Activity

Из практики: стопорные кольца пальца вылетают - неисправные подшипники коленвала (передний или коренной без разницы), в добавок разбивает нижнюю головку шатуна.

Поршень при этом долбит дном головку? Еще учтите возможность детонации, тоже замечательная штука.

И еще, по топливу, 30 нитры и 20 ультражидкого масла это конечно хорошо, но дешевле для бюджета и главное ресурса мотора было бы процентов 15, ну 20 нитры и столько же масла, с добавлением небольшого количества касторки. Грязи будет немного, а ресурса добавит. Для начала самое то, а уже потом можно и поотжигать на все деньги.

Не знаю как в ОС, но у моторов ТТ так называемая игла холостого хода отчечает за положение заслонки от холостых до середины, так что для нормальной температуры на висении нужно ее приоткрывать и делать холостой максимально богатым. И да, обкатывать лучше на простом висении и на пролетах.

Я не пробовал, но скорее всего будет работать. Нужно только включить сначала на половину мощности и пощупать выходные транзисторы, если греются приемлемо то ок. Ну и индикатор питания может зашкаливать, можно порегулировать. И вот совсем забыл, в оригинале там батарейки или аккумуляторы.

В данном случае речь идет про 27 мгц. Полная длина около 11 метров. Четверть немного меньше чем 3 метра. Да , эффективность антенны выше на кратных величинах, но никто не ходит с 3 метровым удилищем( в бытовых устройствах). Применяют удлиннительные катушки в корне антенны, в середине антенны, доводя ее электрические параметры до четверти волны. Вот ей и согласуется наша укороченая антенна, хоть любой огрызок провода, только ее эффективность все равно будет меньше чем настоящая четвертьволновая антенна. В Сигнале это последняя катушка, соединяется с антенным гнездом.

Хранители этого раритета, прошу указать длину антенны!
Ибо там 2-я гармошка и как они укоротили удочку, я не знаю, на 3-ей гармонике понятно, да и образчиков полно.
Откликнитесь!

И причем тут 2 гармошка? Передатчик на выходе генерит на 27 мгц. Антенна чем длиннее тем лучше. Родная была тонкие длинные колена метров на 1.5. Если хочется мощи с другой, то можно подстроить удлиннительной катушкой. Хотя будет работать с любой и без подстройки. Не обязательно привязываться к 1/2 1/4 или еще какой длине волны.

Видимо да, купил именно в 90-х. Они ещё аппаратуру выпускали, Термик Тк5900, 27MHz называлась.

"Это новопроп, стики заменены из набора аппаратуры Термик. Были такие наборы, модуль передатчика, стики и приемник на 27 МГЦ.

Ну раз история, тогда дерзайте, чем можем поможем. Осциллограф желательно иметь. Сам вот на истории до сих пор летаю. В симуляторе, правда 😃
Узнаете?

В передатчике. Все там есть. Теорию еще никто не отменял. Для начинающего пиянЭра этой аппаратуры хватало, для получения примлемого результата нужна была тонкая настройка, а спортсмены все равно летали на импортной или самодельной. Какая цель восстановления данной аппы?

Если и покупать новую, то что нибудь получше. Типа супранар пико вариопроп или футаба тех времен.

В передатчике только пара вертикальных электролитов под замену. Ток потребления? Без осциллографа крайне трудно настроить не новую аппу.

Схема передатчика без микросхем? Если по питанию кондеры то можно больше. Передатчик без антенны нельзя включать, может перегреться выходной транзистор. Если настраивать нч часть, то нужно вынимать кварц.

Настраивается только L3 в передатчике, да и то, может не надо. Нужно померять ток потребления с кварцем и без. Если с кварцем 120 160 ма то нормально, мощность есть. Кт 603 на выходе может сильно греться. Тут усилитель простой, без предварительного каскада, и фильтр на выходе одинарный. Вот если мощность маленькая,тогда нужно настраивать.А вообще новопроп из за раздельных стиков и упрощенной схемотехники , большой батареи, более авто судо аппа.

На последнем рисунке подписано неверно. Согласно схеме рис 8 три спаянных контакта это корпус (минус батареи), следующих контакт это 9 вольт, и следующий 5 контакт, запараллелельный по всем разьёмам это средняя точка батареи, 4.5 вольт.
Беда что супранара что новопропа, абсолютно новых, были не настроенные нейтрали, приходилось перезажимать в механизме оси потенциометров, очень малый ресурс потенциометров в сервах из-за того что там не было в контакте угольков, задние подшипники в моторах быстро разбивались(ну их там просто не было), ну и высокочастотную часть приходилось настраивать для примлемой дальности. Электролиты сразу под замену и т.п. ну в общем сказка а не аппаратура. У меня была Pico после, вот это уже был космолет.

не всегда.

Значит регуль был клон клона. У меня тоже не оригинал, определяется как А-H-25. Прошивка Blheli_S 16.7

???Зачем припаиваться? Через сервокабель все программируется. Да, отзывчивость у этих регулей обалденная. Недостатка только два нету бека, но это решается современными импульсными беками и для меня маленький размер. Флайколор на 35 ампер в 1,5 раза меньше пчелки, маленькая платка, тяжело припаяться.

А пропеллер при резком сбросе газа не откручивается? Я программировал оба регулятора через arduino nano. У китайцев копейки стоит. И у пчелки вырубить тормоз не получится-такая прошивка.

Также поставил такой регулятор на самолет. Отлично ходит за ручкой газа, но не нравится активное торможение. Оказалось в прошивке Blheli_S оно вшито и не меняется. В итоге купил другой рег Flycolor, прошивка Blheli_32. В ней все настраивается как надо.

Есть приемник fli14+ он выдает SBus

Это точно? IBUS и SBUS это не одно и тоже.

Таким макаром в свое время грохнули Тайфун. Грели, грели потом хлоп об деревяшку и кусок картера остался в пассатижах. Подшипник, кстати, вылетел, но что толку. Картер в помойку.

Какие еще пассатижи??? Греем на максимуме в кухонной духовке (в электро это градусов до 220), бережно берем моторчик кухонной варежкой и со всей дури бьем по деревянной разделочной доске, лежащей на табуретке. Вылетает коренной и заодно передний подшипники. А если не вылетает, то перетянута посадка и это плохо, подш долго ходить не будет. Тогда греть сильнее и все сначала. Но это не первая проблема со старта с этим мотором, он плохо настраивается и сильно перегревается. Капризный к топливу. Так что все еще впереди.

Спасибо. Снизу с прямой (ну почти прямой).Сверху саблевидный.

Уточню по Gemfan-у. У них много вариантов. Имеется ввиду оранжевые типа GWS серии EP (Electriс Propeller).

Это с прямой передней кромкой или саблевидный?

www.rc.futaba.co.jp/english/reciever/index.html
Выбирайте с SBUS. Сам протокол выдает до 18 каналов.

Спирт содержит воду, плохо сохнет в разных щелях в моторе если мыть без разбора, не растворяет минеральное масло, которым нужно консервировать мотор, соответственно будут несмазаные места. Ну а если нравится спиртом, то на то оно и хобби, чтобы делать то что хочу и нравится.

Пробуйте, у изопропила резкий запах. Травить себя и близких ну его нафик. Галоша имеет лучшее соотношение доступность/цена/качество отмывки/влияние на здоровье. Я практик, пробовал разные растворители, этот понравился больше всех. Коррозией и борьбой с ней тоже занимался, есть записи в дневнике.

Ну какой самогон? Его нужно применять по назначению а не для промывки. В спирте 4 процента воды в самогоне самом крепком 20-30. Лучше уже водой сразу прополоскать, дешевле будет. Для промывки идеально подходит бензин галоша. Он же “нефрас с2 80/120”. Бензином он только называется, это смесь легких углеводородов. Быстро растворяет и касторку и всякую грязь. Остатки быстро испаряются. Приятно пахнет, для меня по крайней мере. Сушит поверхность, поэтому после него надо смазывать маслом.

Владимир, если топливо покупное, доведите касторкой содержание масла до 20-25 процентов, хотя бы на обкатку.

Не понял??? Каким образом?

Мотор не проворачивался, когда разобрали, оказалось поршень заклиненный стоит в НМТ и в шатуне отверстия не соосные, а под 90 градусов. И собрали его с таким дефектом на заводе.

А может он вообще бракованый? Ну на коленвале, например, не там выфрезеровано.Фазы впуска будут нарушены совсем. В моей модельной практике был такой прикол. У черного еще МК12В отверстия в шатуне были просверлены под 90 градусов. На заводе кто-то пошутил наверное.

Может есть опыт работы с Tytan 915 ? Нужно бордюр пластиковый на ванну приклеить. На силиконе через год отваливается. Или эти гвозди всеже лучше.

Скорее всего это Titan multi fix жидкие гвозди.

ТИТАН “Невидимый шов”

Там их три вида, который из них?
“В серии представлено три вида прозрачных клеев - STP-гибридный, водный и каучуковый. Все они после отверждения образуют невидимый прозрачный шов, а значит идеально подходят для безупречной и эстетичной отделки.”

Столько лет прошло, а ничего не меняется. rcopen.com/forum/f8/topic130870/15

Так и будет течь. Уровень то выше жиклера .Топливо нужно сливать, иначе кроме залива будет разбухать и трескаться трубка с грузом в баке. Заправлять перед полетом. Перед карбом на трубке должен стоять зажим. Заправили бак, накал на свечу, зажим отпустить, стартер, полетели. После полетов остатки топлива откачать. Зажим пережать.

Тоже с пороха начинал. Намывали как золотодобытчики в лесу. Квадратики 3 на 3 мм. Начинял им склеенные бумажные модели из польского журнала Моделар. Потом самодельный порох и самодельные ракетные двигатели и ракеты. Потом собрал из набора пару моделей под МК12В. Сам запускал их в деревне. В 16 лет пошел в авиамодельный кружок, кордовые, потом радио на Супранаре. Фактически 40 лет в хобби.

Состав попроще-сода пищевая с добавлением силикатного клея. После кипячения минут 15 сковородки и кастрюльки с лаковым нагаром становятся как новые.

Александр, я рад за Ваши успехи. А для новичка с мотором не новым и разрегулированным, например ТТ36, неподходящим топливом, отсутствием опыта ДВС и поддержки на поляне, результат не заставит себя долго ждать. А датчик термометра надо еще уметь правильно поставить. Я сам начинал с раптора 50 с мотором ТТ50, только хорошие воспоминания о верте. И вроде не мальчик уже. Но мотор я все таки спалил 😃. ДВС сейчас летают больше для души. Как первый верт я бы десять раз подумал.

Андрей, ну вот простая житейская ситуация ДВС вертолётчика-перегрел движок, он заглох и верт грохнулся. Нужна гильза, кольцо и поршень на мотор, на верт - основной вал, хвостовой вал, балка, лопасти хвостовые и основные, сервоось, пластиковый хаб ну и мелочевка еще какая. Если все есть в наличии или быстро находится, цена вполне устраивает, то есть повод задуматься о покупке этого вертолета, а если нет, то этот верт и даром не нужен.

А шо, больше нитры? И моторке меньше ресурса…😵

Зато мащааа, стабильный режим, а запах то выхлопа, запах какой!!!