Activity
Антон, приветствую! Не виделись, наверное, уже лет 10, не меньше. Приятно видеть, что запал ещё есть, несмотря на трудности:)
Подскажи пожалуйста, 5, 6 масштаб в принципе не будет больше представлен? Есть смысл мне реанимировать свой раритет или сразу на барахолку выставлять и покупать восьмёрку под регламент?😃
Да уж 😃 хотелось бы очень большую трассу - для полной реализации мощности мотора 😇
именно -ПОЛНОЙ 😊
Для ПОЛНОЙ реализации нужны руки, а не трасса, без обид 😃
Ё-мое люди, вы че - RTFM в чистом виде!
Машина не при чем!
ЗЫ: RTFM - read the fucking manual, если кто не в курсе))
Офновский стол да бест…он намана 28 моторы заводит…анлимы же с него стабильно заводятся…
Все здесь) Тока погода не летная))
11000 - прямая дорога в б.у. притом лучше в 10ки, если хочешь собрать нормальный боевой комплект именно для СОРЕВНОВАНИЙ…
😃 Ну, батенька, так Вы почаще то в шарики/… заглядывайте, да лучше заматывайте. Ни разу не заметил я там конденсата, и кем простите “доказано”? А у меня всё работает, и не я придумал, спасибо добрым людям.
Удчи.
прошлым сезоном зимним, своим примером и опытом более опытных товарищей)
В общем победил я проблемы так: сервы Тайгервоские, промазанные смазкой, радиобокс тоже смазкой после закрытия промазаный. и кузов кстати можно меньше сзади вырезать, тогда радиобокс будет закрыт от снега из-под колеса заднего…В общем кому вариант не нравится - не используйте. Я зимой много чего попробовал, это лучшее что нашел…
шарики-кондомчики не нужны, доказано, что в них конденсат образуется и еще хуже становится приемнику…лучше радиобокс промазать влагоотталкивающей смазкой по кругу…больше толку…проверено на себе. С сервами аналогично
Зимой износ двигателя поболее будет, но в целом бьется модель меньше…скорости не те…заводить кстати не так и просто как тут многие пишут…сколько ни вспоминаю я МРы - все время у всех косяки…машинку в любом случае греть надо…плюс герметизация электроники…плюс просушка фильтра воздушного после каждого заезда…ага, тут тоже не все гладко…так что не скажу что супер как все прикольно в зимней эксплуатации, но и откладывать из-за этого покупку не стоит…везде есть свои за и против…летом косяков с эксплуатацией не меньше))
стоящая
не стоит. ваще не стоит…тока на смотровой народ поразвлекать))))
дифы и аммо перезалил. залитый диф и аммо специально клал в морозилку до -16. характеристики при такой температуре изменились незначительно. вывод- был залит не силикон. или какойто левый силикон.
щас в дифах сил офна в амо сил из пилотажа.
PS/ ща был на трассе хотел испытать. не получилось. там снега по колено. 😕
незначительно? ну посмиотрим как это незначительно будет на трассе 😉
я не знаю н счёт Evolga, и очень сомневаюсь, на счёт 180 км\ч (хатя всё возможно)
во первых, управлять моделью уже становится сложно на скоростях около 60км\ч, руль становится предельно острым, любое неловкое движение срывает машину в занос
во вторых, не знаю как в Питере, но В Москве дороги порой в таком состоянии, что оффроад отдыхает.
в третьих, придётся свыкнутся, что это не гламурный автосимулятор на компе, а реальность. поставив камеру на борт, ты никак не избавишься от тряски, помех и радиуса действия аппаратуры
Паш, в Питере даже мой 1:1 на дорогах отдыхает ))))
А вообще бред потому что как минимум сперктрум потянет метров 250, ну 300, не больше…
Да и вообще, представляете какой канал нужен, чтобы передавать на таком расстоянии быструю картинку с камеры…короче просто игра воображения) А потеря управления на улице это вообще катастрофа…машина неуправляема и ты далеко…короче полная попа будет…
А на счет управления и копийности - да, реально копийность присутсвует…попробуйте поуправлять аппаратом 1:1 с такой же энерговооруженностью на 1 кг веса как у модели…вот и поймете, почему это так тяжело 😉
зима: перед центр зад - 3000 5000 1000, можно даже 3000 3000 1
Амморты - 35, как и было в стандарте.
😇 Вот не могу понять: а разве меняет так заметно свою вязкость силикон? Ведь он для того и силикон. Может у Вас сейчас обычная минералка в дифах?
Удачи.
Вот по идее не должен менять вязкости, а в реальности очень сильно меняет свои характеристики. Нехависимо чей силикон: что мюген, что ГС, что вообще какой-то noname
может конечно не совсем скромно, но у меня пылится СЛ-1 шасси…отдам по очень неплохой цене) Думаю такой вариант хоть и б.у будет ехать не в пример лучше чем ртрки начального уровня)
а где маски то взять?
сам выреж…или купи наклейки, клеящиеся с обратной стороны и используй их как маски. В принципе и в Москве в магазинах бывают…за бургом ваще много всяческих масок)
так и не понял что входит в етот комплект HPI Savage SS Screw Kit
Набор крепежа на Саваж, че тут непонятного…Мысль была не в этом, а в том что Тони делает Киты на наиболее популярные модели. Он некого рода индикатор популярности моделей)
А мне понравилось 😃
Никаких ляпов, кроме одного: дважды модели назвали игрущками.
Согласен, в сравнении с предыдущими сюжетами очень нормально вышло
спасибо, на выходных попробую
а под бак дырку спереди или сбоку делают?
есть ещё A3 свечка, мож ее поставить?
дырку делают в лобовом стекле чтобы за крышечку тянуть и сбоку чтобы бутылочку просовывать. Свечку я бы оставил родную…там вроде 5ка… Ну или 4ку на нынешнюю погоду.
нормально для этого движка 110-120
Дырки конечно бы не помешали…Хотя заправочные 2 дырки и одна дыра под бошку двигателя всегда за глаза хватало.
Свечка у тебя горячая щас стоит…в принципе по нынешней погоде намана. Но на лето похолоднее поставь. Топливо лучше 20-25 используй. И немного забогати двигатель. Должно помочь)
буду.
№218
Бугаенко Дмитрий
Багги-8, Мюген МВХ-5
ДСМ, 3РК
Микамо
ГРП
Есть 2 пути решения вашей проблемы:1-Купить пружины с прогрессивной завивкой,2-поставить амортизатор так,что бы верхние точки его крепления были максимально сдвинуты в центр,а нижние,наоборот,от центра шасси.
Решений нет - все нормально. Так и должно быть…мешать это не мешает, зато машина на мелочевке нормально отрабатывает)
свечу помотри. могла сгореть. ПОтом накал посмотри, может банально сел
все остальные ненормальные к тому времени уже передислоцировались, т.к. решение об отмене рейсинга уже было вынесено:)
а что это за 26 мотор на СЮТе?
я бы сказал что это оооочень много. бака хавтает при нормальных настройках на 6-8 мин. Если беднить дальше, то на 8-10мин. Но это уже в ущерб ресурсу. Расход указан для гоночного режима.
Сейчас стоят именно тяжелые. Это их нормальное поведение?
поднимите обороты холостые, будет меньше сцепление греться. Перегрев сцепления - ненормально.
тайгер да бест. лучшее что видел на этот момент. И особенно с учетом их цены…
выложите результаты, если есть возможность то по кругам. Ездил в онроаде первый раз, хочется посмотреть, что и как оно.
обе машины не без своих косяков. Лучше живьем посмотрите. Благо и та и другая в наличии в Москве есть. Кмк у обоих как раз с хрупкостью есть проблемы. у одной конструктив, у другой качество пластика.
ммм…а вот у меня обратное ощущение…кроме работающей подвески плюсов мало…очень многое смущает…выненсенная вверх пластиковая передняя бабочка чего стоит, а полмашины на клипсах, а рычаги, а крепления аммортов…а то что дропы ограничиваются аммортами…ИМХО она поедет, но не из коробки…хопапить ее надо будет жестко и тогда она со своей подвеской будет сильной машинкой.
Не понял ничего. Дорогой 0.21 будет лучше 0.32?
воткнул я себе на инферну ГТ 21 крутильный мотор с оборотистой трубой - то что доктор прописал. Родной 28 даже близко не стоял:)
Блин, че-та как-то странно…я когда обкатывал киошевский 28 мотор он вполне адекватно реагировал на кручение игл…
На счет глохнет…тут надо понять отчего глохнет - то ли от переобогащения, то ли от переобеднения…На слух это слышится очень легко, но как его словами передать:))) Возможно вы из крайности в крайность кинулись…
Вообще попробуйте вернутьзаводские настройки и закрытуть малый газ на 1 полный оборот и большой газ на пол оборота. В принципе она уже должна ехать а дальше ± уж разберетесь.
купить мини-з монстра:))))
Если так уж надо, то задрать по максимуму подвеску, залить супер густое масло в центр, поставить тяговую трубу, тяговый мотор и выбрать нужную изходя из покрытия резину. Тока начерта это нужно?
Честно? Вабще ни когда не промывал карб,а зачем?Так-что если поксипол это выход ,тогда однозначно.Если мотор не настроен,то это не значит что промыв карб он сразу повалит,нет.
Если в карб гаовнище всякое не летит, то и промывать его не нужно. Следите за фильтрами и все будет ок
Крутить надо в принципе всего 2 иглы - большого и малого газа.
Если машина захлебывается или даже глохнет при старте или продолжительном простое на холостых, то беднить (закрычивать по часовой стрелке) надо малый газ.
Если машина не выходит на обороты, то беднить надо большой газ.
В целом на начальном этапе больше ничего не нужно.
ну гуру среди присутствующих в этой ветки нету. Как и грамотно настроенных баг, на мой взгляд:))) Я вот правда ломаюсь. Сделать драговую настройку можно - настраиваемое сцепление сделать очень поздним, и сильно забеднить мотор при оборотистой трубе. Поэтому нижнего провала не будет и она сразу повалит. НО! Начерта это в оффроудной машинке? На нашей трассе? Тут нужна стабильная тяга с низу и плавный характер, т.е. что-то похожее на электродвижки. Поэтому приеду наверное с тяговой трубой и будем смотреть правде в глаза:)))
Конкурентноспособную б\у в нормальном состоянии. Я бы предложил свою, но она никак не влезет в ваш бюджет…тока шасси без мотора и электроники.
хм…а помоему багга как багга…получается оборотистую трубу менять не буду до завтра…хорошо что посмотрел мессагу. И еще комплектик колесьев нужен, мои все с мягком и очень мягким компаундом. На асфальте жалко убивать…
А вообще я бы лучше на трассе сразился. Это интереснее, чем меряться насколько мне будет не жалко беднить мотор:))))) Там уже и мастерство и азарт появляется. Дуэль битва, типа как НФС:)
начало просто не могло не понравиться:)