Мой проект трактора К-700 масштаб 1:10
Вот так я сделал модель “Кировец К - 700” в масштабе примерно 1:11
сделано всё из жести и железа поэтому получился очень тяжёлым примерно 18 килограмм. Главная идея в том что бы трактор не только выглядел как его большой брат но и по конструктивному исполнению был похож тоже. Изделие ещё не завершено до конца но общие черты уже просматриваются. Вот что получилось в конечном результате!
Ну а теперь по порядку.
Кабина, капот, баки, крылья сделаны из железа толщиной 0.8 мм(какое было под рукой) цельно гнутые и проваренные полуавтоматом. на фотках видно. Окна не стал делать так как сложно и в кабине я планирую располагать аккумулятор.
Грунтовальны и покрашены не очень качественно поэтому кое где краска уже ободралось (зима же была).При перекраске уделю особое внимание этому делу.
Рама из квадратного профиля шириной 30 мм проварены и зачищены болгаркой,задная часть рамы в процессе укорачивалась так как не правильно рассчитал.
средний шарнир точеный и содержит два подшипника, 204 если не ошибаюсь.
как соединены рамы не буду расписывать на фото вроде всё понятно.
Мосты одинаковые, на трёх подшипниках и содержат гипоидную передачу без дифференциалов(так как это сложно было для меня изготовить). Шестерни использованы от редукторов маленьких болгарок.
Покрышки от MTA-4 внутри уложена материал применяющиеся в качестве тепло шумоизоляции в автомобилях. так как он упругий и не спресовывается со временем.
К хвостовикам присоединяются корданные передачи, это видно на фото.
Вот собственно внешний вид мостов
Карданные передачи выточены и тщательно обработаны напильником:)
карданых передач три как положено.
присоединяются к раздатке ( сделанной буквально пару дней назад). в ней реализуется функция отключения заднего моста.
раздатка через корданую передачу подключится к двухступенчатой коробке передач на которой и будет размещатся двигатель.( коробка пока толька на бемаге её предстоит ещё сделать)
Про поворотный механизм и заднею гидравлику напишу чуть позже.
кое где краска уже ободралось
По-моему это наоборот придает трактору рабочий вид.
Александр, не в обиду, модель внешне очень красивая. Но мне кажется модель выглядит хлипко изнутри 18 кг сплющит покрышки сразу . Или диски в покрышках провернуться . На вид шестерни в мостах имеют передаточное отношение около 1\3 -маловато . Карданы. Не ясна марка стали, и закалённые они или нет. Крестовина кардана не понятно как сделана . На вид,как будто паяно всё оловом. Фланец-хвостовик кардана думаю срежет в первом же болоте ,да и сам кардан свернёт . Вес то запланирован-18 кг. Жаль Вы не описываете подробно проект . Модель в колее . Надо выехать в раскачку ,да с пробуксовкой. Как одна, даже капроновая нить будет складывать раму в повороте у такого монстра ? На одном из фото кардан на валу крепится проволочкой явно не закалённой.Шарнир-сочленение между рам очень хлипко выглядит. Думаю раза в четыре надо увеличить по ширине, да и по толщине тоже
Александр, не в обиду, модель внешне очень красивая. Но мне кажется модель выглядит хлипко изнутри 18 кг сплющит покрышки сразу . Или диски в покрышках провернуться . На вид шестерни в мостах имеют передаточное отношение около 1\3 -маловато . Карданы. Не ясна марка стали, и закалённые они или нет. Крестовина кардана не понятно как сделана . На вид,как будто паяно всё оловом. Фланец-хвостовик кардана думаю срежет в первом же болоте ,да и сам кардан свернёт . Вес то запланирован-18 кг. Жаль Вы не описываете подробно проект . Модель в колее . Надо выехать в раскачку ,да с пробуксовкой. Как одна, даже капроновая нить будет складывать раму в повороте у такого монстра ? На одном из фото кардан на валу крепится проволочкой явно не закалённой.Шарнир-сочленение между рам очень хлипко выглядит. Думаю раза в четыре надо увеличить по ширине, да и по толщине тоже
Действительно в начале когда в покрышках был поролон через минут 10 катания они сплющивались, после применения шумоизоляции от авто проблема решена полностью и прокру резины вокруг диска просто не мыслим так как шумоизоляция с липучкой была да ещё и приклеивалась. По поводу корданов, крестовина сделана из закалёных игл диаметром 3 мм свареных полуавтоматом, сталь карданов калилась после обработки, ну а на счёт соеденения с флянцем подумаю о замене проволки на более прочную но пока не проворачивола. На счёт проекта если кому интересно могу выложить все файлы от начала до канца разработки всё есть. Сочленение несмотря на свой внешний вид выдерживает нагрузки на ура( если не наступать конечно!!!). А что за капроновая нить Вы имели в виду? Есть видео на youtube. вот сылки
Поворотный механизм переделывался раз так 5. Первый вариант был сделан на гидравлике но не прижился из-за своей хлипкости, все остольные механические, второй видно на фото
Двигатель от свеклоподъёмника через шестерню и два стальных тросика диаметром 2 мм прилепляются к цилиндрам. работа проста шестерня наматывает трос , трос тянет цилиндр и так происходит поворот. поворачивает в любом случае, сила колосальна! Сейчас всё видоизменено но смысл тот же. фоток нет, приклеплю чут позже. на первом видео видно как работает.
Электроника использована от примитивной китайской игрушки,поэтому ездит так грубо.
Принцип работы раздаточной коробки,видео
три шестерни, 6 подщипников, проверена в жёстких условия нечего не провернула и не сломалась. Более подробная обкатка после того как поставлю коробку с двигателем. Раньше стоял двигатель от стеклоподъёмника, слабоват оказался решил переделать и внести такую изюменку как отключения заднего моста. управлятся будет серво приводом.
Принцип работы раздаточной коробки,видео
три шестерни, 6 подщипников, проверена в жёстких условия нечего не провернула и не сломалась. Более подробная обкатка после того как поставлю коробку с двигателем. Раньше стоял двигатель от стеклоподъёмника, слабоват оказался решил переделать и внести такую изюменку как отключения заднего моста. управлятся будет серво приводом.
Задняя гидравлика примитивна по своей структуре и требует дороботки усиления кое каких деталей, но проста в исполнении и ниичего лишнего.(кстати первая система поворота полурам была выполнена подобным образом не не прижимась нагрузка очень большая съело ось после первых заездов и довольна медлительна). сильно не критикуйте придумывал так на бегу!!
А зачем отключать задний мост? Может лучше 2 передачи сделать ?
А зачем отключать задний мост? Может лучше 2 передачи сделать ?
А что б делать вот так!!!
и передачи тоже не помешают.
На постояном полном приводе он как танк прёт ни какова драйва,а так привольнее будет интересней что ли.
И всё же, как я сделал колёса.
Диски из железной трубы с в вареной сердцевиной и проточеными канавками под покрышки.
резина от МТА-4
внутри материал шумки от авто толщиной где то 8 мм с самоклейкой но одной стороне и фольгой на другой, упругий не сминается и довольно таки мягкий.
Уложенный по кругу в стык самоклейкой к резине,и приклеенной в конце намертво клеем. ну типа так!😁
может можно было сделать и умнее но я остановился на этом.
ну и в конце колпак для копийности
Александр, какая марка стали у карданов? Шестерни КПП и раздатки от чего брали или самопал? Раз вы мастер по карданам ,то и заднию подвеску, для навесного оборудования, попробовали бы сделать покопийнее. А то эта пробная версия никуда не годится. Кстати скорость подъёма заднего отвала вполне копийна. Идея вашей гидравлики не нова, но воплощение её в проэкте интересна и очень не обычна. Что за жидкость вы применили? Похоже воду. Надо было попробовать моторное масло разной вязкости. И заметно ,что вы испытали трудность с прокачкой от воздуха в гидросистеме ? Про капроновые нити-? Кто же знал ,что они у вас от стеклоподъёмников, да металические.
На видео с трактором, тракторист просто включил межосевую блокировку дифференциала.
[QUOTE=stado-suslikow;3994355]Александр, какая марка стали у карданов? Шестерни КПП и раздатки от чего брали или самопал? Раз вы мастер по карданам ,то и заднию подвеску, для навесного оборудования, попробовали бы сделать покопийнее. А то эта пробная версия никуда не годится. Кстати скорость подъёма заднего отвала вполне копийна. Идея вашей гидравлики не нова, но воплощение её в проэкте интересна и очень не обычна. Что за жидкость вы применили? Похоже воду. Надо было попробовать моторное масло разной вязкости. И заметно ,что вы испытали трудность с прокачкой от воздуха в гидросистеме ? Про капроновые нити-? Кто же знал ,что они у вас от стеклоподъёмников, да металические.
Про марку стали карданов ничего не скажу наверно обыкновенное железа, крестовины знаю что очень хорошая сталь.На фото сами иглы и первый вариант карданов, их свернуло в узел при первом тест драйве!!!
Шестерни везде использовал заводские, от болгарок и промышленной дрели(которую двумя руками держать надо).
Да заднею навеску можно было сделать и по лучше, но эта вечная спешка и недостаток времени вносят свои коррективы в качество работы.
В системе действительно залита вода, я хотел антифриз но так как просто показывал принцип работы то залил воду. А вот если залить масло не разъест ли оно резиновые детали поршней? вопрос интересный экспериментировать не очень хочется.Огромный недостаток системы гидропривода это односторонняя работа, посмотрим как себя покажет в жизни а там будем и думать.
На днях думаю закончить работу над поворотным механизмом. Будет выглядит довольно интересно. Убрал все лишние железки стало по просторней. Промежуточная фото.
На видео с трактором, тракторист просто включил межосевую блокировку дифференциала.
Вот здесь я с Вами не согласен! Задний мост отключается и включается из кабины, что и было сделано. Дифференциал в мосту автоматический. есть страничка из книги.
Ну а если я не правильно понял и вы имели в виду межмостовой дифференциал, то там такова нет! Вот рисунок коробки в разрезе.
Ездить на полном приводе по асфальтным дорогам было запрещено!
Из воспоминаний с детства ( отец почти всю жизни проработал на Кировце от чего такая привязанность к данной модели!) при езде в согнутом состоянии на 4WD внутренние колёса просто вырывали куски земли своим протектором. я вообще думал что там нет ни какова дифференциала пока книги не почитал! Посмотрите видео где трактор буксует ни на одном нет чтоб одно колесо крутилось а второе стояло(в смысле на оси) везде четыре крутятся( это не т-150! там такое нормально!) Убедил?
Касторовое масло не разъедает резину. Оно живёт в аптеке. Но очень густое. На воздухе ссыхается .Как вы соединили тросик со штоком цилиндра? Резиновое кольцо, поршня цилиндра, можно заменить- путём обмотки поршня по пазу, простой ниткой. Чтоб вошёл внатяг. На старых машинах стоял насос омывателя стекла, он был шестерённого типа, на 12 вольт. Вот его бы попробовать. У меня есть такой, да все никак не собрать схему, чтоб давление померятьб да нагрузку на электромоторчике.
Вот он
Слева в гитаре стоят две шестерни .И два патрубка .Даже не знаю какое давление он выдаст ?
Касторовое масло не разъедает резину. Оно живёт в аптеке. Но очень густое. На воздухе ссыхается .
Предлагаю тормозную жидкость старого образца. Она не вызывает коррозии и не съедает резину. Это БСК или смесь состоящая по массе из 50% касторового масла и 50% бутилового или изоамилового спирта (Руководство по ГАЗ-24).
Бензонасос с иномарок. Охлаждается самим бензином .Есть модели с рабочим давлением вроде до 2х кг\см. Новый очень дорого стоит. Да и не ясен принцип работы внутри его ?
Предлагаю тормозную жидкость старого образца. Она не вызывает коррозии и не съедает резину. Это БСК или смесь состоящая по массе из 50% касторового масла и 50% бутилового или изоамилового спирта (Руководство по ГАЗ-24).
А что вариант! и если порыв легко смывается водой. Да и тормазуха DOT-4 тоже к резине нейтральна.
Касторовое масло не разъедает резину. Оно живёт в аптеке. Но очень густое. На воздухе ссыхается .Как вы соединили тросик со штоком цилиндра? Резиновое кольцо, поршня цилиндра, можно заменить- путём обмотки поршня по пазу, простой ниткой. Чтоб вошёл внатяг. На старых машинах стоял насос омывателя стекла, он был шестерённого типа, на 12 вольт. Вот его бы попробовать. У меня есть такой, да все никак не собрать схему, чтоб давление померятьб да нагрузку на электромоторчике.
Слева в гитаре стоят две шестерни .И два патрубка .Даже не знаю какое давление он выдаст ?
Я тоже думал об этом. но придётся делать гидрораспределитель, думаю мне это не по зубам.
Нашёл на форуме автомобилистов ,что внутри . Крылатка. И стоят насосы в среднем б\у-1000 р.
Пишут что давление некоторые из них дают-4 кг\см.
Тот же вальбро качает 255 литров в час, можно поискать бош на 400 литров, или низмо на 800-1000 литров, но я думаю что порвет он даже стальной цилиндр на мелкие кусочки.
Вальбро новый стоит 4000 руб (китай и америка одинаково, и качество одинаковое)
Но, все насосы автомобильные охлаждаются бензином, и должны находится в нем иначе перегреваются и быстро выходят из строя, одной лишь прокачиваемой жидкостью его не охладить, только если какой нибудь на 50-60 литров, но опять же в японцах минимум 125 литров и он от перегрева точно сдохнет. БУ насос стоит от 200 рублей за 125 литров до 1500 за 280 литров.
ПС: Хотя если он не будет постоянно качать то нифига ему не будет.
Тот же вальбро качает 255 литров в час, можно поискать бош на 400 литров, или низмо на 800-1000 литров, но я думаю что порвет он даже стальной цилиндр на мелкие кусочки.
Вальбро новый стоит 4000 руб (китай и америка одинаково, и качество одинаковое)
Но, все насосы автомобильные охлаждаются бензином, и должны находится в нем иначе перегреваются и быстро выходят из строя, одной лишь прокачиваемой жидкостью его не охладить, только если какой нибудь на 50-60 литров, но опять же в японцах минимум 125 литров и он от перегрева точно сдохнет. БУ насос стоит от 200 рублей за 125 литров до 1500 за 280 литров.
ПС: Хотя если он не будет постоянно качать то нифига ему не будет.
А Вы нигде не находили чертежи простенького гидрораспределителя? Что б можно было сделать в домашних условиях.
Саша, тут же на форуме есть раздел гидравлика. Там и схема была золотникового типа . Сложность в том, что вы ещё не пробовали делать. Попробуйте сделать из пластмассы на один гидроцилиндр,скажем так-макет агрегата. В метале, взять квадратный профиль. Наверно лучше латунный . Насверлить отверстий и две крышки и подогнать ползунки под размер отверстий . Чтоб ползунки-золотники легче было подгонять под отверстия, сделайте их чуть меньше по диаметру. Потом ,самая главная и кропотливая операция, облудите их оловом пожирнее и в токарном станке или патроне дрели снимайте не спеша сотки .Думаю сотки лучше снимать шкуркой-нулёвкой, или деревянным бруском, обмазанным притирочной пастой или пастой-Гойи. Обязательно получится. И не надо никаких резинок в золотники. Малый зазор и густое масло не дадут сильной течи.