Activity

Ну вот залил 7к плотностью, а оно вытекает.

Может быть залил не туда?
Заливать нужно только в эти сборочные единицы:
banned link
banned link

Во внутрь корпуса колесного диффа
banned link
заливать нельзя. Он не ГЕРМЕТИЧЕН, да в принципе там масло не нужно.

Или возможно крышки диффов не плотно затянул.

У меня с мая залито масло во все диффы на 2 машинках. Ничего не течет.

Подскажите кто что заливает в дифф, мосты.

Vadson не прав. В эти дифференциалы масло именно заливается.
Силиконовое масло для дифференциалов. Цель - получение определенного передаточного усилия в диффе (в зависимости от вязкости масла)
Вязкость бывает от 1 000 до 100 000 единиц. Что и куда заливал в свой труппер написано в посте 56.
Масло продается в модельных магазинах.
Центральный дифф просто откручиваем крышку и до верху заливаем.
Колесные диффы сначала разбираем корпус, затем вынимаем из него дифф, затем собственно теже действия, что и с центральным.
А вот спур и пиньон колесных диффов заливать маслом нельзя их нужно смазать густой силиконовой смазкой.

Всегда пожалуйста 😃.

Здравствуйте коллеги.
по поводу напряжения отсечки.

1. по умолчанию в данных регуляторах установлен минимум, а именно 2,6 В.
2. LiPo нельзя сажать ниже 3 В.
3. на одной из двух машин установил уровень отсечки 3,0 В, и сразу же батарея перестала нормально разряжаться. Т.е. вместо 2200 мА, стало съедаться 1700-1800. после возврата отсечки на 2,6 все восстановилось. при этом аккум показывает (после срабатывания отсечки) 3,3 вольт, что вполне безопасно.

думаю причина столь низкой отсечки по умолчанию заключается в особенностях эксплуатации автомоделей:

• очень большой пиковый ток (мои замеры показывали 45-50А);
• достаточно частое и резкое изменение тока в ходе заездов (постоянные циклы: газ “в полик” - газ в ноль).
  благодаря этому отсечка срабатывает на автомоделях в основном в режиме газ в полик, а на авиамоделях - в крейсерском режиме (т.е. при некотором среднем уровне тока). Итого на автомоделе отсечка срабатывает на значительно большем токе, чем на авиамоделе, падение тока на разъёме, проводах и не дают просадить собственно элементы аккума ниже 3 В. Собственно поэтому на авиамоделях напряжение отсечки ставится выше, и все прекрасно работает.
  Конечно, если ездить на машине на четверть газа, и дальше не давить, то учитывая меньшую просадку на разъеме и проводах есть шанс посадить элементы ниже 3 в. Но так никто не ездит, т.ч. риск минимальный.

Поэтому совет:
Ставим как и было по умолчанию отсечку 2,6 В и ездим, ничего не боимся.
Кстати, при аккумах 5700 мА пиковый ток будет больше моих 50А, а значит и падение напряжения на проводах и разъемах будет больше (а в случае с модульным аккумом и разъемов то больше) и риск переразряда = нулю.

Не подскажите. Много откручивать что бы туда добраться?

Как уже выше ответили работы не много. 30-40 мин на все 3 дифференциала (разборка, заливка масла, сборка).
добавлю только, что в силиконовое масло заливается только в сами дифференциалы.
Спур и пиньон переднего и заднего дифференциала нужно лишь слегка смазать густой силиконовой смазкой, причем это даже не обязательно, смазка на них присутствует.

Кстати, вопрос, при работе дифа какой шум считается нормальным?

Думаю главное чтобы звук был мягкий и ровный, и про прокручивании руками ничего не люфтило и не закусывало. У меня например на одной из машин центральный дифф до заливки в него масла уж похрустывал. А с маслом все стало мягко и тихо.

Кто что делал подскажите!

Лично я в дифференциалы силикон залил.
А так в принципе главное протяжку сделать, чтобы ничего не потерять и развал схождение проверить/отрегулировать.
И в бой!

Сегодня сделал несколько замеров тока.
Условия:
покрытие - скошенная трава, аккумы - 3S 2200 25С (уровень заряда - 80-90%, заряжал 2 недели назад)мерил ваттметром Турниги.
Результаты:
пиковый ток 45 - 50А, напряжение проваливается на 1 - 1,5 вольта (до уровня 10,5 - 11,5 В), пиковая мощность 500 - 550Вт.
Если применять аккумы 5000 мА, то провалы напряжения будут меньше, и соответственно пиковый ток будет повыше.

машинку пока жду,

Приветствую в нашей компании. Уверен, что не пожалеете о приобретении 😃.

хочу поставить 3300-4000кв и катать на 2S

Я бы посоветовал сначала покатать машину, а потом уже решить нужен ли апгрейд или нет. Лично у меня никакого желания в этом направлении не возникло, и судя по данной теме те кто заменил регуль руководствовались гипотетически возможным выходом его из строя. При этом никто из реальных владельцев еще ни разу не пожаловался на недостаток мощности или выход каких-то компонентов из строя.

Список наиболее важных запчастей, ИМХО (не реклама):

• рычаги 32769 banned link
• сервосейвер banned link
• диски banned link (сломался при конкретнейшем ударе об железный столб);

владельцы машин присоединяйтесь к созданию данного списка!

а мотор похоже в нашей машине стоит такой:banned link

а люди гоняют на 4000-5000мАч 20С или 30С (80-150А), а мотор может кушать в пике до 100А , ваши аки просто не выдают эти 100А, поэтому у вас выше 45А и не подымаются токи, и регуль спокойно живёт, вот и греются акумы а не регуль, поменяйте аки и регуль сдохнет, хотя мотор по спецификации макс 38А.

Читаем внимательно мой пост на 2 странице.
Поясняю. про 2200 20С я написал для того, чтобы было понятно, что пикового тока 45А для этой энергоустановки недостаточно (постоянные отсечки).
При этом аккумы 2200 25С работают абсолютно нормально, никаких отсечек, не греется ни аккум, ни регуль, ни мотор. Съедает все 2200 (при зарядке входит 2300 - 2400)
Понятно, что при аккуме 5000 30С провалы напряжения будут меньше, и соответственно пиковый ток будет больше. Однако сильно сомневаюсь, что даже в этом случае пиковый пок хоть сколько-нибудь приблизится к пиковому току регуля (190А) и убьет его. Здесь большее влияние оказывает средний ток (который собственно и обеспечивает средний нагрев регуля), а он изменится незначительно, если вообще изменится. Если в принципе насыпать песка в редукторы, то можно конечно средний ток приравнять к пиковому. вот тогда - конец регулю.
Сейчас жду когда 5000 мА появятся на НК, опробую, отпишусь. Возможно порадую Вас эффектной смертью регуля 😃. Кстати в этой же посылке планирую купить и логер, т.ч. отпишусь с цифрами.
Все вышенаписанное касается аккумов 3S

вот его оригинальная шестерёнка www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8998

Интересно, как это может быть оригинальной шестеренкой, когда в оригинале диаметр вала 3,17мм?

Да, кстати, на НК опять появились самые ходовые запчасти. Рекомендую запастись рычагами.

так вот он тоже перегрелся и стал отключаться

Если это к тому, что у меня отсечки на аккуме 3S 2200 20C, то к перегреву они никакого отношения не имеют. Просто банально батареи не хватает, и она просаживается до НАПРЯЖЕНИЯ отсечки.
На аккумах 3S 2200 25C никаких отсечек, никакого перегрева (оба регуля чуть теплые), и ускорение лучше.

На своих регуляторах настраивал только мягкий старт, а то по умолчанию уж очень резко машинки выпрыгивают.

По этому я ищу рег лишь с радиатором, где ничего не забьется и не заклинит. Кстати, думаю с любым другим кулером, даже компьютерным будет тажа лажа.

Не думаю, что Вам удастся найти нормальный вариант регулятора без кулера (во всяком случае по приемлемой цене). Лучше уж кулеры менять.

Но есть одна большая проблема, родной контроллер слабый

Блин, мужики, я вас не пойму. У меня этих машинок 2. В чем слабость регулятора???
пиковый ток 190А. Обе прут, я уже писал об этом, с дикой пробуксовкой на любом покрытии.
Все модели, которые рядом катаются (правда все ДВСки) оочень медленнее.
Акк 2200 мАч 20С, который спокойно отдает 45А без просадки на этой машине практически не работает, на регуле постоянно отсечка срабатывает. Да, и еще, никакого криминального нагрева ни на одной машине не замечено.
Т.е., я к чему это пишу… если опасения в надежности регуля, так просим статистику в студию. У кого сгорел?
Специально ничего менять не буду. А как только сгорит сразу отпишусь.
А если цель замены - мощности поболее выжать… на мой взгляд - вообще не нужно.
А насчет кулера - я уже писал, смотреть нужно в магазинах, торгующих радиодеталями. У нас в Ставрополе в нужном габарите - на выбор, и с подшипниками и на втулке. А уж в Киеве думаю вообще проблем быть не должно.

ИМХО это как раз и плохо т.к. при ударе он ломается а более мягкий деформируется (другими словами пружинит)

Позвольте спросить, а Вы лично этот конкретный пластик в руках держали? Чтобы сравнить его “хорошим”?
Пластик на этой машине и упругий и гнется. Бампер почти в дулю согнуть можно.
Лично я к сожалению с другим пластиком сравнить не могу. Для того чтобы сравнивать, мало просто подержать две детали в руках. Нужно и ту и другую не раз поломать обо что-то. Тогда можно аргументированно делать выводы.
Вот если кто-то имеет такой опыт - тогда пожалуйста, поделитесь опытом сравнения.

Я думаю регулировать это подбором количеством шайб между нижнем рычагом и кулаком

Нет. Развал регулируется глубиной вкручивания верхнего или нижнего шарового шарнира в рычаг.
Может объяснил чуть непонятно, но когда получите машину - разберетесь в 3 секунды. Да и регулировка займет (если понадобится) - минуту.

Силиконовая смазка применяется не столько для смазывания (хотя и это она её не маловажная функция), а больше для настройки дифференциала. В зависимости от вязкости применяемой смазки изменяется величина передачи крутящего момента между полуосями (или передним и задним мостом в случае центрального диффа). Если нет цели обеспечить именно правильную настройку, то думаю вполне можно обойтись простейшим литолом.
На предмет того, как правильно настраивать - своего мнения сказать не могу, т.к. опыта нет, настроил так как рекомендуют для трагги на этом форуме (ссылку дать не могу, уже не помню, но если 3 минуты потратить на поиск - то все найдете).
Если честно, то даже сравнить не могу, как машина управляется без масла и маслом в диффах, т.к. без масла даже не пробовал катать.
Силиконовое масло для дифференциалов продается только в модельных магазинах.

Теперь по развалу схождению (ссылку тоже не дам, поиск поможет):
передняя ось

• схождение -3 грд т.е колеса смотрят в разные стороны (как бы разъезжаются на 2 мм каждое относительно параллельного положения)
• развал 3 грд, т.е верх колес завален к центру машины на 2 мм относительно их параллельного положения
  задняя ось -
• схождение +3 грд т.е. колеса как бы сходятся на 2 мм относительно их параллельного положения
• развал 0 грд. - колеса стоят строго вертикально

Еще раз повторю, что по весу точно не алюминий. И еще замечу, что в обоих машинах разбирал и смазывал все дифференциалы. Дифференциальные пары были сухие. В одной из машин центральный дифф аж хрустел и туго крутился без всякого силикона. Заполнял их под завязку силиконовым маслом для дифференциалов (см. мой пост выше).
В принципе, при спокойном катании диффы могут быть сухие, и прослужат сто лет, т.к. пары при этом почти не работают. А вот при башинге, когда модель приземляется на одну ось (или даже одно колесо), и при этом движок черт его знает как крутит, вот тут дифф пара очень даже поработает. И если она сухая или заедает, то… может и закончится на этом.

А у кого уже есть этот китаец не подскажите там что передний и задний диффы шестерни в них аллюминивые ? На сколько же их хватит

На алюминиевые не похоже. Судя по весу шестерен - сталь. Насколько хватит - не знаю, судя по отзывам пока ни у кого не ломались.

Вы неправы Думаю, замена регуля на любой 60А и мотора на что-то уровня 4-полюсного мотора от сайдвиндера прибавит и резвости ,и момента, старт будет более уверенным, максималка тоже вырастет…

В том, что максималка возрастет сомнений нет.
А вот насчет старта более уверенного??? Да буксовать будет на более длинной дистанции по сравнению со стоком. Только абсолютно уверен, что динамики разгона это ничуть не прибавит (я про участок пробуксовки).
И при увеличении мощности установки (в том числе и при уменьшении пиньона), мне кажется гораздо более важным, что увеличится нагрузка на трансмиссию. Выдержат ли диффы?
Я это все к тому, что на мой взгляд, в стоке вообще ничего менять не нужно. Вот когда ломаться, гореть начнет - тогда да.
А пока гораздо полезней в этой теме писать о выявленных реальных недостатках, поломках, а не о гипотетически возможных.
Кстати судя по всему поломки были вообще только у меня (писал на второй странице).

Единственное хочется спросить, как он с таким кислым регулем и на 3S?

Насчет кислости несогласен.Почитайте мои отзывы. Абсолютно уверен , что замена регуля (да и силовой установки в целом) на любой другой резвости машинке не прибавит. Как можно еще ускорить то, что буксует первые 20 метров на любой поверхности (на ковре не пробовал, негде). Для информации, в пике этот регуль держит 100А. Из моих акков 3S нормально работают только 25С, 20С - дуются (при том, что даже 20С спокойно, без раздуваний держат 45А).
Единственное, что вызывает опасение - сколько эти регули проработают на 3S. статистики по выходу из строя, как я понял пока нет. У меня на 2 этих машинках, при жесткой эксплуатации - нагрев минимальный. Купить другой, после того как сгорит стоковый - не проблема.

Кстати, на 3 банках больше будет грузиться слабенький BEC — в хоббивингах он по-моему всего-то в районе 1,5А… и на 3 банках он греется ооочень заметно…

Ооочень заметно - это как?
Время от времени и раньше проверял температуру на ощупь. Сегодня опять катали машины. Так вот, акумм - да теплый, даже очень, а вот и регули и моторы на обоих машинах - едва теплые.
Оно с одной стороны, температура воздуха +15, но и перегрев регуля максимум на 10 - 15 гр. относительно окружающей среды - это очень немного.

Кулер надо смотреть в магазинах торгующих радиокомпонентами.
Только сегодня разглядывал такой вентилятор на витрине. 209 р. с подшипником, 150 - на втулке.
Думаю в Киеве с этим проблем не будет.

Т.к. у меня машины 2, то это какая-никакая статистика.
Конечно пока срок эксплуатации маленький, но как только регуль сгорит, сразу сюда отпишусь.

Я сразу же поставил регуль EZRun 60a.

А можно поинтересоваться в чем цель замены регуля?
Чем стоковый плох?
У меня 2 таких машины, катали пока не много (аккумов по 20 выездили). Но никаких нареканий на регуль нет, при очень жестком катании (по траве, газ близко к максимуму) они едва теплые.
Да, аккумы 3S.

Похожая проблема (нестабильный старт) у меня возникал когда я попытался поиграться с установкой конечных точек на аппе. При каких-то определенных положениях наблюдался описанный Вами эффект.

Уважаемые господа.
Ваша дискуссия похожа на спор слепого с глухим.
Все яростные защитники слеша, поливающие грязью данного китайца, делают это заочно, ни разу не то что не управляв трупером, а не видев его даже издалека.
Лично я уверен, что слеш 4*4 + БК лучше трупера. Но и стоит минимум в 2 раза дороже. Во сколько раз он лучше судить не могу, т.к. не держал его в руках.
Единственный человек на форуме, который реально сравнивает две модели - это Раскольков.
А насчет надежности слеша (внимательно читал все темы перед выбором машины), могу только отметить, что одним из главных, завершающих аргументов является наличие запчастей во всех магазинах.

Опыта владения другими моделями нет, но согласен с предыдущим сообщением, прет как бешеный таракан, делает все с чем пришлось рядом поехать (в основном разные ДВСки). Управляется вполне адекватно. Признаков поломок не замечено (разве что после конкретного столкновения со столбом, писал в посте выше).

2 aov:
вероятно, мне немного больше повезло с моделью - все было затянуто/настроено нормально (после сообщения проверил развал/схождение - все в пределах), даже серва нормально отрабатывает (быстро, можно на rcdrift трассах дрифтить)

возможно различие в качестве сборки/настройки объясняется тем, что у Вас как я понял модель непосредственно от acme, а я брал в ХС. Видимо с оем поставками сильно не заморачиваются с настройками

Хочу поделиться впечатлениями от данной модели.
У меня их 2, обе покупал в паркфлаере, чтобы не скучно было с сыном катать. Отличаются только цветом.
Катаем их уже около 3 недель, выкатано пару десятков аккумов.
Сразу оговорюсь – эти модели мой первый и единственный опыт общения с подобной техникой. Так что сравнивать к сожалению ни с чем не могу.
Впечатления.

1. Все шестерни – металл, все что крутится – на подшипниках. Диффы – сухие, т.к то чем и как они смазаны подругому не назовешь. В обоих машинах залил в диффы смазку: перед – 2 000, средний – 20 000, зад – 6 000. Сразу появилась ощутимая блокировка, звук стал мягче. К стати, на одной машине центральный дифф до его заливки маслом аж хрустел.
2. Все соединения нужно обязательно проверить. БольшАя часть затянута нормально, но попались пара мест:

• на одной машине отсутствовал винт, фиксирующий ось верхнего переднего рычага и не был затянут, не знаю как правильно сказать, винт фиксирующий на валу диффа деталь, передающую вращение на «кость» к колесу. В итоге – в ходе покатушки ось вылезла на 2/3, и чуть не потерялась, а винт о котором я писал – вывернулся и потерялся, в седствии чего машина превратилась из 4*4 в 3*4. Но что интересно, благодаря частичной блокировки диффов – продолжила почти нормально ездить, только при резком старте начало её разворачивать, чт собственно и побудило к поиску неисправности. Собственно устранение обоих недостатков заняло 5 минут.
• на второй машине также оказались недотянутыми аналогичные винты, как и на первой. И в добавок крепление переднего диффа к шасси было недокручено на 1 мм.

3. Развал схождение на обоих машинах просто отсутствовал как факт. Отрегулировал по рекомендациям с этого форума. Все регулируется быстро и просто.
4. Аккумуляторы. Я брал машинки без стоковых аккумов. Поэтому использовал свои – 3S 2200 на 20С и на 25С. 20С явно не хватает, хотя они легко отдают 40 -45 А без существенной просадки. Удается выездить не более 1,3 А*ч, и то с регулярными отсечками регулятора и подраздутым аккумом на выходе. С аккуммами 25С все гораздо веселее. Отдают положенные 2,3 А*ч, до последнего никаких отсечек, правда тепленькие. Все никак не соберусь замерит пиковый ток, но на ХС пишут, что доходит до 100А. Так чт думаю, для нормальной езды нужны аккумы с номинальным током не менее 60 – 70А.
5. Серва. Плохая. Пластик. Слабая. На одной машине уже сдохла – шестерни зазвалились. Пока заменил на аналогичную, жду металл, 12 кг. Усилия сервы явно не хватает, при прохождении поворотов на большой скорости с ускорением видно, что колеса существенно не доворачиваются.
6. Одна машина прошла краш-тест. На очень приличной скорости (на взгляд около 30 -40 км/час.)точно левым колесом в металлический столб.
   Поломано:

• нижний рычаг подвески;
• диск колеса;
• сервосейвер (пластиковая деталь с левой стороны)
• ось нижнего рычага погнута.
  ремонт занял 40 мин:
  Рычаг заменил на новый (был заранее заказан). В принципе, если бы нового не было и поломанный бы восстановил.
  Погнутую ось также заменил на новую (при отсутствии новой просто выгнул бы старую)
  Поломанную деталь серврсевера восстановил. кевларовая нить, суперклей, 5 мин работы Прочность думаю похуже новой, но до прихода посылки доработает (а может и вообще навсегда останется).
  Колесный диск также восстановлен с помощью кевларовой нити и суперклея. Отремонтированное колесо установлено на зад, целое вперед.
  Жесткие испытания отремонтированной модели показали, что все Ок.
  Да, и еще отмечу, после краша, когда машинка полетела в одну сторону, колесо в другую - думал все, транспорт на прикол (удар был уж очень сильный). Но как видите - ничего страшного

7. Итого. Впечатления отличные. Управляется великолепно, носится как бешеный таракан. Абсолютно доволен.
   Все впечатления – личные, возможно другие модели просто на порядок лучше. Просто я ими не управлял, и даже не соревновался с ними (у нас с этим беда, застой).
   В общем как-то так.