Activity
Снегу много )))
отмечусь с HPI Sprint 2
Подскажите, какой Turnigy или Nanotech аккумулятор взять что бы влез в стандартный отсек и при этом ничего не пришлось подпиливать или подтачивать?
Был пост в теме: rcopen.com/forum/f3/topic171675/904
Я использую такие: hobbyking.com/…/__20585__Turnigy_nano_tech_6600mah… (не реклама)
Влезают с трудом.
Чтобы было удобно менять, снял боковые фиксаторы батарей с шасси, заменил их двумя ремнями с липучками с каждой стороны. Держит нормально.
Сделал из своего slash 4x4 монстра. Проходимость на малых скоростаях повысилась в разы. А на больших скоростях идет ровно, не заносит. Всё это за счет резины и длинной базы (по сравнению с аналогами). Переделкой очень доволен! )))
Установлены колеса от traxxas stampede и кузов от E-MAXX. На кузове подрезал арки (на фото до подрезки), чтоб колеса не цепляли при повороте, когда подвеска загружена и сделал отверстия для крепления кузова к штатным стойкам слеша. Доволен 😃
Сегодня получилось нормально погонять!
Есть конечно недочеты по подвеске, буду менять масло в амортизаторах на более густое (3000 наверное) и углы настраивать…
Но гоняет она, мама не горюй! Куча удовольствия!!!
Георгий, основная причина в движках на мой взгляд…
Наверное так и есть, мощность движка вносит основной вклад в пожирание электроэнергии 😃
Но, поскольку меня сильно озаботили возможные потери на приводе, я стал смотреть на его работу. Для этого снял колеса, все кулаки и косточки, чтобы привод крутил только дифференциалы. Нашел пару причин, мешающих тачке ехать:
- Заметил, что центральный вал, на котором висят спур и два шкива ремней, имеет приличный свободный ход в вертикальном направлении. При работе работе двигателя на постоянных оборотах, звук шасси не ровный, ощущение, что на спуре восьмерка. Скорее всего это следствие того, что пластиковые опоры подшипников вала недостаточно плотно сидят в алюминиевой раме. Для меня это биение реальная проблема, т.к. на 64p высота зуба небольшая (1мм), и нормально выставит мотор почти нереально, либо плотно, либо слишком свободно - риск срезать зубья.
Заменил спур и пиньен на штатные 48р (87т и 28т соответственно). Звук работы шасси стал ровным, понял что биение центрального вала на работу пары шестеренок 48р не влияет, они гораздо больше чем величина биения.
- Внимательно посмотрел на то, как работает передний ремень. Заметил, что он трется боковой поверхностью о 2 пластиковые детали: о стойку, к которой крепится алюминиевая рама, и о верхнюю деку. Выявить это можно, если снять пиньен, и руками медленно, с постоянной скоростью, прокрутить спур. У меня, достаточно отчетливо было слышно, как ремень трет об пластик (в комнате должно быть тихо 😃 ). Чтобы убедиться, что это причина потерь, включил мотор на постоянные обороты и отвел ремень подшипником от мест, где предполагал трение. На слух, обороты увеличивались (!), когда ремень был отведен, и уменьшались, когда я его отпускал.
Я сделал 2 дополнительных ролика, которые не даю тереться ремню о пластик. Теперь шелестит как надо:) Фотки ниже
Всем привет.
Подскажите, тачка жрет аккумулятор раньше, чем на других машинах. Время катания на ней 20-25 мин, против 50-60 мин на slash 4х4 при использовании одинаковых 2s 6600mah. Условия - асфальт, ровная площадка, на sprint - 5900kv pin 25 spur 125 (64p), на slash - 3800kv, стоковые шестерни.
Есть субъективное ощущение, что причина - не эффективная работа решенного привода, задний ремень трется об мотор, а передний трет о стойку моторамы, аккумулятор и верхнюю деку.
Вторая возможная причина - старость, тачку я брал с рук в 2008 году. В ней я не заменил, наверное, только подшипники, т.к. на ощупь крутятся нормально. Могут ли они быть причиной?
Буду рад советам.
На ipad интерфейс тормозит, старый был шустрее… 😦
Сколько можно флудить? Просто прозвони мотор, если он живой, значит сдох регуль. Рег либо на возврат, либо на помойку, вазики не чинятся.
Проверил двигло, с ним порядок. Буду искать замену регулятору. Всем спасибо за ответы!
если ротор очень легко вращается без усилий , так что вы его регулятором раскрутили и он долго сам останавливается по инерции - размагнитился от перегрева
если нет - попробуйте как уже говорили откалибровать с аппой
если не в этом дело и вы купили модель новую в магазине - несите им , пусть разбираются , это не ваше дело сидеть и искать причину
если нести некуда - проверить сопротивление обмоток тестером на предмет обрыва
если не в этом дело - попробовать другой мотор подключить , на форуме думаю можно найти человека
если не в этом дело - попробовать к вашему мотору другой регулятор
если ннет - проверить всю пайку бананов , чтобы нигде небыло недопая
Вернуть уже врядли получится, т.к. подумал, что плохой контакт на бананах и тыкал туда паяльником. Естессино термоусадка теперь не заводская.
Похоже на КЗ в регуле, он замыкает обмотки мотора и ротор не крутится (закоротить провода мотора - самый простой способ проверки работоспособности мотора)
Как можно диагностировать КЗ?
Странно , у меня, когда ещё стоял вазелин - можно было даже с выключенным регулятором, довольно свободно машинку катать. Может быть рассыпался подшипник? Раз уж и отдельно двигатель не крутиться…
Двигатель стопарится только под газом(когда жму рычаг). В выключенном состоянии ротор вращается свободно, без усилий и посторонних звуков.
Тестером проверь сопротивление на проводах мотора. В любом сочетании должно быть одинаковым.
Спасибо за совет! Обязательно попробую.
Попробуй, при нажатии курка вперед подталкнуть модель в направлении движения, после чего она долна поехать до первой остановки, если это произойдет, то значит повреждена обмотка двигателя …
Пробовал, двигло блокируется. т.е. толкаешь тачку, колеса не крутятся (как на тормозе). Если давить курок не сильно то, усилие движка можно перебороть, в этом случаи двигло проворачивается как роторный на сильных магнитах, но не разгоняется.
Только при попытке плавного старта, аля краулер.
Точно, тронутся плавно не удавлось в принципе.
По существу нужно выяснить рег-это или мотор и отсылать производителю по гарантии.
Да, хотелось бы понять что навернулось? мотор или регуль?
второго движка бк нет, проверить не могу… на коллекторном вроде пашет.
КАЛИБРОВКА РЕГУЛЯТОРА ХОДА И ПЕРЕДАТЧИКА
Убедитесь, что все триммеры на передатчике выставлены в нейтральное положение, а
переключатель курка газа соответствует режиму «50/50».
Изучите все шаги программирования до начала работы. Если Вы ошиблись в результате
программирования и ли получили неправильный результат, просто отключите силовой
аккумулятор от разъема регулятора хода, подождите несколько секунд, подключите
аккумулятор и начните процедуру программирования заново.
- Отключите один из проводов от регулятора хода к электродвигателю. Это предотвратит
случайное включение двигателя во время программирования регулятора хода.- Включите передатчик (курок газа и триммер газа должен находиться в нейтральном
положении)- Соединить силовой разъем аккумулятора и регулятора хода на модели.
- Когда регулятор хода выключен, нажмите и удерживайте кнопку EZ-Set на регуляторе
хода, индикатор сначала вспыхнет зеленым цветом и загорится красным, в этот момент
отпустите кнопку.- Когда индикатор вспыхнет красным ОДИН раз, нажмите полностью курок в положение
полного газа (до упора на себя) и удерживайте его там.- Когда индикатор вспыхнет красным ДВА раза, переведите курок в положение тормоза
(до упора от себя) и удерживайте его там.- Когда индикатор быстро замигает зеленым, программирование завершено. После этого
индикатор будет гореть зеленым или красным цветом, в зависимости от настройки
«режима использования LiPo или NiMH аккумуляторов».
Спасибо за инструкцию!
За исключением отсоединенного провода движка, так все и делал.
У меня, во время покатушек, сначала исчезал задний ход, “глюки” при работе появились, а потом пыхнул ярким пламенем… При этом я списывал сначала (2-3) раза на мороз…
Во время покатушек все шло отлично, пока на втором акке не сломал ступицу заднего колеса ))).
Дефект проявлялся с самого начала, но я списал это на то, что двигло безсенсорное и может дергаться на старте (начитался). Сейчас уже это похоже на болячку т.к. Осталось только дергаться, без старта.(((
Герметили регулятор? Купали машинку?
Доп герметизации не делал, все штатное. Катал 2 раза по снегу.
Я не спец пока в этом, но помню что перед первым включением там нужно подружить аппарутуру и вазелин путем обучения конечным точкам курка, где полный газ, где ноль и где полный тормоз. Может быть проблема в этом обучении ?
Да, калибровку делал неоднократно. Так же побывал переключиться различные режимы (спорт, гонка, тренировка) на регуляторе, эффект тот же.
99.9% сдох ваш вазелин. Можно разобрать и посмотреть что сгорело, возможно получится рем-комплект поставить.
Как так сдох? 😦 он по улице ездил 2 раза. Заводской брак? Он с самого начала работал так, но чаще удавалось запустить…(((
Может где контакт плохой или еще что-нить?
А если двигатель вынуть из машины? Видео посмотреть не могу, к сожалению…
Полностью доставал систему из машины. Подключал к другой аппе (27mhz), та же фигня.
Отдельно подключал щеточный мотор к vxl (только а и с контакты), тот пашет как надо.
Недавно купил slash 4x4, столкнулся с такой проблемой:
Двигатель не может раскрутиться.
Включаю аппу, включаю регуль, индикация в норме, жму вперед, двигатель совершает рывок, примерно в 1/6 оборота и стопорится. ((( когда жму вперед раздастся постоянный писк. Если жму рычаг в крайнем положении, индикация регуля горит красным постоянно, если положение не крайнее, индикация гаснет. Через 10 минут попыток акк traxxas 3000mah сражается полностью.
Записал видео:
Подскажите что можно сделать?
Георгий Лысенко
1/10 он роад
Hpi sprint2 c щеточным мотором, 27 витков. Аппа 27am 26.995mhz.
Транспондера нет. Есть прокатные?
купите inner body - наверняка для Вашей модели есть
Обсуждалось в этой же теме. Inner body для sprint 2, доступно к заказу только у “наглых барыг ©”, потому как не производится уже давно. И то, эта штука (HPI 1/10 Inner Body Set for RS4 Rally (7112)) абсолютно не защищает рулевую трапецию и передний шкив. По этому было принято решение проектировавать свой “велосипед” )
брызгозащита не спасет от конденсата
Это точно, “окна запотевают” 😃 Хорошо, что сейчас большенство регуляторов, особенно под коллекторные движки, делают влагозащищеными. 😉
Цель изготовления поделки - защитить ремни и шкивы от налипания “говна”, которое, не дадут мне соврать владельцы Sprint, в максимально сжатые сроки забивается во возможные места. В результате меняется натяжение ремня, а потом и вовсе ремень начинает проскакивать. Итог - ручная прочистка всех зубцов на шкивах (мурорно и долго - надо мосты снимать с шасси = разобрать почти всю модель).
По результатам покатушки:
Немного говна попало внутрь, однако это нечтожно малое количество, особенно если учитывать, что я катал по земле, траве, утоптанной песчаной дорожке, детской площадке с каменной крошкой…
Удавольствия конечно полные штаны! Я раньше боялся даже немного зацепить колесиком лужицу, а сегодня проносился с брызками!!! Класс!
Несмотря на все вышеперечисленное, внутри зашиты относительно чисто и все работает.
Понял, что тачке нужен бОльший клиренс, более мягкие пружины и точно нужна раллийная резина! будем искать… )
В общем я поделкой доволен! )))
Ну вот защита для HPI Sprint 2 готова!
Все элементы защиты сидят достаточно плотно, закрываются на липучки. Машинка стала тише за счет появления кожуха.
Сегодня попробую, погода как раз никакая. Заодно пойму, сколько спринту не хватает клиренса и насколько мне необходима раллийная резина. Надеюсь защита не дведет. 😒
В помощь начинающим “Раллистам” смотри фотки
Да, что-то подобное и получается.
Вот несколько фото уже имеющегося прототипа:
Почти вся защита готова, осталось изготовить только крышку.
Вырисовывается защита:
По мере готовности буду знакомить с результатом.
ищите на башне название иннер боди спринт2
Ссылку в студю!
Тоже интересует тема ралли.
У меня Sprint 2. Долго думал как зашитить ремни, в итоге решил спроектировать самостоятельно подобие Inner body, что был у sprint rally (сейчас его уже не достать).
пока что мысли вот такие:
Знает кто-нибуть удачные примеры подобных затей?