Activity

А в ответ как всегда тишина …

То-ли не врубились, то-ли не въехали. Будем исходить из лучшего.

Итак, схема управления монопарусом:

Это самый понятный вариант. Будете делать яхту под монопарус, поймете, что вариаций на эту тему миллион. Независимо от того где стоит серва - на палубе, под палубой, спереди, сзади, тяги или шкоты. Просто надо адаптировать схему под ваш конкретный вариант.

А ларчик просто открывался.

Лет 10 назад, в одной из тем я высказывал сожаление по поводу того, что не выпускают “мелких” лебёдок. Тогда эту проблему своими силами решить не удалось. Три года назад я придумал УПШ (универсальный привод Шурика), вы его видите и на Footy и на 400. По сути в зависимости от сервы и исполнения это или рычаг или двух оборотная лебёдка, со всеми вариантами “между” в зависимости от потребностей.

Когда вылезла проблема с монопарусом я немного запаниковал, аналогов нет, запасных вариантов нет, что и как переделывать не понятно. Спасибо Шурику за его привод, через час проблема была решена на удивление просто, без всяких переделок, изыскано изящно.

Но из душевного равновесия эта проблема выбила. Опять хочется чего-то простого, понятного, проверенного. Четырёхсотку пока отложу, начну потихоньку пилить два в одном.

Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Прочитайте это предложение, закройте глаза, наберите побольше воздуха, задержите дыхание, медленно выдохните. Теперь можете читать дальше.

С классической системой управления парусами яхта с монопарусом неуправляема.

Вся прелесть монопаруса заключается в том, что на любом курсе сила давления на парус находится вблизи диаметральной плоскости яхты, т.е. для управления достаточно небольших отклонений руля, а поэтому и скорость яхты при прочих равных условиях больше. При расположении оси вращения паруса совпадающем с ЦП, яхта на фордевинде идет как по рельсам. Но система управления должна быть совершенно другая. В классическом варианте лебедка удерживает парус от отклонения, при монопарусе всё наоборот - лебедка должна отклонять парус, причем в обе стороны на 90 градусов,

Вот вам очередная задачка, придумать систему управления монопарусом, без этого браться за яхту с монопарусом нет смысла.

Поэтому со спуском на воду придется подождать, надо переделать систему управления в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.

Проект 400 закончен. Вот так он выглядел перед наклейкой палубы:

Вот так выглядит законченная яхта:

Пора начинать следующий проект два в одном. Это будет корпус с завалом бортов и механизмом завала мачты.

Пока я “отдыхаю” в больнице, подкину вам ещё одну идею, поразмышляйте над её реализацией. На мачте два паруса и два гика. При повороте гиков изменяется длина нижних шкаторин, подветренная уменьшается больше наветренной. В результате парус приобретает объемный профиль. На фордевинде гики разводятся в разные стороны и площадь паруса удваивается. Конструкция выглядит примерно вот так:

Дело близится к завершению, второй день любуюсь тем, что получается. Говорят: “Если самолет красивый, то и летает он хорошо.” Хочется надеяться, что это можно отнести и к яхтам. Проверил центровку, расхождение в миллиметры, можно наплевать. В расчетный вес я уложился с запасом, в случае необходимости центровку можно подогнать грузиком. Поскольку аккумуляторы стоят далеко под палубой, то они неизвлекаемы, вернее достать-то их можно, а поставить назад уже не получится, сделал как и планировалось конвертор питания с балансировочной зарядкой аккумуляторов. Получилось вот так:

Что мне не нравится как работает парус, видимо что-то не учёл, или где-то напортачил. Завтра попробую продуть и разобраться.

А планов-то, а планов. Следующая яхта будет такая (или примерно такая):

Смысл в том, чтобы сносу яхты препятствовал и корпус. Чем больше крен, тем хуже работает киль, а в этом случае всё наоборот. Если это сработает, то на киль возложить только функцию несения балласта, сделав его минимальных размеров. Что скажите?

Вы наверное имеете ввиду клейкую ленту, а не скотч. Объясняю почему я так написал. Во время экспериментов клеил я парус на Triumph, задняя часть паруса была сделана из пластиковых папок для бумаг. Поскольку длина папки меньше длины паруса, листы пришлось склеивать по длине. Сейчас уже не помню, но вроде даже проклеил снаружи с двух сторон скотчем. Парус получился хорошо, задняя кромка ровная, но прошло немного времени и как не натягивай кромка идёт волнами. Поэтому от такого метода пришлось отказаться. Смысл в том, что надо стараться делать хорошо, плохо само-собой получится, и если вы с этим согласны, то пусть будет так. В классе Open корпус и парус - расходный материал.

PRO Парус

Поговорим про самую главную часть яхты, о парусе. Небольшое отступление. Почему я сказал, что рангоут на монопарусе должен быть именно таким? Потому, что попасть в размер паруса сразу, это рулетка, повезёт-не повезёт, а этот рангоут позволяет регулировать нижнюю шкаторину паруса на 8 см, т.е. вы можете поиграть ЦП в пределах 2,5 см. Впрочем ЦП должен в любом случае находиться позади ЦПС, а от этой величины зависит только управляемость яхты. Меняя высоту паруса при сохранении размеров верхней и нижней шкаторины, получаем парус другой площади при сохранении положения ЦП относительно мачты, т.е. настройки управляемости сохраняются.

Про форму паруса говорить не буду, в любой статье про яхтинг это разжевано 100 раз. Парус должен быть высоким треугольником или трапецией. От треугольника отказываются потому, что верхушка треугольного паруса ничего кроме дополнительного сопротивления не дает.

Парус, если это не поплавать, должен быть профилированным, пузо паруса должно находиться в пределах 35-40% от передней шкаторины. Если ничего не делать, пузо будет находиться примерно на 50% и качество паруса будет хуже. Вообще парус в идеале должен быть как тазик, бортами которого являются шкаторины паруса, из этого принципа делают паруса для настоящих яхт. На модели от этого приходится отступать ввиду сложности изготовления, ко всему прочему ненатянутая нижняя шкаторина формирует профиль паруса в нижней части. Это единственное допущение,** остальные шкаторины должны быть натянуты без всяких но**. Дирик фал на стакселе, это символ веры, веришь, что он улучшает качество парусов - верь и ставь. Дирик фал на монопарусе, это в лучшем случае недоразумение если вы верите, что открыв парус и давая ветру уходить в жо… вы толкаете яхту за счет реактивной струи, то остается только удивляться. Заднюю шкаторину ослабляют только в случае усиления ветра и необходимости снизить тягу паруса.

Про профиль. Понятно, что традиционным способом профилирования паруса на стапеле, из-за одного стыка никто стапель делать не будет. Ко всему прочему клеить надо качественной двухсторонней клейкой лентой, по опыту могу сказать, что если клеить лентой из канцтоваров, то стык ползет через 4-5 гонок (покатушек) и дальше вы будете ходить на том, что получилось. Выход из данного положения сквозные трапециевидные латы из тонкого пластика. В зависимости от ширины латы меняется её гибкость, и под действием ветра парус приобретает профиль. Так что можете попробовать. Я всю “сознательную” жизнь хожу на парусах переменной жесткости и могу утверждать, что по качеству они не уступают фирменным профилированным. Теория ппж на сайте ММ “Spirit of Freedom”.

Гермовывод шкота.

Шприц на один кубик, стержень от гелевой ручки и стеклянные шарики.

Продолжим однако. Рангоут для монопаруса должен выглядеть вот так:

Какие к нему требования - жёсткость. Никаких гнутых проволочек, только прямые жёсткие стержни. Обязательно передняя оттяжка мачты и параллельность гика и верхнего крепления паруса, ну и отсутствие лишних “веревочек” и деталей. На показанном рисунке жёлтые детали будут напечатаны на 3d принтере, а гик из угольной квадратной трубки 6х4. Можно обойтись и без 3d печати, но на начальном этапе с ней легче настраивать парус и об этом попозже.

Про стакан.

Поскольку парус у нас маленький и усилия на нём не небольшие, а вращаться он должен очень легко, узел вращения мачты сделаем на подшипниках. Можно конечно заказать 3d печать, а можно сделать из шприца. Потребуется короткий шприц на 2 кубика, термоусадка диаметром 6 и 8 мм и подшипники 2х5 и 4х8. Процесс изготовления на картинках.

Остается только просверлить отверстия для крепления к палубе. И о приятном. В цветочном магазине выбросили картонные коробки из под цветов, можно делать шаблоны для корпуса и палубу. 😉

Какие вылезли проблемы на корпусе. Первоначально строительная плоскость была выбрана по линии перелома борта и днища, хотя по опыту Footy это было чревато неисправимыми дефектами корпуса. После вырезания углублений под оборудование яхта, гнездо приёмника прорезало днище, поэтому строительная плоскость была поднята на 10мм. При большей - увеличивается высота борта, при меньшей - плохо держится шаблон для резки. При плече качалки руля в 15мм она цепляет за транец. Поскольку качалки у меня были уже сделаны, пришлось передвинуть ось вращения ближе к носу. Можно было переместить ось руля, но что-то не захотелось. Нос -самое слабое место корпуса, поэтому в носу должна стоять бобышка усиленная пластиковым ребром. Гельмпортовая трубка сделана из палочки от “Чупа-чупса”, она гибкая, поэтому её надо убирать в бобышку или усилить металлической трубкой.

Остаётся открытым вопрос о положении киля. Чтобы яхта стояла в соответствии с теоретическим чертежом, центр массы яхты должен совпадать с центром водоизмещения, но мы не знаем где будет располагаться центр массы собранного корпуса. Нужно сделать все детали, тогда можно будет ориентировочно прикинуть, потом определить его экспериментально и только после этого резать отверстие под киль.

Надумал. Буду делать простую комфортную яхту, без всякого экстремализма, эксперименты на потом. Яхта будет выглядеть примерно так:

Создание проекта яхты в FreeShip занимает не много времени, у меня на это уходит около часа, но тут главное практика. Надо понять, что и как работает в программе. Перед началом надо прикинуть компоновку, чтобы определиться с параметрами яхты. Компоновка на фотографии по моему мнению самая удачная и ширина яхты зависит только от того, какой источник питания выбирать. Когда мы начинали заниматься, выбор был очень ограничен, кроме батареек и сd аккумуляторов ничего не было, сейчас вы практически не ограничены в выборе источника питания. От компоновки зависит ширина яхты, положение строительной плоскости, высота борта, размер люка и ширина яхт в корме. Из всех возможных вариантов я остановился на варианте люка со сдвигом назад, как в пенале, этим и определяется вид яхты. Что получается в итоге для вариантов: батарея, крона, аккумулятор.

Высота борта от строительной плоскости min : 25

Положение строительной плоскости от днища min: 14

Ширина яхты min: 86, 72, 60 (с механизмом завала мачты 70)

Ширина люка min: 43, 35, 35

Ширина в корме min: 63, 55, 55

В варианте экстрим с аккумулятором можно можно уменьшить ширину люка до минимума, только чтобы можно было подсоединить зарядное устройство, но тогда всё нужно смонтировать до приклейки бортов и палубы.

Осталось решить для чего строить яхту, или как конечный результат или заложить возможности модернизации без переделки корпуса.

Думаем.

Как считать. Самый простой вариант - это сайт planetcalc.ru. Ищите калькулятор “Сегмент круга” и по ширине корпуса и глубине получаете площадь и длину окружности сегмента. Затем ищите калькулятор “Трапеция” и подбором ширины днища подбираете такую же площадь. На этом можно ограничиться, если есть желание можете проверить длину трёх сторон трапеции, но это уже на простом калькуляторе. Если есть знания и время можете “забацать” всё это в Excel. Будет полезно и вам и всем остальным.

Весовая сводка:

Собственно почему я вернулся к этой теме. При расчете корпуса я не знал об этом нюансе программы FreeShip и водоизмещение было посчитано неверно, в результате корпус в воде сидел по самое не могу. Хорошо что у меня был балласт для другого проекта весом 127 грамм, с ним получилось очень близко к расчетному. Сделал весовую сводку, которая позволяет более точно определить параметры яхты и уже по ним делать новый проект. Куда применить имеющийся баллас в 260 грамм? Можно конечно спроектировать Footy под этот балласт и возможно в каких-то погодных условиях она будет иметь преимущество перед перед экстремальным вариантом, но это трудно проверить в одиночку. Поэтому было принято решение сделать новый проект экстремального Footy, а тяжелый балласт использовать в проекте “Малыш” - яхте длиной 400мм. Всё таки больший размер оставляет больше свободы и не так чувствителен к ошибка при экспериментах. Эта так, преамбула.

Ну а чтобы от этой писанины была польза, расскажу, что такое оптимизация обводов. Круглоскулые обводы при данном водоизмещении имеют наименьшую смоченную поверхность, но они сложны и трудоемки в изготовлении. Поэтому надо найти путь изготовления корпуса яхты с более простыми обводами максимально приближенными характеристиками к круглоскулым.

На картинке показан этот вариант. Как видно из расчетов, в самом неблагоприятном варианте отклонения не превышают 5%. Можно оптимизировать или по водоизмещению или смоченной поверхности. Следует учесть, что программа FreeShip при проверке корпуса на разворачиваемость потребует изменения оптимизированных обводов, чтобы не было поверхностей двойной кривизна, но это происходит только в носовой части и с этим придется смириться и вносить коррективы или найти вариант с минимальными отклонениями. Поскольку яхта в проектном положении ходит очень редко, это не критично. Картинка урезана, но открывается.

Если никто не может подсказать в каком формате загружать видео…

Смотрите картинки.

Общий вид:

Мачта вертикальна:

Мачта наклонна:

После вскрытия. Видео работы загрузить не могу, mp4 не принимает.

Послушайте Улли, иначе уплывет ваша яхта в свежий ветер в неизвестном направлении и ничего вы сделать не сможете. Вы не сможете развернуться ни по ветру, ни против ветра. Дело не высоте стакселя, а в его площади.

Центровка от плотности не зависит, зависит от формы. Плотность вашего свинца проверьте по закону Архимеда и не нужна лаборатория. Имея обьём бульбы и зная плотность уточните форму и получите то, что надо. Что касается центровка, я бы делал так. Снаряженный корпус без киля в ванну, на корпус симметрично дп две бутылки с водой по 950г., двигая вдоль дп находим цт балласта. Дальше всё просто.

А что, Solid так не умеет?
rcopen.com/forum/f69/topic118474

Да.

У меня такой стоял и на Виктории и на Триумфе, ничего никуда не вылетало.

Посмотрите здесь на форуме была тема про спинакер на яхте, много лет назад. Не знаю жива - ли та фирма которая выпускала яхты со спинакером, но на ней стояла ССН. Купить детали для неё можно было в каком-то интернете магазине, вроде немецком, где продают всякую мелочёвку на яхты ( мачты, гики, блоки и т.д и т.п). Может там есть и опора мачты про которую вы изначально говорили. Я давно туда не заходил, ссылку дать не могу.

Ещё кто-то крутит талрепы? Для сборки яхт давно существует система сохранения настроек. За бугром она давно продается и серийно устанавливается на “неигрушечные” яхты. Правда яхта изначально проектируется под ССН. Существует отечественный аналог, который устанавливается на любую яхту, и в изготовлении на порядок проще выбранного вами узла. Если речь идет только о нежелании крутить талрепы, то это путь для вас. Что касается выбранного вами узла, то он изначально решал две функции, про одну догадываются все и она отпала после появления ССН, про вторую не говорят или не знают, да и вам это не надо, если вы собираетесь ходить для удовольствия. Если вы хотите сделать правильную яхту, то … “Амати” - молчат, и вам “Гварнери” придётся пройти весь путь самому.

А чем не устраивают 1-1,5 оборотные лебёдки с HobbyKing?

Камень брошен. Посмотрим куда он упадет. В болото, так и жалеть не о чем. В воду, посмотрим как круги разойдутся, может что-то к берегу и прибьет. А если что-то прорастёт, будем поливать.

А зачем? Никто повторять его не будет, не на что ставить или будет очень сложно. Идея сделать заваливающуюся мачту пришла спонтанно, потому что в этот корпус она вписывалась очень легко. Я показал и рассказал как легко делается корпус яхты. Всё равно, пока сам не сделаешь, не поймёшь всех нюансов и тонкостей. Всё что я хотел показать, я показал. На любые вопросы по изготовлению корпуса я отвечу. Даже могу нарисовать ваш вариант, это не трудно. Я не особо и надеюсь, что кто-то повторит мой проект, поэтому отдаю его совершенно без сожаления, может он приглянётся руководителю судомодельного кружка, хоть какая-то польза будет. Завал мачты делается просто: в вертикальном положении качающаяся опорой мачты упирается в корпуса сервы и удерживается тягой идущей к эксцентрику установленному на качалке сервы, при повороте эксцентрик отклоняет опору мачты; в обеих положениях усилия от опоры мачты проходят через ось сервы и она не нагружается крутящим моментом. Всё это надо отработать на макете, готовый узел вместе с сервой вклеивается в корпус и не извлекается.

Чтобы закончить тему, скажу, что на яхте установлены машинки SG-90. На руль с углом поворота 90 градусов, на парус с углом 180. Для тех, кто решит повторить яхту, привожу данные шаблонов.
Фотографии готового корпуса.

Технология не новая.

Чёрт, а я сижу рисую картинки, а оказывается дело не в отсутствии технологии, а в отсутствии желания. Тогда быстренько закругляюсь. Можно ссылку на технологию? Может я там найду для себя что-нибудь новенькое.

Но вернёмся к нашим “баранам”. На верхней поверхности гравёром фрезеруем углубления примерно такой конфигурации - для машинок, приемника, батарей опоры мачты. Приклеиваем площадки крепления машинок, опору мачты. Надо сказать, что такой вариант опоры мачты при управлении рычагом не очень удачен, но эта была моя первая компоновка, поэтому привожу её в качестве примера, да и управление у меня не рычагом.😦

А кто сказал, что это правильные правила класса? Ребята за пивом и поеданием пиццы решили замутить маленькую яхту, чтобы она входила в коробку из под пиццы. Замутили, ходит, побалдели, поделились успехом, а потом она обросла всякой шелухой которые превратились в “правила класса”. Правила класса “Open”, состоят из одного предложения. “Длина корпуса яхты не может быть больше ххх мм”. Для особо непонятливых можно добавить: “В движение яхта приводится только силой ветра”. Всё. По другим правилам пускай гоняются организаторы.
Что касается фотографий процесса изготовления яхты, это позже, на базе этого проекта уже сделаны 3 яхты, четвёртая пока на стадии обдумывания, как созрею и начну делать, поделюсь.

Всё правильно, третий канал, ещё одна серва.

Надо соорудить какую-то пенорезку, не стал мудрствовать и установил нихромовую проволоку вместо полотна на ножовку по металлу. На кусок пеноплекса с двух сторон на двухстороннем скотче закрепляем шаблоны обвода днища и вырезаем. На верхнюю поверхность клеим шаблон палубы и снова вырезаем. Осталось убрать лишнее с наклонных поверхностей днища, на боковые поверхности клеим полосы шириной 10 мм, а на дно шаблон нижней поверхности (рисовать не стал, Компас древний, сложно). Режем и получаем нижнюю часть корпуса яхты на 10 мм выше скулы (ватерлинии). Если первые два реза не вызывают никаких трудностей, то последние достаточно сложны. Поверхность винтовая, сложно контролировать прилегание проволоки к шаблонам, остановиться нельзя - будут канавы, если не касается шаблонов то будут бугры, второй раз пройтись тоже нельзя - будет вообще черте что. Конечно бугры можно аккуратно удалить наждачкой, канавы под обтяжкой будут не так видны, но лучше сразу получить то что нужно. Срежьте грубо ножом лишний пенопласт, чтобы остался слой 3-4 мм, который срезается уже струной, результат будут значительно лучше.

Собственно и всё, остается приклеить борта, транец и палубу и обтянуть корпус скотчем. 😒
Шучу конечно, нужно ещё впихнуть начинку.

По теоретическому чертежу изготавливаем шаблоны. Конечно шаблон нижней поверхности днища правильней делать по развёртке, на разница в длине будет всего около 4-5 мм, что в поперечном направлении составит доли миллиметра, которые всё равно не поймаем, поэтому согласимся с этим упрощением. К материалу шаблонов особых требований нет, я их делаю из миллиметрового картона (в соседнем доме цветочный магазин, коробок от цветов много). Шаблон дна в боковой проекции делаем на 10 мм выше скулы и по длине миллиметров на 20 больше корпуса в обе стороны. Ещё надо вырезать две полосы шириной 10 мм и длиной 340 мм. Вот теперь можно приступать к изготовлению корпуса яхты.

Умеешь-же ты Геннадий, задавать вопросы!!! На эту тему можно развести такой бесконечный базар… Я пока иду по самому простому пути. Мачта вертикальная, а на фордевинде мачту можно завалить назад градусов на 30, после набора скорости мачту можно снова перевести в вертикальное положение. При наклонной мачте есть ряд нюансов которые приводят к неоправданному усложнению конструкции, я не стал ломать над этим голову. Вообще вопрос зарывания носом, который особенно проявляется на Footy, надо решать комплексно и поэтому корпус яхты должен быть расходным материалом, собственно для этого и начал эту тему.

Альтернативы монопарусу нет. Даже если-бы я знал, как сделать мало-мальски приличный профилированный стаксель, я бы всё равно не стал возиться со стандартным вооружением. У меня хорошо проработанный рангоут на монопарус, технологичный парус переменной жёсткости. Я знаю куда “плясать” если вылезут какие-то огрехи, нет смысла отказываться от хорошего и проверенного …, пока кто-то не придумает что-то сногсшибательное.

Для изготовления яхты нужен проект. Делаем его в программе Freeship, как проектировать отдельная тема, поэтому здесь её не рассматриваем. У меня в своё время был отлит балласт весом 265 грамм, вот под него и проектировалась яхта. Расчетное водоизмещение 400 грамм. По проекту получилось 408. В итоге у нас есть теоретический чертёж с рассчитанными ЦВ и ЦБС, можно делать корпус. Чтобы отсечь возможные вопросы, скажу сразу, что обводы подводной части пересчитаны программой трансформации и имеют такую же смоченную поверхность как и круглоскулые. Транец при дифференте в три градуса выходит из воды и воду за собой не тащит. Киль с балластом расположен предварительно под ЦВ и дальнейшем после компоновки может быть откорректирован (перемещение киля на 20 мм изменяет ЦБС всего на 2мм, поэтому это не существенно, тем более, что парусное вооружение позволяет изменять ЦП в пределах 30 мм и яхта в любом случае будет отбалансирована). Файл проекта:

MM на сайте Micro Magiс в теме “Spirit of freedom”

Хочу предложить новую технология изготовления корпуса яхты. При всей бюджетности предыдущей технологии, она была всё-таки достаточно трудоёмка. Предлагаемая, позволяет без проблем тиражировать яхты по готовому проекту, с минимальными затратами материалов и времени. Любой новый проект делается в течении дня (если не вносятся серьёзные изменения в компоновку). Учитывая успешный опыт изготовления ММ из потолочки, предлагаемая технология применима и для этого класса яхт. Не обещаю, что буду часто писать, так что наберитесь терпения, наверстать вы успеете.

Когда делал ММ, то несмотря на заявления, что угольной трубки 6х4 за глаза, специально заказал 6х3, но в итоге даже её ставить не стал. Поставил алюминиевую 6х4 предварительно изогнутую так, чтобы после обтяжки такелажа мачта становилась прямой. Что касается 4х2, то даже на Footy с unorig длиной 400 мм приходилось ставить оттяжку чтобы бороться с искривлением трубки, поэтому по хорошему мачту надо менять. Если оставлять эту, то надо кроить парус с кривой передней шкоториной по изгибу мачты, выбирайте что проще.

PS
Впрочем есть ещё один путь - сделать парус из белого матового майлара на котором вообще ничего не видно, не то что на зеркалке, и всё будет хорошо.😁

Спираль загнулась.
Лет надцать назад была придумана и сделана система сохранения настроек (ССН), потом оказалось, что подобную систему даже выпускают серийно, а на некоторых яхтах она идет в стандартной комплектации. Вариантов исполнения много, от простых до сложных. Так что дерзайте, может в вашем исполнении она станет “яхтенным стандартом”, для меня она стала обязательным элементом, яхта без неё - просто недоделанная игрушка.