New entries
Может, кому пригодится.
Назначение крутилки «Проп» на контроллере 3-in-1 - выровнять реактивные моменты (РМ) от работы верхнего и нижнего винтов. Когда РМ равны, то и верт не крутится.
Диапазон поворота крутилки «Проп» достаточно большой. Но его может не хватить для устранения вращения вертолёта. Как правило - «неубираемое» вращение правое (по ЧС, если смотреть сверху). Т.е. РМ от верхнего винта сильнее и не получается уравновесить его моментом от нижнего винта.
Озаботился, какие делать реперы для позиционирования паяльных трафаретов. Купил булавок всяких разных (чтобы на них платы и трафареты насаживать). Похоже у булавок диаметр совсем от балды идет:
- 0.53мм
- 0.62мм
- 0.68мм
Решил сделать реперы 0.7мм. В крайнем случае можно будет вместо булавок взять сверла или мелкие фрезы.
Если сильно накроет, пойду в копиисты.
Ручки связаны с управляющими поверхностями.
Это кабина ИЛ-2.
Коллега развлекается …
Как я настраиваю мой планер.
Режимы планера.
Назначение тумблеров, слайдеров + скорость + “бабочка”.
Серворамки, гришь …
Можно и серворамку, конечно. И серворкрышку на винтики.
Но, потом.
А сейчас , хардкор. Сверхнадежная установка сервопривода.
В предыдущей рассказке про “Чистое крыло” я рассказывал про установку кабанчиков.
Ну а теперь, и до сервушек добрались.
Пересобрал нагреватель паялки с новым теплоизолятором - 3 слоя китайского “аэрогеля” с листиками фольги между ними. Общая толщина бутера - 9мм.
Ну стало явно получше чем с одним слоем и силиконовым ковриком, но все равно что-то не то. Наверное один цикл reflow эта штука выдюжит. Но во-первых, потом нужна большая пауза, а во-вторых из-за такой подкладки керамическая пластина остывает нереально долго. Без обдува вообще не вариант.
Решил проверить рецепт, как избавляться от воздуха в паяльной пасте. Технологи говорят, надо нагреть пасту до 60 градусов на час, и весь воздух всплывет наверх. У меня как раз завалялся шприц с большими кавернами, который не жалко.
Нагревать решил в сувиде - температура точная и ничего не надо изобретать. Ну что могу сказать - воздух частично всплыл, но не весь. Из интереса грел дольше, и потом еще повысил темперауру до 70 градусов. Полного счастья не наступило. Кроме того, паста расслоилась, много флюса всплыло наверх. В итоге сама паста стала густая, неудобная для выдавливания. Может чего делал неправильно, но рецепт рекомендовать не могу. Проще найти поставщика с нормальной забивкой.
Теперь насчет поставщиков. У меня скопилась пачка шприцов, решил посмотреть качество забивки и простоту выдавливания:
- Banggood висмутовая (с полной забивкой). Пузырьков нет, паста жидкая, выдавливается легко.
- Banggood Mechanic. Есть мелкие пузырьки. Паста умеренно густая, выдавливается относительно нормально.
- WNB висмутовая. Пузырьков почти нет. Паста густая, выдавливается не очень. Сначала пришлось продавить продавить некоторое количество, чтобы пошла полегче.
- WNB свинцовая. Пузырьков почти нет. Выдавливается так себе.
- Enakins Mechanic. Выдавливается средне, но забивка не стабильная, количество воздуха бывает очень большое.
Нимагумалчать 😃. Немного раньше уже писал, что стальные трафареты для хоббийных плат стоят всего 10 долларов, и нет ни каких причин от них отказываться. Даже если надо спаять всего одну плату.
Сегодня со мной поделились способом легко и просто позиционировать трафарет. Технология прорывная, как колпачки иголок из термоусадки 😃. При заказе плат и трафаретов делаем реперные точки 0.5мм. Ну а дальше берем пробковую подставку для тарелок, совмещаем отверстия, загоняем в них обычные булавки и обкусываем.
Понятно, что способу сто лет, но почему-то на обучающих видосиках народ упорно обкладывает платы со всех сторон и лепит скотчем. По сравнению с насаживанием платы и трафарета на два шпынька выглядит адски.
Дошли руки собрать макеты диспенсеров. Поскольку платы стоят недорого, проще лишний раз сделать макет, который можно покрутить в руках, чем ломиться писать софт и пытаться все это дело оживить. Первая попытка выглядит так:
Я давно интересуюсь этой темой, но официальные источники многое замалчивают 😃
На данный момент я сформулировал свои мысли так:
1)Ротор вертолета - тело вращающееся вокруг оси, проходящей через его центр масс и ось симметрии.
2)Момент импульса (вектор) вращающегося тела при отсутствии внешних сил остается неизменным.
3)Для изменения направления момента импульса надо наклонить плоскость вращения ротора.
4)Ротор наклоняется при появлении циклического шага или наклоне тарелки перекоса, за счет разнонаправленных действий аэродинамической или “подъемной” силы лопастей в противоположных секторах проходимых лопастью.
5)Ось наклона ротора сдвинута на 90 градусов и опережает сектора приложенных к лопастям аэродинамических сил в направлении вращения ротора, что объясняется гироскопической прецессией.
6) Мощность необходимая для наклона вертолета и его ротора достаточно велика и может превышать необходимую для наклона вертолёта с неподвижным ротором в разы.
Буду считать, что сама LED Strip уже включена. Все примеры на основе моего Trashcan, там 5 светодиодов в ленте.
Во вкладке LED Strip необходимо настроить 7 цветов, по 3 для каждой стороны (красная/синяя), т.к. у меня изменение цвета назначено на трехпозиционный переключатель и 1 базовый бесцветный/черный для центра.
Чистил комп ,из кусков которые никуда не примкнуть запилил видео .
Всем привет) решил себе собрать дрон для быстрых “полетушек” ещё в начале 2017 года, собрал я значит, первый запуск и первый fail произошёл с моим дроном, липучка которая держала аккумулятор слетела и аккум перевесил и сполз в бок, не владея нормально навыком полёта, пришлось “дизармить”, коптер стремительно начал падать вниз и лопастями прорезал упаковку аккумулятора Infinity 1800 mA 90C Graphen Tech. Одна банка напололам была разрезана, и задымилась прям в воздухе, и аккум превратился из 4S в 3S. 😵 Время полёта пока особо не играетроли 7-10 минут для начала будет моим средним показателем для полётов. Ну-с начну рассказывать про свою сборку(сильно не пинайте, можно слегка подпинывать, на ваше усмотрение)😁
Взрыв-схема E-Revo 2.0 86086-4
Шасси
Антикрыло и приводной вал
Передняя часть
Задняя часть
Трансмиссия
Кузов
Решил проверить рецепт, как сделать затычки для шприцов, чтобы паяльная паста не высыхала. В оригинале советовали толстостенную термоусадку и кусочек термоклея для затыкания другого конца.
Я поступил немного иначе - взял две термоусадки, обычную и с клеевым слоем. Сначала усаживаем обычную, и выставляем ровно по краю иглы. Потом берем побольше, с клеевым слоем, усаживаем и сжимаем свободный конец. Лишнее отрезаем. Получилось так:
Надо еще каплю силиконового масла шлепнуть для полной герметичности. Трубки c усадкой 1:3 мне понравились больше чем 1:2.
Вышло весьма компактно и довольно удобно.
Eachine E511S GPS - типичный китайский хлам.
Тем не менее для деревенского досуга очень даже ничего.
P.S. На следующее лето запланировал Xiaomi Fimi A3
После некоторых раздумий и совета от misha hrunevich из прошлого поста, сваял плату на 18 микробеков, каждый должен выдавать 6В и до 3А (в теории и больше).
А так же соорудил неведомый сендвич из плат, чтобы в итоге уместить всё (изначально предполагал что только мозги или даже их часть будет внутри) в корпус
В диспенсере чем меньше шприц тем точнее дозировка. Для шприцов от 3сс и крупнее проще всего толкатель напечатать на принтере и усилить бронзовой вставкой с резьбой. Но для мелкого 1сс шприца такое не прокатит - слишком мало места.
Экспериментировал, как сделать мелкий толкатель из говна и палок, чтобы это мог повторить кто угодно. По результатам - проще всего взять трубку из нержавейки на али, и рассверлить кобальтовыми сверлами, зажав саму трубку в шуруповерт.
Подробности рассказывать не буду - есть тема на форуме, и ближе к делу напишу уже нормальный мануал. До кучи наделал временных толкателей, чтобы не заморачиваться с печатью. Теперь осталось собрать макеты и посмотреть как в руке лежит.
2 -3S 18650 Аккумулятор для FPV очков с индикацией заряда.В ролике небольшое пояснение работы стабилитрона ,как рассчитать токоограничивающий резистор для питания светодиода. Ну и шустрая сборка .
Потихоньку продолжаю пилить свой кораблик. На этот раз доделал якорную лебедку. Немного пришлось заморочиться со сцеплением, ибо глубина на реке до 6-8 метров и пока бросишь якорь с помощью редуктора - можно до китая доплыть.
п.с. Капитан Риксон работу принял 😉