Activity

Я вот тоже ремонт закончил очередной. Всего только за 50 вылетов перешёл, а уже много чего сменил: шестерни С и D по 3 шт, хвостовые балки 2 шт, 1 шестерню А и одну серву циклика.
Видимо неаккуратно я летаю 😉.
Сейчас ещё и слайдер металлический поставил. Посмотрю разницу в полёте.

Вопрос такой есть: кто из форумчан пробовал ставить в стоковую вилку хвоста подшипники из цапф ОР mCPx?

Тут ранее совет такой был. Я вот попробовал. Там подшипники такие же по диаметрам, но в два раза тоньше. Итого вместо двух - четыре. Люфты действительно нулевые становятся. Только вот беда - нет фланцев у них, то есть держаться на честном слове, точнее только правый, если смотреть с хвоста. Левый зажат втулкой и фиксатором вала ХР.

После очередного падения один подш развалился полностью. Сейчас поставил снова стоковые.

Прошу поделиться опытом использования таких подшипников: как фиксировали, как держат краши?

Здесь конкретный клин этого приемыша, то ли потеря бинда, то ли просто какое-то замыкание у него в мозгах. Когда в траве самолет искал - шевелил рулями, чтобы по скрипу серв найти - ничего не скрипело, рули не работали. Двиг к тому моменту уже выгорел и заткнулся

Один в один, как у меня! Приёмник Orange 6-ка с сателитом. Только двигатель у меня сгорал 5 часов вместе с аккумулятором. Вот я и думаю теперь: как можно предвидеть такое?

Всем спасибо за ответы!
К сожалению проблема пока осталась 😦. Явно глючат мозги, то ли у меня, то ли у вертолёта 😁

Скачал настройки с сайта Спектрум. Скопировал в новую ячейку памяти на передатчике. старые тоже оставил.

Итого:

1. с новыми настройками не летает. После привязки светодиод мигает тройными вспышками наподобие пилотажного режима или холда у некомпьютерной аппы. Например с моим DX4. Шаги ОР отрабатывает правильно, только газ не работает. Как выйти из этого состояния - я не знаю. Все способы, о которых догадался применить, не помогли.

2. со старыми настройками, которые сам делал вручную летает. Всё работает корректно, за исключением того, что нет отрицательных шагов в айдле, как я уже писал ранее.

3. при привязке к DX4 - всё работает нормально. Причём последний раз я сделал это нарошно без отведения стика РН влево, как того требует инструкция, но он всё равно привязался корректно! 😃 Ведь раньше если этого не сделать, мотор не работал.

Короче чёрт-знает что происходит! 😈

Кто-нибудь знает как сделать ресет настроек в памяти верта! Какой-нибудь инженерный режим или что-то подобное?

а на 80% он валит его носом в землю с переворотом через крыло, что и произошло на видео - после откл приема он дал полный газ и усирался, пока не выгорел моторчик вместе с проводкой. Судя по тому, что не сработал фс и не было никаких предварительных сигналов от приемника о потере пакетов, приемник просто взял и отрубился.

У меня так почти два года назад планер разбился. Я даже тему создавал отдельную rcopen.com/forum/f87/topic242514
Тут впервые встречаю упоминание о том, что после потери сигнала двигатель работал на полную до сгорания - один в один как у меня!!
Раньше я считал, что такое невозможно в принципе. Ведь по умолчанию у всех приёмников при пропадании сигнала канал газа в -50, то есть нулевой уровень. Я потом этот приёмник проверял столько раз - всё в норме. Повторить в “лабораторных условиях” этот глюк так и не удалось. Теперь я вот задумался: может действительно нужно его в утиль списать?!

Добрался и я до “прелестей” с ремонтом хвоста, заменой хвостовой балки и установкой стоковой вилки 😁.

Вот балку ломать и менять - не проблема. Благо поперечные размеры стандартные - купил квадратную трубку, напилил балок. Из одной трубки получились 4 балки. А стоимость примерно одинакова. Получается, что балки полуколхозного изготовления более чем в 4 раза дешевле оригинальных. А на вид не отличишь 😉.

Но я не об этом.
Прошу мне объяснить: почему при инициализации верта лопасти ХР должны вставать в ноль шага?! Здесь об этом уже не раз писали.
Ведь при раскручивании ОР уже есть реактивный момент. Следовательно ХР должен его как-то компенсировать и лопасти должны стоять уже в плюс. Иначе на висении ход сервы вправо и влево будет неодинаков, а следовательно и скорость пируэта. Я думаю, что такой дисбаланс ничего хорошего не даст пилоту.
Я когда после сборки выставил в ноль у меня хвост стал мотыляться сильно. Выставил на глаз, как было из коробки - небольшой угол в плюс. Стало нормально. Настройку делал перемещением хвостовой сервы.

Ведь при работе ОР нулевой шаг ХР это уже вращение хвостовой балки в сторону, противоположную ОР. Я понимаю, что при любом начальном положении фбл будет компенсировать это как сможет. Но ход сервы для поворотов хвоста будет тогда несимметричным.

Так почему нужно выставлять лопасти ХР в ноль? И в каком мануале можно об этом прочесть? Если есть ссылка на любой другой верт, буду благодарен за обучение.

Это некомпьютерный передатчик. Это значит нет кривых, экспонент, двойных расходов. Нет миксов. Throttle hold через задницу работает.

Справедливости ради хочу отметить, что у DX5e всё же есть предустановленные экспоненты и двойные расходы, а также один микс, тоже предустановленный. Жаль только, что настраивать там ничего нельзя 😦. Поэтому он вполне годится для начинающих на самолётах. Недаром его HH пихает в свои RTF модели. Для вертолётов он, конечно пригоден мало. Лучше начинать с DX6i, а если есть возможность потратить больше и цените удобство, то DX7s. Тем более, что ПО в нём точно такое же как в более старшей модели DX8.

Теперь о моих проблемах:
Больше года не летал на своём mCPx. Сейчас решил перевести его со стоковой аппы DX4e на компьютерную DX7s. Всё настроил чётко по руководству. Но лопасти в IDLE ходят только с положительным шагом. То есть в середине хода стика достигают почти нуля и далее снова идут в плюс. При этом в нормале и в холде ходят нормально от минуса к плюсу. Такое впечатление, что лопасти повторяют кривую газа для IDLE. На DX4e всё было нормально с полётным режимом.
У кого-нибудь было такое? Что сделать можно? Я пока не знаю…

флайбар (flybar) и флайбарлес (flybarless) то есть с флайбаром и без.
А по русски это называют сервоосью или стабилизатором. Это два типа стабилизации плоскости вращения основного ротора: механическая и электронная.

Механическая система работает за счет эффекта гироскопа отдельной палки с лопатками и/или с грузиками, как, например на фото в моём сообщении выше.
В электронной системе нет этой палки. Там система гироскопов непосредственно управляет сервомашинками, которые приводят в движение тарелку автомата перекоса ротора - циклического шага.

Я ставил такой апгрейд. Правда за верх головы, на который всё крепиться платить несколько сот кровных жаба задушила. Поэтому у меня стоит стоковый.

Смысла в металлическом не вижу никакого. Очень нужно постараться, чтобы его сломать. Он уже пережил у меня два падения ротором вниз, один раз в асфальт, другой раз в землю с приличной высоты. Не пострадал.

А ставиться это также как и сток: снимаюся с одной стороны грузики и серволопатка, развинчиваются болты крепежа, вытаскивается сервоось и снимается стоковая часть, а в обратном порядке ставится метал.

Особой разницы пока не заметил, хотя летал на нём очень мало пока.

Благодарствую за ссылку. Не ожидал, что в Москве есть запчасти на SR!
Всегда за бугром заказывал. И цена очень даже адекватная

Печально 😦
Не думал, что регуляторы могут умирать постепенно. Видимо какие-то ключи там погорели.
Попробую пока б/к сколхозить, та как оригинальный рег недёшево с доставкой выйдет.

Привет SR-водам!
Кто-нибудь сможет мне объяснить - что происходит с моим вертом? 😦
Верт 1,5 года не летал после краша. Сделал металлический тюнинг головы, лопасти пластиковые, те, которые крашеустойчивые.

При отрыве хвост начинает сносить и верт закручивается.

Что только не делал:

• крутил чувствительность гиры
• уменьшил в кривой расходы шага
• дважды менял мотор ХР
• менял аккумулятор
• менял кривую ХР
• крутил винт предкомпенсации на регуляторе
  Результат один 😦. При определенных настройках кривой ХР начинает при запуске заворачивать нос влево, но все равно при подъёме закручивается вправо. Не хватает мощности ХР даже при полном наклонении стика рудера влево. На первый взгляд хвостовой ротор жужжит и дует хорошо. Гироскоп проверяли держа в руке - вроде адекватно работает. При чём хвост при раскручивании ротора и в момент отрыва ещё держит. А как только чуть вверх начинаешь подниматься, так срывает.

Остались подозрения только на регулятор.
Может с ним быть что-то не так и что?
Неужели менять придётся? Иначе у меня остается только вариант переделки под б/к
Аппаратура Spektrum DX7s

Сравнил канопы 120 и 130. Практически одинаковые. Только от 120 чуть уже, совсем незначительно и наклон кабины более прямой, что немного уменьшает пространство. Ставится нормально - заменять можно 😃 .

А вот от 130-го если поставить на 120-й уже не так удобно: там скос внизу более пологий и длинный, в результате нижние крепления вообще выходят за границу кабины. Будет либо канопа болтаться, либо надо делать дырки и наклонять кабину ниже.
Все видно на фото

Вот и я попробовал этот верт, если можно назвать один аккумулятор и полёты
блинчиком 😃.

Перед полётом только подтянул винты цапф ОР - не понравились люфты лопастей. Остальное вроде в норме. Ещё не понравилсь тонкие резиновые колечки на шариках тарелки. Какой от них толк? Заменю их на те, что в канопе. При этом на цапфах ОР стоят нормальные толстые.
За этот один полёт успел приложить его боком пару раз об землю, так как трава на газоне всего 5 см, а также покоцать слегка концы лопастей о тротуарную плитку. Как оказалось Всё из-за глюка потенциометра на моём передатчике 😦. Был устранён субтриммированием. Не зря инструкция по настройке передатчика рекомендует вообще отключить тримера, видимо, чтобы не морочить голову системе стабилизации. Замеченных повреждений больше нет.

В целом верт очень понравился. Не жалею, что купил 😃. Ведёт себя адекватно и напоминает симулятор - в смысле, что рулится так как им управляют, а не колбасится как mCPx. У меня не было 450-го, я пробовал его только в симе. Но этот верт действительно напоминает по поведению больше флайбарную 450-ку, чем 250 класс.

Взлетать можно как угодно - в смысле и резко, и плавно. Резонансная вибрация появляется на середине ручки газа и к моменту отрыва уже проходит. В воздухе держится хорошо. Только вот болтает иногда по высоте, пока не знаю с чем это связано, или особенность модели.

Для любитей сравнений выкладываю фото вместе с Blade 120SR. Есть хорошая
новость - целых две детали оказались взаимозаменяемыми: линки и резинки
канопы 😁. Больше ничего похожего, кроме размера нет, совершенно разные
верты.
Лопасти мне показались очень знакомыми 😉 Действительно: профиль и ширина совпадают с mCPx, только длина и законцовки разные.

Наши ряды пополняются!
Мой тоже 6-го отправили, а 14-го утром уже был на почте - 8 дней прохождение!
Жаль я занят все это время и смогу забрать его только завтра вечером

Мой тоже вчера таможню прошёл 😉. Жду сортировки и доставки

Да ну блейдовская понятно 120 фигня, я другую имел ввиду, с которой в приличое общество не пускают

А можно чуть поподробней: что это за 120-ка, с которой в приличное общество не пускают? 😉
Блейдовская 120-ка у меня есть. Самая малолетающая модель вертолета в моем парке. Тем, кто уже перешёл на классику с ней и вправду скушно. Скоро подарю её брату. Придет мой 130-й выложу сравнительные фото.

Стас, спасибо! Я успокоился 😒. Главное - он летает и не разлетается! С остальным справимся.
Вчера ещё кучу запчастей заказал и аккумуляторы. По цене получилось почти как второй 130й 😁

Был у меня такой самик. Когда-то начинал с него. Это был мой первый реальный р/у самолет. Первый полет, как и следовало ожидать, длился около 5-6 секунд. Потом он ещё не один раз падал, чинился и закончил свой путь на свалке.
Пройдя свой тернистый путь в небо и купив немеренное количество разных паркфлаеров я могу сказать своё однозначное ИМХО по данному самику с учетом всех ваших пожеланий:

1. Если цель только “попробовать пока” то не следует заморачиваться с апгрейдом - это “суп из топора”, а следовательно лишние деньги всегда!

2. Не прочувствовав толком как это работает, сомнительно заниматься постройкой нового самика, лучше отремонтировать этот. Тем более, что это не сложно и летать он потом будет. У вас объемный фюзеляж, поэтому спицы в нём совершенно не нужны. Прочности не добавят, только вес. При ударе он всё равно разломается. А вот в крыле, напротив, надо добавить жесткости на изгиб, поэтому лучше приклеить сломанный кусок, сделать с внутренней стороны канавку и вклеить одну толстую или две тонких карбоновых спицы. Не забудте вклеить аналогичные на другую консоль для балансировки. Я сам так чинил.
   Ещё важно, чтобы мотогондолы были приклеены ровно по вертикали, иначе будет большая морока в полете держать ровный тангаж.

3. Если опыта пилотирования до этого 0, то придётся полюбить симулятор, для начала. Например FMS - он бесплатный. В противном случае каждый полет через несколько секунд будет заканчиваться также как и этот. Это уже однозначно!

Теперь советы по пилотированию, если почините и доберетесь до этого пункта 😃.
Модель конечно - хрень полная! Как планер, так и начинка.😃 Моё ИМХО, но уж если деньги потрачены, то летать блинчиком она может! И даже петли “с разбега” делать. Поэтому “на попробовать” подойдет.
В доказательство, если понадобится, могу даже выложить видео своего последнего полета.
Я считаю, что для новичка первый главный навык - это держать периметр! То есть летать строго в пределах определенной зоны. Сажать можно и не уметь, если есть высокая трава - она поможет. А вот периметр - это безопасность! Чтобы модель не влетела в сарай, автомобиль, человека или вообще нафиг, где искать её надо не один день. У меня однажды две недели под дождями модель пролежала на поле.
Когда в симуляторе сможете держать периметр и сделать подряд 10 посадок из 10 - можете идти на поле.
Особенности этой модели, что электроника неважная. У меня на расстоянии
более 150 м уже начинал глючить третий канал - руль направления. Модель становилась почти неуправляемой. По этой причине произошёл не один краш. Элеронов нет, а РН имеет маленькую площадь и сервомашинки работают неспешно, поэтому:

1. При взлете хорошо бросать вперед
2. Далеко не улетать
3. Конролировать крен - есть опасность сваливания
4. Сажать можно на планировании

В Пилотаже есть винты для этого самика. Называется “винт для свободнолетающей модели”. Диаметр примерно 100 мм, хотя ваши штатные 90 мм. Ставил и те и другие, особой разницы не заметил.
Приятных вам полетов и мягких посадок! 😃

Просто я писал с мобильного, понимал что пишу не правильные окончания, нет знаков припинания. Но дело сути не меняет.

Понятно. Я тоже иногда пишу с планшета. На мобильнике, конечно, не до запятых 😃. Суть тоже понятна, а то я думал, что буду разбираться потом в смысле - “казнить нельзя помиловать” 😁

Ждемс. Пока почитаю обзоры здесь, кто получит верт раньше меня 😉
Запчасти вот надо заказывать, а что именно у него будет ломаться пока непонятно. Однозначно, что нужны будут линки, плата перекоса, лопасти и шестерни привода хвостового ротора. А что ещё окажется слабым местом?

Кто что думает по поводу запчастей? Что лучше сразу заказать?

В первом версия

Где можно в России заказать MCPX 2 ?

При таком раскладе я бы на вашем месте не заморачивался на этом. Уже три месяца летаю на первой версии и нет проблем. Существенных отличий нет, а во вторую версию он все равно со временем превратится 😃. Поставить резинки на шарики и удлинить хвостовую балку вы и сами сможете легко.
Так что, думаю, лучше летать чем ждать поставки второй версии. Впрочем, как хотите

To Робби: Тезка! Что-то стиль твоего сообщения очень напоминает машинный перевод с иностранного на русский - уж не робот ли ты? 😁

Почитал я немного хелифрик и загрустил 😦. Получается, что буржуи, чтобы победить в конкуренции и быть первыми, выпустили сырой продукт. Но победу себе хотят сделать за наши деньги! 😃
Вот я теперь и думаю: почему у этого продавца на ибее была бесплатная доставка? Ведь почта никогда бесплатной не была. Видимо он получил эту партию со скидкой 😃.
Мне теперь ещё минимум две недели переживать - мой только вчера отправили.
Похоже, что идет ко мне стендовая модель, которую в воздух можно запускать только после полной “протяжки”. Так называли в советское время послепродажную подготовку автомобиля на сервисе, чтобы не развинтился по дороге 😆.

Короче! Коллеги любители лезвия! Готовим отвертки, фиксаторы, клеи и пр.
Делаем тщательную настройку и проверку перед полетом! 😃
Уже прям хочется посмотреть видео, где этот верт разлетается в полете 😁.
Как разлетается в полете 600-й я уже видел 😉

Добавлю свой маленький, но поучительный крашик.
Модель своеобразная E-flite Hyper taxi. Летал во дворе. На передатчике сделал двойные расходы как и рекомендовано в инструкции. Взлетал на одинарных а потом переключал на двойные для резких маневров. Показывал детворе в том числе прямые и обратные петли на самой землей, запомнил высоту входа в маневр. Затем сменил аккумулятор, а после взлета забыл переключить расходы. В результате тот же самый маневр с той же самой точки входа привел к морковке - не хватило расходов, а следовательно, высоты.
Вывод: нужно быть очень внимательным с полетными режимами!

Ну прямо форум автолюбителей, а не вертолетчиков 😁 Может пора уже новую ветку открыть: форум автолюбителей владельцев Blade 130X 😁

www.ebay.com/itm/BLADE-130-X-...item1e6fd51a05 На Gonitrohobbies с бесплатной доставкой в Рашу - налетай не скупись Наверное хотят избавиться от этого гуано побыстрей

Ну вот зачем надо было здесь это писать?!!!
Эта бесплатная доставка окончательно добила мою слабую оборону - держался до последнего!!! 😒
А теперь вот одолжил у друга денег и заказал 😃.
Теперь надо будет ещё запчасти и аккумуляторы заказывать и ждать прибытия нового пылесоса по высасыванию денег - прощай бюджет 😁

Разница 25 долларов и это вызывает такие трудности в выборе?

Ну не 25, а все 100 долларов - разница, однако! Видимо сравнивали комплект с приёмником и без.
Во вторых, не всем все прелести нужны 😉.
Отличие действительно в мелочах, но эти приятные мелочи как раз на сто баксов в восьмерке и набираются

To Robby: Тут главное надумать где деньги взять 😁.
Мой путь в хобби был тоже тернистый и трудный, через 27 и 40 МГц. А пришёл всё равно к DX8 😉.
Я самолетчик в душе, а вертолеты стали заполнять пространство там, где нет возможности для самиков. Поэтому 600-й уже второй год собранный в кладовке стоит 😆

P.S. Передатчики на фото когда-то все были мои. Что-то раздал, подарил, а что закончило свой путь на свалке

На Amainhobby тоже вчера появился в ограниченном количестве. Только без запчастей пока.
Вот тоже думаю: брать - не брать… Денег на карте все равно уже нет 😃 У меня там предзаказ был. Магазин дает 7 дней на “подумать” потом снимает резерв.

Кстати, а как определить, что пора менять межлопастной вал?
Только разбирать голову и смотреть кривизну или есть другие способы?

Это ещё от аккумулятора зависит - насколько он хорошо может токотдачу держать. Чем дольше он может нужный ток отдавать, тем более разряд конечный будет.
На нанотехах не летал, не знаю. На стоковых остается примерно 3,4-3,6 В. На гиперионах 3,2-3,4 В, что явно много.
Явно надо цеплять на антенну таймер отдельный 😁 так как летаю на стоковом пульте DX4e

Зря вы их сразу в топку. Обычно достаточно почистить спиртом дорожки. Несколько раз можно так сделать, прежде чем они совсем износятся.

Дык, чистил! Не помогло. К тому же сервы не так уж и много отлетали, всего немногим более 50 полетов. Видимо микротрещина где-то от ударов 😦

Кто бы мог подумать!!!
Летал я летал, вертолет при каждом движении колбасило, сносило сильно и приходилось его постоянно ловить. Уже думал, что я полная бездарь в пилотировании. 😦
Затем, наконец, пришла посылка с запчастями. Как здесь советовали, заменил сервы, которые дрожали в центральном положении. Пришлось обе сервы циклика сменить. И порядок! Вертолет стал адекватно держаться и не шарахаться в стороны при каждом движении.😃
Вот уж не ожидал, что всего лишь дрожание серв в центре может так сильно испортить поведение верта. Для самолетов-пенолетов вообще не обнаружишь пока не проверишь на земле, а тут такое…
Так бы сам никогда не догадался. Это всё благодаря форуму 😉

Это как бы перебор для чертенка! Зачем 4-х портовая?

Если специально покупать, то действительно перебор 😃. Просто у меня электролетов полно, поэтому и купил её. А если есть, то почему бы и для чертенка не приспособить.

Не думал, что “С” вызовет столько разговоров 😁. Когда писал, предполагал следующее: С - Charge, это кратность тока заряда емкости аккумулятора. Об этом здесь уже написали. Так вот, ведь как я понял большинство здесь летают на аккумах емкостью 250-300 мАч, что как раз примерно будет равно 1С для четырехпортовой зарядки Celectra. Другое дело, что желательно её при таком варианте все-таки к сети 220В через адаптер подключать, а не использовать походный вариант с батареями, который хорош для аккумов 130-160 мАч. Пробовал сам. Вполне так себе нормально заряжает.

Я вообще считаю, что ток заряда 1С - самый оптимальный для липолек. Это если нет аккума свежего, а летать ну оооочень хочеться побыстрее 😒 тогда можно и током, который написан черным по желтому 😉 заряжать. Типа 5С и более. Ко мне недавно нанотечь пришли с HK 2600 мАч, 3S. Так там вообще написано что можно их лить 8С током! 😃 Может оно и так, только жизнь их всё равно будет сокращаться быстрее при таком режиме.

P.S.
Я успеваю в обеденный перерыв поесть и ровно 4 аккума отлетать 😒. Заряжаю их дома вечером. Сегодня перевалил за 60-й аккумулятор!

Я вот подумал: почему снова всплывает тема зарядки? Видимо задача в том, чтобы заряжать несколько акков за раз и при этом не убить их. Тогда мне видится как минимум три варианта.

1. четырех портовая зарядка Celectra и четыре переходника, которые идут в комплекте к однопортовой Celectre (их можно отдельно купить). Ток заряда 0,3A что соответствует 1С - время заряда примерно 1 час.

2. две, три или четыре (мой вариант 😒 ) зарядки Celectra, которые идут в комплекте и можно купить отдельно.

3. четырех портовая умная зарядка типа Turnigy или HK - нужно спаять четыре провода. С одной стороны бананы, с другой раъем мама для аккумуляторов чертенка. Разъемы тоже можно купить, например на ебее. И алгоритм зарядки умный, и четыре аккума за раз, и ток какой душе угодно выставить можно.
   Этот вариант собираюсь реализовать скоро. Всё уже есть, только руки никак до паяльника не добируться.

Когда к нам на поле приезжают новички с большими бензиновыми самолетами и начинают летать над припаркованными машинами,

Что ж это за новички таки крутые у вас, что уже сразу с большими безиновыми моделями? 😉
У нас на поле процентов 80 пилотов летают на больших бензинычах. Но это опытные пилоты, и начинали они все с мелких калилок или электропенолетов.
Машин бывает много стоит на обочине, но никто из них над авто не летает, и самолеты у них летят туда, куда ими управляют. Были, конечно и потери связи, но падали в поле.

Я как представил себе новичка с большим бензинычем 😃 - УЖАС!!!
Либо гнать их оттуда, либо самому на поле не ездить пока не убили! 😃

Коллеги, подскажите, плз, направление мысли - где копать?

После смены рамы и ремонта сервы крена (перестала держать центр после падения, вылечил прогреванием строительным феном), верт стал очень нестабильным.

У меня он пролежал год, не было возможности летать, занят был. Поэтому всё стоковое, даже цапфы ещё V1 из самых первых поставок. Резиновые кольца везде поодевал. Лопасти с грузиками. Вылетал уже 25 аккумуляторов, нормально висел разными направлениями даже в ветер, неровно по кругу летал, коробочке, вперед хвостом, ленивые развороты на горке делал и т. п. А тут верт стал такой неустойчивый, что очень напоминает тренажер по висению в Фениксе 😃. При отрыве вроде висит ровно со сносом, то есть AS3X работает вроде нормально, но стоит двинуть стики и начинаю себя чувствовать как будто первый раз в жизни классику в руки взял 😦. Летаю на полных расходах, пульт DX4e.

Подскажите - в чём может быть причина? Что смотреть, крутить, менять?

Ещё вопрос: кто-то пробовал включать экспоненты на некомпьютерных пультах DX4e и DX5e? Как ощущения, сильно ли заметно?

И тут все говорят про аккумуляторы гиперион 550 мАч. Но ведь они же тяжелы для стока и сделаны специально для SR120, то есть разъём нужно перепаивать. В то время как гиперион уже продает аккумы специально для чертенка на 250мАч с родным разъёмом. Вот такие

мамонов

Я так понял ,что те кто рекомендовал именно инранеры на хвост их не устанавливали.А если и ставили ,то о некорректной работе этих двигателей умалчивают.
Прискорбно конечно но теперь есть прецедент.

Да, честно призаюсь: лежит у меня давно такой моторчик и такой регуль и не ставил я его. Времени нет и возможности. Ремонт в квартире. Поэтому я теперь в теоретиках только, увы 😦 . Однако очень интересно разобраться в этом вопросе, так как собираюсь поставить такой инранер.

Что я знаю как теоретик на основе своей практики 😉

1. никогда не слышал, чтобы инранеры медлено реагировали в принципе 😌. Собственный опыт применения инранеров с редукторами на самолетах и в скоростных лодках.

2. на регуляторах Турниги чаще всего встречал, что по умолчанию стоит мягкий старт, то есть двигатель набирает обороты постепенно. Лечится перепрограмированием соответствующего параметра

3. ХР должен пропорционально компенсировать реактивный момент ОР. На вертах с приводом через ремень или вал это решено просто: чем выше обороты ОР, тем выше обороты ХР. В SR в стоке это зашито в регулятор, а подстройка осуществляется винтом предкомпенсации на нём. При установке б/к эта возможность теряется. Как управлять скоростью ХР?

Либо делать микс газа и управляющего сигнала на ESC ХР, который в свободный канал воткнуть. Правда какой? Получается либо в 5-й, либо в 7-й, если есть. Либо эту роль отдать каналу рудера. Микс должен быть прямопропорциональный, а компенсация подбирается опытным путем. Надо полагать настройкой расходов канала, который управляет регулятором ХР.

4. то, что возможно делать микс с каналом на котором стоит гироскоп не должно напрягать, так как гиры совершенно “прозрачны” для управляющих сигналов

Вот как то так. Надеюсь, не очень длинно 😃

Поднял на пару метров - очень быстро прыгает кстати… А дальше ужосс. Чуть его качнуло - стал выправлять, качнуло в другую сторону, еще пару раз потом… по итогу холд и асфальт…

Знакомое поведение верта 😁. Так как я MCPx приобрел значительно позже SR, то мне наоборот экспоненты в стоковом пульте понравились. На low rate конечно слишком велики, поэтому очень быстро перешёл на полные расходы. Но на Hi вполне можно летать.

А причина такого качания у меня была в том, что перестарался с затяжкой межлопастного вала - шайб воткнул туда больше, чем рекомендуют. Думал станет отзывчивей, а в итоге пришлось поплатиться тем, что стабилизатор стал ходить существенно туже 😃. Это драматично отразилось на устойчивости 😦 и закончилось небольшим крашем. Хорошо хоть ещё снег лежал и треники были одеты 😛.

Впервые встретился с таким эффектом когда пытался подружить стоковый стабилизатор и экстремовский (металлический) внутренний вал на mCX. Стабилизатор туго ходил и верт стал нестабильным и почти неуправляемым.

Вывод: на этом верте лучше эксперименты с головой не делать, а собирать шайбочки и гаечки как рекомендует производитель. Тогда он летает приятно для новичка - почти как в симуляторе 😒

Главное, нельзя летать на взлетном режиме. В нем сильно от газа зависят обороты основного ротора. А из-за инертности мотора на хвосте при резкой даче газа вертолет может закручивать. И пока все уляжется один-два оборота может сделать. Вблизи от земли это черевато серьезной аварией.

Често сказать, сначала меня этот абзац сильно озадачил. Ведь я летал на нём один сезон только на Нормале. Потом, когда прочел уточнение - в целом согласен. Однако хочу уточнить, что это не оттого, что мотор ХР слабоват и инертен. Он то как раз по своим характеристикам может справлятся с резкими перегазовками, так как высокооборотистый.
Фирма не даром перешла от варианта с редуктором (Blade CP) к прямоходу. В таком виде система более подвижна. Просто при резких дачах газа и возрастании нагрузки просаживается ток – это уже зависит от качества аккумулятора. А ещё качество самого мотора не выдерживает критики моделистов. Он там прямо сменная деталь как лопасти.
У меня в прошлом сезоне, когда жара стояла за тридцать мотор нагревался выше 70 градусов и начинал не справляться с хвостом уже после 7-8 полета. Когда он новый и аккумулятор нормальный, то всё в порядке.
А если при указанных условиях при резком подъеме сильно уводит хвост, то скорее всего не отрегулирована предкомпенсация. Как это сделать – написано в руководстве к верту. Может справлятся с резкими перегазовками, так как высокооборотистый. Фирма не даром перешла от варианта с редуктором (Blade CP) к прямоходу. В таком виде система более подвижна. Просто при резких дачах газа и возрастании нагрузки просаживается ток – это уже зависит от качества аккумулятора. А ещё качество самого мотора не выдерживает критики моделистов. Он там прямо сменная деталь как лопасти – у меня в прошлом сезоне, когда жара стояла за тридцать мотор нагревался выше 70 градусов и начинал не справляться с хвостом уже после 7-8 полета. Когда он новый и аккумулятор нормальный, то всё в порядке. А если при указанных условиях при резком подъеме сильно уводит хвост, то скорее всего не отрегулирована предкомпенсация. Как это сделать – написано в руководстве к верту.

после того, как поставил на не голову микрохели, голова выдержала падение примерно с 7 мертов в положениии инверт. И еще несколько более мелких крашей

Полностью подтверждаю! У меня примерно тоже так метров с 7-8 грохнулся на голову и выжил.

Только зазубрены на карбоновых лопастях и основной шестерне каюк.

Для того, чтобы кажый раз шестерню ОР не менять при крашах, стоит один раз потратится на продвинутую опять же от микрохели. Она сделана из другого материала и хорошо держит удары - зубья не срывает. Я поставил и забыл про проблемы со срезанными зубьями.

говорят что пластиковые дешевле и не менее живучи, чем карбоновые

Я бы сказал, что даже более живучи, так как не расслаиваются от ударов, однаго гнутся, поэтому проигрывают по аэродинамическим качествам даже стоковым деревянным.

Размеры и мощность вертолета не позволяют летать ни дома, ни на улице в 80% случаев. Ветер очень не любит. Он в большей степени зальный, а не уличный.

А что за случаи взяты за 100%? Как часто на улице бывает ветер с базовой скоростью 5 м/с? До 5 м/с он нормально летает без проблем.

Сломаю - буду думать про железо. А то вон на мцпх весь тюненх экстримовский лежит в пакетиках, а он все на стоке летает, никак не сломаецо…

Ну на этом верте это вам не грозит 😁 запчасти не залежатся 😉

ну теперь ясно- просто без конвертера подключаю регуль с питанием от одной банки и перепрограммирую приемник. Дело в том что я только подумываю над покупкой этого самолета и не могу выбрать между ним и очень похожей Сушкой SU-26XP. Мустанг очень красив, но на сушке какие то элементы усилены углем. Может поможет кто сделать выбор.

Александр уже ответил достаточно подробно на этот вопрос. От себя хочу добавить, что у сушки крыло не плоское, а с симметричным профилем, как и положено пилотажным самолетам. И усиливать там, кроме разве что хвостового оперения, ничего не нужно, там и так достаточно пенопласта и в носу и в крыльях.
Выбор - это смотря кто и что любит в полетах. Так как мустанг всё-же копийный самик, то и нагрузка на крыло у него больше. Поэтому очень медленно на нём не полетаешь. У меня есть и мустанг, и сушка, и биплан 4Site. Мне больше всего нравится биплан 4Site - на нём можно поколбасится как хочешь, и на ноже полетать и хариером, и висеть. Единственный минус - очень боится ветра.
Сушка хороша тем, что может четко отрабатывать команды с передатчика, можно изобразить что-то в стиле F3A.
Мустанг в этом плане более своенравный. Однако он и самый ветроустойчивый из этих трех моделей.

Про планирование микромоделей я считаю некорректно говорить, так как все они из-за малого веса планируют плохо - быстро теряют инерцию.

Я только сейчас возобновил полеты на мустанге после почти годового перерыва. Угробил его прошлым летом активатором циакрина

как настраиваются пределы регулирования на этом гироскопе

Это то, что называется обычно в англ. инструкциях “heading lock range”?
Насколько я понимаю, в ЭТОМ гироскопе этой настройки нет, только “heading lock gain” - то есть чувствительность.
❓ И мне непонятно: для чего именно нужно настраивать на этом вертолете пределы регулирования гироскопа?