Activity

это его взлет с тележки и немного полета

Шикарно. Холмы есть холмы.
У нас аэродром - небольшое поле метров 300 на 200, недалеко от аэропорта. Вокруг поля и небольшие лесные массивы. С термиками неважно (скорее динамы), а когда дует северный ветер, он вообще делает в одном месте между лесами такую воздушную воронку, что дважды чуть модель не разбил: летит себе самолёт или планер и вдруг как-будто воздух из-под него выдернули, качнулся с крыла на крыло, крен под 60-70 градусов и носом к земле. Вывел оба раза, но перетрухал здорово.

И все же один раз поймал термик классный на границе поля: рядом коллега летал с мотором минут 10-15, а я нашёл местечко на краю поля и за все 15 минут пока он летал так мотор ни разу и не включил. Он бак топлива спалил, а я только чуть-чуть аккума потратил. 😃

Комфортный полет определяется когда планер на своей крейсерской (средней) скорости идет ровно с брошенными стиками управления

Я так и думал.

Планер предполагаю безмоторный, взлёт либо буксировкой, либо с амортизатора (это на аэродроме). В идеале буду ездить на гору и ловить восходящие потоки - моделисты мне клялись, что там ещё ни разу не было дня без термиков. Склон горы довольно крутой, бросил планер в долину и дальше его поднимает как на лифте.

Линию на фюзеляже вижу, а вторую как проводили?
Это которая на фюзеляже через нос и хвост фюза?! Ниже места установки крыла? Это она? Вторая линия должна быть параллельна линии установки стабилизатора. Фюзеляж тут абсолютно не при чём, он не принимает никакого участия в определении угла атаки.

Должен признаться, что в определении угла установки крыла я пока новичок: только сейчас до меня дошло, зачем меряют угол установки и стабилизатора в том числе. В данной ситуации я просто провел среднюю линию фюзеляжа и от этого отталкивался. В профиле крыла действовал по правилам – взял хорду профиля (крайняя точка в передней и задней части профиля), с её помощью и замерял.
Прицепил ради интереса стабилизатор. Результат неутешительный – думаю, угол установки там даже не 5 град, а не меньше 6. По всему судя, стабилизатор стоит в неверном положении (заметны следы регулировки угла установки).

Мне кажется, что нужно уменьшить угол установки крыла, а потом подстраивать стабилизатор?

Угол установки менял на стабилизаторе, подкладывая под передний край шайбы до того момента, как полёт становился комфортным. На моем большом планере в итоге угол атаки получился около 1 градуса.

Вот это интересно – у меня есть ещё два больших летающих планера (3,6 м размах). Во время облёта опытные моделисты предложили мне обратить внимание на угол установки стабилизатора (сначала долго возились с ЦТ - грузики ставили-летали, в итоге двинули максимально назад): по ощущениям, его нужно чуть увеличить (на пикирование).

Как вы определяли «комфортность» полёта, т.е. как выбирать угол установки стаба, можете описать?

В последние дни удалось прикупить старую систему состыковки крыльев, нашёл случайно. Теперь ничего стачивать не придётся, но корпус для вставки крыльев в фюзеляже придётся заменить.

Перед тем, как «выбить» старое крепление из фюзеляжа, решил измерить угол установки родных крыльев: уж очень он мне велик показался. У меня получилось около 5 град.: хотя профиль довольно толстый и наверняка допускает большие углы атаки (поляру не видел), можно предположить, что планер летал в режимах, близких к срывным. Может потому и грохнулся?

Eсть желание немного уменьшить угол установки крыльев - хотя бы до 3-4 град. Что скажете? Большого опыта не имею - мой фанфлай с очень толстым профилем успешно летает с заклинeнием 2,5-3 град. (при других числах Re).

Если кому тема ещё интересна - вчера восстановленый планер совершил первый полет. Впечатление было несколько смазано неприятным ветром, особенно уcилившемся на высоте, из-за которого планер постоянно “танцевал” в воздухе, крылья гнулись (я все боялся, что восстановленый фюзеляж не выдержит перегрузок). По причине сильного внутреннего волнения пришлось трижды зайти на посадку - первый раз перед самой землей началась такая продольная раскачка, что не рискнул сесть и ушёл, второй раз попробовал без закрылок (думаю, все равно сильный ветер), пролетел почти всю полосу и снова ушёл, на третий раз выпустил закрылки на максимум с ними сел.

Посадка была не из лучших, но без происшествий: облёт признан успешным. Спасибо всем, кто принимал участие в теме, после почти 8 лет планер был восстановлен и совершил свой первый успешный цикл взлет-посадка. Дальше нужно немного изменить настройки передатчика и можно облётывать дальше. А там, глядишь, и крылья родные восстановлю.

Крылья обмерял, приложив родное крыло.

Корневую нервюру и лонжерон придется немного доработать: сточить у передней кромки и нарастить сзади по форме фюзеляжа (см. фото). Площади элеронов примерно одинаковы, родной элерон примерно на 2 см длинее.

В фюзе и на крыльях используется старая система состыковки крыльев. Лонжероны представляют собой стальные пластины 15х2 мм, которые в свою очередь вставляются в стальной П-образный профиль в фюзеляже (ложемент). В старых системах стыковки крыльев ширина стальных пластин соответствовала размаху крыла: 12 мм – размах до 3 мм, 14 мм – размах до 4 м, 15 мм – размах больше 4 м. В моём случае размах больше 4,5 м.

Проблема вот в чём: ширина лонжерона в родных крыльях - 14 мм, а в новых крыльях – 15 мм (толщина одинакова, 2 мм сталь). Самым простым решением было бы сточить по 1 мм с 15 мм пластин и использовать ложемент в фюзеляже. Но выдержит ли?

Система старая, достать оригинальные детали уже невозможно.

может имеет смысл и флаппероны вырезать?

Можно… однако мне кажется имеет смысл скорее увеличить площадь элерона, ведь тормозные щитки уже есть.

У меня есть ещё планер Last Down с размахом 3,6 м, с закрылками: насущной необходимости в них я до сих пор не почувствовал - да, выпускаю на каждой посадке, но планер нормально летит и без них. Разве что пользуюсь закрылками при торможении, если нужно срочно потерять высоту (“бабочка”).

Просим подробнее с фото освещать тут процесс сборки нового планер

С удовольствием! Как обычно благодарен за любую критику и советы. Cорри не сразу отвечаю: пока базарили за крылья, пока съездил забрал их за 200 км… в общем, теперь крылья и планер дома.

Как раз закончил очередной ремонт (пока не облётывал, жду погоды), так что можно приняться за эту птицу. Это первый мой “чистый” планер, без мотора. Либо придётся в клубе просить меня “поднимать”, либо запускать с амортизатора, либо ездить на гору, где всегда восходящие потоки есть (а это далеко). Планер Twin Astir, масштаб 1:5, модель из каталога 1978-1979 годов. Сделан добротно, вес немаленький, но приемлемый, крепкий корпус. Достался мне после аварийной посадки, с дырками в фюзеляже (мною были уже выложены стеклом на эпоскиде, затем вышкурены). Нужно заделать ещё несколько дырок и огрехов в фюзе, затем шпаклёвка-грунтовка-покраска. Ну и конечно изготовление фонаря и подгонка крыльев.

есть только элероны и тормозные щитки ? Флапперонов нету ?

Нет, только элероны и торм. щитки. Я тоже люблю “подруливать” закрылками вместе с элеронами, но тут закрылок нет. На глаз площадь элеронов маловата для такого размаха - не знаю, почему конструктор решил сделать так. Но думаю для парения должно хватить, никакого пилотажа не предполагаю. Крылья сделаны по технологиям 80-х, привод элекронов качалками - все это безжалостно убираю и ставлю сервы прямо в крылья (только торм. щитки будут приводиться из фюзеляжа одной сервой).

Размах родных крыльев 3,6 м, купленных 4,5 м. Ложемент крыльевых лонжеронов (просто металлический брусок в фюзеляже с щелью для них) тоже заменить придётся, слишком узкий. Пока не сталкиваться с такой стыковкой лонжеронов (был просто штырь, который в крылья вставляется), интересно попробовать.

Не только можно, но даже нужно попробовать.

Спасибо, я было подумал, меня сейчас заклюют «чего ещё выдумал!».

Добрый день.

Прикупил планер с одним крылом, длиной 174 см, макс. толщина профиля 36 мм, хорда у корня 25 см. Планер из каталога прошлого века, весьма добротно сделан, надо сказать. Второе крыло отсутствует.

Есть возможность приобрести немного другие крылья для этого планера: каждое крыло имеет корневую хорду той же длины, профиль чуть тоньше (33 мм), размах одного крыла 224 см. Т.е., примерно такие же, но не совсем.

Понятно, что ЛА с новыми крыльями будет обладать… другими (непредсказуемыми) характеристиками. Но как считаете – будет летать, имеет смысл попробовать? Уж очень приглянулся.

В общем, “начинку” планера закончил, крылья присобачил: готовы лететь. Мотор ревет и тянет. Крылья взял от нового планера, старые крылья пока не восстановлены.

Жду, пока откроется наш аэродром, чтобы исптытать птичку в деле. Принимаю пожелания успешных испытаний 😃 .

Дошли руки до покраски. Вроде покрасился - не без огрехов, ну куда без них.

Вес: 530 г. Теперь очередь крыльев.

Все это я уже делал – шлифовка инструментами, вручную, но вывести красивый кант кабины как с завода не получилось. Все равно есть мелкие неровности, поверхность не равномерная, так как раньше сделать не удалось, особенно переход возле фюзеляжа (там узкая канавка), ни один инструмент не сделает чисто, наждак тоже грубоват для такой работы.

Единственная идея – это сделать слепок окантовки кабины с целого фюзеляжа (гипсовый, например). Затем выложить гипсовую форму стеклотканью, дать затвердеть (может под прессом) снять полученную форму и отшлифовать. Затем безжалостно срезать эту окантовку с разломанного фюзеляжа и аккуратно вклеить эту форму. Но тут тоже вопрос – соответствует ли форма с эталонного фюзеляжа форме на разломанном? Ведь после склейки форма фюзеляжа могла чуть измениться (пусть и минимально).

Пока больше склоняюсь к тому, что овчинка выделки не стоит, оставлю так. Несколько раз примерял кабину – форма подходит, сидит нормально. А то, что под кабиной, по крайней мере не видно.

Фюзеляж загрунтован и подготовлен к покраске. Вышекурен 1000-м наждаком.

Место разлома:

Никак с цветом не определюсь 😃. A ещё мне не удалось вывести контур кабины так, как было до аварии. Сделал как мог гладко и плавно, но не получилось. Не знаю, как это делают профи - может кто подскажет?

Некоторые места в результате шлифовки протерлись до мелких дыр: т.е., рядом все нормально, а в одном месте маленькая сквозная дырочка образовалась. Вероятно, не очень удачно склеились разломаные куски фюзежляжа (чуть под углом).

В этих местах пришлось ещё раз положить слой стеклоткани внутри и снаружи, заполнив небольшую полость эпоксидом и стеклотканью. Также были проклеены изнутри подозрительно тонкие места вокруг моторамы: при максимуме оборотов, нагрузка там ещё та. Всё это конечно отражается на весе фюза, но уж как есть: истратил я на эту проклейку 7 г эпоскида и стеклоткань.

Шлифовки в последние дни было много. Шлифовка производится следующим способом:

1. Стеклоткань после склейки шлифуется 120-180 наждаком до как можно более гладкого состояния.
2. Затем поверхность выравнивается слой за слоем шпаклевкой и шлифуется тем же наждаком, завершается шлифовка 280-м номером.
3. Остаётся ровная гладкая поверхность шпаклёвки со множеством мелких пор и неровностей. Для этого применяется автомобильная аэрозольная шпаклевка, которая кладётся поверх в 5-10 тонких слоёв. После шлифовка 280-400 наждаком, осмотр на предмет отсуствия пор, при необходимости опять «задувка»-шлифовка. В завершении работаю 600-м (поверхность нежная как девушка, блестит как полированная).

На завершающем этапе:

1. Снятие верхнего тонкого слоя краски (по возможности до гелькота), так чтобы поверхность стала матовой.
2. Нанесение грунта-шпаклевки с последующей шлифовкой (т.е., скорее полировкой) 600-800 наждаком.
3. Нанесение 2-компонентной краски.

Пока ума не приложу, что делать с кабиной: там ещё конь не валялся как видно на фото, надо точно вывести кантик кабины, шлифовка бруском не получится, т.к. поверхность неровная, а полукруглая. Пока не знаю, как буду там работать.

Вес фюзеляжа на сегодня: 470 г (455 г – изначальный вес разломанного фюзеляжа до начала работ).

Все разломы проклеены. Теперь шлифовка-шпаклевка-шлифовка.

Вес: 448 г.

Если удасться убрать неприклеенные волокна - отлично.
Теперь надо снять хотябы краску снаружи, выровнять

В общем так: два разa пытался приклеить изнутри колечко стеклоткани с шариком и два раза ни фига не вышло. Может у меня руки кривые, не знаю: но пришлось что можно содрать, а что нельзя сошлифовать. Единственный плюс - на остатках внутренней склейки фюзеляж держится в правильном положении «намертво».

Дальше начал действовать методом «Plätzli‘s“, который вычитал на немецких сайтах: шлифовка снаружи до тонкого слоя, затем выложить место разлома множеством мелких кусочков стеклоткани (размером 2х2 см примерно) в несколько слоев. Преимущество метода в том, что мелкие кусочки не вызывают «горбов», как большие.

Зачистил место склейки от краски/шпаклёвки:

Обезжирил, нарезал множество кусочком стеклоткани 80 г/кв. м:

Наложил множество кусочков на место разлома в разных направлениях волокон. Затем на это все сверху положил большой опоясывающий кусок стеклоткани 25 г/кв.м. И вот здесь сделал ошибку:
Посмотрел в одном из видео, как один человек обматывал туго место склейки подарочной лентой, которая потом легко разматывалась. Так и сделал:

Высохло, а вот сходить лента не хочет никак (хотя под ней стеклоткань сидит красиво и ровно): въелась в ткань мёртво. Кроме того, в местах дыр образовались провалы-неровности, на которые придётся класть большой слой шпаклёвки, не хотелось бы. Придётся видимо сошлифовывать и снова повторить ещё слой стеклоткани сверху мелкими кусочками.

Все-таки надо было бы сделать «слепок» с целого фюзеляжа, чтобы он «держал форму», шарика внутри было явно недостаточно. В четверг снова продолжу, пока нужно уехать на пару дней. По ощущениям, фюзеляж склеен крепко, прочность на кручение и излом достаточная, можно в принципе уже лететь. Только другие места разломов надо заклеить:

Вроде склеился, но нужна доводка.

Склеился ровно: крылья и стабилизатор параллельны, фюзеляж ровный. Рядом на фото целый фюзеляж для сравнения.

Теперь о проблемах: вероятно, я недостаточно надул шарик (боялся лопнет, или фюзеляж в месте разлома разорвёт), потому что по краям стеклоткань провисла как паутина в старых домах (см. первое фото). Пока не знаю, как её изнутри обточить/обрезать - попробую залесть туда инструментом и насколько возможно убрать излишки. Все-таки не хочется возить с собой лишний вес.

Клеить стеклоткань на места разломов буду в том числе и снаружи, один слой изнутри 80 г кажется мне недосточным.

Сейчас вес фюзеляжа 442 г против 455 г до склейки (чуть сточил краску).

Оставил клеиться.

Есть подозрение, что шарик неполностью покрывает место склейки (надо было на 5 см глубже всунуть), ну да уже как будет. Надул я шарик от души, все неровности выпрямились.

Завтра поглядим, что из этого вышло.

Изготовлен небольшой стапель для склейки. Из-за огромного количества мелких разломов (в том числе и под краской), приходится сначала все мелкие фрагменты склеивать циакрином.
Однако этого недостаточно: многих фрагментов просто не хватает, есть большие дыры, поэтому склеить стабильно клеем не получится - все держится на мелких остатках фюзеляжа. Поэтому стапель для обеспечения параллельности стабилизаторов и крыльев.

Может придётся проводить склейку изнутри в несколько этапов, пока не уверен, что доберусь до всех разломов на стапеле.

Добрый день.
…
А если есть еще прослойка между внутренним и наружным слоем, то надо просто больше в наружный

Никаких бутербродов, только несколько слоев стеклоткани. Карбона тоже нет, совсем.

У меня два варианта ткани - плотная 80 г и 25 г.

Глаза боятся, руки делают.

Именно так.

Я вообще собираюсь не класть большие куски стеклоткани на места разломов (только там, где дыры закрыть нужно). Большие куски стеклоткани с эпоксидом имеют тенденцию образовывать бугры и неровности. Поэтому рекомендуют нарезать стеклоткань квадратиками примерно 2х2 см и выкладывать ими место разлома (прочёл описание этого метода на одном швейцарском сайте).

Вы уже шлифуете не зафиксированные детали, на фото видно.
…
Надо тупо выполнить первый пункт.

Я пока не шлифовал, только наметил где буду. В воскресенье вернусь домой, продолжу.

Фиксирую циакрином, потом готовлю внутренности для проклейки, фиксирую в пенопласте и клею латки изнутри. Потом выложу фотки, решим вместе как быть дальше.

Там где дыра в фуза изнутри пару слоев кидаете, если будет шарик

Мы тут выше говорили: надутый шарик внутри может привести с некоторому напряжению внутри при склейке, после сдутия фюзеляж может чуть искривиться, не хотелось бы.

В основном решается феном, реально нагреть и подогнуть.

Все боюсь краска пузырями пойдёт. 😃

Попробую обязательно.

надо зафиксировать геометрию цианокрилатным клеем.

Так и собираюсь, но там есть сложности: с одной стороны фюзеляжа довольно большая дыра, могут быть сложности с фиксацией клеем. Хочу дополнительно зафиксировать на плоской поверхности в кусках пенопласта, затем выложить изнутри стеклотканью (предварительно подготовив поверхность). А потом уже при необходимости снаружи: выложу фотки, решим.

По второму фузу сделайте внешний слепок, при снятии можно разрезать вдоль. Он будет матрицей для разбитого

Пытался, но как-то не вышло. Толи я слишком тонкий слой стеклоткани сделал, толи ещё где-то нахомутал, но матрица получилась какая-то мягкая: точно спозиционировать фюзеляж ей точно не удасться.

Вот чего подумал: у меня в фюзеляже большая дырка сбоку, даёт свободный доступ к фюзу изнутри. Фиксирую фюзеляж (обе половинки), снаружи клею циакрином, а изнутри выкладываю стеклотканью по трещинам, сколько достану. Затем при необходимости и снаружи.

Шлифовки потом будет много, нужно краску/шпаклёвку снаружи все равно снимать до стеклоткани, т.к. под краской могут быть незаметные сейчас надломы.

Начинаю подготовку. Чуть шлифанул фюзеляж - и сразу понял, что нужно проклеивать только трещины, неповеждённые участки между трещинами можно не трогать, верно?

Вдогонку:

оснастку для ремонта

Вот фотки ящика для транспортировки, который сделал для планера. Не очень старался, но главное чтобы стабилизатор не бился и не ломался об стены и двери, чтобы в машине не сломался если что-нибудь упадёт или коробка на повороте опрокинется.

Планер в коробке сидит крепко, не сломается даже если его просто бросить на землю. Подобным образом собираюсь фиксировать фюзеляж для склейки.

выклеивается снаружи по целому фюзу

Мне кажется это лишнее. Выше Евгений Николаевич давал ссылку на тему, где человек ремонтирует большой планер (классно делает!), так вот там был подобный эпизод: отломанный хвост.

Он просто сделал внешний шаблон по месту излома (чуть длинее), проклеив фюзеляж циакрином, затем, вставив внутрь получившийся “стакан”, приклеил хвост и зашпаклевал. Получилось как влитое.

как будете фиксировать?
…
по нескольку наружних колец-шпангоутов вокруг фюза с каждой строны излома?
…
Делать оснастку для ремонта?

Да, именно легкую остнастку. Из больших кусков пенопласта - так и делал для планера ящик для транспортировки: внутрь длинной картонной коробки вклеил на ПВА несколько больших кусков пены с вырезанной формой для фюзеляжа.

Например, хвостовое крепление: сначала в большом куске пенопласта делается вырез максимально близкий по форме к хвосту. Вставляется хвост, вокруг хвоста по периметру выреза с некоторым усилием напихиваются обрезки от пенопласта: всё, хвостовая часть стабилизирована. На кусок фюзеляжа делается кольцо-шпангоут из того же пенопласта, фиксация скочем или просто плотно сидит в кольце пены. Пенопласт приклеивается к плоской поверхности (старая дверь имеется для этой цели). По бокам вдоль излома две деревянные шины через плёнку.

Ставится хвостовое оперение, вставляется крыльевой лонжерон (стержень), на глаз выставляется параллельность элементов.

Думаю, действительно имеет смысл сделать вкладыш по шаблону из целого фюзеляжа.

“воздушный шарик” внутри балки фюза предполагает, что в момент его применнения балка будет подвергаться механическим воздействиям. А это значит слишком велика вероятность, что балка склеется не “вровень-заподлицо”, а “сикось-накось” )))

Я понял, логично. И именно поэтому мне кажется, что склейку нужно начинать снаружи, а потом уже внутри. Шаблон-вкладыш изпользуется для того, чтобы изнутри придать форму склеиваемому участку и для удобства шлифовки при подготовке места излома к склейке.

Т.е.: подготовить место склейки (снять краску на мин. 5 см в стороны) внутри и снаружи места излома, затем вкладыш обмотанный плёнкой БЕЗ напряжения вставляется в фюзеляж БЕЗ клея (шпангоутов нет, есть только трубка соединения крыльев, но это вопрос решаемый). Снаружи всё проклеивается, где нужно ставятся латки. Фюзеляж фиксируется.
После отвердевания: вынимаем вкладыш из фюза, фюзеляж изнутри уже готов к склейке. Обматываем тонким слоем стеклоткани с эпоксидом, вставляем назад в фюзеляж с шариком и ждем отвердевания (или просто шарик без вкладыша). Получается по слою стеклоткани снаружи и внутри. Потом уже шлифовка снаружи, грунт, покраска и т.д.

Просто не крупным наждаком наклееным - на деревянный или фанерный - спокойно выклеиваете внутренний “вкладыш” с созданием давления (хоть скотчем или изолентой) на целом фюзе.

Вот это не уловил… можно ещё раз подробнее, по шагам?

лучше всего сделать и внутреннюю заплатку.

Полазил по другим форумам посмотреть, как народ здесь справляется с такими случаями.

Есть такой метод “кусочков”: место излома сначала фиксируется циакрином, потом шлифуется до толщины бумаги и после этого выкладывается кусочками стелкоткани с эпоксидом (квадратики примерно 2х2 см) до требуемой толщины (волокна под 90 град. “внахлёст”). Изнутри латки не клеят. Смысл метода в том, чтобы убрать на месте излома старые неровные обрывки стеклоткани и не клеить на них новые латки. Таким образом не образуются места напряжения в стыке.

Я все же хочу попробовать наклеить хоть тонкий слой стеклоткани изнутри, чтобы форму держало для дальнейшей склейки… Тем более, что у меня есть аналогичный вполне целый фюзеляж! Стало быть, можно его обмотать пищевой плёнкой, выложить снаружи густо стеклотканью с эпоксидом и получить точный “шаблон-болван” места излома. Если получится, можно потом этот болван засунуть в разломанный фюзеляж и таким образом равномерно прижать латку изнутри. Затем извлечь шаблон и клеить уже снаружи.

Кстати, а можно шлифовать потом шлифмашиной? Я как-то шлифовал 2-м крылья вручную - очень не хочу повторять 😃 .

может лучше сделать что близкое к спортивному по форме и весу

Может вы и правы. Просто у меня лежат почти целые крылья и все для этого планера - двигатель, винт, контроллер. Только фюза нет.

Поэтому хочется восстановить.

Смотришь на фотки вначале и в конце темы - прямо поверить невозможно, что это один и тот же планер. Cпасибо! Вы входновили меня восстановить мой разбитый Last Down (фюзеляж сломан), эта тема показывает, что ничего невозможного нет.

Непонятно только, почему вначале темы (где приклеивался отломаный от фюзеляжа хвост) Вы сначала выводили “стакан” из стеклоткани, затем вставляли его вовнутрь и только после этого склеивали разлом? Разве нельзя надежно зафиксировать обе половинки фюзеляжа, выложить изнутри и снаружи стеклотканью пропитанной эпоксидом и изнутри надуть воздушный шарик (чтобы плотно прижать к стенкам внутри)?

Самому предстоит подобная работа (только там ещё не хватает кусков фюзеляжа).

Главное чтобы трубка была соответствующая

Трубку возьму с 2мм-стенкой.

Из разговора сопроматчиков понял, что середина штыря работает только на изгиб, поэтому хотел туда положить карбон для усиления (этакая “стенка лонжерона”).

надо восстановить геометрию циакрином

Да, помню, мы говорили об этом. Я вот только чего не пойму: зачем преварительно фиксировать место разлома клеем? Нельзя ли просто зафиксировать две половинки фюзеляжа в нужном положении, выложить изнутри стеклотканью пропитанной эпоксидом, надуть шарик внутри, снаружи наложить два слоя стеклоткани внахлёст под 90 град., все обмотать плотно скочем через пленку и оставить отвердевать?

посмотреть в этой теме

Посмотрел, полезная инфа, спасибо. Он сначала делает такой «стакан» из стеклоткани в месте разлома фюзеляжа чётко по форме, потом вставляет его внутрь фюзеляжа и навешивает вторую оторванную половинку.

Мне такое решение не очень нравится, потому что класть второй слой смолы поверх на уже отвердевшую эпоксидную смолу не люблю – связи никакой вплоть до расслоения. Поэтому мне кажется надо делать как описано выше – изнутри и снаружи класть по слою стеклоткани и оставить отвердевать вместе.

P.S.: A если использовать карбон вместо стеклоткани – будет выйгрыш в весе?

Добавлю: взял винт 12х5 (раньше был 13х8, что давало ток в 54-55 А), теперь ток 36-37 в статике. Вполне в рамках, учитывая что максимально постоянный допустимый ток для этого мотора составляет 38А (или до 54А в теч. 15 сек). Но даже при этом токе мотор так греется за 30-40 секунд работы, что прикоснутся невозможно. И хотя есть резерв для увеличения мощности путём увеличения шага винта, планер и так идёт вверх очень круто. Оставлю как есть.

Осталось решить:

1. Лонжерон “титановый стержень” 10мм толщ.: в институте мы сопромат не изучали, но мне кажется стержень можно заменить титановой трубкой с 2мм стенкой и вставить в него карбоновый стержень диам. 6 мм. Вроде прочность не должна пострадать?

2. Выяснилась неприятная особенность: складной винт иногда застревает в кабине (фонаре), которая неплотно прилегает к фюзеляжу (см. фото). Пока вопрос решался наклейкой куска малярного скоча в месте щели. Помогает, но хотелось бы нормальное решение.
   Есть мысль наклеить в месте щели по магниту на кабину и фюзеляж, хотя в полете под давлением воздуха может чуть сдвинутся и тогда щель снова образуется. Можно ещё что-то придумать? Пока ничего путного в голову не приходит.

P.S.: По ремонту разбитого фюзеляжа открыл тему, там работы, как оказалось, гораздо больше чем думал.

Собственно сабж: как решили, хочу восстановить разбитый планер, который сделали с вашей помощью 7 лет назад. При выходе из легкого пикирования сломался крыльевой лонжерон (10мм карбоновый стержень).
Речь идёт о восстановлении разбитого фюзеляжа (фотки ниже), крылья пострадали меньше (минимум одна консоль требует замены/ремонта). Хотелось бы попытаться восстановить фюзеляж с минимальной прибавкой веса, фотографии ниже.

Такую работу ещё не делал, только советовался. План такой: внутрь зафиксированного фюза в место излома кладётся кусок стеклоткани, пропитывается эпоксидом. Затем надувается возд. шарик, он прижимает стеклоткань к стенкам изнутри, по затвердевании шарик лопается. Пока не знаю, что делать с двумя дырами в месте излома, где не хватает кусков. Все остальные мелкие изломы на фюзеляже не являются несущими (за исключением может самой носовой части вблизи моторамы), их можно, думаю, склеить циакрином, даже без латок изнутри. Потом шлифовка.

Имеет ли это вообще смысл (купил бы новый фюз, но такой уже несколько лет не выпускают)? Не люблю сдаваться не попробовав.

Облёт прошёл успешно. После первого полёта руки дрожали, пришлось срочно переделать привод элеронов, т.к. эффективность их была явно недостаточной.

После переделки скрыв РВ получилось следующее:
Вес: 2 990 г
ЦТ: 82 мм (пределы центровки: 70-85 мм).

Сделал три полёта, на последнем полёте даже динамку нашли! Летаю и не понимаю, почему планёр не снижается. Летал долго, с полчаса если не дольше, батарею высосал хорошо.

В общем, спасибо за советы, чуть позже сделаю фотки разломанного фюза старого планёра. Надо решить, как его восстановить без существенного увеличения веса - жаль, крылья почти целые, только в фюзе проблема.

смотрите как реализованна подача тяги к РВ у Striker

Я ещё раз перечитал систему привода элеронов на стр. 24 Striker (короткий абзац справа внизу) - и не полностью уловил, что к чему. Поясните пожалуйста подробнее, что Вы имеете ввиду.

9 и 12 грамм - это не серьезно

К сожалению, 9 г в хвосте (наиболее удалённой от ЦТ точки) - это 20-30 г балласта в носу. Поэтому экономлю.

Сегодня был в магазине, присматривался к сервам и качалкам. Нашёл серву на 4,6 кг, маленькую, вес - 8,5 г, рамка крепления и винты почти ничего не весят. В качестве проводки в фюзеляже использовал телефонные жилы (тонкий кабель).

Не думаю, что качалка и тяга до качалки через весь фюзеляж + тяга от качалки до РВ будут весить намного меньше, так что вариант напрашивается сам собой.

Возможно у Вас винт с несколько большим шагом чем нужно.

Наверняка. Сейчас там стоит 13x8, на 3S он давал ток в 42-44А, на 4S конечно существенно больше.

Мой малый опыт говорит, что снижение шага на 2 единицы (13х6) вызывает снижение тока на 4-5А: такой вывод я сделал, испытывая разные винты. Также снижение тока вызывает уменьшение диаметра винта.

Для этого мотора с 4S рекомендуется винт 12х6. Как считаете, уложусь в 45А, или лучше взять ещё меньший шаг? Не хотелось бы накупать кучу винтов, которые будут валяться без дела.

жеские тяги плюс уголковая качалка с плечами разной длины

Плечи разной длины (это в Striker?) сделаны, насколько я понял, для дифференцирования элеронов.

Я избегаю угловых качалов по причине того, что это - источник люфтов. Может ошибаюсь, но как есть. И хотя я с удовольствием пробую новые конструкции - если ли в этом смысл?

Покопавшись в своих запасах, откопал микро-серву Graupner весом 9,5 г (ну может 12 г с держателем), металл. привод, 2,6 кг. Стояла на первом планере, работала без проблем. А какой выйгрыш в весе конструкция с качалкой?