Activity
Прикольный проект 😃
А если собираетесь плавать - тоже не надо снаружи отверстия ))
Последней строчкой я вроде ответил на оба варианта. Для плавания нужно либо всегда тщательно следить за герметичностью, взвешивать на точных весах каждый раз колеса. Либо делать дырки снаружи для выхода воды.
завтра заклеюсь и засверлюсь!
не нужно ничего сверлить, нужно просто заклеить изнутри.
В резине все равно найдется где-то сбоку или по шву щель, что бы выравнивать давление. Когда вы сделаете дырки снаружи они будут работать как пылесос. Представьте что вы прыгаете, приземляетесь на колеса - резина сжимается, затем даете газу - резина раздувается и всасывает через отверстие пыль и песок. Потом этот абразив делает свое дело внутри колеса с поролоном. Поролон становится мягким.
В общем если не собираетесь плавать - снаружи дырки крайне не рекоменую.
я конечно извиняюсь, но зачем саммиту гироскоп? ладно еще XO-1 или какой-то шоссейке.
Недавно )))
Название видео - рукалицо. Что в ролике такого невероятного?
Что-то как-то в последнее время начинает разочаровывать аррма. Сервосейвер тугой, но руками сворачивается. Упал на колесо.
менеджер порекомендовал сделать 2 прокола в покрышке по разные стороны колеса
а заклеить дырки в дисках не порекомендовал?
Кому интересно сравнение аммортизаторов V2 и V3.
Я заказал с разборки, пришли.
Ранее я писал, что шток у армы V2 2.5мм, это ошибка, на самом деле 3.5 мм. В V3 шток 4мм.
Что улучшилось в V3:
- более толстый шток
- более плотный носок, грязь до сальника теперь не доходит
- более длинные и жесткие пружины
Что ухудшилось:
- пружина трёт по корпусу
- кривая нижняя опора пружины, которая еще более усугубляет трение пружины
Другие изменения:
- верхнее крепление от V2 не подходит для V3, у последнего более узкое ухо.
В общем аморты нужно брать с разборки только вместе с креплением к бабочке, если вас конечно устраивает трение пружины о резьбу корпуса.
Кому интересно, вот чувак рассказывает и показывает все отличия:
А где аморты от 3 версии найти?
В Украине есть люди, которые разборки делают. На ebay, возможно, такие тоже есть. Можно еще посмотреть разницу по взрыв-схеме между V2 и V3 и взять по-отдельности детали. Думаю там из разницы будет нижняя крышка, сам шток и наконечник.
ЗЫ глянул - не, почти все детали разные.
Тут вопрос то по настройке подвески один - поймите, где и для чего вы катаете и какую подвеску вам надо.
Та меня сток настройка подвески устраивает чуть более чем полностью, а вот ломучесть штока - нет. Решил заменить задние аморты на стоковые от версии V3, там, если правильно понял, штоки уже 4мм, вместо 2.5мм в предыдущих версиях.
локтайт - фискатор резьбы для соединений металл-металл. В металл-пластик локтайт не используют
Я использую уже лет 5, схема 100% рабочая 😉 Можно даже красный в пластик, но и синий нормально держит. Не так хорошо как в металле, понятно. Но намного лучше, чем без.
если залить масло менее вязкое - то его скорость сжатия увеличится при тех же пружинах, что приведет к “пробою” подвеске быстрее, чем на густом масле.
У меня стоят кастомные пружины, оранжевые от Tekno. Кстати посмотрел, оказывается заливал не 1000cst, а 800. Вообще печаль какая-то. Туда 500 походу нужно лить…
Сегодня пришел Кратон с Линдингера
Перебирайте сразу, качество сборки - так себе. Я вот обнаружил после прошлого сезона, что задняя булка плохо с днищем контактирует, в щель налетело песка, сожрало подшипник под коничкой, ну и коничка соотв. стёрлась более чем на половину. Там герметиком нужно “клеить” булку, все щели убирать. Плюс многие винты, особенно те, которые в пластик закручиваются не посажены на локтайт. Многие выкручиваются через пяток покатух.
Второй раз уже ломаю шток на заднем аморте, вчера банально машина сделала колесо и приплыли. Есть подозрение, что в задние аморты всё же нужно масло пореже, чем сток 1000cst. Уж слишком туго они ходят и сильные удары не выдерживают.
ЗЫ сезон открыт:
траксасы реально экономят на смазке
трахусы “экономят” на всём, тогда запчасти и тюнинг лучше продается.
Кстати там уже собралась инициативная группа и написали письмо, якобы им ответили, что примут меры)
а можно ссылочку?
Читаю зарубежный форум, многие так делают на протекторной резине наподобие бэкфлип и т.п.
Лучше бы “все” написали письмо в пролайн с просьбой выпустить нормальные колеса.
Мой первый отчет о новой реве. Откатал 8 пар аккумов, из них 3 пары 2S, катал в щадящем режиме.
Добро пожаловать в клуб “Меня поимел Traxxas”. Как там про мышей и кактус было? )))
Ну вот есть же Kraton, который на голову выше этой красивой игрушки, которую максимум на гидридах можно катать без тюна. Но нет, упорно грызем…
Готовьте на тюн теперь еще пол стоимости модели.
Какие нынче универсальные и качественные колеса на 8-ю трагу/монстра для баша и фана? Любые тренчеры просто надоели с их мягкими вставками, хлипкими боковинами и раздуванием. Даже Тренчер X по долговечности просто хрень какая-то, нужно сразу разбирать, менять поролон, проклеивать армированным скотчем…
Есть колеса что бы купить и не заниматься такой фигней? Прочные и надежные. Особенно интересует боковина на излом, что бы ее не отрывало от диска и не рвало.
Чет не пойму. Вам че надо то в итоге? )))
У вас «техзадания» нет, а вы просите дать решение…
Не хотел расписывать все детали, дабы не грузить, попытался объяснить на пальцах на аналогах, а вышла путаница. Ну ок )))
Короче, есть иммобилайзер в машине, который сигнализирует свою работу с помощью пищалки 1в1 как обычная у коптера. И когда слушаешь музыку ее не слышно.
Появилась мысль там вместо обычной пищалки поставть громкую от Matek. На какой ток рассчитано питание для пищалки иммобилайзера - загадка, и что бы не спалить иммобилайзер - решено с помощью LM2596 взять 12В из цепи машины и сделать доп питание для Matek. Но как активировать пищалку Matek не по минусу (т.к. земля 100% будет общей), а по плюсу питания иммобилайзера - пока загадка.
пассивная пищалка не может пищать от батарейки 5В!
В коптерах обычная - это активная? Тогда я просто термины перепутал. Под активной подразумевал Matek с доп питанием.
Да, тогда вот так правильно:
Есть тихая активная пищалка которая пищит от батарейки 5В. Каким образом вместо нее воткнуть Matek так, что бы не перегреть батарейку? Т.е. использовать в качестве доп питания еще одну батарейку или любой другой источник питания 5В
пассивной пищалке (компьютерной) нужен переменный ток.
уверены? Там же точно такая же пищалка, как на коптере обычная, которая без доп питания втыкается в buz+ buz-.
Даже если так, давайте упростим эксперимент. Есть пассивная пищалка которая пищит от батарейки 5В. Каким образом вместо нее воткнуть Matek так, что бы не перегреть батарейку? Т.е. использовать в качестве доп питания еще одну батарейку или любой другой источник питания 5В
Судя по логике так же будет пищать если B+ замкнуть на 5V.
Пробовал, не работает 😦
Груздь-печаль 😦
так на мат плате пассивный буззер, а это активный…
ну я же в стартпосте всё расписал, куда еще подробнее? питание дополнительное воткнул в Matek
попробуйте еще раз сформулировать задачу - где и как вы хотите чтоб она пищала
На материнской плате слишком тихая, мне нужна громкая
На полетнике от разъема buzzer берёте “-” и кидаете на B- пищалки а 5+ и ground от пищалки подаёте на 5+ и ground свободного канала полетника.
Прочитайте еще раз название темы и содержание поста.
Сорри за не совсем коптерный вопрос. Нужна громкая пищалка на замену обычной. Скажем обычная - это пищалка на материнской плате. Выбор пал на проверенную в коптерах пищалку матек:
Проблема возникла на этапе подключения.
Судя по мануалу в системе не должна быть общая земля, т.е. должно быть два разных питания:
Воткнул 5В от LM2596 в G и 5V, а на B+ и B- подал другие 5 вольт от батарейки, но ничего. Маtek один раз пищит только при включении питания от LM-ки или если закоротить Gnd и B-.
Собвственно вопрос - что я делаю не так? Как сделать что бы Matek работал по “интерфейсу” обычной пищалки но с дополнительным питанием?
Крепить этот бек нужно к мусорному ведру, а не к модели. Горел два раза. Ремонтировался. Второй раз утащил серву и футабовский приемник. Как оказалось у Бека нет защитного контура, который сохраняет электронику.
А стоковые амортизаторы имеет смысл менять? Прыгать и башить буду.
смотря какое масло. Я последние 3 года катал на 25wt, все штоки и аморты в целом живы. А башил так, что даже раму погнул.
на более густом гнул штоки и не раз
Что ж там за пружины то стоят…
там же рокерная система, пружины намного мощней чем на обычных амортах
Вот такая фигня эта бабочка GPM. Слишком высокая (
А чем сток плох? Мое знакомство с GPM на мини саммите и е-макс было очень отрицательное. Сложилось мнение что продукция - какаха.
в шине 3-4 отверстия диаметром 3 мм
Дырки в шине можно пробить пробойником для поясных ремней.
Зачем такие большие, что бы песка засасывало побольше? Если не плавать - достаточно пары мелких дырочек сверлом в резине проделать, лиш бы давление выравнивалось.
нормальных, не дующихся сильно колес гораздо
это какие?
Кто пробовал такой метод против раздувания колес? Как-то лень новые Тренчеры Х разбирать, а дуются они дай боже
Посмотрел настройки регуля, поставил Level 9 на пунч. Вот теперь другое дело! Теперь и на 4S на козла становится.
Оказалось отсечка стояла Ni-Mn вместо Li-Po. Поэтому и акумы просадило (кстати выжили и сопротивление вернулось ± в норму). Понять с завода такой баг, или сам дурак и случайно тыкнул, когда футабу подключал - уже нереально. Но если вы только купили модель и прочитали этот текст - стоит перепроверить 😃
Машина хорошая, но корка мне не нравиться(((( а так бы взял
зато з защитой от протирания крыши.
Рассматриваю вариант из ARRMA Nero
Судьба этой модели на данный момент неизвестна из-за иска траксас против аррмы. И будут ли в будущем з\ч на эту модель - тоже неизвестно.
Рассмотрите Arrma Outcast;
Traxxas X-MAXX
Многие утверждают, что достаточно прочная модель от трахусов, хотя само словосочетание “прочность” и “траксас” - две взаимоисключающие вещи.
Посудите сами они на !5й! масштаб ставят главную пару дифференциалов из !штампованного! металла. Когда та же аррма даже в Senton 10-го масштаба ставит качественные фрезерованные диффы. А ставить на мотор !пластиковую! крышку?
Плюс на всех предыдущих моделях стоят подшипники минимальных размеров, хрупкие рычаги и т.д. Короче, траксас - это тюнинг и гемор, хотя многие тутошние адепты будут рассказывать про кривые руки и остальной оправдывающий их покупку бред.
Из 5-го масштаба, если уж сильно его хочется я бы смотрел на Losi, хотя монстров у них нет.
А потому как на 4S заходишь на трамплин на полном газу, да? А потом когда надо подровнять авто газ уже выжать некуда.
Пробовал по разному, тоже так думал, но даже со средней скорости накатом в воздухе практически ничего не корректируется, а медленней уже и прыжка особо не будет.
У меня есть еще подозрение, что во всем виной зажатый пунч-контрол на регуляторе. Сейчас полностью стоковые настройки - level 4 из 9-ти. Попробую побольше (поменьше? хрен поймешь по мануалу) сделать, как кулер на двигло куплю.
Плюс к тому при включении электропитания сам по себе работает мотор, крутится вал
так и должно быть, датчик положения на выходящей оси, а вы сняли шестерню с помощью которой мотор хочет поправить положение этой самой оси. Крутите руками выходящий вал и мотор в один момент остановится.
Товарисчи подскажите пожалуйста нубу, что могло случится с устройством? И как подобного избежать в будущем?
Могло случится “наобманывало” про цена-качество. У меня 20-ти киллограмовый савокс уже 4 года , выработки зубов даже капельки нет. Стояла на саваже, ацки с ним башила и даже горела электроника из-за умершего BECа.
И это примерно за теже деньги, так в ней еще и нормальный brushless мотор.
Но тут нужен BEC от 10А и вотерпруф делать самому.
ЗЫ сорян, гугл первую ссылку левую дал за 90 баксов. Если ваша серва за $30, то тут тем более чуда можно было вообще не ждать, а тем более качества.
И как подобного избежать в будущем?
- Поставить подшипники в рулевую, если еще не сделали это.
- Тщательно настраивать конечные точки.
- Настроить сервосейвер.
На трассе ваще ни кто не ездит на 6, и прекрасно управляется в воздухе.
И что я делаю не так? Реально даже на мелких прыжках нет никакого запаса мощности, полный газ в воздухе даёшь и ничего…