Activity

Нет, шунт на месте. Ток в нагрузку через ваттметр идет.
Но подозрение в плохой пайке у меня тоже возникло сразу, так как устройство перестало работать без какой либо причины - т.е. в очередной раз просто не заработало.
Такое ощущение, что между платой дисплея и платой измерения где то контакта нет. Отпаял плату дисплея, рассмотрел внимательно обе платы вооруженным глазом - пайка на вид идеальная. Единственное к чему была претензия, это один smd конденсатор - на нем были небольшие дефекты. Заменил его на другой, снова спаял вместе две платы - ничего не изменилось. Хочу еще измерительную плату снова отпаять и в духовку с температурой 200оС засунуть - иногда помогает, если действительно есть невидимый глазу непропай. Если не поможет, то в мусор.

Добрый день, коллеги!
При очередном включении Turnigy Watt Meter 130A (через полгода простоя) с целью измерения емкости аккумуляторов обнаружилось, что он перестал индицировать текущие параметры, вместо этого он показывает максимально возможные значения, неважно под нагрузкой или нет. Не знаю с чего начать поиски. Может кто сталкивался, возможен ли ремонт?

Это у вас стоит уставка на принудительное отключение по емкости заряда - это дополнительная защита от перезаряда для случая когда зарядник по каким то причинам автоматически не завершил заряд, особенно актуально для NiMH.
Значение выставляется как правило несколько больше реальной емкости аккумулятора.

Емкость можно проверить поставив разряженный (не менее 3,0-3,4В на банку) аккумулятор на заряд - для литиевых аккумуляторов ошибка будет несущественной.

Очень просто: максимальная мощность разряда 5Вт, I=W/U=5Вт/12В=0.4А, т.е. да - все 3 баночные липо разряжаются током примерно 0,4А.

Но аккумуляторы не все трехбаночные, однобаночный будет разряжаться током от 1,2А до 1,7А

Мощность разряда - 5Вт, см. характеристики. Зарядник все сделал правильно.

Конечно контролирую мультиметрами, но лучше всего видно в LogView, как поставил сразу заметил ))) наглядно.

Можно провести простой эксперимент - поставить на разряд без балансировочного разъема и замерить побаночное напряжение тестером… если на первой банке будет та же просадка, то однозначно виноват аккумулятор… если все ровно, то тогда определенно виноват зарядник.

Акки разные и хорошие, Именно при разряде вольтаж просаживается только на первой банке, на других банках при разряде Ок. Заряд вообще без нареканий…

просадку контролируете зарядником? внешний мультиметр подтверждает это?

А сам аккумулятор не может быть полудохлым?

Да, похоже внутреннее сопротивление первой банки выше, отсюда и бОльшая просадка при разряде

да, похоже на то
по поводу материнских плат не знаю, а так TL431 распространенная микросхема, думаю в любом радиомагазине есть…

На 33 ноге все верно - соответствует точно делителю…
А вот на 29 ноге однозначно должно быть 2,5В, возможно в этом и проблема.
Теперь думаю нужно проверить +5В на выходе стабилизатора L7805, если там все нормально… то тогда остается источник опорного напряжения на R90, VD7.

А можете подсказать где эта цепочка расположена?

Нет, с ходу не подскажу… это нужно на плате по дорожкам отследить по принципиальной схеме. если до вечера не найдете, тоже посмотрю - есть у меня такой зарядник со сгоревшим процом разобранный.

На первый взгляд у вас процессор почему то неправильно напряжение определяет, соответственно если делитель целый, то с портом проца возможно что то случилось… т.е. если убедитесь в исправности делителя, можно искусственно изменить уровень напряжения поступающего на процессор изменением номиналов сопротивлений в делителе… но это конечно если действительно в процессоре дело… может еще кто подскажет, на моей памяти такой проблемы еще ни у кого не было.

Напряжение питания процессора я бы еще проверил на всякий случай…

В процессорах не силен, но тут где то на форуме еще про опорное напряжение подаваемое на ногу 29 (AREF) разговоры были - должно быть 2,5В если не ошибаюсь (цепочка R90 и стабилитрон VD7)… тоже проверить не помешает наверное… специалисты поправьте…

Какая цепочка за это отвечает?

Похоже делитель R83/R84 отвечает за измерение напряжения, с него сразу на 33 ногу проца идет.
Но вероятность того, что делитель этот неисправен, на мой взгляд, стремится к нулю - нечему ломаться.

Обычно при такой ошибке БП виновато - неисправно или просадка напряжения происходит при подключении нагрузки. Но если БП вы точно исключили, то остается проверить делитель, а дальше только процессор остается… (мысли вслух, могу ошибаться конечно)

можно конечно

Если отключить балансировочный разъём - заряжать перестаёт

Балансировочный разъем на горячую, т.е. в процессе заряда вынимаете?

иногда пишет reverse polarity, хотя батарейка вставлена правильно

Есть вероятность, что сгорел полевой транзистор на выходе, это тот что правый нижний на плате. IRF7413. нужно выпаивать и проверять.

“Вместо каждой пары p-n-p транзисторов, включенных по схеме Дарлингтона - реально на плате 1 транзистор MMBTA64”

Сейчас заказал на AliExpress оригинальные резисторы R050 1%, придут думаю поставить их. Что скажите?
Кстати при зарядке резисторы совсем даже не теплые… Не понятно как мог сгореть резистор? Более того он не просто черный был - у него пополам треснуло его керамическое основание.

1% получше конечно будет, влияет на точность измерения тока (это фактически датчик тока). Греться будет если ток заряда ближе к номиналу будет… В штатном режиме сгореть никак не мог, там с запасом мощность. Что то нештатное очевидно было типа переполюсовки. Если теперь на всех режимах и с разными аккумуляторами (напряжениями) работает без ошибок, то транзистор наверное нет смысла выпаивать.

Сгоревший был R128. Уж не пинайте сильно, а полевой транзистор это который на плате? И как его проверить?

Тогда это транзистор который справа от этого резистора расположен (восьминожечный, соединен с минусовым выводом). Заменить можно на IRF7413.
Проверяется ТАК, выпаивать для проверки обязательно.

ставить резисторы оригинального номинала 0.05Ом и проверять работу

именно, мощностью не менее 2Вт.
но не исключено, что резистор сгоревший это следствие… если не заработает, то я бы еще проверил полевой транзистор включенный последовательно со сгоревшим резистором.какой кстати резистор сгорел?

В оригинале я так понимаю по 0.05Ом, у меня сейчас 0.51Ом что получается не правильно

Похоже плата сейчас чуть другая - датчик тока это у вас нижний резистор, разрядный верхний… раньше резисторы эти были немого в другом месте. номинал того, что отвечал за измерение тока был 0,051 Ом (очевидно как и в вашем случае), а разрядный резистор имел номинал 0,51Ом:

Фото приложите с указанием, что меняли, там просто разное исполнение может быть - например вместо одно резистора 0,051Ом, может быть два по 0,1 параллельно… т.е. по вашим словам сейчас непонятно какие именно резисторы заменены, что значит нижний/верхний.

Номиналы новых резисторов правильные? Один резистор там 0,05 Ом, второй 0,5 Ом.

У меня б/п ровно 12в дак при зарядке липо 3S 8А/ч током 1а на входе просаживаетя напряжение до 11.9 и зарядка отключается.

Вообще по мануалу 10-18В входное напряжение допустимо…
В настройках даже есть уставка отключения заряда по падению входного напряжения “Input power low cut off” (для предотвращения разряда аккумулятора авто при заряде в поле), по умолчанию там 10В установлено. Т.е. у вас возможно эта уставка на 12В установлена.

Когда я подключаю любой акум ниже 11вольт то зарядка видит его как КЗ. .

Возможно выгорел понижающий преобразователь… По схеме это полевой транзистор VT14 и два биполярных VT10,11.
Нужно звонить и при необходимости менять.

А в режиме балансировки 4S не видит 4 банку (больше не подключал), только 3. В режиме 3s, 2s все нормально видит.

Дорожки для начала проверить на плате с разъемами балансирными… бывает выгорают от кз… плата двухсторонняя, поэтому выгоревшая дорожка может быть не видна. тогда проверять тестером.

По ощущениям, как-будто ток не выставленный (2,5А), а гораздо меньший по факту.

Ну а какой все же ток при заряде на дисплее? миллиамперы зарядник считает в строгом соответствии с индицируемым зарядным током.

Вы обведите на фото транзисторы или другие элементы которые вас смущают… тот что на фото выпаян - это полевой транзистор. как pnp он не проверяется.

Скажите пожалуста, сколько литров сьел движок и как ему водится за те два года.
Как держится карб? У меня XYZ 26HP-S и после 8-го литра тоже менял все подшипники, доработавал клапан, а сейчас проблем с карбом.
А цена болшая чем TGY32.

Мотор у меня съел не более 3 литров бензина - последние 2 года не часто удавалось полетать.
Поэтому о надежности и качестве не буду говорить - мотор мало проработал. Сравнивать с другими моторами тоже не могу - это мой первый бензиновый мотор. Про карбюратор не понял вопрос, с карбюратором проблем никаких у меня не было…
Лепестковый клапан в моем моторе прилегает плотно.

Пока лично у меня есть три замечания к мотору:

1. трудный первый запуск, но после часа обкатки стал заводится идеально.
2. ненадежные подшипники - пришлось поменять.
3. неуверенная работа ниже 2000об/мин - иногда глохнет… при 2000 и выше проблем нет, меня устраивает.

на видео видно с 7,76 до 8.07 скакнуло аж сразу

Да нормально все на видео, никаких аномалий… ток не сразу до 1А поднимается, а когда ток достигает 1А напряжение уже определяется внутренним сопротивлением аккумулятора.
Очевидно внутреннее сопротивление аккумулятора высоко, поэтому чтобы пропустить через него ток 1А, зарядник вынужден напряжение побольше установить, все просто - закон Ома. А вот почему всем аккумуляторам поплохело нужно думать… причин много может быть - глубокие разряды, перезаряды, повышенные токи заряда, неправильное хранение. Залог долгой службы аккумуляторов - соблюдение нескольких обязательных условий эксплуатации.

потом максимальную типо 8,4 и с такой напругой продолжает заряжать аккум с током 2А и ниже.

Нужно в этом режиме проверить мультиметром реальное напряжение на аккумуляторе, а в идеале и ток проверить… если ток и напряжение примерно совпадут, то зарядник точно не при чем.

А как объяснить, что в режиме калибровки не измеряет напругу?

Но в режиме заряда замеряет же? сумма по банкам совпадает с общим? тогда с измерением напряжения нет проблем. насчет пачки разных аккумуляторов - да, не очень вяжется. нужно эксперементировать - пробовать заряжать что то еще - NiMH, Pb… литий может какой не модельный есть - смотреть как себя ведут…

ну ваще 6000

понятно, тогда 5А логично - обычно рекомендуют не более 1С для безопасного заряда…

Ну не похоже на зарядник, больше похоже на повышенное внутреннее сопротивление аккумуляторов. Рост напряжения с последующим снижением тока для недопущения превышения напряжения на банках это нормальный алгоритм заряда… быстрое же повышение напряжения можно объяснить высоким внутренним сопротивлением и большим начальным током.

а номинал это 5000мАч?

При балансировке/зарядке при старте 2s и 3s аккумов сходу начинает показывать полное напряжение 8.4 и 12,6 соответственно, но при чем не сразу, а первые пару секунд показывает правильно(типо 7.6) и заряжает 5А, а потом начинает набирать до макс значения и заряд падает до 1А(или меньше), ну и в принципе заряжает и даже балансирует - проверял пищалкой, после балансировки банки реально вровень 4,2 (ну -+0,01).

проблема с аккумулятором скорее всего. а то что напряжение быстро набирает - видимо аккумулятор уже не очень + ток огромный… вот и результат.
5А не многовато для заряда? вообще повышенные токи заряда не очень полезны

так вроде если пробит можно предварительно оценить по сток-истоку

Ну может быть и можно в первом приближении, схему нужно еще смотреть.

не очень конечно хочется выпаивать все подряд,

выпаивают наиболее вероятные конечно же в зависимости от симптомов…

Полевики прозваниваются только после выпаивания и по вышеуказанной методике, т.е. не так как биполярные.

Прозвонил полевики. Сток-Исток прямо и обратно

Так прозванивали?

разряжает около часа до 0.09 вольта

Это как, всю батарею до такого напряжения? нельзя разряжать ниже 0,9В на банку… причем если батарея многобаночная, то рассчитывать нужно уже не из расчета по 0,9 на банку, а чуть поболее, так как банки неодинаковые характеристики имеют и есть риск просадки некоторых банок ниже 0,9В. т.е. если у вас просадка действительно почти в 0, то аккумулятору конец.

Uразрядки=auto

Что то не припоминаю такой настройки… сейчас у себя еще посмотрю

ага, есть такое если напряжение до 0 снизить… но благодаря вашему опыту лучше не рисковать используя auto - лучше жестко задать напряжение, так надежнее

Даа ребят,почитал я тут ваши похождения,и ужаснулся что меня это всё скоро ждёт.

не так все страшно. я лично столкнулся только с двумя проблемами (кроме тех которые я сам себе создал): затрудненный первый запуск (что быстро проходит, после двух часов обкатки будет заводиться отлично) и чуть более серьезная проблема - подшипники. купил новые совсем недорого, замена несложная. других проблем не было - заводится отлично, обороты максимальные чуть больше заявленных держит… прошлый сезон без проблем отлетал, жду следующего. считаю, что за эти деньги некоторые устранимые недостатки можно простить… ну а если мотором заниматься не хочется ни за какие деньги, то разумеется нужно брать что то дороже.

Процессор Нувотон? Могу ошибаться, но кажется у кого то тут с нувотоном это меню тоже недоступно было.

нужно удерживать dec+start и потом включить питание… если не ошибаюсь. меню не сразу появится

. Общий вольтметр врёт. Врет, собака, на 0,1В. При этом мультиметр показывает больше, чем клон (т.е. клон занижает). Страшновато за перезаряд… Вот тут вопрос - калибровкой общего напряжения поправится сия неприятность?

Перезаряда не должно быть, зарядник насколько я понимаю и за побаночным напряжением следит… Но откалибровать не помешает, что бы все корректно было, тем более, что это очень просто. Только по опыту скажу, что если калибруешь допустим двухбаночным LiPo, то при заряде 4-5 баночного будет врать общее напряжение, и наоборот, если калибровать 4-5 баночным аккумулятором, то при заряде 2-х баночного будет погрешность. Т.е. точность вольтметра неодинакова в зависимости от напряжения. В итоге получается, что если у вас одинаковые аккумуляторы, то нет проблем - калибруете рабочим напряжением… Если аккумуляторы с разным количеством банок используете, то тут компромисс нужен - можно откалибровать к примеру каким то средним напряжением.