Activity

Вы тоже считаете что я не знаю прописных истин? Тогда скажите мне плизз почему люди которые сделали прекрасные Российские беспилотники не купили кусок китайской пены?

Судя по этому вопросу, даже если Вы их знаете, то не осознали. Я повторю вопросы:

1. Это уникальный проект под конкретного заказчика, или разработка с прицелом на будущее тиражирование решения?
2. Какие эксплутационные требования по ремонтопригодности, доступности и надежности?
3. Что есть цель проекта - аэрофотосьемка при разумных затратах, или повод разработки нового отечественного носителя, не взирая на цену этого производства?
   Вы же должны понимать, что если это не хоббийный проект энтузиаста, во главу угла ставится не патриотический подход и импортозамещение, а тупо коммерческая эффективность эксплуатации. И если бюджет ограничен, то лучше использовать уже готовые недорогие комплектующие, а вкладываться в аппаратуру и фототехнику.
   И, кстати, многие энтузиасты на этом форуме и на других ФПВ ресурсах не тратили время на изобретение колеса, но брали готовые “куски китайской пены”, и дорабатывали всю модель под свои задачи, получая замечательные решения.

на сегодня существуют компактные решения по камерам 20 мп и больше. При совсем небольшом весе.

Ага! Можно написать еще одну “прописную истину”? Мегапиксели - это то, что помогает продавать, как и написанные на бумаге лошадиные силы новой машины. Для аэрофотосьемки важна детализация. А это достигается размером матрицы. И влечет за собой размер оптики. Тем более, что зум заявляется, как часть ТЗ. Микрокамера с 20-ю МП по своей эффективности и качеству картинки проиграет фотику с меньшими пикселями, но большей и менее шумной матрицей.

Ну и еще добавлю, к теме самостоятельного проектирования - я все же бы думал не об одномоторнике, а о двухмоторной компановке, с размещением батарей в мотогондолах. Это будет минус для маневренности, но она нам и не нужна. А вот стабильности плоского полета размещение тяжестей на крыльях будет весьма пользительна.

Прежде чем заморачиваться со строительством самолёта, надо основательно “перетереть” с заказчиком все технические, юридические и финансовые вопросы. Судя по тому, что его хотелки свелись к красивой картинке, по которой надо построить самолёт, то заказчик профан в этих вопросах. Тогда Вы должны предложить свой вариант. А для этого надо основательно покопаться хотя бы на Алиэкспресс и подобрать приемлемое по цене/качеству оборудование. Исходя из его массы и габаритов спроектировать самолёт, который будет удовлетворять требованиям по продолжительности полёта и площади обрабатываемого участка леса (не путать с дальность как таковой). К самолёту надо подобрать оптимальную силовую установку, соответствующие сервы и т.д. После всех утрясок с заказчиком можно браться за проект практически.

Вот на все 200% поддерживаю! И очень важный момент, который сам не то, чтобы упустил, но пока не хотел писать - начинка. Большой фотик с гимбалом потребует серьезной проработки фюзеляжа.

Это компактность? 😃

Ну, для носителя с 2.5 метровых размахом - вполне компактная укладка, которая замечательно уместится в ящике для габаритов багажника небольшой машины.

ЗЫ: Идея батарей в гондолах - это то, что давно свербит… 😉

Господа ну где в теме я просил выбрать кусок китайского пенопласта???

Вот что мне всегда “нравилось” в отечественном техничеком подходе - так это сразу глубокое погружение в технические детали, без описания деловой части задачи. И в этом главная ошибка.
Прежде чем думать о ВМГ и ТТХ, надо понять элементарные вещи:

1. Режим эксплуатации
2. Требования по надежности
3. Критичность к простою из-за технических неполадок
4. Требования к фото/видео режиму (постоянная сьемка, постоянное видео, периодическое фото, управляемое с земли и т.д.)
5. Реальная дальность - 20…30 км, это общий маршрут, или удаление от базы?
6. …если тщательно продумать “business case”, то тут много пунктов можно накидать, которые будут критичны на этапе дизайна проекта. И это - не стеб.

Поясню главное. Если это не хоббийный проект в качестве добровольной помощи лесникам, а конкретный носитель, для коммерческого использования, то надо учитывать не только красоту профиля и свежесть технических решений, а элементарную стоимость эксплуатации, включающую в себя ремонт и поддержание в работоспособном состоянии, и, как ни странно, стоимость простоя из-за затянувшегося ремонта. “Китайский пенопласт” имеет одно большое преимущество - можно купить несколько пустых комплектов, и держать их в качестве ЗИПа, дабы сократить время ремонта. Это уже не говоря о том, что кустарное производство одного уникального носителя будет в разы дороже покупки готовых штамповок. Да и пенопласт достаточно легок сам по себе.

Ну, а чтобы не напрягать автора корневого поста очередным указанием на нелюбимый им подход в решении данной проблемы, расскажу, чем несколько лет назад заморочился сам, исключительно в хоббийных целях, но что может пригодится в качестве идеи.
Модульный подход. Проект включал

• Консоли крыльев (по метру каждое) с элеронами и закрылками
• Центроплан с 2-мя мотогондолами
• Фюзеляж с большим обьемом под разную навеску и имеющий сменные элементы.
• Площадь крыла - от 80 дм, размах более 2.5.

В чем идея? Благо станок с ЧПУ в наличии имеется, все эти модули можно изготовить с достаточно высокой точностью, а по программе заготовить их по нескольку штук, либо, как запасные детали, либо как детали другой конфигурации. В итоге получаем возможность собирать из крупных элементов ту конфигурацию, которая нужна в данный момент:

• Большая обьемная тушка для потешного бомбометания или сброса конфети над праздничной толпой
• Тушка под гимбал с крупной фотоаппаратурой
• Тонкие аэродинамические обводы с минимальной конфигурацией под дальние полеты
• При всех вышеперечисленных вариантах фюза, предусмостреть сьемный хвост, который можно заменять на обтекатель
• Центроплан в сборе с мотогондолами иметь в разном исполнении, для традиционной конфигурации, и для варианта “рамы” с 2-мя карбоновыми трубками, являющимися продолжением мотогондол, на которые крепится хвостовое оперение.
• Рассматривалось несколько вариантов исполнения мотогондол, от компактных, до крупных - с местом под батареи.

Но это, я повторюсь - мой чисто хоббийный проект, который начался в период временной безработицы, и не продолжился, потому что новая работа сейчас отнимает почти все время.

Поддерживая идею о готовом изделии, хочу напомнить тему форума про I Soar.
rcopen.com/forum/f90/topic399036
Изделие довольно своеобразно, но мне он понравился внешне, и компактность при перевозке продумана неплохо. Уже приобрел, но, к сожалению, при катастрофической нехватке времени и отсутствии площадки недалеко от дома, еще не летал. Его еще на Али продают, хотя уже меньше.

www.aliexpress.com/i/4000558141476.html

На что обращу внимание (в теме по ссылке выше это обсуждалось), что профессинальные носители с дорогой начинкой должны иметь повышенные требования по отказоустойчивости. А полеты с автопилотом и стабилизацией весьма ощутимо изнашивают сервомашинки. Так что, кроме профиля крыла и размаха крыльев надо весьма серьезно продумать элекронную начинку.

пять минут на колхоз вполне себе оправдан. Во всяком случае мне так кажется.😃

Ну, еще раз хочу поблагодарить всех за отклик. Колхоз занял чуть больше “5 минут”, но сборка из 2-х батареек, китайского контроллера зарядки и завалявшегося термистора от старого контроллера вентиляторов десктопа, вполне успешно имплементирована в Хорус и я уже который день наслаждаюсь игрой в настройки. Похоже, мне будет непросто теперь снова взять в руки старый добрый Спекрум 8. 😃

паиваете в сборку сопротивление около 15 кОм между минусом и средним штырем разъема

И маленькая ремарка. Термистор в комнате - около 10 кОм. То есть, 15 - это даже перебор, ИМХО.

В комплекте идет специальная зарядка для встроенного аккума,

Вот это меня и озадачивает. Если на батарею идет 3 провода, один из которых - датчик температуры, то явно надо колхозить балансир. Акки с индивидуальными блоками смысла не имеют, потому что при недозаряженной одной банке, вторая банка вырубит цепь при достижении 4.2 В. Пойду на Али, подбирать компоненты…

Возможно я не видел отсека для батарей Хоруса, возможно я ошибаюсь…

По сути все правильно написал - конечно надо ЛиФешки ставить и не париЦЦа с питанием пульта в холодную погоду. Но… там нет того, что принято называть батарейным отсеком под легкосьемной крышкой. Батарея установлена внутри, что называется, под задней крышкой всего пульта на нескольких саморезах. И более того, внимательное изучение видосов со вскрытием Хоруса, наводит на мысль, что там строго все сделано под 2 банки 18650. Предположу, что при помощи ножа, напильника и “чьей-то матери” можно расширить пространство, но на сколько - покажет вскрытие того образца, что я надеюсь получить через неделю-другую.

Трясите с Хоруса возврат за аккум, вроде как в $13 они его оценивают. Никакой платы контроля там не нужно всем занимается зарядник.

Спасибо за отклик. Деньги за Акк они вернуть обещали. А вот на счет платы есть у меня сомнение. Поскольку зарядка по 2-м проводам не сбалансированная, мне кажется сие не есть гуТТ.

купи 3S LiFe и не морочайся

Это то понятно. Но во первых, я предупредил о траблах с отправкой. HorusRC, птица гордая - пока не пнешь, не полетит. 😃 А во вторых, не у всех есть навыки колхоза с этой аппой.

В случае с Horus x10s там все не так тривиально. Место под Li-Ion 2s сборку 18650. Надо не просто их спаять, но и поставить плату контроля. Опять же, для меня - не проблема. Но предупреждать продавец был обязан до уплаты денег…

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по покупкам передатчиков с батареями на сайте HORUSRC.
После оплаты доставки за 7-10 дней, не получив товар, написал им примерно на 12-й день. Выяснилось, что они не могут отправлять в Россию любые батареи. Вроде отправили передатчик, вынув батарейку. Теперь жду и пытаюсь понять, где бы заказать такую батарейку или как бы ее сколхозить… 😃

ужасная модель, нулевая ремонтопригодность

В чем именно? Механика?

Купил сабж, сегодня. Для начала нарвался на неработающее видео в штатном сетапе. Почему - непонятно. Передатчик дает черное поле на частоте, соответствующей джамперам. Если камеру переподключить на внешний передатчик - картинка отличная. Короче, повозился несколько часов с видеотрактом и буду завтра в Пилотаж звонить. Управление пока даже не трогал.

Коллеги! Хватит бросаЦЦо помидорами друг в друга. Киньте в меня! 😃

В смысле, рискну влезть в эту тему с дурацким вопросом - а что дает Horus, по сравнению с классической Таранькой? Вопрос отнюдь не праздный, ибо озадачился я сменой/апгрейдом аппы. Сейчас у меня Спектрум 8 с модулем LRS Rlink. С появлением на моем “складе” полетных контроллеров и подвесов для камер каналов катастрофически стало не хватать. Озадачился аппой на 12+. Выбираю между классическими брендами и FrSky Taranis / Horus.
Понимаю, что Horus мне даст несколько пользительных фич:

1. Датчики положения пульта, которые можно использовать вместо хедтрекера
2. Добрые гимбалы на датчиках Хола
3. Слушал о возможности вывода видео на экран пульта (непонятно, в итоге это сделали или нет?)
   Также понимаю, что сумашедшая гибкость софта мне не особо нужна для довольно простых полетов с незамысловатой механикой управления, штатной телеметрией пользоваться скорее всего не буду - для этого есть OSD.

Что я упустил? Душа просит прикупить красивую игрушку в новом формфакторе. Любопытство требует экпериментов. Жаба квакает в сторону Тараниса в классическом корпусе и предлагает на съэкономленные деньги купить кучу другой электроники…

Так в каком случае, по вашему мнению, Хорус заслуживает внимания. Для каких задач его покупка оправдана?

Спасибо всем за советы и отклики. В итоге решил брать Вектроник А3+ с рабочим полем (300х600). Заказал. Ждем к концу октября - началу ноября. Отчет будет.

Коллеги! Заранее скажу, что архивы форумов курю уже несколько месяцев, плавно готовясь к фата финальному шагу. 😛

Станок - это развитие хобби. Предполагаю, что лучше начать с чего то относительно небольшого и уже готового. Потом возможно буду делать нечто посерьезнее. Для начала хочу 3 оси, 200-500 Вт шпинделя с воздушным охлаждением. Обработка в основном дерево, от фанеры и до твердых пород. Детальки для авиамодельных изысков. Люминий тоже хочется, но без фататизма. Готов смириться с низкой скоростью. 4-ю ось пока не нужно, но хотел бы заложиться на будущее. Формат - А3, типа 3040. Под верстаком явно есть место на нечто типа 500х1000, но пока не вижу, что я захочу делать такого размера.

Рассматриваю вариант голого китайского фрейма и отдельно приобретаемой комплектухи.
Приглядел фрезерованную рассыпуху за 22 тыр (фота с Али не вставляется - только ссылка 😦 www.aliexpress.com/…/512815_1906763005.html

Моторы, площадки под них, муфты, драйверы и прочее - с этим понятно. Но вот еще нашел контроллер, с поддержкой множества осей и датчиков. www.aliexpress.com/item/…/1746920658.html
Так сказать, на вырост и не запредельно дорого. Чо скажут уважаемые All? Имеет смысл? Или надо взять что то простенькое, 3-4 драйвера вместе с контроллером в одной коробочке, и не париЦЦа?

И еще - нашел несколько вариантов, когда полный пакет с 3-мя осями, со всей механикой и электроникой, идет за 40-50 тыр вместе с доставкой. Может не заморачиваться, и взять такой? Типа www.aliexpress.com/item/…/1429116917.html или подобное?
Или я забываю про растаможку, которая изрядно увеличит цену?

Заранее благодарю за любые камменты, к своему первому посту в данном разделе.

Я присоединяюсь к соболезнованиям… 😦

Мне довелось знать Дениса немного с другой стороны - мы занимались дайвингом, пересекались в поездках. Я только что узнал о сообщении на этом форуме и хотел бы добавить несколько ссылок на авто.ру, где Дениса также хорошо знали…

wwwboards.auto.ru/diving/25491.html
wwwboards.auto.ru/lexus/154064.html
wwwboards.auto.ru/moto/1855381.html

Вернулся из командировок. На этой неделе буду в Москве. Хотел понять - что на Ходынке? Пускают без проблем? Кто либо приезжает и во сколько?

Дмитрий, не понимаю о чем вы, геометрия вала не изменилась, я же не юзаю прошные валы на раме первого рекса… Начал я с хаба от спорта+цапфы от прошки, когда сломал хаб, поставил от прошки - хабы разные расположением качалки сервооси… с прошным хабом все настройки как и родным железом, принципиальной разницы не заметил, да и не пытался заметить, но по редкой борьбе с бабочкой могу сказать что линки на длинные тяги головы накручены почти до упора, остальные тяги головы как в мануале…

Я тоже ставил Прошный хаб и цапфы с родным SE v2 основным валом. Сразу как поставил, померил углы - в нуле был значительный плюс - больше 5 градусов. Долго крутил длинные тяги, почти до конца, пока не получил искомый результат - примерный ноль в центре стика. Дольше проверил края: +/- 11…12 градусов. То есть, все настройки в норме, кроме необходимости значительно закрутить длинные регулировочные тяги. Я бы особо не парился бы - но краш был знатным. Поэтому решил переспросить, может я чего еще погнутого не заметил? 😉 Судя по ответу, что тяги сильно закручены, предположу, что все в порядке. В любом случае, первый полет на прошлой неделе прошел нормально и странностей в поведении верта я не заметил. Наоборот - почетче стало управление.

ЗЫ: Как художник художнику, прошу поделиться секретом: 😉

давно юзаю такой бутерброд

А что с длинными регулировочными тягами? Я когда перенастраивал свой верт после бутербродного апгрейда, закручивал их до предела - оборотов на 8, супротив настройки под штатную голову. Специально изучал чертежи SE v2, Спорта и Про - не видно, чтобы другие тяги были другого размера - все одинаково. Интересно, это из-за чуть другой геометрии оси основного вала, или просто, тяги у Про закручиваются сильнее?

давно юзаю такой бутерброд - тоже доволен, верт лучшее на порядок… но прошка с валом все равно на голову впереди, небо и земля по сравнению со всем что было до и все бутерброды отдыхают…

Вал у меня тоже уже стоит. Тот, апгрейдом что для V3 продают. Встал отменно, но пришлось еще микрохеливскую площадку для гиры колхозить, иначе любой ремонт передних шестеренок приводил бы к переклейке гироскопа.
А чем именно чистая Прошка лучше? Надо всю голову поменять, или дело только в валу?

Кстати, а во вторник 31-го числа кто планирует быть? Похоже, это будет единственный ясный день за всю неделю…

В субботу “Сникерс-Чурбания”. Поле будет закрыто.

Зато в пятницу славно полетали, под звуки репетирующих групп на строящейся сцене. 😉
Кстати, очень доволен симбиозом SE v2 и Pro головы. Колхоз был затеян не зДря!

а он ,по-моему и не понял,что произошло что-то не правильное и особо опасное,…

Вот именно об этом и был мой сарказм!

ЗЫ: Сегодня кто собирается? Я вот, возможно, подъеду, чтобы подняться в воздух пока еще не накроет город волна холода и дождя, что обещают уже сегодня ночью.

хотя он вроде больше на Ходыне не появлялся…

Надеюсь, от стыда за свое поведение! 😉

ну к чему переходить на личности,просто сей факт имел место быть…и на сколько я знаю пилот был не новичок…обычная халатность…потому,что он знал,что у него проблемы с электроникой,перед вылетом был потерян сигнал и файлсейв сработал на газ +100%,хорошо,что самолет держали крепкие руки…

правила-это все отлично,но тут больше вопрос здравого смысла…

я почти собрал свою 500-ку,надеюсь к выходным поднять её в небо))))

Вспоминается старый армейский анекдот - “Я понимаю, что это фотоноотражатель! Но почему не покрашен?!!!” 😉

Это я к тому, что всякие ситуации случаются. Но зачем оставлять кучу битого хлама на площадке?! За исключением обломков лопастей, все остальные последствия крашей народ уносит с собой, не забывая даже пустые бутылки. Или это был специально оставленный для назидания потомкам памятник RC-раздолбайства? 😃

+1. Правила, озвученные Алексеем, надо куда-нибудь в FAQ, или в файл (м.б. вместе с пропуском), чтоб не лазить по всем постам (ИМХО)

+1

ЗЫ: А кто “морковку” сделал неделю, другую назад и бросил свои самолетные обломки прямо у площадки?

А я напрямую у Хайпа-Европа заказывал. Доставка, правда, идет простой почтой, но провода и борды дошли без проблем недельки за 2.

P.S. Сегодня, после восстановления полетал на 450-м с валом на хвосте!!! Как же он хорошо держит хвост!!! Супер! 5 акков с ветром 5-7 м/с, потом к вечеру ветер стих - еще 5 акков - ваще супер!
😃

“Главное - хвост!”(с) 😃
На самом деле, мне многие говорили, что учиться на родном Элайне - это издевательство над хорошей техникой. Однако, наблюдая, как народ мучается с “недорогими аналогами”, пришел к выводу, что как раз опытный питот полетит на чем угодно, а вот новичку имеет смысл взлетать на технике с минимальными люфтами и заморочками. Это касается и хвоста. Вал мне очень понравился, а с ремнем я все больше мучился, нежели летал.

Выводы делайте сами.

Дык, тоже подумалось, что даже если “Tarot делают в ночную смену на Align-e”, то явно из некондиции, или без должной проверки качества. Уверен, что если бы мне повезло с хабом, я бы даже и не думал, что может быть такое попадалово и вместе с другими писал бы, “если все одинаково, то зачем платить больше?!” 😉

Пришла новая рама - от СПОРТА. Брал у РЦротора.
Взял все, кроме моторамы.
И тут засада - я даже и не подозревал о такой. Оказывается нижняя площадка у СПОРТа уже (где то на 5-10 мм). И отсюда идут все “пляски”!!!
Получается - если ставить нижнюю площадку от СПОРТа - тогда старая моторама никак не встает - только пилить, и весьма серьезно.

Ну, спасибо за риск и отчет. Визуально то я не все размеры сравнить мог… Сам занимался колхозом в голове (вертолета), поэтому площадку поставить времени не было. А еще на даче разные технические накладки вокруг водоснабжения в засуху… Короче, боюсь, что аламерды про площадку сервы в моем варианте напишу не скоро.

ЗЫ: Про качалку. Может это и неправильно… А если ее на валу на один щелчок переставить, вместе с другими 2-мя? Сорри, если это дилетантский совет…

Да так, поговаривает народ. Вот и в ветке соответствующей.
Ниче, приедет - потестю лично, тогда и поимею свое мнение, пока - только чужое.
Хотя если судить ПО ЦЕНЕ - то как минимум должон быть получше, чем НК.

Ну вот у меня тоже было такое впечатление, пока сам не столкнулся с Таротовскими запчастями rcopen.com/forum/f60/topic196380 .
Что могу сказать - точность изготовления высока, но… не идеальна. Если бы делалось на “одних станках”, то диаметры и посадочные размеры банально бы совпадали.
Повторюсь - нет причин считать что Тарот, будучи раза в два дешевле, будет летать в два раза хуже. 😉 Более того, предположу, что он будет весьма близок. А для новичка, типа меня, он вААще не будет отличаться на плоских полетах. Но утверждать про 100% совместимость деталей я бы не стал.

Антиреклама или исключительно субъективное мнение?

Да ни то, ни другое. Взял на пробу, набил шишек и отписал в конфу. Да, летает и почти не трясет, по сравнению с кривым оригиналом. 😉

Если 3D отжигать да по 10 батареек за день, да еще и по 7 дней в неделю - тогда все верно. Если же просто по небу болтаться (чем тут 90% и занимаются) - при нормальной сборке-настройке разницы не заметно, зато в кармане веселее. Не бойтесь вы шайбочек, напильников и вообще своих рук! Все делается и регулируется, а деньги реально экономятся (бывают и исключения). Клоны и запчасти для них в нормальных руках от оригинала в полете не очень то отличаются - с земли не заметно.

Если же думать и устранять возможные пустяковые косяки клонов лень - тогда только оригинал!

п.с. Для KOV специально - не все клоны “одинаково полезны”. По мне тарот и коптерх с ehirobo очень даже ничего! Ebay - лотерея.

Ну, так скажем, когда промежуточный вал заметно люфтит по своей оси - это не есть гут. А сильно затянутый, на подложенных шайбах, как мне кажется, это может сильно сказаться на сроке службы демпферов. И потерявшая легкий ход сервоось, тоже не блеск. Но… соглашусь в одном - “по небу мотаться, вполне сойдет”. Делал бы так же, в условиях дифицита запчастей, зная, что будет наперед? Да, только припас бы шайбочек побольше! 😉 Покупал бы при наличии оригинала - не факт.

Как говориться, попробовал - поделился опытом и высказал ИМХУ. А чего, нельзя? 😃

ЗЫ: Для экономии денег проще заказывать оригинал, но из-за бугра. А если учесть, что пока добрая половина моих крашей происходила именно по причине отказа техники, то возникает законное желание поменьше экономить на надежности. 😃 Не логично?!

Имел презабавнейший глюк именно с этими батарейками - неконтакт в силовом разъеме. Один из “пап” неконтачил внутри, предположу, что в месте, где он проворачивается по кругу, относительно неподвижной задней части под пайку. Причем, я с этим глюком долго возился, ибо он был плавающим. Когда промерял и тестил нагрузкой в виде 55Вт. лампочки, все работает, ибо сжимал разъем рукой и контакт восстанавливался. На заряднике и на верте - не работает. И так - несколько раз, пока не догадался промерить разъем, не держа его рукой. Перепаял новый - все отлично! А старый отложил для “Кунскамеры”. 😉

Не мог купить родной хаб на замену кривому.

Через Инет заказывать долго, а тут предлагают “практически такую же железяку”, да еще за половину цены от оригинала. Запчасть от Tarot-а SE v2. Попробуем поставить, ибо положительный результат откроет дорожку к источнику запчастей по весьма разумным ценам, а отрицательный не должен оказаться существенной финансовой потерей. 😉

Купил. Будем ставить.

Частично разобрал родную голову так, чтобы по возможности не затронуть настройки. В принципе уделось. Заново пришлось перемерять только половинку сервооси (лопатку и грузие). Все остальное зажило на новом месте. Тестировал - проблем в настройке не замечено, даже бабочка в динамике не появилась.

Теперь о проблемах. Их две:

Во первых, сверление под демпфера сделано чуть большим диметром. И родные, и Алайновские демпфера входят в отверстие Таротовской головы слишком свободно. На столько свободно, что при установке “по инструкции” есть не только ощутимое качание, но и заметный люфт вдоль оси. Борьба с этой фичей была наиболее трудоемкой, так как я очень долго эксперементировал с 3-мя типами демпферов и различным вариантом крепежа. Не буду вдаваться в подробности, но если кратко: наихудшими были варианты с использованием родных демпферов, а наилучшим оказался “колхоз” из Алайновских демпферов нового образца, большую жесткость стяжки которых была обеспечена при помощи установки дополнительных латунных шайб (из комплекта демпферов) внутри цапф ОР.

Ось лопастей покачивается, но хотя бы не гуляет влево-вправо.

Вторая проблема - сервоось. Вроде бы ставиться даже чуть легче (по посадке), а вот качается с небольшим натягом. Пришлось налить много локтайта, но сильно винты не затягивать. В этом случае удалось сохранить удовлетворительную подвижность рамки сервооси.

Попробую сделать вывод. Замена Алайновских запчастей на “доступный аналог” возможен, но… не без кроилова и с шансом на попадалово. 😉
В моей ситуации, когда просто не было в продаже оригинальной детали, другого выбора не было и я сознательно шел на риск. Но чисто ради экономии ставить “аналог” не посоветую ни разу! Наверное исключение этому утверждению можно назвать простые детали с минимальным кол-вом точных посадочных размеров с другими деталями и узлами (оси, балки и т.д.), но элементы роторов ставить - рисковано. Уж лучше всю голову в сборе, хотя… если допустить, что размеры демпферов и промежуточной оси одинаковые, ох и люфтить же должен “родной” Таротовский ОР… 😉

Дима, у меня всё наоборот…
Я хоть и сова, но ради вертолёта встать могу и в шесть,
а вечером я уже полный мудо-монстр, после трудового дня, если приеду на поле, то
ни себе, ни коллегам удовольствия не доставлю…
Буду рявкать и от синдрома начальника пытаться уходить.

А я вот наоборот, на столько быстро от работы отключаюсь, когда на поле приезжаю, вместо душной квартиры. Когда потом еду домой - уже совсем другой человек! 😃

вообщем смеяться будете-но она сама ожила:)

Не буду! Было такое. Настраивал верт, часто включал/выключал и по долгу держал включенную аппаратуру, без силового мотора. В итоге высадил 3 банки вольт до 5 (меньше чем 2 вольта на банку). Не догадался сразу включить подзарядку для щелочных батарей и погоревав, оставил до утра. Утром - чудо, по 3 вольта на каждой банке! Немедленно воткнул в зарядник, полностью забил током 1C и активно ее сейчас использую, мониторя результат. Как ни странно, это одна из лучших моих батреек, и по ощущениям, и по цифрам на заряднике. 😉

Еще говорят что от иномарок нельзя “прикуривать” если двигатель заведен.

Ну а по емкости они бывают около 50аЧ, то есть хватит на зарядку 20-ти аккумуляторов 2500мач.

Прикуривать можно, только осторожно. 😉
Нельзя использовать стартер, пока работает двигатель “донора”. Этим можно пожечь генератор и как следствие - электронику. А вот сцепить обе АКБ проводами, поработать движком “донора”, чтобы подзарядить сдохшую АКБ, потом загасит зажигание и пытаться запустить мотор “реципиента” - легко!

Емкость в 50 Ач - это очень условная цифра. Также стоит помнить про КПД каждого элемента цепочки АКБ-зарядка-LiPo. Не думаю, что даже после десятка 2500 мАч машина стартанет. По паре Липолек забивал, без запуска двигателя, но контролировал напругу на входе.

ИМХО, не тот разъем. У 0720 на платку с балансировочными разъемами должны идти 8 проводов, а не 7. Может по ошибке от 6-ти баночной зарядки плату положили?

Купил несколько штук 3S 2200 30C и одну 40C. Последнюю чуть не угробил по собственному раздолбайству - во время настройки не проследил за напругой и разрядил ниже 3В на банку. Зарядник с ней дело иметь отказался, но утром напряжение слегка подросло и я смог зарядить ее нормально. Летаю. Циклов 5-6 уже на ней и пока заряжается отлично и ток классно отдает.
Что касается неправильных разъемов в первой партии, то они очень легко переделываются без перепайки. В том же Пилотаже подсказали - если аккуратно нагреть феном со стороны проводов, их можно вынуть и переставить. Я еще не все переделал, но первые у меня получились легко, а вот с одной передержал - немного поплавил. Но это сказалось только на внешнем виде - соединяется и разъединяется без проблем.

Использую в квартире с нормальным БП на 13.8В 20А. На даче подключаю к старой автомобильной АКБ, подзаряжаемым автозарядником. Обычно там 13В и снижается до 12 в конце зарядки нескольких батареек. Заряжаю LiPo 3S 2100…2200 мАч.
Несколько раз (но не часто) зарядка при работе от БП прерывалась на середине. Объяснений этому не нашел, просто запускал повторно, а посколько происходило не часто, сильно не заморачивался.
Как только купил зарядник, тестировал его с самодельным БП 12В, на котором был амперметр. Обратил внимание, что при попытке зарядить более или менее солидную батарейку, ток значительно возрастал, до просадки БП ниже допустимых 11 В. Это так, информация на всякий случай.
Сегодня запустил зарядку чтобы подзарядить несколько LiPo-лек. Зарядка началась без проблем, я на некоторое время вышел из гаража. Вернулся - зарядник стоит мертвый. В смысле все погасло и не включается. Открыл крышку, первым делом померил входной пред на 30А. Сгорел. Делать нечего, решил перепаять. В хозяйстве был только на 20А, что вполне устраивало - пусть номинал чуток поменьше, если проблема была не в нем. Поставил. Включил без подключения заряжаемого аккумулятора - пошла загрузка, появился нормальный экран и… характерный щелчок сгораемого преда. Все погасло. Занавес…

Читал, что Hyperion очень чувствителен к замыканию. Этого не было. Была просто зарядка слабыми 2.2А небольшой 3S батарейки. В гараже жарко, но не запредельно. Градусов 30. Как думаете, что могло накрыться (проц работает!) и как, и главное - ГДЕ это можно пролечить? Может посоверуете хороший сервис или частного мастера?

Если думаете, что нет смысла ремонтировать, то что купить взамен, понадежнее?

Вот и я думаю чисто интуитивно (99% уверенности) - что все встанет.
Если прикинуть - преследовалась цель уменьшить кол-во деталей в раме, и возможно немного укрепить заднюю часть. Ну и еще подругому дырки под передние сервы… и все.

В обед доскочил до ближайшего “Пилотажа”, где значились в наличии искомые детали. Посмотрел на упаковку и понял, что забыл пренеприятнейший факт - комплект карбоновых половинок - это только 2 штуки, одна сторона. То есть, надо 2 покупать. Покупать не стал. Через пластик упаковки приложил в вертолету. За доли миллиметров не отвечаю, но внешне все дырки совпадают. То есть, можно оставить вершние половинки V2 и поменять только нижние. Только смысла большого в этом нет - площадка отлично крепится в старую раму при условии точного сверления 4-х отверстий. 2 побольше, под выступы площадки и 2 поменьше - под стягивающие винты крепежа. Площадку прикупил, но мгновенно не переделаю, так как теперь придется кардинально менять компановку нутрянки - переносить BEC под площадку гиры, а приемник вперед, под батарею. Короче, дело не одной сигареты и не одной банки пива. А если где ошибусь - всегда остается вариант купить спортовую раму. 😉

P.S. Кстати - новые подкосы весят больше, чем старые. Так что - то же минус. А со старыми короткими летало до этого 1,5 года - все нормально…
😃

Для меня это скорее плюс - по идее подправит развесовку назад, которая изначально оказалась не идеальной. То ли батарейки тяжелее штатных, то ли BEC спереди - не айс…