Activity

а с чем связано малое время полёта у чирсона? 7 - 10 минут. видел ролик на 15 минут. и это, видимо, предел. А как же 20 - 25 минут, аля фантики?

читаю про виброразвязку, чтобы apm крепить на виброгасителях. От сюда вопрос - а разве можно вот так брать и сверлить плату которая развязывает питание?
deamonclub.ru/?p=1247

а у меня вопрос назрел: стою перед выбором - фантом 2 (тут в барахолке есть некий экземпляр за 8тыр) или чирсон сх20. Я так понял, что оба нужно “шаманить” перед полётом, но у чирсона дальность полёта значительно выше.
Хотелось бы иметь девайс, умеющий летать на дальность около 1000 - 1500 - 2000 метров, с камерой (с подвесом на 3 оси). Но судя по параметрам, у чирсона сильно короткие ноги и они близко друг другу стоят. Можно ли где то будет докупить какие-то ноги к нему, чтобы они были на пару сантимов выше и чуть с большим изгибом относительно друг друга? чтобы они в кадр не влезали?

извините, за столь нубские вопросы…

у меня и рама стоит таротовская, батареи литийион 4sx5 - 40 минут полета -съемки.

если регули управляют светодиодами, что там в коптерах тогда двигателями управляет? или регули управляют и тем и другим? после наземной техники немного всё не так тут…
я так понял (может и не правильно), что у фантома прошивка закрытая, после 4.14? или это к фназе не относится? А дальность полёта у тебя сейчас какая?

А возможна ли замена моторов с регулями на не джедайские? и до кучи замена аппы с приёмником?

Здрасьте всех! А у меня совершенно нубский вопрос. Вот заказал я себе на али для первого раза, чтобы научиться в управлении, jjrc h36. Однако на будущее уже высматриваю дроны более “взрослые”. Сейчас выбор пока падает на dji phantom 2, т.к. пусть и бу, но вроде можно прикупить в рабочем (адекватном) состоянии, включая местную барахолку. Нашёл пару-тройку интересных предложений. Но это такое. Суть дилеммы вот в чём: судя по некоторым отзывам, у фантом 2 дистанция/высота полёта не большая, что-то около 1000м (в открытом поле, видимо). И я так понял, что поднять этот показатель весьма проблемно. Так же примерно понял, что такие ЛА не сильно тюнингуются. Ну там, двигатель только родной, esc только родной и т.д. всё родное, кроме разве что fpv. По этому у меня вопрос такой - я плохо искал (гугл, ютуб, этот форум) или можно его тюнить? Особенно наслышан о проблеме в аккумуляторами, что если родной акк помер, то будет дорого и проблемно купить новый. Как то можно в него установить обычную липку 3s? Или это нужно колхозить - мозги от родного акка+липка? По винтам тоже не ясно, можно ли ставить какие-то облегчённые или вообще не стоковые?
Какие есть адекватные альтернативы в районе 8000 - 13000 рублей? с доступными запчастями (на случай поломок, крашей, для тюнинга)?
Спасибо.

гоняю уже несколько месяцев почти каждый второй-третий день, и ничего, нормально, вроде всё целое, нестёртое…

я просто по rc знаю, что если шестерни в редукторе из мягкого металла типа латуни, то они долго не проработают. у брательника на ворминаторе от рц4вд в трансмиссии R2 как раз стояли такие. разница только в том, что там толщина шестерней почти в 2 раза меньше, а нагрузки на этом ворминаторе ого-го-го. он сам весит около 12 - 15кг, там ещё если в грязь куда заехал, то тем более. он за 2 года успел там комплекта 3 или 4 сменить, пока трансмиссию от Аксиала не поставил. у меня в моём Аксиале карбид вольфрама. шестерни за 1.5 года даже не износились, хотя машина где только не бывала.
да, кстати, если КВху в такие условия забросить, не порвёт ли он себе гусеницы, колёса не по-отлетают? а ещё там кроме ведущего катка и ленивца есть ещё несколько мелких пластиковых катков. есть варианты их замены на металл? тут писали, что металлические гусли за год усердной езды такие колёсики в лохмотья превращают.

к чему я задаю все эти вопросы - к тому чтобы при заказе/покупке танка, сразу заказывать нужные детали. уже сейчас приметил к заказу минимум:

• редуктор
• запасные траки
• натяжитель (сам не выточу т.к. не где, не чем и т.д.). соответственно - кто барыжит натяжителями?
• про общий вал ленивца - надо почитать…вал - покупать видимо тоже.
• подшипники в редуктор
  а там дальше по деньгам смотреть.
  про подзарядка для липы - имелось ввиду наверное отсечка? для липы критичным уровнем является 3в (обычно 3.2, но самый страх это 2.8, всегда на бк высталяю отсечку на 3в). аппа скорей всего следующим апгрейдом, как и elmod. все этим моменты хочется знать заранее, что бы потом не ждать по несколько недель на доставке запчастей.
  про ссылку на редуктор - шестерни из латуни. метал довольно мягкий. сожрётся быстро. только сталь либо карбид вольфрама (Азия тис такими барыжит). от сюда вопрос - та бальше в том же магазинчеке есть редуктор со стальными шестернями (для тигра и шермана), но для КВ-1 не подходят из-за короткого вала, так? вал же наверно можно снять и поставить длинный?

а вапще - Спасибо!

спасиб за инфу. судя по указанному форуму я понял:

1. БК на танки не ставили ещё
2. 4 - 6 каналов аппы 2.4 типа турнижи с большим гемороем ставяться на танки (ХЛ и т.д.)
3. ЛиПо танкисты не любят(?!).
4. про редукторы я так и не понял, но понял, что даже на стоковом редукторе (силумин) втулки надо вытаскивать и в мусор. сразу пихать подшипники.судя по вижу фотографий, подшипники от Аксиала (от мостов и тонкие от коропки) должны подходить. хотя на счёт дюймового подшипника на вал под каток пока не понятно. примерять надо будет.
5. вопросов стало больше чем ответов…блин. печально конечно, но танководство пока видимо в застойном состоянии…

2 ileo
про редукторы: нашёл стальной…
про акки: есть две Li-Po на 5000мАч (разъёмы xt60,кажется). они 2s. как такие акки, подходят? двигло стокое 380го класса (как для машинок 18го масштаба)? на какие движки он заменяем, в том числе БК (сенсор и без)? спасибо!

Приветствую. Чтобы не плодить подобные темы, отпишу тут. На выходных бегал в ближайший магазин покупал сыну танковый бой с двумя ИС-2. пока дарить буду в непосредственно сам день его рождения, через пару дней, а пока два вечера провёл у ютуба и гугла в поисках инфы о более интересных танковых моделях. Так, я нашёл данные по КВ-1 от ХЛ. Вроде есть ещё тамиевские танки (совсем мало инфы и не понятно где покупать, а ХЛ могу купить прям в городе). назрело пара вопросов по танковой теме. подскажите, пожалуйста, дайте ответы:

1. из Советсвких танков кроме 34ки и КВ-1Э, какие ещё есть в продаже танки в примерно тех же масштабах? желательно конечно, что бы это были модельки с металическими детальками типа траков, катков и т.д.
2. насколько хороши те же 34ка и КВ-1Э с металлическими траками (я так понял, ПРО версия) по всяким ухаба, грязям, зыбучим грунтам 9типа песка, глины, рыхлая сухая земля)? я то привык к трофи (аксиал с разными доработками и хаммерокузовом).
3. ну и ещё такой момент, я так понимаю, стоковые кишки можно смело брать и от носить в мусорку? двигло там коллектроник 380й? вариант смены на БК сенсорного? где есть запчасти типа стального редуктора (часто слышу упоминание про таковой). аппа 2.4ггц? управление башней на ходу и стволом во время движения возможно?
   есть конечно ещё там некоторые вопросы, но это потом. за ранее спасибо.

появился ещё вопрос. здохла каропка - нужно менять шестерни. нашол вот такие (не реклама). на ответ о материале, сказали про карбит вольфрама. кто-нибудь уже сталкивался с такими? насколько они лучше стальных (стоковые у меня из пластика)?

Всем здрасьте. Появилась мысля переделать своего акса в 6на6. Там же надо удлинять раму? Слышал про какие то заводские доработки для этого (типа от аксиалов чтоли). Кто-нить что-нить знает про это? Или вообще какую инфу где почитать? Спасиб заранее.

кажется, у хонча база чутка длиннее.

как я уже говорил, нужно почитать или на худой конец разобрать хотя бы одну такую липку.
цитирую:

Аккумуляторы пожароопасны при перезаряде и/или перегреве. Для борьбы с этим явлением все бытовые аккумуляторы снабжаются встроенной электронной схемой, которая предотвращает перезаряд и перегрев вследствие слишком интенсивного заряда. По этой же причине требуют специальных алгоритмов зарядки (зарядных устройств).

а вот и фотка такого контроллера
rcopen.com/files/4bfea1a49970730077fbeab2
а вообще, для обмусоливания электрики есть соответствующая тема…

брызните WDшкой на разъём…

причём тут вд вообще? она каким боком к электронике относится? вд надо на механические детальки брызгать, желательно на подшипники, чтоб не ржавели…

В основном для более точного контроля за уровнем заряда, для точной балансировки, для однозначной идентификации данного конкретного аккума, и для снижения количества “совместимых” батарей.

да, всё где то так. и ещё нужно уточнить момент - уровень отсечки разве никто не замечал на некоторых регулях? например ниже 3.0v. если заряд упадёт ниже этой отметки, то в большинстве случаев аккум можно выбрасывать. 3 вольта (в основном 3.2) для контроллера миниальный порог для работоспособности. нет 3х вольт. контроллер вырубается и как следствие аккум подыхает - не заряжается. есть способы раскачки, но есть риск спалить контроллер. более детально любая википедия подскажет или местный фак.

липошки в хардкейсе воды не боятся

бояться. проверенно. по весне у нас один товарищ утопил в речке свой джипчик. достали в течении двух минут. липка здохла. не взорволась конечно, но видимо контроллеру пришол конец. да и потом - силовой разъём нужно защитить. иначе кз и липка будет красиво гореть красным пламенем, как и весь пластик на тачке.

то же ссылочку можно на “обычный” герметик.

обычный прозрачный строительный герметик, типа момент, клео и прочее на уксусной основе. я им просто обмазываю всё снаружи и всё. в том числе аккум и силовые разъёмы (липку нужно вообще герметить особенно разъёмы, чтобы не коротила в воде).

Я пользую done deal

да дон дил не плох. особенно для автостёкол который и других элементов и частей. очень жидкий, проникает во всякие дыры и щели. но сохнет долго и мне показалось хуже прилепает к некоторым поверхностям. я им обычно первым слоем, а поверх потом ещё обычным силиконовым для верности. и ещё изза его текучести его сложно наносить на всякие разъёмы, контакты и всё такое.

Так это паста или спрей под давлением??

это именно спрэй. простой цапон лак продаётся обычно в пузырьках стеклянных и его наносить или кисточкой или наливать в какую то ванночку и там купать платы…не удобно.

а где подешевле и получше.

ну вот спалиш когда новака за 150 или больше баксов,ю мысли другие придут. хотя мне и ХБ жалко будет. я в своё время изза неверной герметизации попалил около 4х регулей лпр и штук 7 коллекторных двигателей.
ещё одним плюсом может быть бокс для элекроники. в нём сделать несколько дырок для проводов, туда гермеченый регуль с чем то ещё что влезет (например бек), сам бокс тоже загерметить. если на регуле есть вентилятор и он влезет в бокс и не будет упираться, будет достаточно пространства между ним и стенкой/крышкой бокса, то его оставить подключённым. это снизит вероятность появления понденсата, снизит температуру на регуле и т.д.

изотемп лучше. но если его нет, то лучше пластик.

на больших скоростях разница очень заметна особенно с двс

на больших скоростях согласен. только насчёт “особенно двс” тут тоже спорный вопрос, но это не по теме. у нас больших скоростей нет. как я уже говорил, по монстру с блокированным и не блокированным дифом помню точно, что разницы в поворотах не видел (монстр был полупеределан в трофийку, с редуктором, лифтован был бла бла бла…). ладно, отложим эту тему.

насччёт xvd - …rc4wd.com/XVD-Axle-for-Axial-AX10-Honcho-Dingo-Ax… (не реклама ниразу!)
регуль и двиг брал комбой - hobbyking.com/…/__22601__Hobbyking_X_Car_Brushless… (тоже не реклама).
убить регуль можно легко и просто, хоть новак, хоть lpr, хоть хоббикинг - от перегрева или, например, от влаги (плохая герметизация или полное её отсутствие). до этого стоял без сенсорный бк от туда же и регуль тоже. всё было гермечено + редуктор поставлен был. всё прерасно отработало больше года, сейчас на сохранении лежит. нужно герметить - двиг надо разобрать и пройтись по плате сенсора, например такой штукой, называется plastic. балончик с жижой для герметизации и покрытия электрических плат и элементов. он щас заменяет цапонлак во многих электро магазинах (с радиодеталями). корпус я герметил обычным герметиком селиконовым (на уксусе). регуль разбирал тоже, платы тоже из балончика поливал на три или 4 раза. корпус тоже герметиком прошолся. регуль потом засунул в бокс, который тоже загерметил.
plastic`ом лучше всего наносить по 3 - 4 слоя.

с блокировкой или нет, при повороте в лево, левое колесо пройдёт расстояние меньшее, чем правое колесо, потому что находится во внутреннем радиусе. и почему машина двигается вперёд? машина двигается туда, куда повёрнуты колёса. я помню как машина ведёт себя в повототах с не блокированными дифами ещё по монстрам первым. что 18ка что торч первое время без блокировок ездили. угол поворота ничем не отличался от акса. когда торча заблокировал, на нём весь сезон до конца откатал. разницы в поворотах с блокировкой и без небыло совершенно. причём монстр был с редуктором, соответственно месил грязюки и пески и снег…

странный результат эксперимента. я своего тоскал на лакированном столе, на работе по ламинату и линолиуму, по глянцевой и гладенькой кафельной плитке. в любом положении трогается с места. хоть как колёса ему ставь.единственное, если тапку в пол, тогда буксует на месте. если медленно и плавно, то ничто ему не мешает (хотя видно что по скользкой поверхности колёса проскальзывают).

про углы поворота - не особо замечал, чтобы машина ехала по углу явно большему, чем вывернуты колёса, хотя только если по зыбучей поверхности, но то машину просто сносит. резина фиговая. опять таки, врайт с установленным xvd выворачивает колёса чуть ли не под 90 градусов…идёт нормально, хотя снова-таки по песковой поверхности тоже подсносит малость. врайт не у меня, просто наблюдение. хотя конечно, разлоченый диф должен давать некое прииимущество в поворотах. но мне кажется что xvd или подобное решение помогут явно сильнее, чем разлоченый диф. всётаки джип должен быть джипом. даже на 1к1 есть блокировки дифов.

а в песке (не утрамбованном в камень) акс на ней безнадёжен

на проходимость почти до 50% влияет резина. флжт айрон фуфлово себя ведёт на всяких песочных поверхностях. вопрос был про резину ripsaw 1.9. на последних хончах как раз такие стоят. у нас тут товарищ один как раз прикупил себе. она идёт намного лучше по камням, по всяким зыбучкам. а вот про грязь не понятно, т.к. у нас нет пока места с грязями, всё по пересохло… зато флэт айрон по грязи (особенно псле доработки боковых протекторов) идёт более менее.

Что-то не совсем понял про разлокировку переднего моста, для повышение поворачивоемости. есть xvd на рц4вд и на башне подобное. 45 градусов думаю более чем заглаза. и не надо никаких разблокировок.

Посоветуйте:
а) БК двигатель (не дешевку).

тут палка о двух концах. если сравнивать например китай типа хоббикинга и например новак (как например врайт эдишен), то разницы между ними почти нет. только в количестве ветков и в kv. по качеству электроника от хоббикинга держится на достаточно высоком уровне (моё мнение). сам поставил себе комбо от них, $65. у нас товарищи ставят себе новаки и получают тот же результат. только новак стоит $150 и выше. так зачем платить больше, если выхлоп тот же самый. у нас тут засуха тотальная. грязь не найти нынче, потому катаем по сухой глине. пескам, камням. батарея 5махов за 3 - 4 часа катания опустошается только на половину. двигло почти не греется (градусов 40). тяги пока было более чем достаточно, скорость тоже есть (где надо за счёт скорости/разгона залетаю). комбо сенсорное, потому ещё и плавность хода. если кажется что скорости много. можно всегда добавить редуктор или изменить передаточное число пин/спур. нужна грязюка, чтобы понять насколько тяговитый двиг…но судя по местным отзывам, всё очень даже хорошо.

меня щас больше интерисует. насколько хороша резина rip saw 1.9 от axial, её щас ставятна последние машинки. у меня ещё старая флэт айрон, по пескам едит крайне стрёмно, хотя по грязюке вроде так ничё. так вот хотелось бы узнать как rip saw ведёт себя в песчаных поверхностях и в грязюках.

ну так собсвтенно говоря, я изначально писал про шрус, а не литол. использую что-то типа вот такого:
bicyc.ru/wp-content/…/smazka-gystaya1.jpg
причём применял его ещё во времена 1к18 монстра. т.е. уже около двух лет или больше.

вот я на айпаде замучайся укорачивать пост)))

а я ничё так, на асер а500 нормально себя ощущаю))))

В серву зря забиваете литол, тк на морозе серва вообще может отказаться работать!

если катать в -30 да, но у нас тут катания до -15…в основном. литол не мёрзнет. всё нормально.
про губку я уже писал.
прутки м3 это сталь. они в разы крепче любого пластика и алюминия. у нас тут у многих такие тяги и небыло ниодной жалобы.
вес в 5кг был экспериментом. с другой стоторы если глянуть на модель от rc4wd - как его…блэс который, 6х6, то полностью снаряжонный грузовик как раз весит около 5 или 6кг. это при том, что там коропка R2 фуфло.

Литол мерзнет и высыхает

ну блин, у меня уже с год шрус везде напихан - в коропке, в серве, в мостах. ниразу не высох и ниразу не замёрз.

Данная герметизация не приводит к перегреву движка?

хочу сказать, что коллекторники можно не герметить. давно обратил внимание, что если двиг засунуть в воду. он слегка быстрее даже крутить начинает. естьтолько одно но - если машинка попала в воду с остановленным двиглом. то могут быть проблемы с его запуском в воде, т.е. щётки все закорочены и двиг не может сдвинуться ни в одну из сторон. нужно его из воды извлекать, тогда начинает работать. много раз такое наблюдал. если машина попала в воду на ходу и не останавливается. то всё в порядке. но нет гарантии что вода будет чистой как из под крана. потому лично я, когда использовал коллекторники, обтягивал двигло губкой. после покатушке, направлял струю воды прям в работающий двиг (промывал его). а некоторые даже сували двигло в водичку с размешанным фейри… но факт - коллекторнику совершенно пофиг на воду. он не сгорит, это 100%. потому простой способ - просто защитить его от зрязи путём обматывания губкой. регуль лучше герметить с полным разбором. плату обмазать цапонлаком со всех сторон. причём раз на 5 минимум. т.е. обмазать и полчасика подождать, повторить процедуру раз 5 не меньше. у цапонлака есть дурная привычка - при мелких слоях отшулушиваться. силиконы не годятся для герметизации именно самой платы изза низкой теплопроводимости. после обработки цапонлаком, засунуть плату в корпус, который в свою очередб уже можно обмазать силиконом (я мажу обычно на уксусной основе). приёмник разбирать не обязательно, но желательно. я обмазывал только снаружи. серву тоже можно разобрать. спереди где шевтерни насувать что-нибудь типа шруса/мазута. т.е не жидкое. место где электроника - где достанеш кисточкой - цапонлаком. собрать всё обратно и сам корпус герметиком селиконовым (включая задницу сервы, где 4 болта - их тоже надо промазать).
у меня электроника разсована по двум боксам - один стоковы (там лежит приёмник) и купленный в магазине типа радиоэлектроники (магазин для радиолюбителей). там лежит бек и регуль. так вот - оба бокса тоже гермечены в круг. аккум тоже герметить в круг как и разъёмы. после всего этого я спокойно машину топлю в речке, она там где то по дну едит)))) в любом месиве типа грязюки и супер грязюке…всё пофиг.
хочу ещё сказать по поводу стоковых амортов - нет особого смысла менять их на другие. стоковые они на scx10 очень даже хороши. я свои заправлял, делал увеличение веса машины до 5кг. аморты даже не подтекали. если уж на то пошло, то со стоковым весом лучше всего поменять пружины. тут как вашей душе угодно, можно на более мягкие (ход у машины будет более копийный, будет вся такая из себя переваливатсья на ухабах, так скажем, более детально). тяги можно изготовить из прутков м3. например найти такие можно в автомагазинах. пруток не помню точно его длинну, но что-то типа полу метра. по виду как обычный болт м3, только без шляпки. его напилить, нарубить нужно длинны. нужны только наконечники нормальные., вот их то и надо пачку закупить. Y тягу тоже можно изготовить самому. кстати, на передний и задний мосты. там есть место куда Y-тяга крепится, обрати внимание - там длинный саморез вкручивается. так вот, рекомендую вкарячить две шайбы по обе стороны самореза. у меня на прошлой неделе так задний мост отвалился от тяги…хорошо товарищи помогли - дали две шайбочки))) ремонтировал на ходу так сказать. сразу закупай ещё комплект подшипников. очень пригодятца. ну и можно всякие кулаки, качалки, на метал перевести. коллекторник заменить на безколлекторник (тут вариантов много, я себе заказал с хоббикинга (не реклама) комбо комплект сенсорного бк) ну и т.д.
резину кстати можно доработать, как описал парой постов ранее.

Как то уже писал про доработку стоковой резины, собсвтенно вот. подрезал колёса побокам, через “зуб” (просто пооткусал боковые протекторы через один). получилась очень зубатая резина с очень хорошей проходимостью.

и через секунду регуль почти горит и летит полный газзззззззззз!!

триммер на пульте проверь, вероятно выкручен на полную.

всем здрасьте. как то давно тут видел посто или тему, там была речь про доработку стоковой аксиаловской резины (pro-line flat iron). как я помню там отчикрыживали куски протектора. щас пытаюсь найти и не могу. хочу провести эту доработку, эксперемента ради. может кто что знает?

мосты в жиже едут лучше независимой, это факт

вовсе не факт. на торче прекрасно замешивал грязюки. мосты в грязюке цепляются, машина легко на мосты садится и нитуда и нисюда. у Wilima вообще 6на6, 2.2 колёса, и то на мосты хоп и сидит. все кочканы и ухабы мостами можно пособирать. т.е. мост в данном случае это как помеха. в грязюке играет роль сопротивления. если машина заехала в грязь по самые мосты, то ей будет сложнее выехать, чем машине с независимой подвеской. рычаги не дают такого большого сопротивления и не такая сильная помеха. при независимой подвеске нет снизу такой помехи как мост. и потом. при заблокированном дифе на независимой, с чего бы она стала хуже? уж HSP Торчу моему бывшему уж точно побарабану была грязюка. но изза ванны он цеплялся ей на подъёмах (на вершине подъёма). ну и да, ванна цепляла на себя грязюку, но не шибкто то хуже было по сравнению с мостами. про дырки в мостах знаю не первый же раз вскрывал. всё залеплял. песок пронимкает именно через место где стоит 6ти гранник (колёсный хаб). как ни странно, но у меня это только заднего моста касается. у товарища одного, мку, на одном из хамеров тоже была такая болячка (на одном мосты аксиал, на другом мосты и вообще база wheely king`а). не я один такой…

копийность как бы важна но не есть главная цель. саммит слишком большой, на наших покатушках будет просто проежать по всем не замечая)))) не интересно…а брать за основу 16й масштаб не катит - слишком мелкие они и “ванна” таки сильно уязвима. рама есть рама. вариант создания независимой подвески на раме на этом форуме уже есть в теме про хамера.
подшипники в мостах, ровно как и шестерни, разбивает потому, что грязь, песок и прочие нечистоты посути напрямую воздействуют на подшипник стоящий сразу за 6ти гранником. хоть я туда литола нафигачил, это мало спаксает. песок проникает на ура. а машина учавствует в замесах достаточно экстремальных. проникающий внутрь песок быстро превращает литол в наждак.я как раз в субботу задний мост вскрывал. на дифе в перемешку с литолом намешана была грязь. у независимой подвески, диф расположен выше, чем мост и потому шансов попасть туда “нечистотам” меньше. да и снизу нет моста и ничего не мешает как бы. поведение независимой подвески на заместных делах уже известно. хотя толковых примеров по передлке таких моделей как аксиал или подобных я не видел ещё.

мне багги не нравятся, тем более мелкие. на монстре уже откатал. а тут рама со всеми вытекающими. думаю зимой пока будет время, займусь перестройкой…

Вопщем надоели мне мосты. у моего аксиала постоянно имеет проблема с задним мостом. в начале разбило левый задный подшипник, который стоит на полуоси, ближе к 6ти граннику. я заменил его временно на втулку. её потом тоже разбило. я поставил другую и заказал комплект подшипников. когда они пришли. заменил, но тут выяснилось, что в мосту маленькая коническая шестерня тоже теперь померает. на последней покатушке в субботу задний мост вапще не работал. потому я решил, что пора избавляться от мостов и пересадить машину на независимую подвеску. от сюда вопрос - есть тут (или не тут) кто-нить кто уже проделывал подобную операцию? в прошлый раз, когда катал на Торче (слегка дорабатывал его для замесов по грязюкам и всё такое), мне понравилось поведение независимой подвески. ну и коропку от саммита воткнуть до кучи…

хочется снова вернуться к нашим борашкам. дано:
аксиал сцх 10, родная коропка, редуктор хпи ииии…а вот тут прошу помощи заполнить проблем. на данный момент стоит 55й двиг хпи (ессесна без второго редуктора). про езрана я уже понял, но есть желание заюзать простаивающий редуктор. посмкольку соотношение с двумя редукторами станет невминяемо крупным, то нужен видимо оборотистый двиг, думается БК. езран медленный, машинка станет совсем как таракан. при этом хотелось бы иметь скорость порядка 7 - 10 кмч (сейчас примерно 4 или 5 кмч), плавность хода , тяга тут и так до дури ну и возможность поползать помедленнее… вычитал уже тут вариант с неким БК 13.5витков, примерно 2600кв. оказалось медленным вариантом. при этом человек говорит, что жрёт батарею очень и очень (примерно как 20ти витковый коллекторник). или уже не заморачиваться и ставить езрана минуя второй редукт ор (т.е. без него)?. есть ещё мысля моторы меньшего класса поставить на редуктор, но нужна какая то переходная шайба. кто нить уже гемороился таким?

из-за неверного способа герметизации

скорее изза поспешности своей и не внимательности.

серва то чем вам не угодила

ну так, серва чем мощнее, тем больше даёт нагрузку на встроенный в регуль БЕК. есть подозрение, что в лрпшных регулях этот самый бек не шибко то качественный. тем более что в доках на регули они пишут параметр для бека в вольтах, а амперы не пишут. подозреваю что в районе обычных двух - 2.5 ампера.

лак онли

лак какой? цапонлак который? увольте. у него больше недостатков, чем достоинств. например, он шибко хрупкий, не любит всяких вибраций и низких температур. я как то из машины, когда Святогор был, вытащил приборку (тах не работал). вскрыл, а там цапоном всё намазюкано было. этот цапон у меня в руках рассыпался. поскольку аксиал испытывает постоянные gовна, грязи, камни и прочее…бывает и падает, переворачивается, это всё в итоге негативно скажется на цапоне. а силикон лишён всех этих недостатоков, особенно машинный герметик. он очень жидкий и липкий. он прилипает к материалу не остовляя воздушных пробок. обычный бытовой герметик хорош для наружных работ, т.е. по корпусу регуля, аккум и т.д. потому да, можно сказать что герметик это панацея. короб в котором лежит приёмник и контроллер света залит и снаружи и внутри герметиком. я его в воду опускаю и всё прекрасно пашет. вскрываю - внутри ниграмма влаги. кстати, этот регуль что щас здох, я его вскрыл и внутри была вода. вот. но я нашол два места где я плохо прошолся герметиком. одно место около радиатора, там дырочка была (да там и не подлезть толком чтобы намазюкать) и состортоны пайки ещё местечко было… так что виной всему вода, а не герметик.

С аккумулятором сложнее

акки герметяца вапще проще некуда. тоже так же герметиком. у меня липа в пластиковом корпусе. по периметру прошолся машинным герметиком (он равномерно растёкся по поверхности и он затикает во все полости и щели, затыкая их). дыры от проводов заделал дважды - машинным вначале и после бытовым. единственное, незнаю как быть с разъёмом для балансировки, страшно как то, а то в воде коротнёт ещё…
касательно ерзана - да неплохо. но менять свой 55й двиг на такой же но БК смысла не вижу. скорости бы вот добавить чутка, думаю, поставить бы БК пошустрее, но засунув его дополнительно в редуктор ХПИ. т.е. получица что двиг крутит редуктор на котором натянут пиньён, который крутит спур который крутит второй редуктор)))) если бк будет достаточно быстрый, то получим афигенную тягу, плавность хода и низы и верхи (ограничено конечно). поставил вчера ради эксперемента 27й двиг в такую связку - медленно шибко, но зато ползёт. как уже было сказано, как таракан и причём не останавливаяь. вот и тормоз тут же заодно)))) рукой колёса не провернуть и не остановить.
кстати, ещё воттакой вопрос - стоковый регуль аксиала (в scx-10 который) он как вообще, норм? если вернуть назад 27й двиг, плавности хода наверно можно не ждать да? я если честно ниминуты на штатном регуле не ездил, даже не знаю как оно там будет…

герметик я исключаю на 100%, потому что герметик наложен не только снаружи, но и внутри, на плате со стороны пайки и состороны элементов. вариант с конденсатом исключён и вариант попадания воды тоже. на улице тем более не те температуры сейчас, чтобы внутри него создавался конденсат. да и не греется он почти…так, чуток тёпленький…кроме того, на торче предыдущий LRP так же стоял гермеченый и пережил и зиму и осень и весну, реки, Gовна, океаны - так же был в герметике и внутри и снаружи. он почти год отбегал. с сервой на 14кг ездить начал по сути с этого года усердно и то, я на торче успел поездить раз 5 и потом ещё на аксеале раза три или 4. может быть конечно и серва его прихлопнула, выдаёт большую нагрузку…

Всем здрасьте! перечитал с десяток страниц, устал. лучше вопрос задам…
вопщем, торча я пока на полку убрал, купил себе аксиала scx-10 в кузове D90… переставил все электрокишки на него. успел покатать раза 3 и здох регуль (какой- то LRP digital reverse). поставил другой, но тоже lrp (www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=5_701&p…) (не реклама)однако он тоже прожил всего две или три покатушки. на прошлой неделе после катаний в субботу, пришол домой, начал мыть машинку (у меня всё загермечено силиконом, регуль в том числе изнутри и снаружи, родной радиатор не трогал дабы не нарушать теплообмен…хотя он и так не грелся), включаю - а она не едит о_О. всё работает, но не едит. подключил другой двиг для проверки - двиг чутка слышно, что он напрягается, вал даже крутит, но примерно оборотов 10 в минуту. есть два подозрения:
1). приёмник? с чего ради бы конечно?!
2). бек на регуле или сам регуль?
стоит кроме всего прочего серва с усилением на 14кг. есть подозрение кроме всего прочего, что регули мрут благодоря этой серве и что положение можно исправить путём установки бек. может у народа есть ещё мысли?

а ну кстати ещё вопрос вот такой: стоит сейчас HPIшный двиг 55витков. пин на 20 зубов. скорости маловато, но плавности хода почему то нет, особенно назад. с предыдущим регулем как то вроде лучше было… быть может поставить БК систему? только тогда не совсем понятно что лучше - большее количество kv или меньшее? дополнительно есть ещё редуктор от HPI, можно его забзать…только вот 540е движки не влезают с редуктором…упираются в корзинку в которой приёмник сидит и контроллер света (там вообще всё залито тупо селиконом дабы по дну “рек” и “океанов” можно было плавать)))…

Зимой, к сожалению, не особо охото было занимаца, да и другие дела были. а щас весна, пора гОвн…визуально то она и так не изменится, в саммита не превратится))) кстати за эти два дня разбил задницу лексану(((((

апну тему свою. пришла весна, открываем у себя новый сезон. до наступления зимы я успел воткнуть в машину редуктор от HPI (rcdrive.ru/unit.php?unit=4318 (не реклама!)), подточил чутка шасси, что дало кллиринсу ещё примерно +2 (или 3) миллиметра. мало, но и это хорошо. думаю вот прикупить муд слингеры, убрать по одному амморту (а то шибко жесковата подвеска), поставить двиг…кстати про двиги. до НГ умудрился спалить три стоковых движка. первый спалил почти в первый день тестов без редуктора, при подъёме в гору. второй спалил чуть позжее, по лужам его покатал…третий, когда уже снег лежал, редуктор был, но я его снимал чтобы погонять по снегу…почему сгорел хз…
сейчас стоит двиг от аксиала (27витков, коллекторный). скорости не хватает. есть две задумки - или снова сток родной поставить (20витков) или траксовый “вазелин” (БКшка). по ходовке до конца вопросы не решены. есть мысля знакомому на заводе попросить вытачить аналог моих рычаговы, только подлинее, полуоси поставить тоже более длинные ну и амморты от краулер кинга…
о том как машинка ведёт себя на данный момент. можно узнать из этих двух роликов (катали на выходных два дня):

www.youtube.com/watch?v=xbZvJ23Qcgk

попрежнему хотелось бы узнать мнение и возможные предложения по доработкам. понятно, не саммит, но…
в первом ролике участвуют мой торч, краулер кинг, тамия таёта и “хамер” краулер кинг…