Activity

Ну вот… вроде привыкаю к большим моделяи. Действительно есть в них своё очарование 😃
Пришлось правда поставить управляемое хвостовое колесо…
Заодно начинаю выкладывать чертежи wings.fo.ru

Ну вот и прошел очередной летный день… Коллеги ДВС-ники настроили моторчик… заводится как миленький, просто рукой 😃.
Самолёт ведёт себя удовлетворительно… немного дерётся вверх нужно увеличить выкос мотора на 1-2 град и уменьшить установочный угол крыла. Да и серву Turnigy Micro Servo 16g/2.7kg/.12sec в канале газа нужно заменить на что-нить более приличное 😃

Ну вот наконец строительство закончено начинаются лётные будни…
Первые впечатления… Звук, размер, дым… красота…
Но… пятна, грязь и вонизм энтузиазизм резко обламывают (разбаловался электричеством). Морда в саже, жопа в мыле … электричество забыли 😌

Ну вот почти собрал фюзеляж… Мда слонопотам какой-то получился… Сам не ожидал. Фюзеляж из строительной фанеры 4мм ( пришлось пилить дырки для облегчения, сосновых реек 5*5 и 5*10 и потолочки… получилось прочно 😃

Вдруг страшно захотелось чего-то большого и шумного 😦
Порылся в инете… Бензинка не меньше 2х метров… то что надо !
Модель верхнеплан - тренер (но чтоб и нагрузить можно было поболее). Из чего сделать? Корропласт после долгих прикидок был отметён, пенопласт тоже… Провёл ревизию закромов так сказать… Бальзы должно хватить… Ну вот… неспешно появились два бальзовых крылышка и РН со стабилизатором.

Достали китайские FPV комплекты. Передатчики и приёмники дорабатывать научились…. Подошла очередь антенн. Вот родная антенна вес 18г. – многовато будет. В разобранном виде картина ещё более мрачная. Непонятного размера штырь, непонятная катушка. Причём одним концом катушка просто упирается в штырь! Самое – то для FPV. Самое простое решение – установка ¼ волнового штыря непосредственно в корпус передатчика достаточно эффективно, но на ДНА влияет всё - провода, аккумулятор… Классическое решение – ¼ штырь + запорный стакан. На просторах Интернета это решение описано достаточно хорошо. Внесем так сказать свою лепту.
Ну, начнём-с. Берём SMA разъем, кусок кабеля (изоляция фторопластовая!) и кусок трубки 60мм от телескопической антенны с впаянной в верхней части латунной шайбой. Впаиваем кабель в разъем, закрепляем термоусадочной трубкой. Снимаем с кабеля изоляцию, стараемся не повредить экран! Пропускаем кабель через трубку и припаиваем к шайбе. Низ трубки дополнительно фиксируем термоклеем. Подрезаем экранирующую оплётку и немного сдвигаем экран вверх. На расстоянии 2-3мм от шайбы подрезаем изоляцию кабеля и сдвигаем вверх на 1-2мм. Припаиваем оплётку к центральной жиле.
Для чего такой гемор? Всё просто, чем толще проводник – тем больше полоса пропускания антенны. Диаметр центральной жилы – 0.5мм диаметр по оплётке 1.3мм.
Небольшое рассогласование, вносимое этим переходом, компенсируется увеличением полосы антенны. Обрезаем полученный штырь в размер (60мм от экрана) и затягиваем усё термоусадкой. Кидаем на весы – вуаля – 5.2г…. Точно также делаются и приёмные антенны, только кабель берём подлиннее.

Ну вот дошли руки и до крепления мотора для квадрика. Для лётных экспериментов отфрезеровал из ПВХ немецкого производства… Если получится буду делать пресформу и лить из стеклонаполненного полиамида (правда за пресформу загадали…)

Ну вот всё собрано, настроено, проверено - идём летать.
Камеру естественно не ставим… А ведь полетел 😃 Правда после самолёта справляться с этой табуреткой сложно… но можно!!

Ну вот наконец получил… TowerPro 2410-12T. 3-х летний опыт общения с такими моторчиками позволяет сделать вывод о постепенном и неуклонном снижении качества изготовления… Из 4-х моторов у двух при разборке просто выпали подшипники, чего ранее не случалось… Обмотки намотаны рыхло, укладка проводов тоже.
Разобрал все, поставил дополнительные шайбы, выровнял и по новой облудил провода, покрыл лаком для печатных плат обмотки…

В приёмнике надо кое - чего доработать 😃
Ну во первых выкинуть нах все разьёмы ( за 2 года эксплуатации приёмники выходили из строя только из-за них 😦. Во вторых все электролиты по питанию заменяем на танталовые SMD, дополнительно впаяв паралельно им керамику на 0.33Мк. Разьём звук тоже выкинем, разьем управления заменяем проводами МГТФ, Вч - тоже лишний (нафига мне лишняя добавка КСВ?), индикатор впаяем намертво и заменим диод по питанию быстродействующим электронным предохранителем. Вот так…
Результат приёмник, питание и антенна в одном компактном корпусе… из проводов - только выход для подключения очков или монитора!

Ну, вот чертежи готовы, текстолит закуплен, настала пора помахать лобзиком, напильником и протчими надфилями. Соединение деталей «в шип» сделано для «бандитского форсу» можно обойтись и простой пайкой «встык» правда в этом случае придётся соединить обе стороны фольги перемычками. Кстати на фото наш всеми любимый приемник, подготовленный к вивисекции. Пайку корпуса лучше всего проводить паяльником с массивным жалом мощностью не менее 60 Вт. В качестве флюса лучше всего канифоль. В уголках запрессованы стальные бонки М2.5. задняя часть антенны делится на 2 части. Отсек приёмника и батарейный отсек. Батарею планируется собрать из никель кадмиевых аккумуляторов АА 8*1800мА/ч. Их ёмкости вполне достаточно для 8 часов непрерывной работы.

raskr.rar

В результате 2-х летних полётов наклюнулись кое какие мысли 😃

1. Для обеспечения максимальной дальности нужнот использовать направленные антенны.
2. Надёжность продаваемой братьями китайцами аппаратуры оставляет желать лучшего.
   Попробуем исправить положение подручными средствами 😃
   Патч антены получили очень большое распространение среди FPV-ников. И наверно заслуженно… Правда есть и ложка дёгтя… Патчи имеют узкий частотный диапазон, а частоты используемых передатчиков для диапазона 1.2G составляют 0.9 - 1.3 😦 Да и ДНА у патча прямо скажем не очень подходит… В результате длительных экскрементов получилась вот такая антенка…

с очень даже приличными характеристиками…
Изготовлена она из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита. Колпак - из потолочки.

Элевон не последний элемент в модели, особенно когда дело касается ЛК. От качества его изготовления во многом зависит полёт. Можно бесконечно подбирать профиль крыла, вылизывать его поверхность но «топорно» выполненный элевон может свести на нет все старания. Элевон должен быть жёстким на изгиб и кручение и что самое важное повторять основной профиль. Обычно элевоны делают в виде плоской или, в крайнем случае, слегка профилированной пластинки задавая S-образность отклонением вверх на некоторый угол. Иногда это срабатывает. Так что время, затраченное на профилирование элевона, оправдывается улучшением полётных качеств модели. Для изготовления элевона склеиваем несколько слоёв потолочки (толщина определяется максимальной толщиной кромки крыла) и окантовываем её бальзовыми пластинками. Передняя кромка – бальза толщиной 4-5мм, задняя – 3мм, боковины -2-3мм. Блок обрабатываем сначала в плане. Из стеклотекстолита толщиной 1мм вырезаем шаблоны и наклеиваем на торцы элевона с помощью двухстороннего скотча. Булавки предохраняют шаблоны от смещения. Выводить профиль лучше всего оклеенными наждачной бумагой деревянными брусками разной формы, номер наждачной бумаги выбирается индивидуально на пробных кусках потолочки (я использую 220). Сначала выводится верхняя плоскость (она самая сложная – S –образность мать её) потом нижняя. Желательно прошпаклевать неровности модельной шпатлёвкой, или, в крайнем случае, шпатлёвкой по дереву. После чего переходим к обтяжке. Бумагу лучше всего использовать тонкую упаковочную, но можно и ленту от самописцев или кальку. Деревянные части элевона промазываются с припуском клеем ПВА, пенопласт клеем разведённым водкой ½. Подготовленная бумага размачивается в воде, промазывается разведённым ПВА и накладывается, начиная с передней кромки. В процессе работы бумагу необходимо разглаживать мягкой малярной кистью. Не должно быть воздушных пузырьков и складок! Обтянутый элевон подвешиваем за воткнутую в переднюю кромку булавку , даём немного подсохнуть и укладываем на окончательную сушку под грузы. Это делается для того чтобы не получить вместо элевона турецкий ятаган. Высушенный элевон покрывается лаком ( при использовании воднорастворимых лаков может «крутануть») или скотчем или и тем и другим вместе, вклеиваем петли и кабанчик. Петли мне больше всего нравятся стандартные модельные. Не такие они и дорогие, а работают очень надёжно.

Киль немаловажная деталь самолёта. Жесткость и малый вес - вот основные требования.
На мой взгляд оптимальна такая конструкция:
Киль выполняется из потолочки, передняя кромка усиливается подклейкой бамбукового шампура, верх - накладкой из бальзы или шпона. при необходимости киль можно спрофилировать, для этого нужны деревянные бруски с наклеенной наждачкой. Инструментов и приспособлений требуется не так много… Клеи в основном ПВА и полиуретановый. Сборку изделий лучше всего производить на куске стекла толщиной 6-8мм подходящего размера…
Для начала вырежем из потолочки киль, на клее ПВА приклеим по передней кромке шампур и окантовки на верхнюю кромку. Спрофилируем киль ( при необходимости) с помощью наждачки. Наждачкой необходимо пройтись по всему килю чтобы убрать глянец с потолочки. Наносим слой клея ПВА на кромки, с небольшим перекрытием и покрываем плоскости слоем разведёного в водке ПВА (1/2) и начиная от передней кромки обёртываем киль предварительно размоченной в воде упаковочной бумагой. Бумагу разглаживаем небольшой мягкой кисточкой. Необходимо тщательно разгладить все складки и удалить пузырьки воздуха. Просушиваем изделие и кладём под груз. После высыхания киль можно покрыть слоем воднорастворимого паркетного лака (Белинка, например) или затянуть скотчем. Вес киля для ЛК размахом 1м получаетися не больше 5-6г.

Ну вот пришла осень со своей грязью и дубаром. Полетать удаётся всё меньше и меньше. А посему пришло время готовить так сказать сани… Этот год прошел под лозунгом - шариковый пенопласт - в любую дырку! Разбито и передавлено достаточное для выводов количество моделей. А выводы такие…
Шариковый пенопласт возможно применять любой плотности ( от 15 до 35г/дм). В отличае от экструдированного (Flomate и др.) у него есть несколько неоспоримых преимущёств… Первое - способность шарика “залечивать” небольшие вмятины самостоятельно ( например вмятины от пальцев на экструдированном пенопласте выправляются очень непросто). Второе - меньшая плотность, а следовательно и меньший вес готовой конструкции. Особенно хорош шарик окантованный бальзой или в крайнем случае шпоном и оклеенный обёрточной бумагой. Оклейка и окантовка обычной потолочки тоже прекрасно себя зарекомендовала.

Старый Baklan FPV налетал уже кучу часов и постепенно потерял внешний вид 😦
Посему был сделан новый… По привычке внёс несколько изменений. Уменьшил законцовки и установил кили на 1/3 размаха ну и моторчик поменял на Turnigy 2836. ну вот так получилось… Места дофига, и посему буду пихать автопилот Тимофея и FY-20A, пока всё свободное место занимает фотоаппарат и OSD RemZibi

Рисовать по стоительному скотчу очень удобно с помощью маркеров для CD дисков. Вот такой логотипчик например

Окончательно модель собирается на стапеле из «корочек». Под нижние «корочки нужно подложить прокладки из потолочки. Клей наносится на торцы крыльев, передние и задние кромки и лонжероны. Места на фюзеляже, к которым будет приклеиваться крылья желательно прошкурить наждачной бумагой, и смочить водой. После соединения крыльев с фюзеляжем они изнутри фиксируются контровками из проволоки.

Элевоны и кили вырезаются из корропласта. Торцы окантовываются скотчем 5-10мм.
Кабанчики вклеиваются и дополнительно укрепляются зубочистками, смазанными клеем.
Элевоны навешиваются на стандартных модельных петлях (можно на матерчатых). Кили крепятся на смазанных клеем зубочистках.
Возможна замена корропласта на окантованную бальзой потолочку.

Для изготовления фюзеляжа потребуется «фруктовая» (от ящиков с бананами, посылаемых нам товарищами неграми в порядке оказания гуманитарной помощи), корропласт (сотовый полипропилен) 3мм и бамбуковые зубочистки.
Боковины, моторама и нос вырезаются из фанеры. Пропилы в нижней части боковин служат для укладывания зубочисток.
Первоначально склеивается короб из боковин, моторамы и носа. Корропластовое днище вклеивается так. Наносится тонкий слой клея на нижнюю часть боковин, моторамы и носа. Днище смачивается водой, укладывается на место и дополнительно закрепляется смазанными зубочистками. После высыхания клея излишки срезаются ножом, фюзеляж зашкуривается, покрывается (деревянные части) слоем мебельного лака и при желании красится (корропластовые части предварительно заклеить малярной лентой, краска и лак на корропласте держатся плохо). Носовой обтекатель формуется из бутылки подходящего размера на деревянной оправке.
При отсутствии корропласта днище можно изготовить из той же фанеры.

После вырезания сердечника начинаем сборку крыла. При сборке используются «корки» оставшиеся при резке! Передняя кромка (сосна 7*3мм) равномерно смазывается тонким слоем клея и вдвигается в паз крыла предварительно смоченный водой из пульверизатора. Через 5 -10мин выступивший из щелей клей стирается тряпкой смоченной спиртом и кромка фиксируется полосками бумажной малярной ленты. Аналогично устанавливаются лонжероны, полки для РМ и задняя кромка (бальза 3*4). На торец крыла приклеивается законцовка из потолочной плитки. После чего заготовка крыла укладывается в «корки», нагружается грузами и оставляется до полного высыхания клея. После высыхания клея «корки» удаляются, излишки клея срезаются острым ножом и при необходимости крыло шлифуется наждачной бумагой. Паяльником выбирается место под установку РМ, трубкой высверливается отверстие под кабель РМ.
Окончательная доводка крыла состоит в обтяжке скотчем. Направление обтяжки роли не играет. Необходимо следить, чтобы перекрытие слоёв не было менее 3м.
При использовании шарикового пенопласта плотностью 30г/дм*3 можно немного упростить конструкцию, исключив переднюю и задние кромки. Вместо них достаточно наклеить полоски армированного скотча (30мм на переднюю и 20мм на заднюю). Однако в этом случае скотч необходимо натягивать параллельно задней кромке крыла!
После нанесения каждой полосы скотча её необходимо приглаживать к крылу нагретым утюгом (подошву утюга обернуть х/б тканью!).

Выбор «правильного» пенопласта, наверное, самое важное.
После длительных поисков я остановился на отечественном пенопласте марки ПСБ-С.
Плотность пенопласта 20 – 30 г/дм*3. Но как всегда бывает с отечественным продуктом его нужно пробовать на «зуб». Размер шариков не должен превышать 5мм и при проведении пальцем по пенопласту он не должен крошиться. Плотность пенопласта с маркировкой, например ПСБ-С-25 обычно колеблется от 20 до 30г/дм*3 от листа к листу даже в одной пачке. Но если удаётся выбрать несколько листов, то потраченное время окупается. В отличие от экструдированного шариковый пенопласт легче, лучше режется струной, лучше держит удары.
Инструменты и приспособления.
Для резки пенопласта необходимо изготовить приспособление напоминающее «лучковую пилу» из сосновых реек 20*30мм. Особое внимание нужно уделить креплению нихромовой струны. Я например остановился на таком варианте. Концы нихромовой проволоки 0.25мм обматывается медной проволокой 0.3мм, обмотанная часть складывается петлёй и облуживается. Концы резака укрепляются латунными скобами 1мм. В скобах установлены бонки с резьбой М3. Для обеспечения стабильного натяжения нихрома используется пружина. В качестве источника тока можно использовать любой источник с регулируемым от 12 до 30В напряжением. Я, например, использую трансформатор ТН 56-127/220-50. Регулировка температуры проволоки производится переключением обмоток трансформатора. Использование ЛАТР-ов не желательно, они включены по схеме автотрансформатора ( нет развязки от сети).
Для выбора пазов лучше всего использовать паяльник с расплющенным жалом. Регулировка температуры паяльника обязательна! Проще всего использовать регуляторы яркости от ламп накаливания или регуляторы оборотов от бытовых 220В электро дрелей.
Кроме того, нужен хороший нож и наждачная бумага различной зернистости, наклеенная на деревянные бруски.
Для вырезания внутренних каналов используется тонкостенная трубочка 11-12мм с нанесёнными напильником зубьями. Я использую соответствующее колено от телескопической антенны.
Шаблоны
Изготовление шаблонов очень ответственный этап подготовки. Лучший материал – стеклотекстолит 0.8 – 1мм толщиной. Особое внимание нужно уделить качеству торцов шаблона. После вырезания (лобзиком или ЧПУ) торцы обрабатываются нулёвкой и полируются пастой ГОИ. Шероховатости шаблонов приводят в неравномерному движению проволоки при резке и появлению проплавов на поверхности крыла!

Резка крыла
Из пенопластовой плиты вырезается заготовка соответствующих размеров. Очень важно аккуратно вырезать заготовку. Все боковые поверхности должны быть строго 90 градусов!
Шаблоны крепятся на пенопластовую заготовку с помощью длинных саморезов и дополнительно фиксируются полосками двухстороннего скотча.
Пенопластовая заготовка укладывается на ровную поверхность и равномерно загружается грузами. Резка крыла начинается от задней кромки. При резке необходимо контролировать положение струны (точка крепления струны всегда должна быть ниже шаблона).
Удобнее всего резать вдвоём. Но можно и одному. Необходимо вести струну равномерно без остановок. Но размеры шаблонов разные и поэтому нужно научиться вести резак с разной скоростью концов. Я, например, веду резак, отклоняя туловище назад и в тоже время подтягивая рукой сторону с большей длиной реза. Основная трудность – обеспечить одновременный сход струны с шаблонов. Но при небольшой тренировке всё получается.
Нагрев струны должен обеспечить рез без сильного проплавления пенопласта и появление «нитей». Я обычно устанавливаю напряжение источника по тёмно красному свечению струны.
Пазы под лонжероны и кромки выплавляются паяльником. Ширина пазов должна быть немного меньше ширины лонжеронов. Вырез под переднюю кромку тоже выплавляется паяльником. Эту операцию лучше выполнить перед установкой шаблонов. Канал под кабель РМ выбирается трубкой.

ещё фото

Ну, вот, наконец-то дошли руки до облёта очередного Баклана.
Моделька разрабатывалась как учебная для Р/С бойцов. Профиль крыла – симметричный.
Материал шариковый пенопласт ПСБ-С-25. Кроме того, потребуется корропласт – 3мм,
«Фруктовая» фанера 3мм, сосновые рейки 3*7мм. Обтяжка модели – строительный скотч.
Размах крыла - 850мм., площадь крыла - 15,5 дм*2, удлинение - 4,6. Полётный вес – 340г.
Мотоустановка TowerPro BM2408-21T / 18A BEC / 7х6.
Вот немножко чертежей. Постепенно начну выкладывать постройку, фото есть нужно время для обработки.

b1.rar

Попробовал полетать FPV, жутко понравилось и вот сделал вариант Baklan-FPV.
Особо облизывать конструкцию не стал. Основное требование объемистый фюзеляж. Оборудования то много потребуется. Размер выбран исходя из необходимости перевозки в салоне или багажнике легкового автомобиля в собранном состоянии. К решению вопроса стабилизации полёта сразу решено привлечь электронику. Модель рассчитана под установку системы СoPilot. Полезный девайс как оказалось. Ежели что – бросаем ручки!
Крыло вырезается из шарикового пенопласта плотностью 25г/дм*2. При покупке нужно обратить основное внимание на размер /чем меньше – тем лучше/ и равномерность шариков. Шаблоны лучше всего выполнить из стеклотекстолита 1мм. Наклеиваются шаблоны с помощью 2-х стороннего скотча. Дополнительно шаблоны прикалываются штырьками. Канавки под лонжероны и РМ лучше всего выполнить жалом паяльника, расплющенным в форме лопатки. Лонжероны из сосновой рейки 3*5 вклеиваются с помощью полиуретанового клея. Передняя и задняя кромки вырезаются из бальзы 4мм,
приклеиваются ПВА. Выводить профиль на кромках проще всего с помощью наждачной бумаги наклеенной на деревянный брусок. Потом есть несколько вариантов:
1 Обтягиваем скотчем.
2 Оклеиваем упаковочной бумагой и покрываем аквалаком.
Кили и элевоны из корропласта 3мм. Навешивать элевоны лучше всего на стандартных модельных петлях, хотя можно и на скотче.
Фюзеляж из строительной фанеры 3мм. Лобик и днище формуются из шпона 1мм.
Крышки моторного и батарейного отсека из корропласта.
Начинка:

• мотоустановка - TowerPro BM2409-12T / 25A BEC/ 7x6 Prop, электромотор желательно сразу перемотать проводом 0,6мм. Очень удобно использовать провод с катушек размагничивания старых цветных телевизоров. Петля то здоровая, радиусы большие и провод в двойной эмалевой изоляции хорошего /даже сейчас/ качества.
• видеопередатчик 100mW, 1,1G.
• камера любая /в моём случае китайская, но со сменными объективами/. Камера устанавливается под небольшим углом вниз, так, чтобы в полёте было видно и небо и землю и фиксируется. / Поворотную камеру готовлю к весне/.
• OSD.
• Аппаратура управления – любая 6каналов 2,4G.
  2 модели эксплуатируются с июня по н.в. и налетали около 50часов. Крейсерская скорость около 50км/час. Потолок /достигнутый/ - 1000м. Единственное ограничение – СoPilot плохо работает в туман и в облаках.

sh.rar

Ну вот и ещё один Баклан умер своей смертью (в драке).
Фюзеляж из потолочки не спас аккумулятора 😦. 
Значит придётся лобзиком ( лазером) ак дороже…
Средний показатель потерь - 1 модель за неделю драк 😦.
Но потолочка выручает… 2 вечера и новое крыло 😃

Не ну достали уже! Всё хорошо только вот несколько деталей надо лобзиком выпиливать!
Блин лентяи кругом! Ладно! Вот исключил любые выпиливания совсем! Только реечки, которые можно вырезать из деревянной линейки. Плюс немного упростилось крылышко. Кстати есть одна фишка. Верхняя обшивка перед наклеиванием не формуется. Конечно появляются дополнительные напряжения но они как раз работают на пользу и позволяют исключить часть лонжеронов. Единственно к чему увеличиваются требования – так это к качеству швов! Все места должны склейки быть прошкурены, в обшивке (верхней и нижней) дополнительно в местах склейки сделать цепочки сквозных проколов иглой с шагом 5-10мм. это придаст швам дополнительную жёсткость. Верхняя и нижняя обшивки соединяются полосой малярной бумажной ленты 50мм. с зазором 4мм. после чего проводится формовка верхней обшивки. Неспешно гнём по месту обшивку, закрепляя периодически булавками и догружая грузами.   Дополнительные опоры для обшивки введены для обеспечения повторяемости. Фюзеляж тоже переделан. Основа 2 рамки из реек 4х4мм со вставками пенопласта.
На фото старое расположение лонжеронов (но идея та же)!
Да и ещё одно нововведение кили мало того что сходятся по полёту внутрь на 3 град. каждый они ещё и наклонены вовнутрь на 10 град. каждый это позволило улучшить курсовую устойчивость на малых скоростях. На посадке как флюгер - доворачивает против ветра сам 😃
Вот чертёж крыла kr.rar

Ну вот результат лобового столкновения . 😃.
Баклан пострадал меньше 😃…  Ну что-ж … потолочка оказалась довольно прочным материалом.
( соперник вырезан из пенопласта струной )

ну вот сделал фюз из фанеры… поначалу хотел вырезать лобзиком, вспомнить время золотое… но вовремя передумал и заказал на лазер… А неплохо получилось и вес всего 35г. !! Фанерка на мотораме и в носу 3мм авиационная - остальное от ящиков с бананами ( тож 3 мм но легче гораздо )
на крыло вот так лепится

Погодка, наконец, то сделала нам подарок! два дня солнце и ни намёка на дождь.
Бакланов наклепали достаточное количество. Изготовленные разными людьми модели вели себя похоже – значит однозначность при сборке соблюдена!!
Полетали и решили подраться , ну а где лучше проверить модель как не в драке? Сказано, сделано достали ленты, закрепили за модели и вперёд в бой. Ну бойцы из нас пока никакие. Отрубов было мало, столкновение только одно, столкнулись бальзовый и пенопластовый Бакланы. У пенопластового нафиг отломился нос, бальзовому ничего.
Управляется Баклан из потолочки очень прилично, разгоняется тоже хорошо драться ну, по крайней мере, учится драться можно. Договорились, что все владельцы начнут вносить свои изменения – потом сядем и попробуем найти оптимальный вариант. Правда меня это не радует - ну не люблю потолочку…

Раздал чертежи Баклана из потолочки… народ побыстрячку наклепал 😦 . Блин а бальзового даже при наличии нарезанных лазером деталей делать не хотели - бездельники 😦
Два дня отлетали… нормально, есть правда некоторые косячки… но в целом нармально 😃 . Немного переделал конструкцию ( фюз не очень нравится ), стало полегче и попроще немного. Вот так  Baklan.rar Но бальза всё равно лучше!!!

Ну, вот по просьбе друзей-лентяев сделал наконец то Баклана из потолочки…
Правда пришлось повозиться с профилем выбрал S образный - CJ-3309
Просто он имеет плоскую нижнюю часть.
Клей для сборки выбран полиуретановый Eurobond, (применяется для склеивания ДСП).
Он при полимеризации увеличивается в объеме и достаточно хорошо держит и обрабатывается …
Основные характеристики:
Размах крыла – 950мм.
Площадь крыла – 19дм*2
Удлинение – 4.8
Полётный вес – 350г.

Рекомендуемая комплектация:

• Двигатель - TowerPro BM2409-12T
• Регулятор - N20-Acro/5449 TowerPro
• Рулевые машинки - HXT900 9g / 1.6kg / .12sec
• Аккумулятор - ZIPPY-H 1900mAh 3S1P 25С Lipoly
• Винт - TP_7x6/6223 TP Slow Fly

Получился бюджетный вариант который к тому же и летает.

PDF.rar

Выкладываю чертежи 3 - варианта Баклана.
Нервюры бальза 2мм. кантуются полосами 1мм. бальзы шириной 6мм
зашивка лобика бальза 1мм. Передняя кромка, лонжероны, задняя кромка и полка для РМ - бальза 3мм.
Карбоновые трубки 5 и 8мм диаметром. задняя кромка П образная 3мм и накладки из 1мм. сверху и снизу. Baklan_I.rarBaklan_I_1.rar

Ну вот снова дошли руки до Baklan-II крылышко изменено так чтобы использовать при изготовлении бальзу только 1.5мм и 3мм. лонжероны,кромки и фюзеляж бальза 3мм, нервюры и полки 1.5мм.
С учётом опыта полётов двух Baklan-I дополнительно введены промежуточные нервюры…
лонжероны между собой решено не вязать - и так хрен согнёш 😃. Геометрия оставлена прежней.
Несмотря на увеличенное количество деталей сборка крыла занимает гораздо меньше времени…

Сегодня Баклан I вдруг ни с того ни с сего сорвался в штопор… И врубился в землю метров так с 5…
Пока бежали к месту падения в голове мысля билась - бля веник не взял 😦.!!! Каково - же было увидеть торчащую из земли практически целую!!! модельку!!! Осторожненько вытянув “морковку” с удивлением обнаружил что лопнула только моторама ( пару капель циакрина и весь ремонт). Но всё равно расстроился … какого хрена сорвалась… Оказалось заклинила РМ Waypoint 084 😦. Слава те господи! а я на модель грешил!!! Дома при разборке обнаружил кусочек пластиковой стружки, намертво заклинивший шестерёнки… Опаньки!!! И на шестернях ни капли смазки… Побыстрому разобрал остальные 3 - та же картина 😦. Сухие шестерни и маленькие кусочки пластмассы в корпусах… блин!!! Вспоминая япону и американу матерей прочистил и смазал все… смазкой SiliconfettNP12 (применяется для смазки шестерёнок видиков и сидюков). Посмотрим что будет дальше…
Но моделька показала - Бальза тож прочный материал !!!.. Да и усиление фюза полосками угля тоже сыграло свою роль… Днём обещают сильный порывистый ветер - попробуем проверить прочность модели в полёте. 😃.

Ну вот и взлетел Баклан I выкладываю чертёжик ( половинка )
ну и логотип Nerv.rar нервюры
ну и несколько фоток [attachmentid=9332]

plosk.rar

Приехала посылка с винтами. Винтов у нас теперь - как у дураков махорки!!!
Вчера проверяли как будут вести себя винты 8*6 ( штатные винты Бакланов 7*6)
проверялись следующие винты
Towerpro 8 x 6 Prop for Electric Powered Airplane 10г.
8x6.0 Prop for Electric Powered airplane 6г.
8x6 Nylon Fibre Propellers - 19г.
GWS GW/EP8060 Reduction Propeller -5г.
Героическими усилиями Aless_a винты перед установкой были отбалансированы. Особенно много пришлось повозиться с 8x6.0 Prop for Electric Powered airplane (ну настоящее китайское качество).
Поведение в полёте: - GWS GW/EP8060 Reduction Propeller - самый лёгкий, мотор крутит его замечательно но тонкие лопасти под нагрузкой выгибаются так, что начинают иногда задевать за заднюю кромку.

• Towerpro 8 x 6 Prop for Electric Powered Airplane - несмотря на жуткий вид винт тянет неплохо но моделька его не полюбила… трясётся как в лихорадке ещё - бы даже невооружённым взглядом видно лопасти - то разные по форме…
• 8x6 Nylon Fibre Propellers - ну тут уж мотор не захотел этакую тяжесть крутить - взлет на этом винте
  ну как у обожравшегося “символа мира”.
• 8x6.0 Prop for Electric Powered airplane - ну этому можно было поставить 5 баллов если бы не жуткий дисбаланс лопастей ( с ним пришлось повозится больше всего ). Вес и жёсткость лопастей достаточны.
  ( с ним модель показала наибольшее время полёта).
  Общее впечатление от 8*6 взлетает получше, разгоняется тоже но для наших звонков немного “тяжеловаты” особенно это заметно при установке 10*1000мА/ч, - оборотов не докручивают…
  Винт 8*4,3 в статике тянет так-же, но в полёте явно проигрывает.
  Вот должны подогнать движки помощнее… посмотрим как с ними…

Ну вот наконец то и полетали!!! От души!!! метеорологи не соврали - солнце, тепло и ветерок 7-10 в порывах до 12м/с… То что надо. Взяли с собой Бакланов и Скелетона
Ни одна модель не подкачала!! В ходе полётов начали догружать модели заранее запасёнными железяками… Оч интересно получается Баклан с профилем Fauvel плевал на дополнительную нагрузку.
Летал себе… Хотя постепенно навесили до нагрузки 40 г/дм. (просто железяки кончились). А вот другие… при нагрузке 30г/дм профиль mhmi3mod начал выкобениваться. Взлёт тяжёлый да и устойчивость ухудшилась. 35г/дм - Tsagi12 тоже ухудшил свои лётные характеристики… К концу полётов обнаглели и были наказаны.
Скелетон порывом брякнуло о землю так … Мой баклан при заходе на посадку клюнул носом ( перетягивал через канаву - а там ротор сильный ) и моторама разлетелась ( чёрт меня дёрнул сделать её из бальзы ). AlexSVC пострадал меньше всех - небольшая трещина в крыле…
Т-к аки уже все повылетали - собрались и поехали зализывать раны…

Ну вот наконец-то фюзеляжи начали получаться более - менее.
Фюзеляж Баклана состоит из двух частей - аккумуляторного отсека и моторамы.
Для выклейки деталей используется стеклоткань толщиной 0.05мм (можно использовать стеклоткань 0.1мм или на крайний случай свиснуть у жены “газовый” платок) , 0.2мм… и эпоксидная смола ЭД-20.
Так как фюзеляж делается в одном экземпляре обойдёмся без матрицы.
У нас уже образовалось достаточное количество обрезков пенопласта из них и изготовим болваны для выклейки деталей. После вырезания и зашкуривания болванов они покрываются слоем водного паркетного лака.( от подготовленного таким образом болвана проще будет отковырять пенопласт). Разделительного слоя из мастики или мыла не наносить этим Вы только добавите себе работы ( по разделительному слою стеклоткань начинает “ездить” ).
На просушенные болваны накладываются полоски стеклоткани шириной 25-30мм. и приформовываются плавными движениями кисти пропитанной смолой. Складки на ткани можно подрезать ножницами. Движения кисти начинать со середины полосы к краям. Для первого слоя используется тонкая стеклоткань. Наклеиваем полоски - усилители из стеклоткани 0.2мм. и наносим следующий слой тонкой стеклоткани. Второй слой наносится так чтобы нити стеклоткани располагались под углом 45 град. по оси модели. Этим достигается жесткость изделия на кручение. Теперь снова полоски толстой ткани и слой тонкой. И так наносятся 3 - 4 слоя тонкой стеклоткани и 1 - 2 слоя полосок - усилителей. Основная задача не допустить появления воздушных пузырей между слоями. Этого можно достичь двумя способами. 1. Наносить слои очень аккуратно и во время полимеризации смолы периодически обжимать детали руками. 2. После нанесения каждого слоя выдерживать детали до практически полной полимеризации смолы. Это конечно увеличивает время изготовления, но снижает требования к аккуратности работы. Я пока использую метод №2. Для улучшения качества пропитки ткани смолу нужно развести спиртом 10 - 15% от объёма (например медицинским) но тут мнения расходятся и многие специалисты утверждают, что спирт уменьшает прочность. Насчёт уменьшения прочности не знаю - нечем замерить, а вот качество пропитки много выше - это точно!!.Единственное условие - правильно готовить смолу и не забывать пластификатор. Для ускорения полимеризации смолы детали нужно прогревать, например обдувая их тепловентилятором. Готовые детали шкурятся при необходимости шпаклюются эпоксидной шпаклёвкой ( можно смешать смолу с тальком или мелом ). Берём отвёртку и неспеша выковыриваем пенопласт из детали. Можно конечно и растворить пенопласт растворителем для нитрокраски, но тогда вся деталь окажется покрытой тонким слоем пенопласта приклеить к которому распорки, стойки и перегородки будет весьма проблематично. Полезно зашкурить детали изнутри наждачной бумагой, нанести слой смолы и прогреть промышленным феном ( температура 200-250 град.). Места, прочность которых вызывает сомнение желательно усилить изнутри полосами толстой стеклоткани шириной 5 - 10мм. Устанавливать формованные детали в крыло лучше всего используя полиуретановый клей. Я пользуюсь клеем Titebond polyurethane Liquid Glue 2300 можно использовать строительную монтажную пену выдавив её в узкий сосуд и тщательно размешав. На крайний случай можно использовать клей для потолочки Титан, Дракон и др. но качество склейки будет хуже. Дополнительно необходимо усилить клеевые швы полосами стеклоткани шириной 15 - 20мм. на эпоксидной смоле. Красить детали проще всего нитроэмалью из баллончика после установки в крыло, предварительно защитив пенопласт крыла прозрачным скотчем (крашенный скотч после снятия пачкает пенопласт).

Ну фюз отформовал, вклеил в него крылышко…
Спасибо покойнице Зубочистке - научился формовать фюзеляжи на пенопластовых болванках… Правда вес крыла с фюзеляжем и элевонами - 90г… Многовато… В следующий раз перед формовкой надо болванку покрыть аквалаком и полирнуть слегонца… Выкос двигателя установлен - 4 град вниз и 3 град вправо. Рулевые машинки установил на нижней поверхности крыла… Спинным мозгом чувствую - будет получшее…