Activity

Протестировал вышеназванные колеса (пост #410). Они разной ширины. 2 узких и 2 широких. Если узкие поставить вперёд, а широкие назад, то зад перестаёт носить. Управление на чистой ровной поверхности стало гораздо стабильнее, видимо из-за меньшего профиля. Если наехать на пыльную область - разворачивает как корову на льду. Проходимость по траве почти нулевая. Покрышки упруго пружинят, поэтому машинка едет как с немного неисправными амортизаторами постоянно вибрируя вверх-вниз. Очень слабые диски. В первый же день эксплуатации у одного из них вырвало середину, хотя ездил по тротуарной плитке. Немного меньше оригинальных.

Взамен стандартного вентилятора на регуляторе хода, которому вырвало лопасть и, в конечном итоге, он сдох, поставил вентилятор-улитку с макс. токопотреблением в 4.5 А, т.к. стандартные вентиляторы от корпуса ПК не справлялись. Ввиду того, что он оборотистый (до 27000 об/мин) сделал пылевой фильтр из крышки и колготок. Протираю его щёткой после каждой батареи. Зато даже в пыльных условиях в машинке теперь мало мусора и пыли. Вентилятор всё притягивает к фильтру.

Здравствуйте.
Нашёл в интернете вот такую статью:
prorc.ru/logbook/drx_ventilyator/4570.html
Но картинки там нет. Кто-нибудь знает как связаться с её автором (Izgar), чтобы узнать какой именно резистор нужно выпаивать.
Регистрация на том сайте не работает и достучаться через тот сайт никак не получается.

В дополнение к задним жёстким пружинам решил сделать жестче перед. объединил обычные пружины вложив их друг в друга боками и поставил их на перёд. Главное правильным концом на амортизатор натянуть - чтоб не расходились. О чудо! DRX перестала скрести бампером по асфальту при сильном торможении. Теперь передняя подвеска стала жёстче задней.

Ещё, прочитав, про то, что нельзя перетягивать колёсные гайки, определил что оптимальный момент затяжки 4нм. Максимум 5.
Сделал воздуховод от заднего края заднего вентилятора до зада мотора. Теперь при интенсивной езде мотор тёплый, но не горячий.

Наконечник кости (Т-образный набалдашник) начал свободно прокручиваться на 6-тигранной оси. Может в набалдашник налить припоя и впаять туда ось?

Здравствуйте. Как закрепить отсоединившийся наконечник на кости?

Сегодня отсоединился наконечник приводного вала заднего правого колеса со стороны дифференциала и дифференциал перестал вращать этот вал. Как его закрепить, чтобы он не соскакивал? Там нет винтов. Может попробовать приварить намертво к валу?

Здравствуйте. Полный привод. Kyosho DRX VE. Левая передняя и правая задняя (особенно правая задняя) шина изнашивается в 2 раза быстрее чем правая передняя и левая задняя. В чём может быть причина? Пробег небольшой. Не более 15 покатушек. Шины родные, что шли в комплекте. Всё сток + доп. охлаждение электровигателя и грузик 300г. свинца для уверенной езды иначе её постоянно сдувает или переставляет.

Как я понимаю вот эти должны подойти без переходников, или будут торчать немного, т.к. у них вылет 6мм? Насколько они будут лучше по асфальту оригинальных?
https://ru.aliexpress.com/item/90-RC-1-10-12-Hex/32950040255.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.20157d0cWoavsv&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=4801da9e-1b5c-4b21-ab73-0e7910e63d1d&algo_expid=4801da9e-1b5c-4b21-ab73-0e7910e63d1d-0 (не реклама)

Сделал охлаждение двигателю из 2-х 40мм вентиляторов для системного блока компьютера, установил железную петлю на прижимную пластину батареи, чтобы её (пластину) можно было поднимать высоко и установка-съём батареи происходили удобно.

С начала катания этой машинки заметил, что задняя правая покрышка изнашивается заметно сильнее остальных. Сегодня решил покататься по асфальту. Отъездил 6 аккумуляторов и был удивлён скорости износа шин, хотя умышленно не дрифтовал. Задняя правая покрышка у внутреннего края местами стала лысая, износ её в целом тоже сильный. Передняя левая тоже сильно износилась, но не так. Покрышки на другой диагонали износились не так сильно.

В чём причина неравномерного износа покрышек и как её устранить?
Есть ли для неё резина для асфальта (шероховатого асфальта), чтобы износ был минимальным (Фото сделаны до поездки по шероховатому асфальту)?

Машина EP. У меня кроме этой защиты даже защитные боковины от багги, кажется, стоят. Но мусор попадает или в область под выключателем или цепляется за что-то в промежутке между защитой и рулевыми тягами-рычагами.
Я её ещё 300г. свинца догрузил и пружины сзади жёсткие поставил. Едет уверенно даже по траве. Хорошо тормозит. Без груза её по листикам-веточкам в стороны переставляет, тормозной путь длинный, по траве почти не едет.

Здравствуйте, как я понимаю производство DRX прекратилось? Кузов Demon поисковик находит только в Англии. В Германии нашёл кузов Фиеста, но хотелось бы Demon по адекватной цене.

Ещё вопрос. А как вы предотвращаете попадание мусора в рулевую трапецию. У меня довольно часто камешек или кусок древесной коры или веточки блокируют рулевое управление, вклиниваясь между корпусом и рулевой трапецией.

Надо ли регистрироваться, чтобы приехать и только смотреть? или пропустят и без регистрации?

Можно будет приехать в качестве зрителя и бесплатно остановиться с машиной и палаткой?
Где можно посмотреть программу мероприятия, в какой день что будет?
Благодарю.

Как-то так. Тут 2 комплекта.

youtu.be/98EhqrP1yYE

Одно крыло уже сделал. Вырезал в конецевой шайбе крыла квадратное отверстие 20х20мм. Просверлил через него отверстие Ф6 в нервюре, параллельной лонжерону, являющейся его продолжением, подпирающей концевую шайбу крыла. Отрезал диоды от их родных проводов и подпаял витую пару для удлинения. Для освещения самолёта использую 2 турниговских набора: Turnigy R/C LED Lighting System (не реклама)
Протащил провода через отверстие где должен сидеть диод носовой части концевой шайбы крыла, затем через просверленное отверстие Ф6 и вывел их наружу через квадратное отверстие в концевой шайбе крыла.
Далее протащил провода второго диода через отверстие в задней части концевой шайбы крыла, где он будет размещён, и тоже вывел их наружу через квадратное отверстие концевой шайбы крыла. Сплёл провода косичкой. Просверлил отверстие Ф8 на нижней панели кессона в корне крыла за лонжероном, равноудалённо от сервомашинки и борта фюзеляжа. Приклеил концы проводов изолентой к карбоновму 3мм квадратному прутку и просунул его через отверстия в концевой шайбе крыла и нервюрах к корню крыла. Выввел провода наружу через просверленное ранее отверстие Ф8 на нижней панели кессона с помощью пинцета. Далее сделаю то-же самое со 2-м крылом, потом напаяю отрезанные провода с разъёмами и воткну их в электронную плату освещения.

Теперь понятно?

Здравствуйте. Хочу провести освещение торцов крыльев на Calmato Trainer 40. Два светодиода на торец. Спереди и сзади на 40 мм от краёв. Просверлил отверстия. Требуется проложить провода. За моими отверстиями крыльевые шпангоуты глухие. Отверстия в них начинаются ближе к середине.

Можно ли аккуратно поднять плёнку с верхней части крыла, провести провода и уложить её обратно?

Или

Вырезать торцы крыльев, пропихнуть проволокой провода до стыка крыльев, вывести их там наружу и заклеить торцы обратно.

Или

Ваши советы и рекомендации, которых жду.

Покупал я в Alfa-model только только тушку. Хотелось небольшой самолётик полетать в парке. Кальмато-40 у меня есть. В этом случае, по описанию, когда покупал - читал, что самолёт 3-х канальный, но РН легко сделать управляемым. Помучавшись, т.к. вверху РН он в 2.5 -3 раза толще чем снизу, сделал. С самого начала заметил низкую жёсткость РВ. Хотел вклеить туда карбон. Вклеил. На суперклее… Сделал заново РВ. Выпилил и вышлифовал буковую рейку 3x6 мм из 12x6 мм. Сделал остаток скелета руля из 3мм фанеры от фруктовых ящиков. Наклеил на этот скелет полоски 4мм. какой-то мягкой белой потолочки. Вышлифовал для придания подобия симметричного профиля. Обклеил бумагой + тончайшей хоббикинговской стеклотканью на титане. (Расстилаем бумагу, на ней стеклоткань. Едва смачиваем стеклоткань титаном и растираем. Потом заворачиваем во всё это руль, тканью внутрь.) РВ стал в разы жёстче, правда, из-за бука тяжелее. Начинка вся с ХК. Сервы - Турниджи на 1.5 - 1.6 кг. Аналог HXT-900 с чёрным корпусом. Тяга РН - буковая от жалюзи с прикленной пластмассовой вилкой от Pulse 60XT (туда поставил металл), проложенная в столовой соломинке. Жёсткость тяги РВ оказалась недостаточной для потяжелевшего РВ. Пластиковый горб вместе с фонарём кабины был снят. Сверху была прорезана дырка и в фюзеляж вклеены 3 3мм. дощечки с дырочками, в которых я проложил тяги. Упругость тяг на изгиб превысила максимальное усилие сервы и прочность крепления кабанчиков к рулевым поверхностям.

Машинки я ещё проверю, но вроде были нормальные. Вклеил так, что хрен выдерешь. Скорее всего недостаток жёсткости проволоки. Если использовать не ближние, а дальние дырки на кабанчиках элеронов, это повлияет на решение проблемы?

Нужно обязательно заставить этот самолёт летать, т.к. всё это ещё пол-беды. У Alfa-model есть Ла7. Мой папа, который никогда не рулил РУ самолётами (только в симе, что всегда заканчивалось быстрыми дровами) непременно захотел стать его обладателем. Он делит технику на хорошую и плохую исключительно по политическим признакам (признаёт только модели советской техники, всё остальное недостойно внимания), и бикслер, как первый самолёт для него, был категортечески отвергнут. Подарил я ему на ДР этот Ла-7. И его тоже надо будет как-то запускать. Качество у них фантастическое. После 6 движений элероном на моём Мустанге (выбрал у этого производителя за узкую морду, узкое и длинное крыло относительно их других моделей [должно быть лучше аэродинамическое качество], отвалился кабанчик на нём. А перед завершением сборки отклеился и выпал вместе с бумажными петлями и он сам.)

Расписался я что-что… давно не писал.
Есть ли способы обеспечить требуемую жёсткость не меняя проволоки и не нагоняя лишнего веса?

Здравствуйте. Alfa-model P51B. Наблюдается вот-такая картина:

www.youtube.com/watch?v=FCEuFkM_Gwo&feature=youtu.…

Если элерон идёт снизу в нейтраль, то всё хорошо. Если сверху - не доходит, останавливаясь в различных положениях. Оба не доходят - 1 серва. Тяги там очень тонкие и гибкие. Элероны с торцов прочистил, чтобы боками ни обо что не тёрлись. Тяги вставил в ближние дырки на кабанчиках. Если переставить в дальние (надо выровнять один кабанчик) будет ли всё хорошо? Вообще, как эти модели летают c такими хлипкими тягами? я ему вскрыл весь хвост и вклеил несколько деревяшек с дырочками из фанерного ящика, пропустив через них тяги, чтобы не гнулись. Там всё стало нормально. А что делать сдесь, чтобы весу не нагонять? Он почему-то чуть-чуть превышает допустимый.

Благодарю

Сам акт пиления был произведён сегодня утром. До этого были попытки открыть замок.

После попытки провернуть ключ плоскогубцами и поломки ключа замок был спилен небольшой ручной угловой шлифмашинкой. Быстро и без особых усислий. Хотя замок чебоксарский, с толстой дужкой…

Ещё вопрос. Есть ли что-нибудь растворяющее дерево? Очень не хочется спиливать замок.

Vladonius, а можно схемку (с трудом представляю себе конструкцию). Мой отец, конечно, человек ленивый и самому мне сделать тоже ничего не даст, но вдруг заинтересует.

Про камеры отцу уже говорил. Он меня послал с ними на 3 великие буквы русского языка 😦

Соседи - трое парней крепкого телосложения. С другой стороны, как гласит древняя мудрость - побеждает тот, кто не воюет. Конфликтов надо избегать.

А я уверен. Т.к. люди не адекватные. Снимают, по всей видимости, гараж. Т.к. раньше их не было. Постоянно разливают масло, вонючие жидкости, бросают окурки. Причём возле нашего и соседского гаража. Соседка им записку приклеила, чтобы они мусорили напротив своего гаража. Но, т.к. мы в это время мыли машину, они подумали, что это мы и выразили таким образом своё недовольство.

Здравствуйте. Соседи забили деревяшками навесной замок на гараже. Дерево, вроде-бы вытащили, растворили Тиретом, но замок не открывается. Есть ли не забиваемые замки? Или в случае с соседями-идиотами все замки одноразвые?

Или можно как у меня, поселить в квартире полноценный сверлильный станок…

Видел своими глазами, как кольмата запросто флаттерит обоими элеронами, … изжить эту болячку так и не удалось, самолет стоит на шкафу).

А мне в прошлом году удалось. Точно не помню (год не летал - модель ПЛ делаю с весны). Там 2 проблемы:

1. износ канала (сделан из тонкой мягкой бальзы) в основном у центра крыла, в котором лежит металлический пруток (кабанчик?) на котором держится элерон. Лечится приподнятием плёнки с задней верхней части крыла, удаления его верхней части и забивания стеклотканью (я использовал советскую, отверждаемую ацетоном. Очень удобно. Полил и через несколько минут броня).
2. Износ посадочного места пруток-элерон. Лечится проковыриванием точечных маленьких отверстий в месте где пруток идёт перпендикулярно элерону и заливке их эпоксидкой.

Элероны больше не флаттерят.

Здравствуйте. Строю подводную лодку. Из жёсткого корпуса выходят валы, располагающиеся в трубках, с выточкой под уплотнительное колечко у выхода. Нужно чуть-чуть невымываемой морской водой смазки, чтобы забить ей расстояние от колечка до конца трубки. Не доверяю я этим колечкам. Уж очень они не плотные и хлипкие. Вал - 4мм. МС-70 мне подходит, но её продают только по 16 кг и очень дорого. Мне нужно 100-200 г. чего-то подобного. Что посоветуете, чтобы 1 раз собрать и забыть.

… Кларк это профиль для малых скоростей.

Я, конечно, полный чайник, но Кларк не мешал Як-9 и Як-3 разгоняться до 700 км/ч в горизонтали. МиГ-3 - тоже Clark YH использовал.

лодка - AKULA от engel-modellbau.de
Писали, что у них они самые качественные. А на деле оказалось в пух и прах кривые. Может, конечно, мне такая попалось, но уж больно много сильно кривых деталей.

Сделал. 1мм нержавейка тяжелее и гибче 2.5 мм дюрали

Я сверлю на 250 об/мин. Меньше станок не позволяет. Слежу чтобы в месте сверления всегда была олеиновая кислота.

В квартире на резиновой подкладке, чтобы не мешал соседям, стоит сверлильный станок Hitachi B16RM. Специально для моделизма купил. Папа когда с моря приедет, болгаркой вырежет нержавейку. Подточим по форме и просверлим, используя имеющуюся крышку как трафарет.

Положительный опыт сверления нержавейки есть. Сначала получалось жуть-как. Теперь мой любимый материал. Я и 8мм сверлил. Когда производитель лодки решил, что его балластная цистерна (с водой более 1 кг.) будет держаться на 1 коротеньком 3мм саморезе в 8мм ПВХ за самый кончик низа торца цистерны. Теперь она закручивается в том-же месте, но 2 скрученных между собой 4мм пластинки нержавейки (8мм я не нашёл) на 2 винта М4. Нарезка резьбы трудно далась - 2 метчика угробил, пока в 2-х деталях из 2-х 4мм пластин нарезал 6 резьб М4. 4 Чтобы скрутить между собой, 2 для БЦ. Теперь стоит чётко и ничего не болтается. резьба на нержавейке тоже врядли износится, в отличии от самореза в ПВХ. Т.к. БЦ необходима профилактика и их надо периодически снимать.
По поводу глубины. Стоит ограничитель на 1.5 или 1.8 метра. Уже не помню. Но системы, согласно инструкциям рассичтаны на 20м.
В наборе шёл дюралевый лист 2.5 мм. В нем надо было просверлить отверстия под перископы. Я одел дюр. крышку на лодку. Приложил подложку с отверстиями, на которой был собран для проверки перископный механизм и выставил его положение. Получилось криво. Подумал, что я дурак и отверстия просверлил для его пложения по продольной оси лодки. Стал собирать - выяснилось, что лодка действительно кривая и сильно. пришлось отверстия под 3мм направляющие рассверливать на 3 мм в бок, чтобы он стал по диагонали, согласно рубке. получились большие дыры. На дыры под направляющими положил кусочкаки 1мм нержавейки, но чтобы между ней и подложкой не текла вода нужно её чем-то сверху обмазать. Холодной сваркой, например. возле вала шпинделя тоже появились дыры. (Тут вообще ужас. трубки под направляющие в наборе были в одну сторону, а напраляющая для шпинделя в другую. Выбивал молотком.) Некоторые детали пришловь и вовсе пересверлить, т.к. из-за кривизны конструкции они не вставали в отведенные им границы.

Поэтому у меня есть 3 варианта:

1. Забить дыры холодной сваркой по металлу (будет хрупко, боюсь. Т.к. клей есть клей и усилия деформации и теплового расширения разные)
2. Сделать новую из 1мм нержавейки (лист имеется)
3. Сделать новую из 2.5-3 мм дюрали или 1.5 нержавейки (надо покупать).

Какой из 3-х выбрать?

Посмотрел. У нержавеек модуль упругости 1-го рода ~ 2 * 10^(-5) МПа.

Для нержавейки он скорее всего меньше.

По идее нержавейка, раза в 2-3 твёрже стали. При сверлении очень сильно заметно.

Здравствуйте. Модель подводной лодки. пластина 500х100мм прикручивается сверху на прямоугольную раму по своему краю. Сверху давит вода. Какая пластина менее подвержена прогибу: из 1мм. нержавейки или 2.5мм дюрали? Насколько я знаю при прогибе работает, в основном, поверхностный слой, значит нержавейка должна быть жёстче.

Здравствуйте. Интересует вопрос: какой ширине импульса в микросекундах соответствуют расходы в 100% и 140% на Футабе 9С?