Трактор Т-150К 1:8
Добрый вечер. Диски планировал оставлять родные от МТА, но хочу что бы было копийно, по этому я их перевернул обратной стороной и во внутрь делать вставку. А на днях еще получилось распечатать одну вставку в диск (пластик еще не обработал).
Что скажете по этому поводу?
За столь длительный период немного удалось потрудится над моделью, почти закончил раму. Сделаны карданы, раздатка, собраны мосты (перед заблокирован, сзади дифф). Вес модели в таком виде как на фото 4500 грамм.
Уж очень было интересно посмотреть как ездит моделька, по этому решил сегодня еще и двигатель поставит. Выглядит он достаточно внушительно, да и сама модель не маленькая. Мотор с редуктором добавили еще 900 грамм, вес на текущий момент 5400 грамм. Интересно получится в 10 кг по весу поместится.
Передаточные отношения на колесах получились следующие:
первой скорость 30,4
второй скорость 11,9
перед заблокирован
советую открытыми оставить оба дифа, база короткая, система поворота специфичная и получается что радиусы очень разными будут между внешними и внутренними колесами, будет очень велика вероятность порвать полуоси
советую открытыми оставить оба дифа, база короткая, система поворота специфичная и получается что радиусы очень разными будут между внешними и внутренними колесами, будет очень велика вероятность порвать полуоси
Спасибо. В дальнейшем так и сделаю, на процесс сборки оставлю все как есть, так как снимать передний мост проблематично. Сначала я оба хотел залочить, так как в похожей моделе, только кировца человек блокировал оба дифа, но потом решил задний не трогать.
Выдалось свободное время, немного поработал над трактором. Сделал рулевое управление, поставил цилиндры. Немного экспериментировал с помпой для гидравлики, проверял как поворачивает трактор и действительно дифы нужно ставить свободные в оба моста.
Потихоньку собираю гидравлику, хоть и основных деталей нет - распределителя на три потока (один на поворот, второй на заднюю навеску, третий запасной) и отсечного клапана с манометром.
Цилиндры с внутренним диаметром 12 мм и ходом поршня 30 мм, что соответствует масштабу. Помпа по заявлению производителя максимум может выдавать 4 МПа.
Помпа
это магом или кетай? можешь показать что внутри, для интереса и как привод сделан, через фланцевую муфту?
Судя по смещению осей - микро шестеренчатый насосик, вряд ли пластинчатый.
это магом или кетай? можешь показать что внутри, для интереса и как привод сделан, через фланцевую муфту?
Это китайская помпа купленная за $18, внутри две шестеренки. Привод еще не сделан, токарь пока занят. Будет муфта, с одной стороны под вал помпы 5 мм с другой - под вал мотора 4 мм. Мотор у меня был. Плита между помпой и двигателем напечатана на принтере.
Вот допечатались вставки в колеса, нужно их довести до идеала. Подскажите пожалуйста, какую лучше шпатлевку использовать для этих целей?
Денис - посмотрите в сети тему - склейка алюминия, дюрали и т.п. У шпатлевки как и у клея должна быть хорошая адгезия к алюминию. Проблема в том что на его поверхности плохо держатся обычные грунтовки. Как вариант 2-х
компонентный грунт на эпоксидной основе. Но перед использованием лучше проверить на кусочке профиля. Можно поискать грунтовку для дюралевых дисков.
Денис - посмотрите в сети тему - склейка алюминия, дюрали и т.п. У шпатлевки как и у клея должна быть хорошая адгезия к алюминию. Проблема в том что на его поверхности плохо держатся обычные грунтовки. Как вариант 2-х
компонентный грунт на эпоксидной основе. Но перед использованием лучше проверить на кусочке профиля. Можно поискать грунтовку для дюралевых дисков.
Спасибо, это я так же учту при финальной обработке рамы, но по раме еще масса работы, ее рано до идеала выводить. Под своим вопросом я подразумевал шпатлевку для пластика, так как после печати поверхность не идеальная, а видны слои.
Здравствуйте Денис. Печатали Вы наверно АБС пластиком. Вообще полимеры можно не грунтовать. Проблема может возникнуть в совместимости краски и полимера. Некоторые виды красок плохо смачивают поверхность и норовят или собраться сгустками - каплями а не распределится ровно по поверхности.
Эта проблема кроется в способности основы - связующего лака на котором сделана краска смачивать данный полимер. Не достаточно энергии поверхности у полимера. Чаще всего с ней сталкиваются рекламщики - полиграфисты. Кто наносит надписи на листовой пластик.
Для надежной покраски Поликарбоната или АБС можно взять Тамиевские спец краски - гарантированный результат. Авто эмали - могут давать эффект сворачивания или сразу если слой толстый или после 2-3 захода. Но если напылять понемногу может и прокатит. Танковые АБС колёса красил алкидной краской - металлик. Вроде держится. Можно даже прозрачным лаком закрепить но лак тогда нужен тоже алкидный.
Убирать следы от печати - слои, можно растворителем (ацетоновая баня) но при этом будет страдать от растворителя сама деталь да и загореться могут пары ацетона. Лучше удалять их обычной мелкой наждачной бумагой. Если брать грунтовку акриловую или алкидную - толстый слой лучше не наносить, начнет отшелушиваться верхний слой. Обязательно обезжиривайте перед напылением.
Под своим вопросом я подразумевал шпатлевку для пластика, так как после печати поверхность не идеальная, а видны слои.
Я делал так…шкурил, потом, когда пыль пластиковая появляется, поливаю клеем СА и энергично растираю шкуркой (на кусочке пластика) в процессе схватывания клея. В итоге после нескольких итераций получается ровная поверхность покрытая слоем клея с замешанной пластиковой пылью. Эта субстанция заполняет все неровности. Потом чистовая шлифовка. Дале просто грунт и краска. Разумеется метод не прост, надо привыкнуть. Лучше пробовать на чем то не нужном. Плюс в том что СА и шкурка у всех под рукой и верхний слой получается прочным.
Подскажите, а почему аутранер? И какие у него параметры?
Подскажите, а почему аутранер? И какие у него параметры?
Аутраннер я видел на всех насосах и к тому же у меня был такой мотор. 2814 510kv 400 Вт, работает тихо имеет малое токопотребление на 3s и большую тягу по сравнению с высокооборотистыми моторами.
Наш респект. Дорогу осилит идущий. Есть уже готовая гидравлическая схема или сами рисуете? И как будет реализована (если будет) фиксация среднего положения - рама стоит прямо и модель едет тоже прямо? А также ограничения в поворотах и предохранение движка насоса ?
Наш респект. Дорогу осилит идущий. Есть уже готовая гидравлическая схема или сами рисуете? И как будет реализована (если будет) фиксация среднего положения - рама стоит прямо и модель едет тоже прямо? А также ограничения в поворотах и предохранение движка насоса ?
Схема достаточно стандартная: клапан сброса давления, бак с маслом, помпа, распределитель, поршни. Как буду реализовывать нарисую подробнее. Вот я тоже думал о среднем положении, но пока светлых решений не пришло. По поводу ограничений и сохранности движка и всей системы, когда поршень дойдёт до крайнего положение давление в системе повысится выше стандартного и клапан сбросит избыток масла в бак.
Эта субстанция заполняет все неровности. Потом чистовая шлифовка. Дале просто грунт и краска.
А какой конкретно грунт Вы используете? Пробовал Тамиевские - не держатся на АБС никак.
А какой конкретно грунт Вы используете? Пробовал Тамиевские - не держатся на АБС никак.
Я делаю бюджетно, поэтому простой грунт для бамперов авто. Маркой не сильно заморачиваюсь. Мне хватает.
Иногда сразу автоэмалью, она ядреная, растворяет чуток пластик без всякого ацетона и держится лучше всяких грунтов))) Тут главное первый слой не делать толстым иначе испортит поверхность а если где в ямке нальете “лужицу”, то вообще может уничтожить деталировку или даже “прожечь” тонкий слой. Так что по началу задуваем буквально парами…и сушим после каждого пшика баллончика. Когда первый слой сформируется полностью и краска постепенно зальет всю поверхность детали(обычно за 3-4 лайт прохода), даю просохнуть как следует, прохожу нулевочкой и уже докрашиваю как обычно.
На самом деле вариантов много. И смотря что хотим получить в итоге…глянцевую идеальную поверхность или шагреневую поверхность напоминающую грубое литье и покраску как у танка)))
Вот я тоже думал о среднем положении, но пока светлых решений не пришло.
Как вариант, если не придет более светлых мыслей))) На механизме поворота ставим до серву и микшируем ее так, что бы она при любом повороте отпускала стопор, а при возврате к нулю зажимала. Для плавной работы(в том числе и реализации функции некоего доводчика в абсолютный ноль) используется механизм на подобе сервосейвера, т.е. клинового типа с большим углом.
Только механизм привода стопора должен быть реализован так, что бы с сервы снималась нагрузка при стопорении иначе погорит. Если что, пишите в ЛС там постараюсь объяснить как сделать.
От танкистов, слышал (сам не пробовал) про такую технологию: никаких ацетоновых бань, просто макаем свеженапечатанный каток в растворитель, на пол секундочки, и тут же достаем, сушим. Может потребоваться несколько итераций. Поверхность получается как литая, не обработанная. Да и слои накрепко склеиваются.
Видел такие катки на танке, очень реалистично! Печать не опознал, спросил из чего и как сделано, а мне в ответы технологию, что выше описал.
Здравствуйте. По поводу сглаживания слоев на распечатанных деталях, из личного опыта. Детали были напечатаны из PLA и АБС пластика. растворитель, в случае АБС - ацетон, наносился плоской кистью (удобно - можно дозировать количество растворителя) сглаживающими движениями, с последующей просушкой каждого слоя. Затем, после исчезновения больших ступенек - проявочный слой грунтом для пластиковых бамперов из баллона, и шпаклевка финишной автошпаклевкой по пластику с стекловолокном. Далее стандартные процедуры под покраску - вышкуривание и грунтовка. В принципе результат мне понравился. Единственный недостаток - длительность процессов просушки и вышкуривания слоев. На первом фото необработанная кабина, на втором уже окрашенная (фото в грунте, к сожалению, нет).