Activity

Тоже стал обладателем данной карты. Все положенные процедуры прошел, к палке привязал.
Прочитал про изменение конвертировании, нашел все вот так:
нажать “профиль”
нажать “мои финансы”
в графе Мои предварительно утвержденные платежи->нажать “обновить”
нажать “Задайте доступные источники финансирования”
и вот тут нажать “Варианты конвертирования”
А дальше задумался, для нашей кукурузы какой центр конвертации более выгоден?
Что выбирать? “Конвертировать средства при помощи PayPal для завершения трансакции с использованием валюты моей карты.” или “Прошу выставлять мне счета в валюте, указанной в фактуре продавца.” ?
Всем откликнувшимся спасибо за помощь.

П.С. Кстати моя карта тоже до 04/21.

ну ты либо увеличиваешь спур, либо уменьшаешь пиньон

Не совсем корректно. Часто существуют определенные возможные сочетания спуров и пиньонов, например у аксиала scx10 кит на 87спур штатно 14пиньон, меньше можно поставить 13,12, но 11 и 10 не станут, потому что не будет нормального зацепа, если поставить 96спур станет 10, 11 и вплоть до 35.

Аналогичная фигурка того же производителя Terminator 2 T-800 (Steel Mill) ( toyszone.ru/product_info.php/cPath/…/2107 не реклама) имеет точки артикуляции: шею, плечи, локти, запястья, талию. Как его посадить в салон не покалечив?
На сколько можно судить по картинкам, точки артикуляции у них совпадают.

Пробовал на фиксатор, проблемы начинались, когда нужно было снять, из-за отсутствия на тот момент нормального шестигранного инструмента, испытывал проблемы с откручиванием - Г-ключи срезались постоянно. Под мои винты подходят обычные отвертки. Даже сейчас (хороший набор насадок шестигранных имеется) менять их на комплектные пины не буду.

Я поступил проще, взял в магазине метизов простейшие оцинкованные винты М3х5 (толи М3х6, так давно закрутил, что и не помню). Шляпка торчит снаружи, но не сильно (можно если что резьбовую часть подогнать по длине), затягивающее усилие создать можно большое, основание где резьба плоское, сталь у них довольно мягкая и все это держит у меня даже без фиксатора, а на стандартных мучался.

Да, кстати, пока лак не высыхнет любую электронику лучше не включать.

Я свой BEC (вот такой banned link ) пролил хорошенько цапон-лаком. Там особенность - металлический экран поверх электроники припаян. Чуть отогнул краешек и прям внутрь залил, потом загнул обратно и поверх много слоев положил. Из-за этого сохло оооооочень долго, около месяца точно, сейчас уже не пахнет. Я предполагал это, но все же решил пролить везде. У маня таких два, онин герметил, на втором катал. Сейчас полет нормальный, только хочу затянуть в прозрачную термоусадку.

Форумчане, подскажите. Для разблокировки мостов аксиала подходят шестерни от вилликинга. А вот большая и малая конические 38т и 13т от тогоже кинга www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=86324 подходят? внешне вроде похожи, зубов столько же

Все эти регуляторы внешне очень похожи, и видимо клепает их одна контора, но с разными наклейками. Вопрос в том - на сколько они похожи програмно? У меня у самого спидпашн combo с двигателем 1200kv, если брать регулятр турниджи 35А или 60А, подойдет ли карта программирования спидпашн к нему? По той информации, которую можно нарыть на этом форуме вроде как должен подойти, а вот чтоб наверняка?

Да я и хотел услышать жесткую критику. Мне нужен донор для трофи котлеты, в основном мосты и коробка. Подкупала цена, но она же и смущала. Плюс запчасти только “там”, много времени ждать даже мелочевку.

Беспокоит меня один вопрос, касается он надежности узлов Venom Creeper: раздатки и мостов отностительно такихже узлов Axial. Просто Axial имеется, чтоб было с чем сравнить. Про болезни Venom Creeper и как их лечить тут много информации. Может тот кто владел (владеет) обоими моделями поделится. Заранее благодарен.

Мне кажется стоит все разобрать, пока ничего не сгорело.
Серва работает просто: на нее приходит питание и сигнал, потенциометр помогает определить какое напряжение подавать на мотор - прямое или обратное и в какой момент остановить мотор. Это я к тому что лебедка работает аналогично, даже проще: на мотор подается либо прямое напряжение, либо обратное, либо не подается. Мозгу лебедки не надо следить за собой, нет потенциометра.
Но общее в обоих устройствах то, что мозг управляет мотором, на плате четко определено куда подать сигнал, где должен быть +, в где -, иначе работать не будет.
Как я понял по вашей схеме сигнал проходит нормально, а вот с + и - полный бардак. Если брать их с вывода платы сервы на мотор, то при переключении 3 канала вместо положенного + на мозг лебедки приходит -, а вместо - приходит +. Это вполне объясняет ваши результаты. Пока серва не подключена все нормально, подключеете серву и на лебедке правильная полярность все нормально, переключаете 3 канал, на мозге лебедки переполюсовка, это видимо и отрубает приемник.
Если я все правильно понял, дело тут не в потенциометре, думаю стоит попробовать другую схему.

кому как…я радуюсь тому,что имею…

Крюк то шикарный, и то, что вручную сделано, так это уважительно десятикратно. У меня просто крюк, а твой копийный, просто если бы в эти руки еще и специнструмент, вышло бы гораздо быстре.

Поскольку тоже собрался заказывать Venom Creeper, подумал может кто делал такое с CVD-шарнирами, я так понял, что ось гладкая, а если ее немного проточить (ну как на валу двигателя делают, только не на всю длину, а только там где пин ее поджимает) и потом пин вкрутить на фиксаторе. По идее даже если пин чуть и выкрутится, то ось не вывалится, по крайней мере сразу.

Купил бормашинку, решил попробовать в деле, вот такой крюк вышел. Исходник - полосовая сталь толщиной 3мм. Нужно закалить и полирнуть, внешний вид по идее должен улучшиться.

Схема простая как валенок. Может подойти обладателям двухпозиционного 3-го канала. Мозги сервы не нужны, нужен только редуктор и мотор. Тумблером (сдвоеный трехпозиционный) мы задаем необходимое направление вращения лебедки, в нейтральном положении полностью отключает лебедку, а выключателем RC-switch подаем напряжение на тумблер (брал давно на хоббикинге, нужно выбрать тот режим, в котором при потере сигнала RC-switch выключен, нормально работает если на аппаратуре расходы третьего канала в обе стороны 100%). Я не знаю как поведет себя двигатель сервомашинки при питании от ходового ака, если он никелевый 7,2В (или LiPo 2S) возможно и не сгорит сразу, если LiPo 3S рисковать бы точно не стал. BEK у меня 3А, из нагрузки только серва руля и приемник, поэтому мотор от сервы с усилием 4кг проблем не вызвал. А у кого серв много можно, чтоб не разоряться на отдельный BEK, поставить LM7805, ток по паспорту до 1,5А, ставить очень желетельно на радиатор. Конденсатор с маркировкой 104 на выводах мотора сервы наверное нужен, на тяговых моторах же ставят. Конденсатор один а не три (между + и -, между - и корпусом, между + и корпусом), потому что один вывод мотора в моей серве был электрически связан с корпусом. При проверке я конденсатор не ставил. RC-switch подключать строго по схеме из описания, иначе работать не будет. Перед первой подачей напряжения все десять раз проверить.
Удобство - не обязательно стоять возле машины чтоб отключить-включить лебедку в нужный момент, т.е. включение с пульта все таки есть.

1. Машина застряла. подходим, переводим тумблер на машине из нейтрального положения в положение размотки троса (лебедка пока не крутится), берем крюк в руки, на пульте включаем выключатель третьего канала, теперь лебедка начинает разматываться, можно отходить. Когда отмоталась необходимая длина тросика, можно отключить размотку на пульте. Цепляем крюк.
2. Теперь собственно лебежение. Возвращаемся к машине, переводим тумблер в состояние смотки троса (лебедка не крутится, потому что мы отключили третий канал). Можно отходить куда удобно, включаем на пульте третий канал, лебежение пошло, можно поиграть газом и помочь лебедке. Когда машина вытянута, спокойно отключаем третий канал. Отцепляем крюк, Управляя С пульта сматываем трос. Возвращаем тумблер на машине в нейтральное положение.
   Может и не очень удобно, лично мне управление простым тумблером кажется оптимальным.

Дело в том, что колеса у меня муд слингеры 1.9, диски от СС-01 Pajero, резина естественно приклеена. Диски-то меня устраивают дизайном, а вот резина не вписывается в проект. Колеса торчат из арок на половину толщины, если получится уменьшить то вообще отлично, но шире точно не надо.
Варить колеса боюсь вдруг погнется пластик, решил затариться новым комплектом.

Помогите советом, в моем проекте стоят аксисловские мосты, все бы ничего, но надо брать другие колеса. С резиной понятно, а вот с дисками совсем непонятно. Подскажите , пожалуйста, диски с каким минимальным вылетом встанут?
Или может www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=33_54_… www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=33_54_… что-нибудь из этого встанет? (ни разу не реклама)

при замерах так и получилось, на ВЧ-плату идет то же напряжение, что и на аккумуляторе, с разницей 0,1В примерно. Ну а с помощью звуковой платы я снял такой сигнал с выхода на ВЧ-модуль

Вот:

Смысл попробовать поставить DIY-систему 2,4 DSSS от Короны есть, но до нового года точно заказывать не буду, чтоб не попасть под новогодний переполох.

Спасибо. Жаль не сфотографировал ВЧ плату с обратной стороны, но там довольно много smd элементов, транзисторы точно есть, наверное это и есть усилительный каскад.
Осцилографа нет, но я сделал немного по другому. Почитал теории про РРМ и понял, что с АМ модуляцией используют РРМ кодирование, а РСМ не используют, поскольку все достоинства РСМ погубит низкая помехозащищенность АМ.
Это подвигло меня на пару экспериментов, о которых почитал тут же на форуме.
Сначала подключил к земле (черный провод) и сигнальному проводу (у меня синий) старый наушник и услышал характерное потрескивание-гудение, тональность которого менялась при отклонении ручек. Похоже что РРМ все таки нашелся. Ну а дальше я через гасящий резистор 22кОм подключил все к линейному входу звуковой карты компьютера (на всякий случай для тех, кто захочет повторить, скажу, что делать подобное стоит очень осторожно, и если сомневайтесь, то лучше не делать вообще, риск испортить аппаратуру или что-нибудь в компьютере есть). Включил запись в аудио редакторе и при последующем просмотре в нем же, наблюдал пачки прямоугольных импульсов, которые действительно смещались при перемещений ручек. Вуаля. Я нашел сигнал, похожий на РРМ, который видимо и есть РРМ.

Подскажите, если кто знает, есть аппаратура HL Sprint super sport, АМ, 27МГц. Аппаратура устраивает по функциям, даже с запасом, помех вроде тоже не особо. Но у меня 2 машины, а приемник 1, второй я отчаялся найти уже. Подобная переделка как я понял помимо перехода на 2,4ГГц решит еще и мою проблему с поиском приемника. Сделана аппаратура давольно качественно, ВЧ плата отдельно. как определить, можно ли подружить такой модуль 2,4 с моей аппаратурой. В описании модуля вычитал что нужно FM/PPM, у меня же АМ, а РРМ или РСМ не знаю.

Красный провод в ВЧ-разъеме “+”, черный “-”, синий “сигнал”