New entries

Самая полная инструкция для новоиспеченных владельцев Spark! 😲

С адаптированной для MRF241 прошивкой от Rainbow RX получается компактный модульный приемник с неинвертированным выходом SBUS.
Для общения с передатчиками Flysky/Turnigy 9X вставляется модуль XL7105.
Тестировалось на Omnibus F4 и Naze32.

Прошивка MRF241_v3.1_SBUS.hex на гитхабе проекта.
Шьется через разъем для модуля прогой SinaProg или чем привычней.

Сходил сегодня 2 раза на поле, позапускал #reptile; в очках, а потом в шлеме
Вчера приехал видеопередатчик, так что поставил runcam split как курсовую; затупил - он после включения сразу начинает писать видео на карту, так что после первого похода у меня оказалось несколько файлов, где мое пузо или походы туда-сюда в поисках удобного места для запуска 😃
Случайно получилось одно видео

В основном, все универсальные радио аппаратуры для авто моделей оснащены приёмником на три канала. Первый канал задействован для управления сервой руля, второй для управления газом (вперёд - назад), а вот третий канал остаётся свободным. Почему бы его не задействовать для включения- выключения освещения. Но, на выходе третьего канала присутствует +5 вольт, GND и PWM сигнал. Подключать напрямую к PWM выходу нагрузку, в виде светодиодов, нельзя, а если подключить освещение к +5 вольт и GND, то оно будет светится просто при подаче напряжения на приёмник, включать и выключать дистанционно свет на модели, у нас не получится. Что же делать в таком случае? Нам нужен электронный переключатель управляемый PWM сигналом. Эти переключатели продаются, ВОТ пример подобного переключателя, заявленная максимальная нагрузка 10 ампер. Отлично, но, а что если нам надо всего то управлять четырьмя светодиодами, этого переключателя будет излишне. Есть еще ТАКОЙ вариант, он меньше по мощности, и дешевле, имеет несколько режимов (1 нажатие - светит 1-ый выход, 2 нажатие - светит 2-ой выход, 3 нажатие - светят оба выхода, 4 нажатие - оба выхода моргают, с разной частотой, 5 нажатие - выкл.

Хонду, про которую кино было в предыдущей записи моего дневника, успешно отреставрировал.

Самая настоящая карманная ракета получилась! 😛

По этапам реставрации все расписано в моем бортжурнале на Drive2…

Энтузиасты не дремлют. Не очень давно на рынке FPV антенн появились новые замечательные антенны с круговой поляризацией - Pagoda.
Разработал их энтузиаст из Бельгии - Маартен Баэрт (Maarten Baert). И поделился с общественностью:

www.maartenbaert.be/…/pagoda-antenna/

Теперь это пожалуй самая популярная антенна у FPV райдеров (у гонщиков в основном - малый вес и лучшая крашеустойчивость по сравнению с традиционным клевером).

Другой же энтузиаст нашего дела - небезызвестный F1SHPEPPER - взял да и нарисовал нам PCB с деталями пагоды. PCB эту можно заказать в любом онлайн магазине, изготавливающем печатные платы. Но он в принципе выложил подробную инструкцию:

fishpepper.de/…/pagoda-33b-antenna-60-sets-assembl…

UPD (19.11.2017):
оказывается сайт переехал теперь на dirtypcbs.com
но и там все работает, вот проверил только что:

Предыстория.

В сентябре месяце на banggood был сделан предзаказ на очки Fatshark Attitude V4 с ожиданием рестока на 2 месяца.
Ценник был интересный. С учётом скидки и найденного купона “DOIT” получилось 16’600=

Очки были отправлены через 1,5 месяца из Швейцарии и через 2 недели ждали меня на почте.
Радость была не долгой… В зоне видимости левого окуляра наблюдался крупный предмет в виде ворсинки:

Можно конечно было использовать и с этим недостатком, но руки чесались, а голова думала о выходах из положения.

Составил письмо в Банг.
Сначала поддержкой было предложено компенсировать 40$ на транспортировку официальному сервису Fatshark-а.
Ответил им, что очень расстроен и нет сил ждать пересылки, на удачу предложил компенсировать ремонт в 100$.
Каково же было моё удивление, когда поддержка ответила утвердительно на мою просьбу!
100$ вернулись на карту. В результате очки обошлись в 10тысяч рублей. Осталось решить проблему назойливой ворсинки.

Разобрал очки на предмет нахождения мусора. Ворсинка оказалась на матрице.
Сжатым воздухом не сдувалась. Убрал линзпеном для матриц. Собрал блок, проконтролировал - всё чисто.
Можно конечно влажную чистку замутить, но всё придирчиво проверил - косяков нет.

Settings:
Pitch P 6.00
Pitch I 500.0
Pitch D 0.0650
Pitch Motor Vmax 128
Roll P 12.50
Roll I 500.0
Roll D 0.2250
Roll Motor Vmax 160
Yaw P 12.00
Yaw I 500.0
Yaw D 0.2000
Yaw Motor Vmax 160

Некоторые пользователи, покатавшись какое то время на Remo Hobby 1/16, замечают, что управление у модели вялое, да и мощности как то маловато. Чтобы как то улучшить эти показатели, первое что приходит на ум, это заменить сервопривод и мотор. Но, даже после замены, ситуация лучше не становится. А причина тому, бюджетный блок управления установленный в модели, 3 в 1 (приёмник + управление сервоприводом + регулятор мотора).
Ещё один недостаток этого блока 3 в 1, это то что производитель залил его каким то неизвестным лаком, и заявляет что он влагозащищённый. Но, очень часто бывает так, что после очередного “купания”, блок начинает шалить: не возвращает сервопривод в нейтральное положение, модель не едет назад или вперёд, или даже полностью отказывается слушаться пульта.
Что же делать если блок 3 в 1 вышел из строя? Покупать новый и продолжать мучится, или перейти на нормальную аппаратуру управления, с отдельным приёмником, стандартным сервоприводом и регулятором мотора?
Многие, узнав что помимо сервопривода, мотора и регулятора мотора, им придётся ещё и менять аппаратуру, отказываются от этой идеи. Хотя простенькая, без экрана, аппаратура с приёмником стоит не очень то и дорого, например Austar AX5, но учитывая стоимость самой модели, считают, что это нецелесообразно, да и куда старый пульт девать, выкинуть жалко, ведь практически новый и рабочий, но, работает он только с блоком 3 в 1…

Многие пользователи жаловались на отсутствие на пульте управления переключателя расходов. Мне тоже не понравилось его отсутствие, так как не всегда нужна полная мощность, особенно если машинкой управляет подросток.
В этом сообщении я высказал предположение как можно реализовать функцию регулировки расходов на стандартном пульте Wltoys A9*9. Об этом я писал не только на этом форуме, но ни кто интереса не проявил, хотя тоже писали, что очень страдают от отсутствия регулировки расходов.
В общем, как говорится, пока сам не сделаешь ни кто не сделает. У меня появилось свободное время, и я решил заняться этим вопросом.
Первым делом я поискал в интернете, как разобрать пульт от Wltoys A9*9 не испортив внешний вид, но к моему удивлению я не нашёл ни одного фото, видео или поста. Пришлось стать “первопроходцем”, и разбирать пульт без инструкции.
Для тех кто захочет повторить, опишу процесс и приложу фото.
Итак, снимаем красные накладки. Крепятся они на защёлках (см. фото), поддевать их лучше чем то тонким, пластмассовым, чтобы не погнуть и не поцарапать.

Хочу поделится модингом корпуса модели A979, так называемой “корки”.
Первое что я сделал, это добавил крепости. Для этого, изнутри намазал эпоксидным клеем и проклеил бинтом. После затвердевания эпоксидного клея, дунул немного с баллончика черной краской.
Далее решил сделать освещение. Покупать готовый набор из двух красных и двух белых светодиодов не стал. Не вижу в этом смысла. Проще и надёжней всё сделать самому. Тем более у меня уже были куплены светодиоды разных цветов 3 мм. и 5 мм.. Подключал светодиоды через резисторы, так как 8,4 вольта для них слишком много, и даже если подключить к одной “банке” (4,2 вольта), этого тоже многовато. Схему подключения светодиодов смотрите ниже (во вложении). Калькулятор для расчета резистора для светодиода ЗДЕСЬ. Подключаются светодиоды в балансировочный разъём батареи.

Починил время на VBar Control при обновлении через VBar Control Manager на Mac OS!

Кому интересно, то виноваты не разработчики Mikado, а Дмитрий Анатольевич Медведев, когда он ввел временную зону для Москвы +4 часа, а потом вернули +3 часа. И вот здесь у меня закралось подозрение. Выяснил что VBar Control Manager v1.3 написан на Java и соответственно дело скорее всего в ней и нужно проапдейтить настройки временных зон для Java машины.

Скачал утилиту Java SE Timezone Updater 2.1.1. Запустил, но сразу не удалось: ошибка. Погуглил и нашел решение. Для MacOS используется своя Java машина JRE 1.6.0_65 и есть нюанс. Для нормального патча таймзон нужно в терминале запустить такую команду:

sudo /Library/Java/Home/bin/java -Djava.vendor="Sun Microsystems Inc." -jar tzupdater.jar -v -l 

конечно из папки куда разархивировали утилиту tzupdater.jar, либо в команде прописать полный путь к файлу tzupdater.jar. Для отработки команды понадобиться пароль администратора.
В итоге должно пройти все удачно:

Здравствуйте, всем.
Итак, имеем дрова бандита. Целое левое крыло и хвост до фонаря, остальное в пакете.
Первым делом, обдираем обшивку. Если пленка, в хлам, просто сдираем и в мусор. Если не большие дырки, греем утюгом и аккуратно отклеиваем обшивку, стараясь не вытянуть. Обычно, задняя кромка не страдает, поэтому можно “отодрать” только до задней кромки и свернув трубочкой, закрепить, чтобы не мешалась. Затем, так же аккуратно отдираем лобик, где он поврежден. Если лонжерон целый, а у меня целый, нам повезло. Осталось только собрать “пазлы”. Бальза отлично клеится встык на пва. Если все очень плохо, проще выбросить. Для упертых, есть хитрая технология. Сносим весь перед крыла. По второму крылу из фанеры 3-4мм делаем корневой и концевой носик крыла. Приклеиваем их на место, на две капли клея, можно усилить кницами из потолочки. Так же без фанатизма, чтобы можно было оторвать, приклеиваем бальзовые носики нервюр вырезанные с припуском, примерно похоже. Также можно приклеить распорки из потолочки. И аккуратно, стараясь не оторвать, шкурим длинной шкурилкой, ориентируясь по корневой и концевой нервюре. “Возюкать” надо вдоль нервюр, чтобы не оторвать. Бальза отлично шкурится, пять минут и готово. Снимаем получившиеся носики нервюр, можно облегчить как было, и приклеиваем уже по боевому. Зашиваем лобик бальзой выгнутой на оправке из пеноплекса, которая вырезана струной по тем же концевым и корневым фанеркам. Раскатываем свернутую обшивку и привариваем утюгом, или обтягиваем по новой. Дырки в старой обшивке лучше заделывать изнутри и желательно, чтобы заплатка ложилась на каркас, а не висела в воздухе.

… несмотря на не очень комфортную погоду

Не так все страшно, как казалось; затянуло все в сборе 600 грамм, плюс-минус как на весы поставить; с камерой ксяоми и 2 шайбами для центровки по инструкции.
Акк 2200 3s, моторчик 2306 2300 кв, регулятор на 30А, винт 6"*5" (мне кажется/я знаю не самое лучшее сочетание, но что нашел, то и взял, газ больше половины не давал, “крейсерски” летит по ощущениям на 1/3 газа; регулятор поменяю на без-бековый маленький/легкий, пропеллер на 5*4.5 как приедет посылка)

Полетело нормально сразу же, элевоны приподняты по инструкции (нижняя поверхность элевона вровень с верхней поверхностью крыла, выкос мотора не делал (только крепил по своему - выпилил фанерку (5 мм кажется - что было после уроков труда у мелкого) по форме “оригинальной”, приклеил ее к крылу, а в нее через “крестик” шурупами мотор - как-то не понравилось мне, что нельзя мотор снять, если делать все по инструкции)

Ну полетело; но потом чего-то решил запустить без камеры; и оно опять же полетело, даже лучше мне кажется 😃 т.е центрвка сместилась с “по инструкции” ближе к мотору и сейчас она ровно по переднему винтику, который крепит регулятор.

Получилось перепрошить не выпаивая FLASH память MX25L1006E. Для этого потребовался старенький компьютер с LPT портом и программатор, собранный по этой схеме:
(собирал когда-то для прошивки платы на RTD2662)
USB порт в этой схеме используется для питания 74HC05. Подключается все это дело одним концом к LPT порту, а другим сюда:

Итак, поехали.

1. При попытке калибровке imu калибровка не проходит, джига не предлагает повернуть коптер, или предлагает только 1 раз и дальше висит.
   Решение. Засунуть мавик в морозилку (привет, наза!!!) на часок, после чего включать и сразу запускать калибровку. Если холодильник был хороший😁, калибровка пройдет. Если прошивка старая, этого достаточно, если новая, залить старую (.0400 точно подходит) и откалибровать заново, морозить перед этим уже не нужно. После этого можно заливать любую прошику, калибровка будет проходить штатно.

2. Ошибка при апгрейде с .0400 или .0550 прошивки. При попытке прошиться на более новые версии индикация процесса прошивки останавливается, прошивка при этом продолжается еще минут 10, потом говорит update failed, внизу пишет undefined 0x020106. Если после этого попробовать накатить .0400 или .0550 прошивку, успешно прошьется.
   Решение. Офигенный официальный фикс dji! Есть специальная прошивка .0811 (в названии файла 810), которую нужно прошить через дамблдор. Летать на ней нельзя. Далее перезагружаем коптер, заходим в ассистент, убеждаемся, что версия .0811. А теперь самое интересное.

После долгих плясок с бубном вокруг “GR-12SC” и полётника на “OMNIBUS F4”
Выяснилось, что продавец с Алика нашёл и выложил неправильную распиловку контролера -

Ну как странного; хочется опять чего-то квадрик

Небольшой, 220 наверное; сейчас смотрю все сильно изменилось и ушло вперед, никаких колхозов с мультивием, все стандартизировано и упрощено

Поскольку наше начальство захотело что-то нового в программах.
Современного…
Появилась у нас группа “FPV гонок”.
Пока квадрики собираются - осваиваем самолёты.
Пока на улице сырость и холод - летаем в зале.
Ну, как летаем… Первый раз пришли в зал с FPV.
И надо сказать мальчишки полетели…