нормальная и посадка тоже.