Activity
…
Может быть проблема в том что стоят резисторы на 68 Ом вместо 60 ?
Маловероятно. В первую очередь надо проверить генерацию на кварце. Если нет осциллографа можно сделать так. Отпаять транзистор который подключен коллектором на PB0, прошить приложенную прошивку и мултиметром мерить уровень на PB0. Уровень должен меняться раз в 2 секунды.
Или если мучает паранойя и чужие hex непременимы😈 собрать и прошить программу с таким кодом:
int main(void){
DDRB=(1<<0);
for( ;; ){
PORTB|=(1<<0);
_delay_ms(2000);
PORTB&=~(1<<0);
_delay_ms(2000);
}
}
Виталий, помнится вы грозились, что можно сунуть свои загребущие лапки в исходники сего девайса? 😒
Предложение еще в силе?
Мне надо пересобрать проект под mega328…
От я краб, звиняюсь, вопрос снят. Есть же опенсорс прошивка😵
Тут вопрос вылез… Пытаюсь сделать нечто подобное на stm32.С HID устройством проблем нет, вопросы по PPM. Как правильно декодировать ppm? Вычитать паузу между канальными импульсами, или просто тупо считать от фронта до фронта?
Разная аппапратура опознает импульсы по разному.
Есть подвижки в изготовлении платы под BGA корпус в домашних условиях:o
P.S. Всеж тема минатюризации меня крепко зацепила…
выложи пожалуйста
Собрал все в одном месте.
v_all.zip
а какие номиналы транзисторов???
Любые npn общего назначения. Например bc846,bc847,bc848,КТ3102 **
**
Кстати, автомобильные реле не самый лучший вариант. Мне встречались экземпляры, которые ели по 500-600ма. При длительной эксплуатации может сказаться.
Хм, а не вариант сделать дополнительную отсечку с “доползатором”?
Имею в виду отсеку по напряжению несколько выше, чем в регуляторе. То есть акум подходит к концу - срабатыват доп отсечка, допустим отключает на полминуты, потом включается, но уже известно что акк подыхает, рулим к берегу.
Насчет покупных свитчей для акумов не знаю, но собрать такой на мощных полевиках - простенькая задачка.
Мне нужно купить или воспользоваться услугами по изготовлению транса
Примерно год назад заказывали изготовление трансформатора, намотали заказной транс. Вышло 3-4 т.р.
Правда там транс на 120Вт.
Завод gde24.ru/company/card/BgGb6e6jzNBDS71QNpFYTYk6/
Представители в Москве www.ermeta.ru
Намотали, привезли транспортной компанией в мск.
Можно созвониться с заводом, вполне вменяемые менеджеры
Совет №4: Я сам долго мучился с фотоваликом, утюгом и проч. Потом купил ламинатор Sigma EL142 (стоимость ок.900 рублей на июль 2010г). Счастье есть!!! Не увидел бы сам - не поверил, что разница может быть столь значительной! настоятельно рекомендую…
Подтверждаю двумя руками. Разница очень значительная.
А можно схемку этого девайса с номиналами???
Меня уже несколько раз спрашивали в ЛС схему устройства. Выкладываю тут. Хотя, решительно не понимаю, зачем схема такому простому устройству😒 По плате все видно.
В форматах SPL и GIF.
Таких демократов/друзей - за … и в музей! Придется затовариваться у китайцев.
Согласен, с розницей у них полнейший абзац. Но, я вот у них недавно купил 200 RGB диодов, вполне вменяемая цена - 16р за штуку. Зато хоть гарантию дают… Или в терре брать, или в дельте… дешевле.
Недавно накололся, купил в митино 400 процов, 100 - не рабочие, “цензура” “цензура” “цензура” “цензура” “цензура” назад возвращать.
Вообще, счас коллег поспрашивал, говоря отечественные камни использовать можно… только “осторожно”😁
рабоче-крестьянских деталей нет!
Кхе, не совсем так, вроде у нас для военщины выпускают аналоги процов.
emc2.ucoz.ru/publ/10-1-0-18 😃 Но кабэ…😵
ЁПРСТ, даже arm есть:)😃
www.kit-e.ru/articles/micro/2008_10_60.php
Тока боюсь если качество будет как у болгарской логики в советское время😒
Что обычно в таких случаях ставят после формирователя сигнала?
Обычно ставят что-то типа www.compel.ru/catalog/wireless/zigbee/cc2591
Может быть max 2644
pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX2644.pdf
хочу попробовать мож что и получиться 😃
Рекомендую начать с avr.nikolaew.org/learn.htm
Написано просто и доходчиво.
Стоит начать именно с ассемблера. Хотя бы пару поделок на нем сделать, чтобы знать как периферия работает, как ее включать и настраивать.
- для начала скачать и установить vmlab, правда старовата програмка, нет поддержки новых камней. но для начала имхо самое то.
После этого можно и на си уже переползти;)
…ATmega8… Купить практически не реально.
Вы смеетесь?😃
В deltel.ru/shop/products/search?title=mega8&search_… лежит почти 12к этих камней…
Правда доставляют только по России.
У меня ребенок с друзьями недавно ездил.
А не в курсе, как там с удобствами? У меня очччень привередливые спутницы…
Собрался на следующей неделе со своими поехать в Питербург. Вопрос к местным жителям😒 Где можно недорого остановиться?
Ванна-то, поди, недалеко от кладовки?
Не, как раз через весь коридор:(
ХЖ у меня горячее (примерно 50 градусов)
У меня раствор в большой банке из под майонеза и далеко не свежий. Я вместо того чтоб под водой греть, грею его в микроволновке:P 5-6 минут и раствор ~70 градусов. Главное крышку поплотнее закрыть. Однажды брызнуло, замучился печку драить.
P.P.S. Блин, пока писал, плата уже вытравилась😁
Результат:
В общем, сперва попробуй наждачку под водой, потом - скажешь.
Попробую… Только боюсь мои меня не поймут, я и так под все свои дела кладовку приватизировал. Теперь будут вопли, ты теперь и ванну под это приспособишь😵
Вот, собственно, что получилось. С кварцем париться не стал, USB разъем дополнительно приклеил на эпоксидку.
От перемычек из проводов удалось избавиться установив 2 перемычки размера 1206.
Сама печатка:
up_1.4.zip
Глубокое IMHO: пользоваться для зачистки плат ластиком может только тот, кто ни разу наждачную бумагу в руках не держал.
Ну, на самом деле, если текстолит не грязный, намного быстрее его именно ластиком, а не наждачкой очистить. Да и после наждачки IMHO стоит, окислы там убрать, или ляпы от пальцев… Вдруг пока из ванной нес, облапал, или уронил да еще и наступил:P
На самом деле, если я ЭТИМ еще и в ванной заниматься начну, меня просто не поймут:P
После экспонирования плата должна вылежаться 30 минут (совет заводского технолога).
Кстати, я тоже неоднократно этот совет слышал, даже в rtfm к резисту видел. А зачем оно нужно? Какие там процессы заканчиваются? Какбэ качество рисунка зависит только от шаблона, да качества засветки… Единственное предположение, может не смытый фоторезист за это время максимальную прочность набирает, чтоб на производстве под кислотой или еще какой гадостью не слез.
Решился написать эдакое miniHOWTO с картинками по изготовлению PCB с помощью пленочного фоторезиста. Заодно и тему подниму:P
Кстати, на примере изготовления платы под rcopen.com/forum/f10/topic24265/373
Первое что нам понадобится - односторонний фольгированный стеклотекстолит. Лучше если это будет FR-4 - очень качественное покрытие медью. У меня ни разу не отслаивалось при пайке.
Понадобится пленочный фоторезист. В моем случае ПФ-ВЩ.
Далее, ножницы, ламинатор, лампа УФ 26Вт, ластик, фотошаблон (или струйный фотопринтер + пленка для печати + рисунок фотошаблона), тонкое оргстекло (у меня крышка от какого-то набора, не помню уже), раствор кальцинированной соды (1 чайная ложка с верхом на 1л воды), раствор хлорного железа.
- Готовим плату. Отрезаем плату по размеру изделия с запасом 2-4мм. Если печатка грязная - чистим шкуркой нулевкой, обязательно после моем с мылом, чтобы смыть мелкую медную пыль, далее ластик. Если чистая - зачищаем мягким (школьным) ластиком до получения зеркального (или почти зеркального блеска).
- Готовим фоторезист. Отрезаем от имеющегося листа по резмеру будущей платы добавив с каждой стороны 2-5мм. Можно отрезать кусок побольше, потом по месту подрезать.
- Ламинируем резист на плату. Для этого, поддев иголкой с края матовый слой защитной пленки, аккуратненько его снимаем и слегка прикатываем на медь, лучше даже вообще не прикатывать, а прикрепить только начало (с той стороны, которую пихнем в ламинатор). ОЧЕНЬ не рекомендуется прикатывать его руками, я после того как купил ламинатор, забыл как страшный сон всякие отвалы, скручивания и прочие отслоения фоторезиста.
Ламинатор такой:
Это был Fellowes Mars A4. Потроха были вытащены и смонтированы на пластинку из оргстекла.
Результат ламинирования:
-
Засвечиваем фотошаблон. Фотошаблон для моего резиста - негативный, т.е. засвеченный ультрафиолетом участки не смоются. Засветка производилась УФ лампой 26Вт, из ближайшего магазина светотехники.
Фотошаблон под оргстеклом:
Засветка 40 - 45 секунд.
-
Смываем ненужный фоторезист. Берем вышеупомянутый раствор кальцинированной соды, в него опускаем нашу заготовку, предварительно сняв верхний прозрачный защитный слой (опять же аккуратно поддев иголкой с уголка).
Через ~30 секунд начнет проявляться рисунок будущих дорожек:
Интенсивно, но без фанатизма губкой смываем все лишнее:
-
Промываем водой из под крана (не обязательно, я кидаю сразу после проявки) и бросаем плату травиться.
-
Далее как обычно, сверлим, лудим, паяем и прочее;)
P.S. После травления фоторезист с платы можно удалить концентрированным раствором той же кальцинированной соды ~5-6 чайных ложек на 300г. воды. Раствор многоразовый. Размягчает резист за 20-30 минут, потом его можно смыть водой из под крана.
P.P.S. Блин, пока писал, плата уже вытравилась😁
0603 можно, но в домашних условиях гиморно паять, не раз с ними работал. И дорожку между контактами 0603 дома не провести.
Согласен, геморно… Когда приходится, все время воздухом сдувает
Дорожку то провести реально, просто не каждый в домашних условиях 0.15 сумеет сделать… У меня резистом - получается, насчет ЛУТа очень не уверен:)
С выпаянными деталями дел не имел. Если действительно хочется выложить для других - есть смысл рассчитывать на ассортимент магазина, а не “флешки за пиво”.
Ну, это я такой, стараюсь использовать то что в наличии есть, или есть из чего выдрать… Видимо со студенческих времен осталось, когда денег только на пожрать было😁
А, для тех кто в Москве, в Кварце наиогромнейший выбор резонаторов. Они на заказ привозят и даже изготавливают. Счас посмотрел, у них и SMD есть, по-моему там вообще - на любой вкус. Не знаю, шлют они почтой или нет…
Насчет кварцев - ХЗ. Я в девайсы на атмелах ставил 3-выводные пьезики, там встроенные емкости. Разброс для USB приемлимый.
Сори, у меня против пьезиков стойкое предубеждение, как то давно попалась мне десятка кривых, месяц на отладку девайса убил, пока не применил из “выпаянных”.
Если есть желание код поковырять - можно пообщаться насчет исходников.
Вообще, девайс и так вполне законченный. Что называется, не убавить, ни прибавить. Если только как EagleB3 говорит, пересобрать под более современные камни.
но желательно бы кварц чуть “заглубить” за наружний край платы.
Думаю, сделаю новую версию… Интересно…
Разводка классная.
Спасибо))
чтобы не париться с корпусом
Логично, думаю именно так и сделаю. А еще можно родной от флешки кварц использовать, он очень плоский. Ну, это кто как захочет, плату только под себя скорректирует немного…
На старых картах везде кварцы (или генераторы?)именно 12МГц и шли. Думаю в наше время несложно добыть за пиво флэху на 64-256Мб. Практически полный комплект получается:P
Кстати если уж в термоусадку паковать, плату можно еще короче сделать, там есть куда ужаться. Выкинуть стабилитроны, резюки и кондеры 0603 поставить:)
Я то по реальному размеру делал. Будет время, пошаманю…
Сделал тут себе намедни этот адаптер. Все работает, авторам респектище!
Выкладываю фото получившегося девайса + плату в lay, мож кому пригодится.
Делал а-ля usb свисток, взял древнючую мелкую usb флешку, заменил потроха. Кварц, к сожалению, не влез, пришлось вырезать окошко в корпусе. Стабилитроны не ставил, только резюки 200 Ом на D+ и D-.
Соответственно, разводка под мегу в smd корпусе. Плата по-идее двухсторонняя, но можно обойтись всего 2 проводками (на фото видно).
up_1.2.zip
Собрал контроллер с микрокоптера. Работает😂
Прошил версией 0.31, работает ,что называется, из коробки 😃
Если кому интересно выкладываю платы в .lay
Версия 1.4 - это с висящей в воздухе aref, стаб 78L05 в SO8 + 3 перемычки из провода.
Версия 1.5 - c aref заведенной на vcc, для стабилизатора LT1129-5 в SOT-233 (0.7А, LDO) типа как BEC. Без перемычек, но больше переходных отверстий.
Первую плату делал фоторезистом. Не знаю покатит для ЛУТ или нет;)
И там и там разводка под полевики IRF7307, это пара P/N в корпусе SO-8.
Греются умеренно с радиатором, радиатор из набора titan для охлаждения видеокарт, который мелкий, на память. Очень удобно лег на полевики и на 7805. Мотор точно назвать не могу, китаец какой-то нонеймный, аутраннер, диаметром 21.5мм, в статике дает ~250 гр. тяги на дохлых 2S.
Собсно мне их хватит, будет крутить микроимпеллер, да и обдуваться им же будет.
Только где резину взять - не знаю 😦
Онож? www.nomacon.by/production/teploprovod/podlozki/
Полезная вроде штука, надо попробовать. И вроде совсем недорогое удовольствие.
Не будем цепляться к словам.
Вход перестает работать.
Я начал заниматься PIC контроллерами лет 15 назад. Они тогда в России ещё только начинались.
И опыт работы с такого плана девайсами у меня достаточный.
Я и не спорю, перестанет работать😒 Но работоспособность в этом случае еще можно восстановить, правда оно немного отдает шаманскими танцами с бубном😒
Лучше, кроме резистора, поставить после него еще стабилитрон на 5.1 вольт 1Вт + тоненькая дорожка от резистора до измеряемой цепи. Для измерения постоянного напряжения самое то. Хотя в данном случае наверное лишнее, но такие цепи в паре случаев мои поделки от попадания фазы на измерительный вход спасли.
Резистор однозначно нужен.
Резистор на измерительном входе далеко не всегда благо;) В данном случае он, ессно, не помешал бы.
В ходе Ваших экспериментов могла сложиться ситуация, когда основное питание отключено, а на измерительном входе нет. Тогда весь ток потечет через защитный диод и легко выжгет этот вход.
В этом случае сгорит именно ДИОД, а не вход. С чего входу то сгорать? Он ведь когда на вход включен имеет сопротивление ~50-200к. Вот если диод не отгорит, а пробъется, тогда да, порт больше использовать нельзя. Хотя мне приходилось несколько раз дожигать такие закороченные диоды, альтернатив просто не было😵 И некоторые экземпляры мег до сих пор вполне вменяемо работают.
Часто возникает так называемое тиристорное защелкивание порта, когда до снятия тока, порт никак не реагирует на попытки изменения его состояния и весь камень как утюг калится.
Какое мнение?
Аккуратненько, на мелком наждаке, или врукопашную напильником, привести все корпуса к одной плоскости. Далее термопаста и радиатор.
Это если чем и “поможет”, то только возможной гибелью паяльника.
Если выдвинуть жало - уберётся теплоотвод, нагреватель будет “греть” воздух, раскалится и сдохнет.
Ну верно, да не совсем😁 Обычно запас длины жала, спрятанного внутри, вполне достаточен. Да и асбестовую трубку на которой спираль намотана, обычно очень сложно перекалить до растрескивания… если она конечно не из гуано какого-нибудь сделана.
Проверено, что даже если жало будет контачить только с 50% нагревателя, страшного ничего не будет. Правда оно справедливо для мощности до 40-50вт;)
Или там температура всеравно должно быть в пределах нормы?
Естественно температура должна быть в каких то разумных пределах. Попробуйте выдвинуть жало подальше, разика так в два, два с половиной чем есть, должно помочь от перегрева.
Я уже больше 3-ех лет пользуюсь вот chipdip.ru/product0/924651362.aspx подобным аппаратом (только мощность 35вт). Проблем нет) Единственное что дороговат зараза, но в чипдипе брать однозначно не стоит. В том же митино больше чем в 2 раза дешевле найти можно.
До этого пользовался паяльниками с медными жалами, в итоге попался мне такой же необлуживаемый, промучался долго с ним, взял да и купил с несгораемым жалом.
Огромный плюс - сменные жала различной конфигурации.
2 Morkva а поделиться мануальчиком полным, будем примного благодарны.
Ок, если откопаю. Давно дело было, возможно его живьем нету уже:(
По теме.
Если на низкий уровень реагирует, значит не все так печально, возможно прошибло защитный диод на-😃, а не порт(он ведь на вход работает - по идее входное сопротивление (порта)высоким должно быть) и теперь для подачи высокого уровня нужен бОльший ток чем в штатном режиме. Попробуйте прозвонить порт относительно gnd.
На фото не вижу защитного резистора по входу:)
Да, и что там за микруха ко входу прикручена? Это, кажись, обычная логика какаято… Процессор вроде дальше…
То есть, судя по всему, модуль передатчика находится в режиме биндинга и все тут.
У меня была подобная проблема с передатчиком Sanwa (авто 4 канала). Вылечилось кручением общей длительности импульса PPM, и подбором длительности канальных. А до того, было похоже что он пытается биндиться, на самом деле это было сообщением об ошибке (я таки достал производителя на тему подробного мануала😆).
Рабочий: дельта 900-1000мкс, длительность 900-1800мкс, общая: 16-18мс.
Питание у него организовывалось 3v3 low drop стабилизатором. Кстати, без проблем кушал PPM 5 вольт через 1к, и 10 вольт через 4к7.
Мимо делителя. 😦
А вот практика показывет что через делитель не всегда работает:). Теоретического обоснования нет, а на практике так. Попробуйте вместо делителя последовательно 5-20к поставить (начинать ессно лучше с большей стороны:)).
На торентс.ру полно материалов по SolidWorks. Там и видеокурсы и литература. Правда весит все гигабайты, без хорошего канала не обойтись;) По CosmosWorks не уверен… но кажись тоже что то проскакивало.
Поправите если накосячил😁
Если уж использовать резисторный делитель, то там номиналы наоборот развернуть надо (5к в верхнем плече, 10к в нижнем) а то так амплитуда в ~1.5В получается. Хотя я в своей схеме обошелся просто последовательным резистором в 1К. Но модуль был SANWA.
Ребята вот эти токи 100А, или 162А, или 50А, это пиковые токи кратковременные, не более 3х сек. Транзистор за эти 3 сек, при таких токах должен разогреться до 150 град но не сгореть.
Ну, здесь Вы не совсем правы:) Кристалл то, может и может(😃) пропускать через себя такие токи, без ущерба для себя и сопротивление его будет как в ДШ, но вот корпус и выводы… они подводят. Честно говоря, не понимаю производителей mosfet’ов, заявлен ток в 120A, а корпус to-220:) Делалиб в rd91 чтоль…😃
собрал, частота 4mhz, установки по-умолчанию.
test1.zip
Имееся в виду зажигание?
😁 Да нет, не схему)) HEX) В смысле скомпилировал.
В архиве вложенном.
собрал в mikroC на 4МГц.
test.zip