Activity

все очень просто, помоему:)
нам понадобиться кусок жести(банка из под кофе), большая толстая скрепка или кусок проволоки 1-1.5мм толщиной, дремель с отрезным диском, ножницы, пара надфилей, паяльник, припой, тиски(для удобства), пассатижи

отрезаем две полоски жести для двух частей петли

дальше нужно сразу залудить края, что бы потом все это дело проще паялось

складываем полоску пополам и обжимаем пассатижами вокруг “пальца” в моем случае скрепка 1.5мм толщиной

дальше пропаиваем все это дело и размечаем шаг петли, здесь 5 и 3мм

ну и вырезаем дремелем лишнее, потом зажав в тисках подравниваем надфилем

готовые петли

Как известно, пластиковые миниатюры часто интереснее чем металлические – с ними можно проще делать конверсии, их можно клеить в разные позы, ну и грунт/краска на пластик ложатся проще. Это не считая того, что пластик дешевле металла в несчетное количество раз.
Основным минусом пластика, во всяком случае для новичка, является то, что с него сложнее снять краску. Металлическая миниатюра отмывается сотней способов, начиная от Вайт Спирита(или любого другого растворителя) и заканчивая тормозными жидкостями. Пластик же в большинстве таких активных соединений только портится. Нет, краска с него конечно тоже слезает, правда вместе с большей частью рельефа миниатюры.
Ниже изложено три наиболее широко используемых и хорошо работающих способа, их плюсы и минусы. Они 100% работают, и если вы последуете им, вы не повредите своим миниатюрам.

1. Спирт медицинский. Самым пожалуй хорошим, быстрым и универсальным способом отмыть пластиковую миниатюру является замачивание в спирте. Для этого способа вам понадобится 1 старая зубная щетка, некоторое количество спирта, стеклянная емкость, чтобы замочить миниатюру, ну и сама миниатюра соответственно. Денежные затраты – около 15-20 рублей в ближайшей аптеке.
   Примечание: Медицинский спирт пить крайне не рекомендуется.
   Способ применения – миниатюра кладется в сосуд(я использую банки на литр или меньше, широкое горлышко делает доступ внутрь удобным, завинчивающаяся крышка мешает распространению вони по вашей кухне/комнате/квартире) на 24 часа. Потом извлекается и трется зубной щеткой, если на ней еще что-то осталось.
   Минусы способа – он рассчитан на достаточно длительный срок. Может не снять некоторую лакировку.

2. Едкий щелочь, также известный как Крот. Именно Крот лучше всего подойдет для наших целей. Этот препарат производят разные фирмы, но суть его всегда одна – он заливается в раковину чтобы прочистить водостоки, при этом не сожрав трубы. Соответственно, он точно так же не съест и ваши пластиковые миниатюры. Нам понадобится бутылка Крота(цена варьируется, я брал по 10р., но есть и сильно дороже), зубная же щетка, некоторая емкость(я использую пластиковый герметичный контейнер), место подальше от еды и желательно пару перчаток.
   Способ применения – миниатюра кладется в емкость и заливается Кротом. Далее надо ждать, и тут начинается самое неприятное. Большая часть палитры Games Workshop, даже грунт, слезает уже через день-полтора. Чтобы отмыть что-то более серьезное может уйти неделя. Главный рецепт – иногда вынимать миниатюру, мыть, тереть как обычно, зубной щеткой. Если краска сходит – тереть дальше, если нет или сходит плохо – искупать еще.
   Минусы способа: Нет фиксированного времени действия, оно варьируется в зависимости от материалов покраски. Из попробованного у меня наиболее плохо отмывалась аэрозольная Tamiya.

3. Жидкость для снятия лака без ацетона. Понадобятся перчатки, сама жидкость, только обязательно БЕЗ ацетона, струя холодной воды, зубная щетка. Самый плохой способ, потому что жидкость, чтобы она не дай бог не повредила миниатюру, лучше растирать по ней той же щеткой, а потом быстро смывать – замачивать в ней фигурки у меня духу не хватило.
   Способ применения: Суть способа проста – на поверхность миниатюры наносится небольшое количество жидкости, после чего она трется зубной щеткой минуты 3. Краска отслаивается и отходит. После этого миниатюра споласкивается холодной водой.
   Минусы способа: Нет гарантированного эффекта, жидкость для снятия лака снимает далеко не все краски. Особо брутальные грунтовки, к примеру, могут ее выдержать, у меня были прецеденты. Иногда приходится потратить на одну миниатюру до часа-двух. Можно в процессе повредить миниатюру(хотя обычно если вовремя смыть жидкость, все бывает ок)

автор: Sergey2008

Мотор новак балистик 18.5 , но смысл общий понятен и найти что нужно герметить в том или ином моторе думаю не сложно.

Сразу к популярному вопросу о сенсоре. Конструкция корпуса у новака изначально практически герметична, но я все же озаботился:
Итак, то что зовется сенсором:

Обратная сторона

Герметизируем, я использовал эпоксидную смолу:



Даем пол часа на полимеризацию, собираем, проверяем

автор: Bogger

Масштабирование чертежей до нужного размера программой Paint:

Рисуешь в пейнте прямую линию, меряешь ее на мониторе линейкой, чтобы она была равна например 10см, можно 20.
Затем распечатываешь её на принтере, и меряешь уже на листке бумаги,
какой длинны она получилась. А потом прикидываешь, на сколько надо увеличить линию в пейнте, чтобы распечатанная она была равна 10 см.
Теперь ты уже знаешь какая длинна на мониторе у реальных(распечатанных) 10см.
Чертеж, особенно его боковые проекции большой. Раздели его примерно на 3 равные части, опять в том же пейнте или знакомом тебе графическом редакторе.
И так же как и линию, замеряешь чертеж, увеличиваешь его и распечатываешь.
Если правильно увеличил все три части, то после распечатывания его легко склеить по линиям.
Спасибо: Pinger01

Масштабирование чертежей программами AutoCAD, Rhinoceros:

Распечатать в масштабе (подогнать чертеж) проще всего, думаю, в автокаде или рино (риноцерос 4.0 или 5.0). Автокад для этих целей подойдет лучше 2008 или 2009. Сам процесс: вставить картинку растром, подогнать масштаб, нарисовать поле печати принтера (если получается больше), распечатать. Все.
Спасибо: Skodnik

Масштабирование чертежей программой Microsoft Office Picture Manager:

Уменьшается или увеличивается чертеж инструментом “изменить размер” в вкладке “рисунок”, открывается нужный чертеж, нажимается кнопка изменить размер, и дальше размер тянется в процентах “процент от исходных ширины и высоты” дальше просто размеры измеряются линейкой прямо с монитора(монитор должен быть плоским с правильно настроенным соотношением сторон), дальше, когда получаем правильные размеры, печатаем через пейнт в оригинальном масштабе и складываем пазл

I. Купить готовый комплект рессор store.rc4wd.com/Soft-Steel-Le...350_p_347.html - мягкие хорошие, в комплекте 4 шт. коренных листов, 4 листа чуть покороче и 4 листа совсем коротких, мягкость можно регулировать кол-вом используемых листов, но чтобы не сломался коренной лист нужно использовать минимум по 2 листа.

II. Изготовить рессоры самостоятельно. Ниже перечислю варианты, которые встречал на форуме:

1. Пружина из старых механических будильников (говорят, что в Икее есть современные аналоги наших старых будильников, которые тоже подойдут);
2. Стальная линейка времен СССР (аналогом может служить линейка отсюда www.dealextreme.com/p/mini-0-...m-6-inch-21416);
3. Пружина пуллстартера газонокосилки или бензопилы;
4. Ободок из милицейской фуражки (особо нравится вариант, автору респект за сообразительность!!!);
5. Один из зубцов современных граблей для листьев, они рогатые такие, думаю все видели;
6. Рессорная сталь;
7. Оправка для поршневых колец;
8. Пружина из механизма натяжителя автомобильных ремней безопасности (в ВАЗ 2110 натяжители для пассажиров заднего сиденья шириной примерно 8мм. и длиной 0,5м.);
9. Механический таймер для кухни (в виде ципленка, утенка, яйца и пр.);
10. Рыболовные флажки для ловли щуки (собственно и решил наконец обобщить все варианты в кучу, после того, как сегодня увидел этот вариант).
    upd.
11. строительные шпатели

автор: Zergs

Необходимые материалы:
латунная трубочка (ОБИ, ЛЕРУА)
Кусочек велосипедной спицы. (возможно, подойдет и от зонта)
кусочек пластика, и отрезочек топливной трубки
Собираем все по схеме(возможны варианты)

Получаем в результате…

Можно еще вставить внутрь пружинку от шариковой автоматической ручки.

Автор: Олег Бегизардов

Так как мосты аксиала широки для одного из моих проектов, решено было сузить колею с помощью дисков. вот такие дисочки получаються из маслянного датчика волги. диск как у больших, с запорным кольцом. вылет любой от совсем отрицательного до очень положительного. цена датчика 80 руб. если не впаивать середину то диски можно использовать под клиновое крепления маз, камаз, краз.
Технология изготовления следущая: аккуратно дремелем распиливаем датчик, оставляем три детали. затем по ширине покрышки отпиливаем стакан и высверливаем штуцер с донца. вставляем донце в стакан и затягиваем хомут отступив миллиметр от края. молоточком развальзовываем край и обтачиваем кольцо чтобы оно с небольшим натягом надевалось на получившийся стакан. из венчика делаем стопорные кольца, а из пластиковой трубы внутренний бедлок. в донце сверлим крепежные отверстия под ступицы, меряем и впаиваем в диск. вот собственно и все.
в качестве ступицы можно использовать детали дисков от rc4wd- Stock Wheel Hexes или Billet wheel hub

автор: Алексей Селиванкин

Изготовление дополнительных фар или операция “оциллококцинум 2 (Вторая часть)”
В общем-то изготовители “подсадили” нас на этот препарат и стали выпускать его в бОльшей таре, чем прежде (к сожалению фото не сделал. а все “бутылочки” хранятся на даче). Так вот эти цилиндрики имеют диаметр около 160 мм - диаметр 10 масштаба стандартной круглой фары отечественных грузовиков и, если не ошибаюсь легковых авто времен СССР (Нива, Волга, копейка).
Когда то я уже писал о том, что лидеры мировой оптики выпускают линзы для светодиодов в том числе LEDов. И такие линзы начали делать соседи китайцы по очень вкусной цене одновременно со светодиодами яркостью 14000 мКд.
Наступил отпуск и я решил попробовать реализовать задумку полуторагодичной давности.
Процесс примитивен, поэтому без фото на словах:

1. берем крышечку от “лекарства”, обрезаем ту часть, которой она вставляется в бутылочку (пузырек), оставляя только наружную, и делаем в крышке отверстие под диод 5 мм. Возможны два варианта:

• диод полностью по своим габаритам помещается в этой крышечке вместе с линзой, как правило это диоды у которых головка имеет плоскую или вогнутую вершину, тогда соответственно, делать отверстие только под вывод контактов и размещаем диод внутри крышечки;
• диод большеват для крышечки, поэтому мы делаем под него отверстие и вставляем с наружной стороны.

2. супер клей ни крышку ни линзу не клеит(!), поэтому использовал полюбившийся многими термоклей, аккуратно, не давая ему попадать в оптическую часть линзы и на головку светодиода.
3. затем красим в правильные цвета в лучших традициях флагманской серии Hella и на тот же термоклей приклеиваем к чему угодно на модели. В общем то держит достойно и уверен, что крепче, чем на прототипах, естественно с учетом масштаба.
   Основная польза от линз - формирование правильного пучка, о чем уже заявлял также и Искандер (Remington). В моем случае это конус в основании которого лежит эллипс, растянувшийся вдоль горизонта.
   Диаметр получившейся фары 20 мм (оригинал 220 мм). Думаю, что при наличии хорошего патрона на дрели можно этот диаметр аккуратно сократить до требуемых 160 мм и меньше.

автор: vikont5782

Выбор регулятора и двигателя, то бишь силовой установки и сердца авто зависит от нескольких факторов: это требуемая скорость, то есть количество витков и об/вольт, цена (рассмотрим бюджетную, среднюю и дорогую ценовую категорию) и наверно сам агрегат, под который вы подбираете систему.

1. Возьмём первую ценовую планку <100$

Первое что приходит в голову - регуль от rc4wd “Outcry Crawler Speed Controller with TurboBEC” и их же коллекторный мотор
store.rc4wd.com/Outcry-Crawle...BEC_p_666.html
store.rc4wd.com/540-Crawler-B...45T_p_822.html
Цена у такого комбо всего 60 баксов, что очень дешёво для сравнительно неплохой системы, недостатки тоже имеются, во-первых мотор этот практически не обслуживаемый, и если переодически его не промывать, он загнётся, и вот тогда его восстановить будет практически невозможно, разобрать его можно, собрать тоже, но работать он потом будет хуже, потому как плотно подогнать крышку как на заводе не получится. Корпус регуля тоже не очень удачно сделан, плата тоже очень большая, громоздкая, стоковые разъёмы совсем плохи, нет отсечки для LiPo-аккумов (решается пищалкой за 2 доллара), да и не радует нижний лимит мотора в 30 витков, при том что стандарт 27Т. Тумблер питания отключает питание только с мотора и не отключает от остальной электроники, т.е. либо каждый раз выдергивать аккум либо в цепь между регом и аккуммом впаивать дополнительный тумблер. Самое лучшее что мы получим от этого регуля - мощный внешний ВЕС на 5А и 6В.

Ещё за нормальные деньги можно взять БК комбо с ХК “Turnigy Brushless ESC 60A w/ Reverse prog. (v2.2)” (ХоббиКинг)
www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7188
www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6526
Система бессенсорная, поэтому на низах мотор не очень стабилен, но это не сильно заметно (особенно если поставить пиньончик по-меньше), зато он очень мощный и соответственно немного больше кушает батарею(у этих моторов вал Ф- 5мм, нужны специальные пиньены), поддерживает система и 3S липо, если захочется поездить по-быстрее, есть отсечка для LiPo-аккумов, .
Цена тоже всего 60$, корпус регуля удачно сделан, по общим стандартам, есть даже резиновая прокладка. Настраивается регуль как специальной картой, которую надо покупать отдельно, так и с кнопки на самом регуляторе. Настроек кстати много, это радует.

Существует подобная китайская БК система от HW (HobbyWing) “Hobbywing EZrun Brushless Sensorless 35A-U”
www.rcmart.com/catalog/rc-bru...u-p-29070.html
Она тоже бессенсорная, витков в моторе по-больше будет, регуль очень похож на предыдущий, есть отсечка для LiPo-аккумов, мотор совсем другой.
Цена тоже гуманная-90$.

Есть совсем дешёвое комбо от integy “Integy Rock Crawler Complete ESC & 60T Drive Motor Sys”, но очень старое, и качество его тоже не вызывает доверия, цена всего 54$.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXANXK&P=7

2. Перейдем к ценовой планке выше 100$
   Здесь всеми уважаемые коллекторные агрегаты, такие как Novak Rooster “Novak Rooster Crawler Brushed ESC”
   www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXSFR0&P=ML
   c оригинальным мотором
   www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXAXML&P=7
   Цена всего комбо 137$, за эти деньги получаем безотказную систему с мощным всроенным ВЕС’ом на 5А/6В, есть отсечка для LiPo-аккумов, регуль “герметичен” с завода, но мало кто доверяет резиновой прокладке между половинками корпуса. Регуль настраиваемый, мотор можно спокойно разбирать, чистить и обслуживать.

Tekin’овское комбо с оригинальными моторами “Tekin FXR ESC Crawler Combo 45T Motor”
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXVVB3&P=7
Цена 123$, что совсем недорого для полностью программируемого регуля (причем это делается с помощью всего 2-х кнопок на самом регуле) и отличного мотора на подшипниках, который с легкостью разбирается для ТО. Провода у него идут не припаянными, без разъёмов, что очень хорошо для тех, кто не любит заводские тамиевские разъёмы и не доверяет “чужой” пайке. Размеры регуля очень малы, что очень удивительно при его возможностях и мощности.

В эту ценовую нишу можно отнести новый коллекторный регуль от Axial’a “Axial AE-2 Forward/Reverse ESC w/Drag Brake”, сделанный компанией CastleCreation по аналогу БКшного Sidewiner’a.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXAVRN&P=7
Цена 79$, за это мы получим плавный на низах регуль, имеющий тормоз в нейтрали и прогамируемые с кнопки или компа мозги(для последнего надо отдельно приобрести кастловский USB-модуль), поддерживает Липо аккумы.
Достойным мотором в этом комбо может стать Новаковский или Текиновский двиг
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXAXML&P=7 47$
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXVVB6&P=7 33$
Выбор за вами.

сюда же относится регулятор от компании Holmes Hobbies- “TorqueMaster BR-XL Brushed ESC”
www.amainhobbies.com/product_...XL-Brushed-ESC с нуля построенный регулятор на базе того же Sidewiner’a с улучшенной программной и силовой частью, рег поддерживает до 6S и существует в полностью герметичном варианте, так как на плате нет никаких кнопок(настройка происходит через передатчик или специальный прогромматор) ее полностью заливают специальной смолой, подключить к регу можно любой коллекторный мотор, но лучше использовать моторы этого же производителя с ручной намоткой и более мощными магнитами holmeshobbies.com/home.php?ca...ome.php?cat=17

Выбор БК-комбо дороже 100$ большой, вот самое дешёвое что можно представить

“Outcry High Performance Enhanced Brushless System”
store.rc4wd.com/Outcry-High-P...m-_p_1296.html
Типичный китайский агрегат, бессенсорный, мотор тяговитый, есть кулер на регуле, цена всего 110$

3. Перейдём к ценовой нише выше 150$
   Вот здесь находятся самые-самые сочные агрегаты, большинство которых бесколлекторные, проверенные многими людьми и от известных производителей.

Начнём с давнишнего БК-комбо от Novak “Novak Goat 2S Crawler Brushless System 21.5T”
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXARYN&P=7
Цена его 150$, качество на высоте, сенсорный регуль поддерживает коллекторные моторы, есть отсечка для LiPo-аккумов, выход под кулер, “водонепроницаемый” корпус как у Рустера.
Мотор тоже сенсорный, на подшипниках, очень хорошие провода, корпус мотора с ребрами для лучшего охлаждения.

Ещё одно БК-комбо от Novаk’а “Novak Goat 3S Crawler Brushless System 18.5T”
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXYNK2&P=ML
Очень-очень мощный сенсорный мотор, с рабочей температурой до 200°С(!)
Регуль “водонепроницаемый”, сенсорный, полностью программируемый, поддерживает коллекторные моторы до 33Т при использовании 3s липо и 27Т при использовании 2s липо, есть кулер.
Главная фишка системы-поддержка 3s-LiPo. При таком питании система просто нереально мощная, при неумелом использовании рвёт трансмиссию и прочие агрегаты на раз-два.
Цена 170$

БК-комбо от LRP “Associated LRP 21.5T Brushless Crawler Combo”
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXXJT6&P=7
Очень похожее на Новаковский Brushless Rooster, цена его 180$
Люди его практически не используют, непонятно почему, возможно дороговат он для своих малых возможностей.

“Tekin FXR ESC Crawler Combo 45T Pro Motor”
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXVVB2&P=7
Это коллекторное комбо от Tekin требует особого внимания, т.к. находится выше всех среди коллекторных систем для краулеров и трофи-мобилей.
Регуль точно такой же, как и у “простого” комбо с обычным мотором, а вот двигатель ручной сборки с корпусом из особо прочной стали и валом на пошипниках.
Цена 155$.

Hobbywing XERUN series BL System (V2.1) for 1/10 Car
включает в себя 60А регулятор, поддерживающий сенсорные/безсенсорные моторы cо встроенным BEC 5.75V@3A и моторы 13.5Т 2500kv и 17.5Т 1900kv. + программатор.
(Цена уточняется)

Hobbywing JUSTOCK Brushless System Combo for 1/10 Car
включает в себя 45А регулятор, поддерживающий сенсорные/безсенсорные моторы, обладает встроенным BEC 6V@2A. Моторы 13.5Т 2500kv, 17.5Т 1900kv и 21.5Т 1600kv. В комплекте обычный программатор.
(Цена уточняется)

Hobbywing Xtreme Stock Brushless System Combo for 1/10 Car
включает в себя 60А регулятор, поддерживающий сенсорные/безсенсорные моторы, с BEC 6V@3A. Моторы 13.5Т 2500kv, 17.5Т 1900kv и 21.5Т 1600kv. В комплекте LCD программатор, помимо настройки позволяющий менять прошивки регулятора
(Цена уточняется)

Настройки перечисленных систем практически идентичны и великолепно подходят как для трофи так и для триала. Все системы держат 2S и 3S аккумуляторы, но на 3S желательно ставит внешний ВЕС, т.к. встроенный начинает греться. У всех систем очень гибкая настраиваемая отсечка.

Спасибо mikluho, The AGENT, carrtman, Sergey2008

для разблокирования дифференциала на AXIAL ax10/scx10 и HPI Wheely King нужно приобрести один из этих наборов 1(в наборе комплект для 2х дифов) и 2(в наборе шестерни для одного дифа), так же подходят шестерни дифференциала почти от всех моделей hpi 1:10.
сам процесс:

1. разбираем мост, вынимаем корпус дифа, снимаем подшипники, откручиваем большую шестерню, из корпуса дифа вынимаем “локер”, в случае если у вас ax10(скорпион) локер алюминиевый цилиндр, который крепится внутри корпуса на оси, эта ось в дальнейшем понадобиться, сам локер нет, если у вас scx10(хонче, динго) то локер стальной квардат, который держиться внутри сам по себе, без оси.
2. дальше берем из набора большую шестерню ставим ее внутрь корпуса, вторая большая шестерня ставиться позже,
3. далее, если у вас набор шестеренок аскиаловский, то нужно изготовить ось на которой будут держаться сателлиты(маленькие шестеренки), ее можно сделать например из обломанного сверла диаметром 3мм, или из гвоздя такого же диаметра, алюминиевую, медную и тп проволоку использовать не рекомендуется,
4. далее берем изготовленную ось или же ось из набора hpi и одеваем на нее 2 сателлита зубцами друг к другу и вставляем в корпус дифа, ось должна попасть в специальную прорезь, в которой до этого крепился локер, сверху на сателлиты ставим вторую большую шестерню, если все собрано правильно, то шестеренки должны свободно вращаться,
5. далее прикручиваем обратно шестерню к корпусу дифа и вставляем полуоси и получаем рабочий дифференциал.
   Внутрь корпуса, в шестеренки, можно намазать густой консистентной смазки(литол, ШРУС и тп) тогда дифференциал будет срабатывать не сразу, а при более высокой нагрузке

краткое пояснение к эскизам: все делалось из небольших полосок металла
на первом рисунке нижняя “колодка”, разным цветом (серый, оранжевый) показаны отдельные детали которые после спаивались припоем, зеленый - стальной штифт, синий - пружинка, черный - сама рейка
на втором аналогично верхняя “колодка”, делалась следующим образом: вначале сделан крюк из двух спаянных уголков (для толщины), вокруг рейки обогнул короб - на него после припаивались остальные детали (рамка для рычага, рамка для штифта)

все остальные фотографии

автор outlord

Для тех, кто увлекается копиями: “перерасчёт” на модель (взято у коллег судомоделистов, при необходимости можно доказать, имея под рукой учебники по школьной физике).
Все размеры масштабируются линейно - делятся на масштабное число.
Масса модели (вес) получается меньше на куб масштаба (перемножив три измерения, делённые каждое на масштаб).
Масштабная скорость - скорость прототипа делить на корень из масштаба.
Мощность приблизительно можно разделить на масштаб в степени 3,5.
Итого для масштаба 1к10:
масса_модели=масса_прототипа/1000
скорость_модели=скорость_прототипа/3,16
мощность_модели=мощность_прототипа/3162
P.S. Думаю, что кому интересно, посчитает все для своей модели и удивится, что они далеко обскакали прототипы

настройка регулятора Novak Rooster

калибровка(привязка к аппаратуре)
-рег подключить к батарее и приемнику

1. включить передатчик
2. сбросить все настройки в пульте в стандарт, не трогать курок, держа нажатой кнопку, включить рег
3. держать кнопку пока не загорится красный диод
4. загориться красный- отпустить кнопку
5. выжать курок на полный газ и держать пока не загориться зеленый диод
   (во время настройки мотор круться не будет)
6. выжать курок на полный назад и держать пока зеленый не замигает
7. отпустить курок в нейтраль, диод покраснеет- настроена нейтраль, программирование завершено
   после настройки включается профиль1 (без отсечки, 100% в перед/назад 90% тормоз )

настройка отсечки(выбор профиля)
-рег включен и подключен к батарее, (передатчик выключен)

1. отключить приемник от регуля, что бы избежать вожможных помех.
2. нажать и держать кнопку настройки рега пока не загоряться оба диода
3. отпустить кнопку, когда диоды моргнут. при ненажатой кнопке диоды моргнут показав какой профиль установлен:
   1 раз- 1ый профиль(без отсечки), 2 раза- 2ой профиль(с отсечкой)
4. профиль выберается быстрым нажатием на кнопку настройки, 1 раз- первый, 2 раза- второй
   5 после выбора профиля не нажимать кнопку 3сек и рег запомнит профиль, диоды потухнут. настройка зевершена
   после каждого изменения настройки управления включается 1ый профиль

настройка регулятора Tekin FXR Pro

QuickTune Example: Let’s say you want to use a 2 cell LiPo
battery. To change the Voltage Cuto from the default setting
(1 = None) to setting 2 (2 = 6.0 Volt Cuto ), first follow step 1
above by pressing and releasing the MODE button 6 times.
Now press and release the INC button, the LED should show
the cu ent setting of 1. Press and release the INC button again
and the LED will move to position 2, indicating that Voltage
Cuto is now set to 6.0 Volts. Wait 5 seconds and the ESC
returns to normal operation.
HINT: If you wish to set another Program Feature, press the
“MODE” button again. After 5 seconds pause, the values you
selected will be saved in memor

Пример настройки:
Например хочешь поставить отсечку для 2 банок на 6 вольт. Жмешь МОДЕ 6 раз (т.е. тебе нужно менять параметр 6) потом 1 раз нажимаешь ИНК и отпускаешь. Рег переходит к настройке значения. Далее тыкаешь ИНК 2 раза т.е. переходишь на 2ое значение т.е. 6 вольт. Ждешь 5 секунд и можешь дальше тыкать МОДЕ и выбирать другое параметры.

Параметры:
LED1: DRAG BRAKE control provides immediate braking
action in the neutral zone. This gently slows the car down when
you let o the trigger. Drag Brake can provide a better cornering approach. Higher values increase the degree of drag braking.

Драй-брейк. Больше значение-больше градус .

LED2: REVERSE STRENGTH (FXR/FXR PRO ONLY)
adjusts your maximum reverse strength. Higher values increase
reverse strength. Use radio EPAs to reduce reverse AND brake.

Максималка скорости заднего хода.

LED3: CURRENT LIMITER adjusts the throttle response
during acceleration. Low values allow low amounts of cu ent to
pass to the motor, higher values allow higher amounts of current
the top value turns o cu ent limit.

Максимальная скорость.

LED4: PUSH CONTROL or ANTI-DRAG overcomes the
natural drag of the motor when you return to neutral. Racers
refer to this as “creep” , this setting eliminates the need to trim
the throttle forward to create a coasting (pushing) e ect. Low
values give you a short duration push, higher values a longer
duration push.

Пуш-контрол. Что-то типачувствитльности нажания а-ля АБС в машинах. Типа шоб не буксовало.

LED5: BRAKE/REVERSE TYPE (FXR/FXR PRO ONLY) - ТВОЙ!

1. Proportional Brake with Reverse Lockout (LED1 ON).
   Proportional brake will be a lied during reverse throttle.
2. Forward to Immediate Reverse (LED1-2 ON). The car will
   operate freely in forward and reverse and will change direction IMMEDIATELY
3. Proportional Brake with Reverse Delay (LED1-3 ON).
   The car will only go in reverse if the trigger has been in
   neutral for 1 second, otherwise it operates like propor-
   tional brake with no reverse.

1 диод – сначало тормоз потом задний ход
2 диода – сразу задний ход
3 диода – тормоз, задержка 1 секунда, задний ход

LED5: THROTTLE PROFILES (FX/FX PRO ONLY)

1. Mildest profile, concave (LED1 ON)
2. Mild profile, concave (LED1-LED2 ON)
3. Linear profile (LED1-LED3 ON)
4. Aggressive profile convex (LED1-LED4 ON)
5. More aggressive profile, convex (LED1-LED5 ON)
6. Custom— User Selectable Using Tekin HotWire PC Connection (LED1-LED6 ON)

Настройка кривой газа. 1 медленно набирает. 5 быстро набирает газ.

LED6: VOLTAGE CUTOFF

1. NONE (LED1 ON)
   NiCd/NiMh Cells.
2. 6 Volts (LED1&LED2 ON)
   2 Cell LiPo (2S)
3. 9 Volts (LED1-LED3 ON)
   3 Cell LiPo (3S)
4. Custom (LED1-LED4 ON)
   User Selectable Using Tekin HotWire PC Co ection
   IMPORTANT: If using Lithium Polymer (LiPo) batteries, DO
   NOT operate your vehi

Настройка отсечки по напряжению. 2 диода для 2 банок. 1 диод для NiCd/NiMh

П.С. если мигает первый и средний диоды по очереди, значит все ОК и рег с мотором живы и не перегрелись

Калиброка рега:

1. включи радиоаппаратуру и рег
2. жми МОДЕ и держи 3 секунды, рег замигает, ниче делать не надо
3. потол диод 4 мигнет, пикнет - это значит рег нашел нейтралку
4. замигает 6й диод - полный га
5. замигает 1й диод - полный тормоз
6. отпускай. если мигает по очереди 1 и 4 диоды то все правильно

Настройка регулятора Novak Eiger

В соответствии с инструкцией:
Сначала калибруешь регуль с помощью “one-touch programming” (описано в ФАКе):
-рег подключить к батарее и приемнику

1. включить передатчик
2. сбросить все настройки в пульте в стандарт, не трогать курок, держа нажатой кнопку, включить рег
3. держать кнопку пока не загорится красный диод
4. загориться красный- отпустить кнопку
5. выжать курок на полный газ и держать пока не загориться зеленый диод
   (во время настройки мотор круться не будет)
6. выжать курок на полный назад и держать пока зеленый не замигает
7. отпустить курок в нейтраль, диод покраснеет- настроена нейтраль, программирование завершено

После этого приступаем непосредственно к настройке тормоза:

1. включить передатчик
2. включить рег (не нажимая никаких кнопок)
3. нажать и держать кнопку на регуле, пока не загорится один из диодов (синий (тормоза), красный (нейтраль), зеленый (частота) или желтый (отсечка для Ли-По))
4. для регулировки тормозов должен гореть синий диод. Переключение производится так же долгим нажатием на кнопку.
5. с помощью коротких нажатий на кнопку переключайте настройки тормозов. Всего пять вариантов: 1-Bash, 2-Servo (без тормоза в нейтрали), 3-слабо, 4-средне, 5-сильно (стоит по умолчанию). Диод будет мигать такое количество раз, какая настройка выбрана.
6. нажмите и удерживайте кнопку около 1 секунды и изменения будут сохранены и регулятор выйдет из режима программирования.

• Venom Creeper
  плюсы: главный плюс цена; очень простая конструкция и наглядная, пошаговая инструкция; мосты с блокируемым дифференциалом, возможность сделать дистанционную блокировку; в стоке хорошие, настраиваемые амортизаторы; “закрытая” коробка; “вечные” алюминиевые тяги; очень качественный пластик(но все же хуже axial’овского); в стоке отличные диски с бедлоками и очень достойная резина(внутри резины вставки Memory Foam- при минусовой температуре становятся очень жесткими и резина “не едет”, рекомендуется поменять на обычные поролоновые вставки).

минусы:
главный минус это шарниры полуосей, они сборные и контрящие винты под шестигранник 0.05", который нужно отдельно покупать(в комплекте поставки нет никаких инструментов), периодически винты ослабляются и выпадает шпилька, а это в лучшем случае грозит потерей этой шпильки, в худшем поломкой С-хаба или поворотного кулака; также плохого качества шары в наконечниках тяг, при постоянном контакте с песком, грязью они быстро начинают люфтить; если пользоваться дистанционной блокировкой нужно во первых обильно смазать весь механизм внутри моста, во вторых никогда не включать блокировку во время движения модели, корпуса дифференциала пластиковые и при включение блокировки на ходу они “разобьются” и механизм перестанет действовать, если же использование дистанционной блокировки не планируется, и дифференциалы будут постоянно заблокированными, нужно хорошо затянуть винт фиксирующий ползунок на корпусе моста и проверять его фиксацию периодически, что бы блокировка не выключилась.

эксплуатационные особенности:
при сборке колес рекомендуется их утяжелить на 80- 120гр, для этого можно использовать специальные грузы того же производителя, при этом подвеска будет более правильно работать и понизиться центр тяжести, который из-за расположения аккумулятора, достаточно высок; есть еще один неприятный момент, если на моторе, на передней крышке есть выштамповки или отверстия их стоит заклеить, так как коробка с виду полностью закрыта, но в отверстие через которое входит мотор, может попасть песок/вода; при установке мотора нужно обязательно выставить зазор, из за конструкции коробки, сделать это будет сложновато, есть 2 способа: на глаз- между пиньеном и спуром нужно оставить зазор примерно в 0.5мм, на слух- меняя положение мотора нужно определить то, при котором коробка будет работать максимально тихо.

к стоковому комплекту рекомендуется докупить:
шаровые наконечники или только шары диаметром 6мм(axial или traxxas); набор инструмента, для сборки понадобятся шестигранники 0.05in, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, и накидные головки(nut driver) 5.5mm и 7mm
спасибо carrtman

• Losi Comp Crawler / Night Crawler 1/10
  плюсы: хорошая артикуляция подвески в стандарте; простая конструкция; хорошее качество как пластика, так и деталей в целом, червячные передачи в мостах, раздаточная коробка с встроенным диг-юнитом (блокировка отдельно переднего или заднего моста с пульта), пара спур/пиньон закрыта кожухом; отличные алюминиевые мягкие амортизаторы; хорошие диски с бедлоками алюминиевыми, очень цепкая липучая резина, считающая одной из лучших в мире краулинга, надежные длинные карданы, с завода в переднем мосту стоят полуоси типа mip; шасси всё на подшипниках с завода

минусы: слабые полуоси, лучше сразу заказать пару про запас или усиленные, легко слизываемые болтики в бедлоках и в шасси в целом, нужно быть очень аккуратным с шестигранниками

эксплуатация: сразу заказывать запасной комплект полуосей в мосты; для червячной передатки желательна установка бк системы (рекоментуется производителем), либо мало виткового мотора, замена всех болтиков и винтиков на более прочные; убрать поролон из резины, стоковые диски с бедлоками отлично держат воздух
спасибо Sergey2008

• Berg 2.2
  плюсы:
  минусы:
  эксплуатация:

• JunFac G-made R1
  Плюсы: высокое качество пластика во всех узлах, кроме бедлоков, редукторные мосты в цельном неразрезном корпусе, лёгкий и прочный каркас, выполняющий функцию рамы, легкая сборка, простая конструкция (нечему ломаться), не требующая сильного ухода, простор для переделок, доработок, тюнинга. Все узлы и расходники всегда есть в наличии на Junfac.com и стоят не дорого.

Минусы: нерегулируемые аммортизаторы с неморозостойким маслом (я на зиму залил тормозную жидк.-самое то), жиденькие пластиковые бедлоки, которые трескаются на морозе от ударов, слабые стоковые карданы (решается покупкой стальных в вышеуказанном магазине), резина на морозе дубеет, но если порезать ламели, ведёт себя более адекватно и едет очень даже неплохо…

Эксплуатация:при сборке мостов желательно использовать герметик и побольше забивать смазки в редуктора, тогда вы забудете что такое разбирать и чистить мост, после мокрых покатушек шаровые наконечники брызгать WD-40, иначе после 2-3х дней покроются ржавчиной и будут нудно скрипеть, а то и вовсе закусывать, следить за ступичными подшипниками, а те что в кулаках желательно проверять каждые 2 покатушки, больших сложностей ТО не вызывает, часик повозиться в своё удовольствие, зато потом на покатушках не подведёт
спасибо mikluho

• Losi Mini Rock Crawler 1/18
  Плюсы: Хорошая артикуляция подвески в стандарте; простая конструкция; качественный пластик; цепкая и мягкая резина; довольно много металлических деталей (рама, полуоси, чашки, тяги, шарниры, наконечники карданов); пара спур/пиньон закрыта кожухом(грязь не проберётся); аппаратура 2.4Гц; шасси всё на подшипниках; легко поддаётся переделке под другой кузов; докупать ничего не нужно,поставляется полный комплект (если версия RTR).

Минусы: Резина приклеена к дискам,потому что бедлоки её не зажимают ; при установке резины большего диаметра колёса начинают цепляться за амортизаторы и тяги; шасси не смазано на заводе; в дисках имеются дырки(вода будет попадать); хлипкие карданы; болтики очень легко срываются, стандартная серва слабовата и мала по размерам, мощные стандартные сервы не влезут; амортизаторы не маслянные; стандартная зарядка аккамулятора подключается только через переходник.; на стоковый мотор не встают другие пиньоны, кроме родного.

Эксплуатация: Обязательно надо смазать все узлы, думаю графитка подойдёт. Заклеить дырки в дисках, если планируются водные процедуры. Нужно быть аккуратнее с маленькими болтиками, головки которых быстро срываются. Советую убрать серво-сейвер, потому, что серва и так плохо поворачивает. Ну и, конечно же, поставить нормальный кузов и ухаживать за моделью после катаний
спасибо adriano

Микро краулеры

• Losi Micro Crawler 1/24
  Плюсы:миниатюрные размеры; хорошее качество пластиковых деталей; рама TVR типа из алюминия толщиной 1.5мм; сборка на подшипниках и металлических шарнирах; металлические полуоси и чашки; наличие в мостах червячных пар, что не требует тормоза на нейтрали; довольно неплохая «липкая» резина; в комплекте есть три разных пиньона, что позволяет подобрать передаточное отношение; большой угол поворота передних колёс; возможность с минимальными переделками установить кузов от игрушки, которых большой выбор; наличие в комплекте RTR 2-х канальной аппаратуры на 2,4 Ггц ; зарядка от автономного зарядного устройства удобная и быстрая (около 10 мин.); продолжительная работа батареек в пульте и зарядном устройстве; простор для тюнинга, есть как отдельные запчасти так и наборы.

Минусы:из-за узкой колеи и скромной базы повышенная склонность к опрокидыванию; посредственная артикуляция; имеют место перекосы вала в коробке передач, из-за чего модель дёргается на малом газу; при максимальных углах поворота колёса цепляют за тяги; косвенный недостаток- несмотря на бедлоки, резина приклеена к дискам; маленькая ёмкость стокового аккумулятора- работа около 8 минут.

Эксплуатация:установка альтернативного источника питания, например LiPo; укорачивание пружин для лучшей артикуляции; утяжеление колёс грузиками или шариками от пневматики; проблему перекоса вала каждый решает по своему, кто-то заменой, кто-то ремонтом; поскольку в основном ездит в помещениях, наматывает много волос и пыли на полуоси, снятие колёс и очистка; периодически смазка подвижных деталей; в основном надёжная и неприхотливая модель.

спасибо blizzzard и DmD

• RcTrax miniqlo palm size rock crawler1/24
  плюсы:
  минусы:
  эксплуатация:

статья не окончательная, предложения и замечания в личку

• Tamiya CC-01 (VW Touareg; Mitsubishi Pajero; Jeep Wrangler; Toyota LC-40; Unimog 406) - (сп. vikont5782)
  плюсы: цена; копийные кузова (кроме туарега); масштаб близок к 1/10; два типа подвесок в одной модели; в тюнинге ездит вполне достойно.
  минусы: обязательно ставить подшипники, но это доп. опция; шасси пластмассовое - надо быть аккуратным с затяжкой винтов; все з/ч и тюнинг только за границей; штатная рулевая люфтит и клинит, требует переделки; штатная резина никакая (но лучше чем у High-Lift); со штатным мотором больше ралли, чем трофи.
  эксплуатация: после обильных песочных ванн желательно делать промывку трансмиссии; желательно установить понижающий редуктор или высокомоментный мотор; сменить резину на более мягкую; стоковые амортизаторы достаточно жесткие, желательно увеличить вес модели; сделать арки, так как после покатух вся ванна внутри в пыли и грязи.

• Tamiya High-Lift (Toyota Hilux; Ford F-350; Toyota Tundra)
  плюсы: отличное качество; увлекательный процесс сборки; прочный; отличные копийные кузова; коробка 3-х скоростная; за счет коробки хорошо ездит даже со штатным мотором; почти не требует покупки тюнинга; не сложно переделать на тяги.

минусы: нет подшипников в наборе, покупаются отдельно; раздаткой за все цепляет (требуется переделка); штатная рулевая не совершенна; требует доработки подвески; кузова не 10-го масштаба; штатная резина никакая;

эксплуатация: наполнить смазкой и за герметизировать мосты; поднять коробку, что повлечет за собой скорую замену карданов, так как штатные под новыми углами долго не проживут (пример; вариант) сменить резину на более мягкую; желательно перенести серву вперед и сделать прямую тягу от сервы к колесу (пример); доработать выше указанным способом подвеску.

• Komodo 1,9
  Плюсы: модель на 90% состоит из металла; экономичный регулятор скорости; неплохая резина (довольно липкая); алюминиевые стоковые диски; толстый лексановый кузов; возможность быстрой (5-8 мин) блокировки дифференциалов; достаточно смазки в кпп; возможна установка рессор (на раме сделано очень много дополнительных отверстий), неплохая цена.

Минусы: жесткие пружины в амортизаторах; слабая серво-машинка/наличие серво-сейвера; слабые карданные валы (хотя смотрятся массивно) и частенько откручивались; плохое качество пластмассовых изделий (шестерней в кпп и карданных валов), втулки вместо подшипников на выходных валах мостов (разбиваются очень быстро и дают сильный люфт).

Эксплуатация: наполнить смазкой и загерметизировать мосты и коробку (лишним не будет); поменять пружинки в амортизаторах или же сами амортизаторы, чтобы подвеска отрабатывала (хотя она и работала, но когда ей захочется); после каждой покатушки обязательно использовать вд40; снять серво-сейвер для начала или заменить на более мощную серву; поставить мощный мотор типа 55 ли 45 (на родной жестянке можно классно «летать»); посадить на локтайт стопорики в карданных валах; поставить по 2 подшипника на выходные валы мостов; рама – пародия рс4вд, кпп – аналог аксиала (никаких различий, всё взаимозаменяемо лучше дополнительно приобрести центральную шестерню).
спасибо Кири11 и Sergey2008

• RC4WD Bruiser 3 Speed Scale Truck
  плюсы:
  минусы:
  эксплуатация:

• RC4WD Trail Finder (рессоры; тяги)
  плюсы: полностью металл. Если брать комплектацию RTR, то там уже мосты пластик. Встают кузова от High-Lift почти без переделок(кроме Тундры). Дифы, хвостовики и полуоси подходят от High-Lift; хорошая копийная резина; алюминиевые диски с бедлоком или стальные (штамповки), в зависимости от комплектации; надежные карданы; “закрытая” коробка. Выпускается в двух вариантах подвески: Рессоры и Тяги. Шасси всё на подшипниках с завода; Довольно копийные мосты Т-Рех 60 или D35 или D40 (В зависимости от комплектации)
  минусы: сворачивает полуоси, срезает шлицы в дифе; очень плохое качество пластика мостов Т-Рех 60, слабые полуоси и хвостовики в мостах.
  эксплуатация: наполнить смазкой мосты и коробку, заказать дополнительный комплект пластиковых корпусов мостов Т-Рех 60, передние полуоси (лучше типа mip), и пару хвостовиков. Не перетягивать болтики в мостах при сборке. В рессорной версии, немного изменить угол крепления моста к рессоре, дабы уменьшить углы работы карданов.
  спасибо ТРИАЛИСТ

• RC4WD Gelände (для кузова Defender 90 и Wrangler JK)
  плюсы: почти полностью металл кроме мостов; встают кузова от High-Lift почти без переделок(кроме тундры); дифы и полуоси подходят от High-Lift; хорошая копийная резина; алюминиевые диски с бедлоком; копийные двух пружинные амортизаторы, довольно копийные мосты Т-Рех 60
  минусы: качество хуже тамиевского; сворачивает полуоси; срезает шлицы в дифе; углы карданов большие, очень плохое качество пластика мостов Т-Рех 60, очень слабые кулаки, часто ломаются, слабые полуоси и хвостовики в мостах (подходят от лифтера)

эксплуатация: заказать дополнительный комплект пластиковых корпусов мостов Т-Рех 60 (в комплекте производитель дает запасные корпуса, но в случае долгой эксплуатации лучше купить еще один комплект), замена кулаков на алюминиевые (либо рц4вд либо от тамиевского лифтера идеально подходят), обязательно забивать мосты смазкой; следить за углами карданов, либо заменить карданы на более прочные, не перетягивать болтики в мостах при сборке
спасибо Sergey2008

• Tamiya CR-01 (Ford Bronco; Jeep Wrangler; Unimog 406; Toyota Land Cruiser 40)
  плюсы: качество тамии как всегда на высоте, при сборке получите огромное удовольствие, мощная алюминиевая рама, вполне достойная резина для краулера, подвеска мягкая с большими ходами, простая и надежная коробка в сочетании даже со стоковым мотором дает непревзойденную мощь, все подшипники в наборе есть (41 шт), в фарах есть светоотражатели.

минусы: карданы штатные пластиковые, их закручивает восьмеркой при больших нагрузках, машину на максимальной скорости колбасит из-за мягкой подвески, кузов копийный но лексановый.

эксплуатация: очень надежная хотя и сложная конструкция машины. масло в амортизаторы лить помягче, ставить опционные пружины (бочкообразные), проклеить кузов армированным скотчем, переворачивается на раз (высокий центр тяжести) и двигатель поставить краулерный и получите незабываемые впечатления от покатушек.
спасибо kayaka1

• Axial SCX10 (CF100; TRAIL HONCHO; TR)
  плюсы: простая конструкция; крепкое шасси; хороший прочный пластик; копийная рама; надежные и простые в обслуживании мосты и коробка; в стоке идет хорошая резина; возможность установки рессор на мосты; надежные полуоси в мостах; в стоке идет с полным набором подшипников; очень много тюнинга; в версии РТР установлен свет
  минусы: в некоторых случаях амортизаторы текут; большинство винтов под шестигранник(необходим хороший инструмент);зимой поролоновые вставки в резине дубеют;
  эксплуатация: замена поролоновых вставок резины на самодельные либо покупные; необходимо герметизировать мосты во избежании попадания грязи или воды внутрь; также советую забивать мосты смазкой почти под завязку - это лишний раз будет смазывать подшипники изнутри; брызгать подшипники после покатушек (вдшкой например)
  спасибо Sergey2008

• HPI Crawler King
  Плюсы: Очень надёжная и крепкая конструкция шасси, редуктор включен в силовую схему рамы и длительное время не нуждается в обслуживании.Силовой аккумулятор перенесён вперёд рамы, что даёт дополнительную нагрузку на передний мост, для лучшего сцепления с поверхностью. Все подвижные узлы собраны на подшипниках. Очень мягкая и цепкая резина 2.2 позволяет преодолевать значительные углы подъёмов, собрана на хромированных дисках с бедлоками. Тяговитый стоковый 55-й мотор, в сочетании с хорошей артикуляцией даёт возможность ездить и в режиме триала (камни и другие препятствия), и обеспечивает хорошую проходимость по грязи и снегу. Качественные кузова выдерживают сильные удары и столкновения, не трескаясь и не деформируясь, если только немного, по краям бамперов. В отечественных магазинах в наличии, как правило, есть все основные запчасти, частично тюнинговые; в зарубежных интернет-магазинах огромный выбор тюнинговых деталей, при желании возможно собрать всю модель из алюминия. Взаимозаменяемость деталей трансмиссии с Axial SCX-10. При своевременном уходе и обслуживании, практически неубиваемая модель.
  Минусы: Слишком мягкие штатные амортизаторы, из-за чего ярко выражен «эффект кардана»- при прибавлении газа модель сильно кренится вправо, при заднем ходе- влево. Из-за этого же, при боковом наклоне, крен кузова вызывает раннее опрокидывание. Слабая рулевая серва с системой тяг и качалок, во-первых, ослабляет рулевые усилия, во-вторых, приводит к уводу от прямолинейного движения из-за люфтов в деталях. Совершенно не защищённая электроника.
  Эксплуатация: Стандартная процедура смазки и герметизации мостов и редуктора. Замена амортизаторов на альтернативные. В крайнем случае, замена пружин на стоковых, на более жёсткие, серого цвета. Сразу замена рулевой сервы на более мощную, в идеале её лучше переносить на мост. Замена сервы влечёт за собой замену рулевых тяг на металлические, потому,что, встретив сопротивление при повороте, штатные тяги выгибаются дугой. Желательно сделать подкрылки из гибкого пластика, ажурная рама с трудом отмывается от грязи. Если предполагается езда по воде и грязи, обязательна герметизация регулятора и приёмника, всеми доступными методами. Для лучшей «ползучести» желательно добавить веса в колёса, для этого идеально подходят самоклеящиеся стальные грузики по 5 и 10 грамм, они идеально входят во внутренний желобок обода. В целом очень надёжная модель, требующая минимальных вложений, при грамотной эксплуатации.
  спасибо blizzzard

HPI Wheely King
Плюсы: Очень надёжная и крепкая конструкция шасси. Все подвижные узлы собраны на подшипниках. Резина 2.2 собрана на хромированных пластиковых дисках. Качественные кузова выдерживают сильные удары и столкновения, не трескаясь и не деформируясь, если только немного, по краям бамперов. В отечественных магазинах в наличии, как правило, есть все основные запчасти, частично тюнинговые; в зарубежных интернет-магазинах огромный выбор тюнинговых деталей, при желании возможно собрать всю модель из алюминия. Взаимозаменяемость деталей трансмиссии с Axial SCX-10. При своевременном уходе и обслуживании, практически неубиваемая модель.
Минусы: Слишком мягкие штатные амортизаторы, из-за чего ярко выражен «эффект кардана»- при прибавлении газа модель сильно кренится вправо, при заднем ходе- влево. Из-за этого же, при боковом наклоне, крен кузова вызывает раннее опрокидывание. Слабая рулевая серва с системой тяг и качалок, во-первых, ослабляет рулевые усилия, во-вторых, приводит к уводу от прямолинейного движения из-за люфтов в деталях. Аккумулятор расположен сзади, что ведет к вставанию на дыбы при старте; в стоке мотор - 27Т, не отличающийся хорошей тягой. Резина 2.2, но дубовата, диски - не бедлоки, резину надо клеить. Совершенно не защищённая от воды электроника.
Эксплуатация: Стандартная процедура смазки и герметизации мостов и редуктора. Замена амортизаторов на альтернативные. В крайнем случае, замена пружин на стоковых, на более жёсткие, серого цвета. Сразу замена рулевой сервы на более мощную, в идеале её лучше переносить на мост. Замена сервы влечёт за собой замену рулевых тяг на металлические, потому,что, встретив сопротивление при повороте, штатные тяги выгибаются дугой. Если планируется краулинг, необходимо перенести аккумулятор вперед (резвернув шасси задом наперед). Желательно сделать подкрылки из гибкого пластика, ажурная рама с трудом отмывается от грязи. Если предполагается езда по воде и грязи, обязательна герметизация регулятора и приёмника, всеми доступными методами. Для лучшей «ползучести» желательно добавить веса в колёса, для этого идеально подходят самоклеящиеся стальные грузики по 5 и 10 грамм, они идеально входят во внутренний желобок обода. В целом очень надёжная модель, требующая минимальных вложений, при грамотной эксплуатации.

Интернет-магазины:
http://hobbyking.com/ - очень большой выбор аккумуляторов, сервомашинок, регуляторов и моторов, много инструмента
www.amain.com - модели, запчасти, резина, электроника и тд
www.towerhobbies.com - модели, запчасти
www.rcmart.com - модели, тюнинг, электроника
store.rc4wd.com - шасси, тюнинг, резина и т.д.
www.junfac.com - шасси, тюнинг
www.rcrockcrawling.com - модели, запчасти, тюнинг, резина и т.д.
www.rcmodelex.cz/rcmodelex - шасси, тюнинг, допы и т.д.
www.rpphobby.com - модели, запчасти
www.rc-shop.amocs.ru - модели, электроника, запчасти
www.tcscrawlers.com - модели, запчасти, электроника, тюнинг, резина
www.ckrccrawlers.com - модели, запчасти, электроника, тюнинг, резина
hobbycity.com - богатый выбор недорогой электроники
www.cadtochrome.com/ctc/RC_Vehicle/rcparts.html - Крутые диски, хабы, раздатки и пр.
www.pololu.com - разнообразное оборудование для создания роботов, в том числе различные приводы и редуктора
http://holmeshobbies.com/ - регуляторы и моторы
http://www.sdi4x4.com/ - резина, диски, мосты и пр
http://www.integy.com/ - огромный выбор всякого алюминиевого добра и не только
www.topcad.com.hk - тюнинг, готовые модели и пр
www.asiatees.com - очень много всякого тюнинга

Магазины в Москве:

hobbyline.ru - модели, запчасти, тюнинг
globalhobby.ru - модели, запчасти, инструменты и прочее
www.hobbyforyou.ru - модели, инструменты и материалы
www.hobby-rc.ru - модели, запчасти и прочее
microrc.ru - модели, запчасти и прочее
www.pilotage-rc.ru - модели, электроника, запчасти, тюнинг, инструменты и прочее
rc4x4.ru - модели, электроника, запчасти, тюнинг
www.rcdrive.ru - модели, запчасти и прочее
www.micromachine.ru/index.php - запчасти, электроника, принадлежности
www.superbolt.ru/page/catalog_crepej_bolt_912/ - магазин крепежа, болтов от М2 и выше. Большой ассортимент
metizi.com - огромный выбор крепежа от м2

магазин по продаже рекламного пластика

Продолжая клеить начинку для багажника забабахал огнетушитеть, вещь нужная, как и хайджек:)
Тут все совсем просто, нужен кусок того самого короба для кабеля из толстого пластика ~1мм, лучше конечно использовать пластик еще толще, но оного под рукой не оказалось.
Греть пластик и крутить цилиндры я с самого начала и не думал, решил делать по принципу “слоеного пирога”, а точнее, всего 23 слоя на основную часть и еще 3 маленьких круглеша на “клапан”. Вобщем вырезаем 20 +/- 3 кусочка пластика примерно одинаковой формы и размера, размеры я взял примерно соответствующие среднему 3х кг порошковому огнетушителю, который стоит в ПК на этаже дома:) 35х15см в масштабе 35х15мм. Кусочки пластика склеил между собой все тем же циакрилом и тут началось самое интересное- придание этому всему нужной формы, для этого нужет дремель, пожужав час получаем почти готовый огнетушитель, механизм клапана делал из тонкой жести от пивной банки(которые после недавних празненств постоянно вылазиют из самых различных мест квартиры😵).
Вобщем ничего сложного.

некрашеный пока, видно все слои и как сделан клапан

покрасил лаком для ногтей и приклеел хобот😅 его сделал из изоляции силового провода, раструб из наконечника гелевой ручки

ну и все вместе, думаю что бы еще сварганить😒

насмотрелся я фоток всяческих самодельных хайджеков и решил, а не забабахать ли и мне такую полезную в хозяйстве штуковинуB-)
попробую описать процесс “приготовления” этой вкусности в домашних условиях, все началось с того что я порылся в шкафу и нашол остатки коробов для кабелей из которых все и сделал, один короб узкий 15мм из тонкого пластика 0.5мм другой широкий, примерно 10см из толстого пластика 1мм

нарезал полосок, широкая полоска 5мм, узкие 2мм, в длинну рейка хайджека бывает от 120см до 160см, так как тонкого короба было мало, то у меня длинна получилась 12см, напротыкал дырок, дырки 1мм диаметром, шаг 4мм, протыкал тонкой отверткой, нагревая ее зажигалкой. склеил все циакрилом, лишнее сточил мелкой шкуркой.

дальше сделал основание из толстого пластика 17х8мм, ребра из тонкого пластика, основание так же бывает разных размеров и ребра “клеются” по разному, благо есть гугл который показал кучу фоток:)

дальше дело дошло до “реализации” подьемного механизма, так как изначально задумавалось, что “клюв” будет свободно перемещатся и фиксироваться на любой высоте, конструкцию нужно было упростить и сделать ее прочной, вырезал из толстого пластика 2 “башмака” и 2 полоски, размер башмака произвольный, а вот полоски нужно делать максимально ровными, шириной чуть больше рейки

склеил все тем же циакрилом, клеить нужно аккуратно, что бы получился нормальный зазор, что бы рейка свободно двигалась внутри, у меня так не получилось😊 поэтому рейку пришлось еще чутка подточить, в клюв вклеил 3 пластинки из толстого пластика, но по толшине было много и одну пластинку сточил, сделав потоньше, потом все зашкурил что бы было все ровно и монолитно

примерил “палку” ее сделал из литника от какой то стендовой модели, он из черного пластика, так что с покраской заморачиваться не пришлосьB-)

ну вот наконец все доделал и покрасил, красил лаком для ногтей, ложится но не очень охотно, но зато слой довольно тонкий, что очень важно, так как зазор между рейкой и стенками подьемного механизма не большой. рычаг посадил на ось из иголки, которой и проткнун дырки, что бы она не выскочила с торцов капнул клеем перед покраской. что бы клюв фиксировался на заданной высоте проткнул насквозь 2 дырки так что бы они совпадали с дырками на рейке и из тонкой проволоки согнул “палец”, втыкая который, клюв надежно фиксируется на любой высоте.
ну и еще немного фоток, так сказать в действииB-)