Activity

Ребят, руки зачесались поковырять чего-нибудь. Как данный подвес в роли электронного стедикама? В основном ваяют на основе storm32, а по Tarot Gopro 3DⅢ в этой роли ничего не нашел. Есть у кого опыт?

Да вы присмотритесь. Мосты не заужены и не перевернуты. Просто крепления под амортизаторы срезаны и прикручены новые крепления из металла в те самые заветные отверстия на мостах. Тяга между кулаками перенесена позади моста, тага Панара спереди. Рулевая тоже спереди (кстати интересен узел крепления к поворотному кулаку, который судя по всему пластиковый). Клюшки весят на кронштейнах прикрученные в “мясо” Ц-хаба, возможно даже и в мясо моста заодно.
Фото очень зачетное, особенно когда предствляешь объем работ по подгону и настройке этой подвески, но тем и интереснее, ведь лишних узлов тут нет IMHO.

Сергей, жаль, что решение по подвеске не подошло, как автор (решения) сожалею о потраченном времени. У тебя ситуация усугубляется тем, что расстояния между мостов 3 и 4 значительно больше моего, а рама, наоборот, значительно выше, поэтому твой передний балансирный мост (№3) уходит в отбое слишком низко. Я у себя решал проблему слишком короткого промежуточного кардана на балансирной подвеске (расстояние между мостами 120мм), поэтому пришлось пожертвовать скручиваемостью мостов. А банальным ограничением хода избежал закусываний кардана.
У твоего КамАЗа проблема совсем в другом, и решение тоже должно быть другим.

1. Нужно под любым предлогом добиться развязки мостов, иначе №3 всегда будет клевать. Правильно говорят коллеги, рессоры на скользящую посадку переделывай, мосты сажай на 4 тяги каждый. Так по крайней мере будет меньше страдать кардан на мост №3.
2. Если мосты на балансире будут двигаться полностью независимо друг от друга, возникнет проблема кардана между мостом №3 и №4, особенно при скрещивании мостов. И вот тут, думаю, Джунфаки не справятся, их максимальный угол маловат, нужны карданы по типу старых аксиаловских, только метал, раз силовая у тебя планируется злая (но я бы сначала на Джунфаках проверил)
3. Если подвеска не заработает как надо, а она не должна заработать сразу, тогда придется ограничивать ходы мостов, причем смотреть по карданам какого именно моста и в какую сторону. Скорее всего №3 ход вниз придется сократить.
4. Можно поиграть креплением нижних тяг, их можно повесить на маятник балансира, а можно на жесткое крепление к раме, эффект тоже будет разный. Если на жестком креплении к раме – мосты развязаны, если к маятнику – будет небольшая связь, выбирать нужно по обстоятельствам, что потребуется. Например, связь может потребоваться для спасения кардана между мостами №3 и №4. Но тут тоже много нюансов выходит по длине тяг и по точкам их крепления.
   Что бы посоветовал: сделать макет из подручных материалов (пластик например), на нем испытать, а потом в металле, иначе всех нюансов в голове не учтешь, особенно проверять при скрещивании мостов и на максимальных амплитудах.
   И Евгений абсолютно прав – ходы огрооооомные, может удобно, но выглядит не очень естественно.
   Запасись терпением, это 4х4 просто, 6х6, тем более 8х8 совсем другая тема.

самые интересные фотки для нашей ветки

вся коробка стальная

Вот прям мозг зашевелился куда бы применить )))

Любая кнопка, которая замыкается при нажатии, без фиксации, не обязательно такую же.
Подпаять вот сюда (обвел):

Кнопку родную вынес на внутреннюю сторону запаски, соединил проводом:

Полет нормальный.
P.S. как же в макромире много пыли (((

Попробовать можно, но этот клей будет примерно соответствовать эпоксидной смоле, безусловно лучше, но смысл тот же. У него получается адгезия к камню отличная, а вот с пластиком при склейке встык может не дать крепкого шва.
Я бы посоветовал клеи, на основе растворителей, которые растворяют шов пластика до пастообразного состояния, и после выветривания получается монолит, словно цельный кусок. У тамии вроде ABS пластик, у тамии же есть специальный модельный клей, можно попробовать другие модельные клеии, ну или обычный дихлорэтан (чип-и-идип). Дихлорэтан ядовит, выветривается долго, если обильно намазать - несколько дней, и в это время корпус лучше не трогать, зато очень дешев. Работать и сушить в хорошо проветриваемом помещении. Дихлорэтан можно загустить, добавив опилки из того же пластика, подождать, периодически помешивая, до полного растворения и этим составом клеить.
Кстати если замешать до состояния густой сметаны и заправить в шприц (носик можно оплавить, проделать новое тонкое отверстие и заточить для удобства) таким составом можно сделать имитацию сварных швов, и они не отвалятся, потому что “срастутся” с кабиной. Загущенный дихлорэтан удобен тем, что не стекает и выветривается меделеннее, что позволяет аккуратнее покрыть место соединения. Именно загущенным до сметанообразного состояния дихлодэтаном я бы и посоветовал клеить - заодно щели зашпатлюются, а излишки, если что, легко потом зашкурить.
А вообще чем тоньше шов, тем быстрее сохнет, лишнего мазать не нужно, только процесс выветривания затянется надолго. Дихлорэтаном клеил фары (сами стекла) на всех проектах.
Еще вариант использовать сильные растворители, например, ацетон. Я так ребенку клеил Lego. Намазал место стыка с помощью ватной палочки, немного подождал, снова намазал и соединил, зафиксировал и на через пару часов ненагруженное соединение держалось, наргуженное через день.
При условии алергии на космофен, да и вообще любой алергии, работать с любыми химическими веществами очень осторожно.

Был у меня случай, на повышенной передаче ехало хорошо, а на пониженной рывками. Что я только не перепробовал. Механика в порядке, акк свежий, ломал голову долго. А потом выкинул серву переключения передач и переключал вручную и блокировал механически, все заработало. На повышенной передаче сервомашинка переключения была разгружена, а на пониженной под нагрузкой, при этом конечные точки были настроены, поменял серву на более мощную (12кг) и проблема решилась. Может также попробовать заблокировать проблемную передачу без сервы?

Мда… Вариантов скорее всего 2, 1-й - для администрации парка нужно формально убедиться, что модель безопасна, это нормально. 2-й вариант гораздо хуже, они придумывают для вас бюрократические препятствия, лишь бы отстали.
На аксиал никогда не попадались инструкции на русском языке, но если вариант №1, то возможно подойдет инструкция не от совсем аналогичной модели, но тем не меннее похожей HPI Wheely King 4x4 инструкция на русском www.micromachine.ru/files/manuals/106173_RUS.pdf 77.16 Мб, вы же все равно не только на аксах там катать будете и маловероятно, что на входе будут ежедневно проверять “акс”-“не акс”.
Вообще-то “технический паспорт” и “инструкция по эксплуатации” - это не одно и то же, то что идет в комплекте - именно инструкции. Могут к этому придраться.
Если все же вариант №2, то тут придраться могут начиная с того, что инструкция распечатана не в типографии и… да к чему угодно.
Можно попробовать постучаться в русскую поддержку axialracing.ru/contact-us может помогут (хотя врятли).
А вообще вам удачи и терпения, дело хорошее. Попробуйте в переговорах максимально заострить внимание на социальной пользе: детей с техникой познакомить, привить навыки вождения, взрослых подтянуть, посетителей привлечь, хобби безопасное, распитие спиртных напитков пресекаем (у нас в парке с этим очень строго) и т.п. Обычно это работает.

А о чем спорить-то? Я просто проанализировал видео, кузов с наглухо тонированными стеклами, видимо салона там нет, и опять же, сравнивая два видео, шасси с одетым кузовом кренится может и не намного больше, но выравнивается гораздо медленнее. Человек только собрал стоковый акс, а ему советуют глобальную переделку шасси 😃 может ему пока хватит амортизатор покрутить 😃

С помощью панары?

Тяга Панара конечно же не поможет, у нее другая функция.
Мотор кстати весьма условно относится к 540 типу, 540 тип - это по классификации MABUCHI MOTOR крупнейшего завода производителя всевозможных моторов. Так вот, 0 в номере обозначает трехполюсный ротор, но Holmes Hobbies ручной сборки и ротор они ставят пятиполюсный (т.е. по класификации MABUCHI такой мотор был бы 545 типа, холмсы видимо просто не хотят смущать пользователя), поэтому числу витков 16 и надписи Crawl удивляться не стоит. 5-ти полюсный ротор даст большую плавность крутящего момента, о чем они гордо сообщают. Плюс более мощные магниты и при намотке ротора можно поиграть, в любом случае моторы Holmes Hobbies делает очень достойные.
Вся проблема в сочетании мягкой подвески, повышенного центра тяжести, мощного мотора и стиля катания. Как решить эту проблему уже грамотно посказали: левый задний амортизатор сделать жестче (только левый задний! остальные не трогать), и разгрузить заднюю часть авто переносом ака вперед. Ну и кузов очевидно не очень легкий, при повышении центра тяжести проблема усугубляется. Если не получается трогаться плавно, можно настроить на регуляторе плавный старт или на пульте экспоненту на канал газа загнать в “-”. Если электроника позволяет. Ну край поменять мотор, если совсем с ним не совладать.

Такую уже выкладивали? Пишут 7кг, но размер крупный. Зато любителям управлять с тумблера (как я) должно понравиться.
www.ebay.com/itm/…/141314976250

нашел на просторах

Видео носит, конечно, больше технический характер, но канал очень познавательный.

Часть 17. Презентация.

И снова всем привет! Вот и добрались до самого интересного, долго откладывался этот момент, но отснятого материала на мой взгляд накопилось достаточно. Всего проведено пять целенаправленных покатушек, с полной выкладкой: штатив (большой и микро), фотокамера, видеокамера, пульт и модель само собой.
Это все лирика, а вот что в итоге получилось:

• УАЗ Hunter, масштаб 1:9,
• масса модели 4,5кг (с электроникой и АКБ, но без водителя),
• длинна 455мм (по бамперам),
• ширина 193мм (по внешним краям колес),
• высота 275мм (до верха багажника),
• колесная база 270мм,
• межколесные дифференциалы есть.

Традиционное позирование.

Обещанное видео, только смотрите со звуком, YouTube видео покоцал, но в максимальном разрешении терпимо.

Старался передать идею модели, это в первую очередь экспедиционный авто, как свой старший брат забавно скачащий на кочках. Тема посвящена механической части модели, электроника в данной теме не обсуждалась умышленно – считаю каждый для себя этот вопрос решает сам, но она у меня очень простая. Тема герметизации электроники не поднималась по той же причине.
Спасибо всем, кто поддерживал проект, особая благодарность тем, кто поучаствовал в его создании или приложил к нему руку!
Всем интересных покатушек и отличных проектов.
Надеюсь, начинающие коллеги смогли найти для себя что-нибудь интересное. А для моего УАЗа все только начинается…

P.S. Думал писать или нет, но пусть будет. Проект обошелся мне в сумму около 27т.р. – комплектующие + почтовые расходы, материалы (конец 2013 - начало 2014). Плюс год личного времени, которое тоже чего-то стоит и далеко не всегда эта цена измеряется в деньгах. Это не стоимость этой модели и не означает, что модель вообще продается, исключительно для сведения начинающих строителей. Считал все расходы, которые вспомнил, от идеи до готовой модели. Поверьте, это совсем немного.

пропадает весь сок и копийность модели

О чем речь? Стоковый Hilux 1:1 выглядит совсем по другому, то, что предлагает RC4WD к модели стоковой Тойоты не имеет никакого отношения. Если брать именно прототип 1:1, то там изрядная ручная доработка заводской модели, и по сути при объеме проделанных работ ребята из мастерской могли легко переделать с рессор на тяги. Так что говорить, что тяги не копийно, по меньшей мере некорректно.

Отставить панику!!! Автозапчасти же есть под боком? Берете там трубки от тормозных магистралей, есть медные, бывают стальные. В запчастях для волги, газели брал медную трубку 5мм/3мм, в запчастях для камаза 6мм/4мм. Ну попросите выбрать поровнее если что, шпилька внутри даст жесткость. В запчастях для камаза трубка вообще метражом продавалась, хоть 1, хоть 10, бери сколько нужно.

Хотите добрый совет? Чертеж - не панацея, отличный чертеж днем с огнем не найти на любую модель. То что в интернете, некоторые меньше, некоторые больше, но врут все. Берите что есть, ищите донора, фотографируйте с нужных ракурсов, ну или качайте фото, благо на 469 их полно. И дальше самостоятельно, опираясь на чертеж, а тонкости уже по фотографиям. В начале проекта всегда идет стадия сбора информации, чем детальнее проработка, тем лучше будет результат. С чертежами нужно уметь работать, одних видов сверху, сбоку, спереди, сзади не достаточно, нужны разрезы, профили, без них очень сложно оценить кривизну поверхностей. Достать такие чертежи в свободном доступе нереально. Модели, которые делаются только по чертежам (а по сути условным схемам) достаточно легко узнать, они плоские, как бы склеены из проекций, а когда проект прорабатывался в голове, да по фотам, модель выходит совсем другая, объемная, живая.

если уж сильно хочется ждать то только International (Registered) Air Mail ххх - хххg Lipo US$х.хх (самая дешевая доставка отправляют обычно малайзией)

Спасибо, только не совсем понял, для NiMh именно брать доставку с Lipo? Mожет мне подойдет International (Registered) Air Mail 201 - 300g No Lipo ?

Коллеги-моделисты, подскажите кто знает.
С год не заказывал ничего с хоббей, а тут понадобились их батарейки NiMh, те которые LSD формата АА, ребенку в машинки да жене в фотик. С какого склада их теперь лучше заказывать? К чему спрашиваю закупался литием больше года назад, еще до всех запретов, в то время его всегда отправляли почтой Швейцарии, и аналогичный запас NiMh тоже всегда ехал почтой Швейцарии (только NiMh, никакого лития в посылке не было). Словно сочетание букв мАч вызывало у них программный сбой в сознании. А как теперь? С центрального склада не отправят почтой Фиджи?

я над этим работаю еще со времен КамАЗа, только пока неудачно. Пробовал выдавливать символы, но с материалом не повезло, рвется… ну или руки у меня под это не заточены. Из пластика боюсь сломаются, хочется все же из металла. Есть радикальный вариант - сделать номера наклейкой и совсем эксклюзивный - напаять проволочные буквы на металл. В общем ищу пока варианты с доступной для меня технологией.

Стоит у меня аналогичная резина, только покупал вот тут www.ebay.com/itm/…/140544561487 цена вообще около 1000р с доставкой, трек номер дали. Резина пришла мягкая, есть некоторые огрехи от литья (облой), но не критично. Что мне еще очень понравилось - вообще никаких надписей (брал для модели копии). Вообще у этого продавца много интересных плюшек по нашей тематике. Тест резины в домашних условиях есть вот тут

модель ни разу не застряла, несмотря на то, что клиренс небольшой. Резина очень понравилась.

Экспоненты, понятно. Лично мне без них сложно, конечные точки на руль приходится настраивать, ну 50% на задний ход ограничение. Но очень интересно (без подколов, правда интересно) как влияет настройка конечных точек на поведение модели с драгбрейком? В смысле что куда крутить и насколько.

По мне контролировать спуск тормозом всё-таки удобнее, чем газом

+1
Опять же трофийки бывают тяжелыми, если резко отпустить газ, то такая остановка при наличии драгбрейка дает нехилую нагрузку на шестерни. Причем не обязательно под горку ехать, даже на ровном участке приходится газ отпускать плавно, это не очень удобно.

Рискую нахватать помидоров, но все же скажу. Мне очень нравится это хобби, но это же хобби, т.е. занятие которое должно приносить радость. Я не получаю с него никакой материальной выгоды, только удовлетворение от проделанной работы. В том виде, в котором УАЗ пребывает сейчас он мне доставляет массу позитива, и этот позитив никогда не испортят мелкие неточности. Именно мелкие, потому что модель в целом узнаваема, здесь не только моя заслуга, безусловно, кузов-то не моя работа, и их не менее десяти существует. Но весь обвес, ходовая добавляют моей модели индивидуальности. Модель строится не для кого-то, а для себя, и естественно вкусы у людей разные, поэтому угодить нужно в первую очередь себе. Для меня в первую очередь важен принцип разумной достаточности, цена вопроса перехода на новые диски с 5 винтами 1,5тр, а на колеса 1,55 3тр, по моему мнению великовата переплата за 1 винт. Ну мой косяк, сразу можно было заказать правильные диски, а я выбирал по дизайну и на мой вкус. Не подумайте, я не любитель фразы “и так сойдет”, просто совершенству нет придела, и начав совершенствовать модель можно не остановиться никогда.
P.S. Я всегда готов к диалогу, и когда выкладываю проекты, заранее готов к любому повороту событий.

Часть 16. Внимание к деталям.

Да, да, это те самые мелочи, которые подчеркивают индивидуальность автомобиля.
Поскольку модель с каким-никаким салоном и водителем, обязательно нужен руль. Руль делается очень просто, дизайн можно придумать, у меня как раз такой, можно повторить оригинал. Мне понадобилась медная проволока, ее очень удобно гнуть, паяется она отлично. Проволоку в наше время удобно добывать из электрических проводов или кабелей. Нужно добыть кабель/провод с однопроволочными медными жилами, самый простой вариант – провод марки ПВ-1, он бывает с изоляцией разного цвета, цвет нам не важен. Стандартный ряд сечений 1,5 2,5 4 6 10 16 кв.мм. Для баранки подойдет 10 кв.мм., для мелких элементов 1,5 2,5.

Нужна цилиндрическая оправка по диаметру четь меньше будущего руля. Обворачиваем провод вокруг, снимаем. Распиливаем как на рисунке оба провода за раз, подравниваем края и замыкаем нашу баранку. Аналогично делается внутреннее кольцо. Еще понадобится шайба М3 (под диаметр крепящего винта) и полоска оцинковки.



Детали спаиваем, получаем заготовку и обтачиваем до ровных форм.


Стеклоочистители делать можно так же из медной проволоки, но я использовал большую канцелярскую скрепку. Нарезаем, подгибаем и спаиваем, даже рассказывать особо нечего.

Зеркала. Та же скрепка, припаивается к винту, удобно использовать винты с плоской головкой под шлицевую отвертку (а вообще-то без разницы, можно свой крепеж замутить). Из листа оцинкованной стали вырезаются зеркала, при этом удобно спаять листы оцинковки вместе, получится за один раз две одинаковые детали, на фото как раз они спаяны. Эти заготовки напаиваются к кронштейнам, а «мясо» наращивается обильной напайкой припоя. За счет сил поверхностного натяжения он застывает в нужной форме, главное не шевелить соединение.


Через стекло в задней двери прогладывала пустота багажного отделения салона, захотелось что-нибудь туда добавить. Вот пусть это будут канистры.
Сделал мастер-модель верхней половины канистры, они будут ставиться на силовой элемент кузова в виде полки, поэтому целый корпус мне не нужен.

Форма детали выбрана несколько упрощенной, потому что в салоне все равно видно не будет, а отливать упрощенную деталь намного проще.
Модель нужно покрыть разделительным слоем, чтобы силиконовую форму можно было легко отделить. Я использую обычное мыло, мочу кисточку, обмыливаю и наношу как обычную краску. Толщина слоя определяется опытным путем, но у меня не менее двух, т.е. покрыли мылом, просушили, снова покрыли, просушили и т.д.
Силикон наносится послойно, сначала очень тонкий слой (около 1мм), очень аккуратный – он определяет степень копирования, наносить его нужно чем-нибудь мягким, чтобы не повредить разделительный слой мыла. Последующие слои можно делать толще, но не следует делать их более 3мм, иначе герметик долго полимеризуется, а если совсем толстый слой нанести – внутри он может так и остаться жидким. Ждать до полной полимеризации и новый слой. Вообще желательно форму делать толстостенной, чтоб смола не деформировала ее под собственным весом, особенно это касается крупных форм, типа сидений. Для канистры понадобилось четыре слоя, а две формы для ускорения процесса отливки. Дальше эпоксидный клей ЭДП с отработкой тонера лазерного принтера, про это уже неоднократно писал.



Покрасил канистры «под алюминий», так они будут заметнее.

А, на фото еще два рычага, они тоже очень просты в изготовлении. Потребовалась термоусадочная трубка + пружинка, проволока или шпилька и шаровой наконечник.
Шарик приклеивается к шпильке (проволоке). Термоусадка одевается на пружину, в пружину вставляется такая же шпилька, термоусадка нагревается и обтягивает пружину, пока она не остыла, сжимаем пружину и так держим, пока не остынет. Получается замечательная гармошка. Вклеиваем в нее шпильку с шариком, а с противоположной стороны обрезаем до пружины, саму пружину можно не доставать. Печатал дольше, чем делал.
P.S. Светодиоды в фарах кстати тоже переделал.

И да, сегодня радостное событие – все покрасил и собрал.






Хозяин попросил сфотографироваться с УАЗиком, ну как отказать железному Арни )))

Внешний вид таким примерно и останется, разве что шмурдяка копийного накидаю в багажник. Нужно разобраться с электроникой, спаять все, да хомутами проводку подтянуть.

Владимир, пора уже не хончо апгрейдить, а самостоятельно изготовленный проект 😉

Хочу выразить огромную благодарность

Прошу прощения за офф-топ. Rcdesign огромный ресурс, очень много интересных проектов и в каждом есть какая-нибудь изюминка - простые и гениальные идеи, причем никто не жадничает, все в свободном доступе. Это я к тому, что много ребят достойны благодарности гораздо бельне меня.

Редко такой КамАЗ встретишь, глаз радуется, молодец.

или обточить головку болта держащего амморт с тягой

Посоветую пройтись зенкером по отверстию и поставить винт с потайной головкой, он будет заподлицо и проблема решится.

когда притягиваешь винт сверху где находится это ухо, он кулак прижимает к ц-хабу из за того что втулка сейчас не на всю толщу кулака и не работает

Себе иправлял двумя разными способами. Один раз стачивал поворотный кулак на толщину “хитрой детальки” через нее пропускал втулку и затягивал тем же самым винтом. Другой раз проточил шляпку винта со стороны резьбы до диаметра втулки и высотой по толщине “хитрой детальки”. В обоих вариантах винт упирается во втулку как и раньше, ничего не зажимает. Минус первого варианта - поворотный кулак потеряет немного в прочности, минус второго - нужно аккуратно проточить каленый винт ровно.

Старая тема по “кукурузе” закрыта, спрошу здесь. Столкнулся с таким впервые, оплатил товар кукурузой в офф-лайн магазине, деньги заблокировали (появился замочек в личном кабинете и статус “Операция выполняется”). Раньше деньги списывали ну за неделю максимум (замочек пропадал), через две недели ожидания позвонил в тех поддержку кукурузы, сказали у вас все нормально, продавец еще не подтвердил перевод денег. Висел этот статус положенные 30 дней и поменялся на “Неподтвержденный платеж MasterCard”, т.е. продавец его так и не подтвердил. Деньги пока еще не вернулись на карту. Товар у меня на руках, а магазину деньги не нужны получается? Как вести себя в такой ситуации? Почему спрашиваю, аналогично 3 недели в статусе “Операция выполняется” висит заказ с ebay, а там палка, заказ отмечен как оплаченный, от палки писем никаких на почту нет. Не хотелось бы нарваться на проблемы.
Вот снова проверил акаунт на палке, там все четко -
14 март 2014 Платеж для *** Завершено
14 март 2014 Списание средств с кредитной карты Завершено

Диоды Шотке

Ой, да ладно! Конденсаторы это керамические, 104 означает, что они 0,1 микрофарад, предназначены для гашения э/м помех, возникающих при работе коллекторного двигателя постоянного тока из-за искрения на коллекторе. Паяются они треугольником между “+” и корпусом, “-” и корпусом, а также между “+” и “-”. Конденсаторы актуальны для мегагерцовых аппаратур, для 2,4ГГц не столь важны, но я все равно паяю.

Часть 15. Иллюминация.

Не спроста я возился со всеми этими светодиодами, линзами, фарами, хотелось все это заставит светиться и моргать понатуральнее, для этого пришлось обзавестись самодельным блоком управления освещением. «А зачем самодельный, если из поднебесной 10$ с доставкой?». А потому, что по сути мне из того китайского блока нужны были только поворотники, которых кстати 2 на сторону, а УАЗику нужно 3. Сопоставив объем доработок для китайского блока с объемом работ по самодельному блоку понял, что для меня смысла, покупать готовое, нет.
Вооружившись паяльником, фольгированным текстолитом, хлорным железом, нехитрыми радиокомпонантами, а также помощью замечательного ресурса «РадиоКот» (конкретно статьей «моргало светодиодное» radiokot.ru/circuit/light/flash/01/ ) было изготовлено то самое «моргало» на фото №1. №2 – переключатель, который с помощью сервомашинки размера «микро» определяет какой стороне моргать, сервомашинка подключается параллельно основной рулевой сервомашинке. №4 – четыре тумблера для управления основным электрооборудованием, соответственно это оборудование разделено на четыре логические группы. Группа 1 – это как раз поворотники, мне просто хотелось иметь возможность их отключать отдельно. Группа 2 – габаритные огни, группа 3 – основные фары, группа 4 – люстра и дополнительные фары на бампере. Стоп-сигналы и задний ход решено не задействовать. Для групп освещения 2, 3, 4 сделаны колодки для подключения №3, контактов в них с запасом на всякий случай. Для группы 1 вывод отдельный трехконтактный.

Схема паялась с отступлениями от статьи в номиналах элементов, для того чтобы для конкретно моих диодов сделать частоту моргания около 2Гц. Номиналы подбирались опытным путем.
Все это хозяйство спрятано в бокс, бокс приклеен к фальшполу задней части кабины и снимается вместе с ним, освещение подключается перед установкой пола. В штатном режиме бокс проходит между половинками рамы, и тумблеры оказываются сразу за мостом, т.е. случайно не нажмутся, а рукой включать вполне удобно.
В принципе такое управление светом – баловство, скорее всего кататься буду с полностью включенным или выключенным. Даже была мысль сделать габариты постоянно горящими при подключенной батарее – этакая напоминалка «не забудь достать батарею», но в итоге сделал так.


Напомню, кузов полностью съемный, поэтому все проводка света (кроме дополнительных фар на бампере) проходит по кузову, для удобства ремонта (ну а вдруг) провода затянуты в кембрики, сделанные из изоляции силового (220В) провода, а уже эти кембрики приклеены к кузову, т.е проводка легко демонтируется. Поскольку светодиоды используются разные, пришлось позаботиться о равномерности их свечения, для этого предние и задние габариты подключены через резисторы. Номинал резисторов подбирался не из расчета безопасного тока, а из расчета равномерности свечения.





Со своей задачей освещение справляется, можно не просто ориентироваться в темноте, а комфортно погонять. Нечем снять видео в нормальном качестве, исключительно для ознакомления, ну не фанат я видеосъемок, а фотик смог только так. Основные фары имеют более холодный оттенок, чем остальные, но все же не такой синий.

Да, есть еще особенность, поворотники срабатывают при почти полном повороте руля, настроено механически, мне так больше нравится.
По кузову осталось: стеклоочистители, боковые зеркала, руль.
Дальше работы над рамой, в том числе и подкрылки.

Что нужно оголить, и облудить? И еще: провод тонкий, чем снять оплетку?

Не обижайтесь, но раз задаете такие вопросы, прислушайтесь лучше к моему совету доверить починку более квалифицированному человеку. Ничего зазорново в этом нет, мы не обязаны уметь делать все. Этот провод нужно выкинуть и паять новый напрямую к плате. Просто с SMD элементами нужно быть очень аккуратными, плюс очень желательно иметь спец оборудование для пайки, иначе риск перегреть плату и поплывет припой вместе с остальными элементами.

Так, стоп.
А какая аппаратура кстати, в смысле частоты? Если 2,4 ГГц, то длина волны 125 мм, антенны делаются в четверть длинны волны, т.е. 31,25 мм, ну можно принять 31мм. Если изначально была антенна большей длины, то нужно смотреть на сам провод, он должен быть с оплеткой, т.е. провод с оплеткой, а на конце участок без оплетки, длина этого участка как раз и будет 31мм - это и есть собственно антенна, а остальное - удлиннитель. На моей аппаратуре провод 31мм прямо с приемника, провод с виду обычный (черная изоляция) но гибкий, иначе при механическом воздействии оторвете дорожки с платы. А так все верно сказали, менять провод целиком, только стоит ли самому лезть паяльником в SMD-мелкоту, если опыта нет, может сдать в мастерскую или рукастому приятелю с паяльной станцией?
Если не 2,4ГГц, то делаете такой же длины как и была изначально обычным гибким проводом.

Вот зацепил ролик - много грязи и тачек, на превьюшку не смотрите 😃))

www.youtube.com/watch?v=vBm5KoyhO8#t=1000&aid=P6L4…

процесс калибровки?

процесс:

1. все примочки пульта сбросить (тримеры, реверсы, экспоненты на всякий случай тоже) все на 0,
2. включить приемник, регулятор должен мигнуть
3. при курке газа в нейтрали нажать кнопку на регуляторе более чем на 0,5с, рег начнет мигать однократно с повтором
4. курок в полный газ, снова нажать кнопку, рег будет мигать двукратно с повтором
5. курок в полный тормоз, снова нажать - рег замолчит.
6. все.
   далее отключение заднего хода:
   Зажать кнопку и удерживая ее нажатой включить приемник. Примерно через 3с регулятор начнет часто моргать двукратно.
   Похожие симптомы? Я вот подозреваю, что в кнопку попал лак. Не знаю как работает кнопка, размыкается при нажатии или замыкается, но явно дело в ней. Просто если дело в кнопке, то и перекалибровать регулятор не получится, она не даст войти в режим калибровки. Если предположить, что при нажатии кнопка размыкает контакты, то при герметизации мог попасть лак между контактами, что эквивалентно нажатию кнопки (при моем допущении), при вклечении рег считает, что хотят отключить задний ход и недоумевает почему кнопку не отпускают и не выходит из режима настройки. Вроде сходится, но это предположение. В любом случае стоит уделить повышенное внимание кнопке.

А с протечками то что делать?

Смириться видимо, силикон выдавливает скорее всего через отверстия для полуосей, а их никак не уплотнить, там зазор нужен, иначе работать не будет. Это при условии, что корпус дифа герметичен в месте стыка с шестерней, но он же там и так герметичен?

чо делать та

Врятли, никогда не видел усиленных. Если это сделал тот самый шорт корс, то он пережует и все остальное.
Могу только посоветовать поискать шестерни с неразделенными зубьями, вот на вашем фото они как раз разделенные, потому и отломались от нагрузки.
Глупо советовать, но (а вдруг будет лучше) для примера www.ebay.com/itm/…/221042706180 вот эти с неразделенными зубьями и у больших и малых шестерен.
HPI A850 Hpi Bevel Gear Set ckrccrawlers.com/hpi-a850-hpi-bevel-gear-set-p-11.… не думаю, что они будут лучше, но хотябы большие шестерни с неразделенными зубьями.
Ну и класика Ax30390 Axial Differential Gear Set ckrccrawlers.com/ax30390-axial-differential-gear-s… тут судя по фото все аналогично HPI, только сверить артикул нужно с тем что у вас сломано, может фото не соответствует.
Все эти шестерни встают в аксиаловский диф .

Часть 14. Остекление.

Для остекления в барахолке был приобретен прозрачный пластик (по показаниям штангенциркуля 0,8мм, скорее всего 0,75мм), в видах прозрачного пластика не разбираюсь, он мне подошел – это главное.
Поскольку кузов производства Владимира, в его же тему полез за подробностями, подробности оказались выделены в отдельный пост rcopen.com/forum/f98/topic288704/122 . Метод для снятия размеров остекления оказался очень простым и удобным, а вот крепление ради разнообразия сделал другое.
Решил клеить все не на двусторонний скотч, а на обычный клей вот такой:

У шприца переделал носик: заузил и уменьшил отверстие, чтобы дозировку клея было удобно контролировать. Клей наносил по инструкции: на кузов, а после его подсыхания, устанавливал стекло.

Это «стекло» установилось лучше всех, хотя и тут есть огрехи. Дальше решено было приклеить уплотнитель, и вот засада – внутренняя рамка цвета «хаки» проглядывала из-за уплотнителя, а более широкий уплотнитель делать не хотелось. Решено было все переделать, стекла были извлечены обратно.
Теперь рамки были прокрашены маркером с краской черного цвета (именно маркерами с краской с растворителем). Стекла изнутри покрашены тем же маркером. Покрасить ровно получилось с помощью такой хитрости – «жало» маркера заточено как шлицевая отвертка, и аккуратно проводим по периметру без остановок (при остановке краска подтекает).

После высыхания краски аккуратно наносим клей по периметру уже стекла, и после подсыхания клея, стекло с клеем вставляется в кузов. Так мне показалось намного удобнее. В результате получается, что уплотнитель поверх приклеивать уже нет необходимости.

Неотемлемая деталь всех УАЗов, вот она:

Эмблема спаяна из ножек резисторов (остались после пайки света), покрашена в черный цвет, а постом аккуратно выделено нужное «серебряным» маркером. Вообще, как оказалось, в нашем деле очень удобно для всяких тонких работ использовать маркеры с краской, цвета есть разные.
Остекление дверей решил сделать по аналогичной технологии. Можно было напрячься и сделать имитацию сдвижных стекол, но относительно простого способа с хорошим результатом я не придумал. Пошел проверенным путем.

Пришлось сильно задрать экспозицию, чтоб можно было рассмотреть более подробно, поэтому цвет немного исказился, но цвет именно хаки.


По поводу покраски кузова.
Вопрос выбора цвета для УАЗа у меня, по сути, не стоял никогда, автомобиль с армейским прошлым, а потому цвет лаконичен и предсказуем - это во-первых. Во-вторых, ставить эксперименты в покраске не хотелось, я имею ввиду совместимость красок, грунтов. Сочетание такое: алкидная аэрозольная краска Mobihel Helios № 303 «Хаки» и акриловый грунт BOSNY №068 (серый). Грунт изумительный, сохнет быстро (потому пахнет сильно), хорошо ложится. С краской много нюансов, например она поднимает грунт, если первый слой жирный, если токний – все будет нормально. Сказать честно – сочетание сложное, но так красился мой КамАЗ, так что опыт был. Основной залог успеха – много тонких слоев.
Коллеги недавно поднимали тему покраски, я красить ни дома (ребенок), ни в подъезде (соседи) не могу, крашу на улице перед подъездом, поэтому приходится подстраиваться под погоду. Нужна теплая (относительно, хотя бы более +5, больше - лучше), сухая, безветренная (иначе пыль и краску сносит) погода. Сушу наоборот дома, в СУ хороший воздухообмен в отопительный период и запахи вытягивает. Кстати, заметил, что краска сильно пахнет в момент распыления, поэтому крася на улице, избавляюсь от самой вонючей стадии покраски. С таким подходом получается делать только «тонкие» слои краски, они сохнут быстро, не дают подтеков, и не сильно пахнут.

P.S. Ребят, прошу прощения, что редко выкладываю отчеты. Формат темы не позволяет выкладывать промежуточные результаты или просто фотки, а времени свободного маловато. Поэтому продвигаюсь медленно, но продвигаюсь же 😒

вопрос только в долговечности такого соединения

Вполне себе хорошее решение. Качественная пайка держит крепко, тут все усилия по сути “на смещение”, т.е. на проворот оси внутри стакана. На смещение пайка работает хорошо, тем более тут соединение шириной не менее сантиметра, и бандаж по всему периметру. Другое дело автор выбрал не самую удобную технологию, представляю, как пришлось повозиться с соосностью.

на второй паре сделаю сочленении на резьбе с контр гайками

Зависит конечно от материала, сам укорачивал валы у Аксиаловских мостов и соединял пайкой с внешним бандажом, они конечно пилились, но вот чтоб резьбу нарезать я как-то не уверен. Может тут материал другой и все нарежется на раз, но если нет, то отпускать для нарезки резьбы я бы не советовал точно, и повторно закаливать тем более.

А так аккуратная сварка (чтоб всю деталь не отпустить, по этой причине пайку высокотемпературными припоями я бы не стал применять) - пожалуй самый лучший выход. Пайка с бандажем для нашего масштаба без применения безумных силовых установок вполне себе вариант, а уж для копийной модели тем более.

Всем привет, продолжим?

Часть 13. Салон.

Основная идея – сделать его, но так, чтобы сохранить удобство обслуживания модели. Для этого салон будет крепиться на корпусе и сниматься вместе с ним, ведь доступ в него нужен крайне редко.
Салон упрощен, т.е. водительское и переднее сидение полноразмерные, а вот задний ряд условен, типа того каким оснащает Аксиал свои кузова Динго. Вот эти самые условные сидения делаются литьем их эпоксидной смолы в силиконовую форму, технология для моих проектов стандартная, повторяться смысла не вижу, поэтому просто дам ссылку на более ранние описания rcopen.com/forum/f98/topic293220/18 .




На фото очередная «приспособа», собранная из подручных материалов, однако она честно отработала в качестве стусла при обрезке задних сидений.
Дно задней части салона обычное плоское, покрашено матовой краской, чтоб создать иллюзию объема, сами сидения также просто дорисованы. Задняя часть съемная, но она умышленно сделана отдельно от передней, поскольку доступ в заднюю часть салона скорее всего не понадобится вовсе.


Дно передней части салона выглядит вот так.


Тоже старался максимально сэкономить место, поэтому низкое дно только для ног фигурок. Кстати забавная особенность: панель приборов крепится к кузову, и руль вроде бы тоже, но… когда все в сборе, как положить руки водителя на руль? Вот как раз для этого сделана «непонятная» деталь со стороны водителя, это не что иное, как крепление руля.
Передние сидения аналогичны задним, за исключением того, что они полноформатные и оборудованы ремнями безопасности. Их назначение как у старших братьев – удерживать фигурку в кресле, ремни отстегиваются и фигурка освобождается. Замок ремня сделан из ушка бельевого крючка, ремень натягивается, и ушко одевается на штырек из проволоки. Система очень простая, но держит надежно.


Панель приборов старался повторить, хотя раз уж авто после тюнинга, то можно несколько отступить от оригинала. Сами приборы наклею, как распечатаю, оказывается у нас в городе салоны печати с самоклейкой в наличии редкость.


В собранном виде все выглядит так.



P.S. технология изготовления форм и отливки деталей достаточно трудоемкая, поэтому ее основная задача – создание копии детали сложной формы. Мастер-модель кресла хоть и упрощена, но тем не менее сложна для повторения, поэтому я увидел в этом смысл. Для кого-то окажется проще изготовить сидения вручную.