В домашних условиях, практически на "коленке"...
Раз уж антифриз и водка пугают, то можно предложить еще и народные способы. Например, стародавние токари при обработке “люминия” вовсю лили обыкновенную мыльную воду!
Пришло время разобраться и с последующим станком на “рельсах” и под ШВП.
Смотрите заделку вала на опоре в станину столика. Заделка выполнена с помощью фланцевого крепления SHF16. Как видите крепление простое и надежное - при необходимости за счет “крепежного” люфта фланцевого крепления можно немного регулировать параллельность валов оси Х для исключения закусывания ходовых кареток при их движении. Валы на опоре опираются на обрезки прямоугольных труб, которые выполняют роль обыкновенной подставки станка. При наклеивании на них пористой резины станок вполне возможно ставить и на полированный письменный стол.
Ждем ШВП!
Санта-Барбара: 2758-я серия…)
Коллеги, на Али нашел похожий аналог известной “красной” платы, но с ЮСБ. Китайские продаваны пока на нее никаких мануалов без покупки не шлют. Может кто-то имел опыт общения с ней?
ru.aliexpress.com/item/…/32952917057.html
Всем привет, очень долго читал всю тему и пришел к такому выводу, что все стараются что то изготовить свое необычное, чтобы хоть чем то удивить других. Мне конечно не хочеться никого удивлять, а просто иметь чпу станок для обработки алюминевых деталей макисмальная толщина в будующих заготовках 10мм, глубина за один проход не менее 0,2мм. Теперь вопрос ко всем, скажите пожалуйста приблизительный бюджет для самостоятельной сборки станка и или купить готовый потом его дорабатывать ru.aliexpress.com/item/…/32843836631.html?algo_pvi… . Параметры для выбора 1,5kW с водяным охлаждением 3 осевой. Или вообще купить просто фрезерный станок и сделать его c автоматической подачей по X Y.
Я имею станок 3040 со шпинделем в 300 ватт. Станок исключительно хоббийный для работы по дереву и пластику. Эпизодически можно обрабатывать и алюминий. Но чисто для алюминия нет. И дело не в шпинделе. Станок для металла слабый.
Очень жаль, значит рама слабая так выходит? Я конечно не только алюминий конечно собираюсь обрабатывать, но алюминий в приоритете (рычаги для бензиновой модели). Может тогда просто взять фрезерный станок а потом если что заменить шпиндель ru.aliexpress.com/item/…/711474794.html?algo_expid…. Что то уже ничего не пойму что нужно для того чтобы фрезеровать алюминий нормально.
Что нужно? Для начала форум почитать.А может и не один…
Я как понял жесткость рамы нужна, шпиндель не сильно влияет на обработку алюминия. У меня просто уже голова кругом, или брать чпу под обработку алюминия (но не только) или просто взять фрезерный станок как в ссылке выше указанной #1015 или корвет 412. Я перечитал столько форумов, что алюминий чтоб обрабатывать нужно еще колдовать со станком, то у него жесткости не хватает, то фреза не та, то шаг подачи не тот.
Очень жаль, значит рама слабая так выходит? Я конечно не только алюминий конечно собираюсь обрабатывать, но алюминий в приоритете (рычаги для бензиновой модели). Может тогда просто взять фрезерный станок а потом если что заменить шпиндель .
Если приоритет алюм и деталь в размер рычага для 1\5, то вам просто надо БУ фрезер по металлу. Там ручками сделать - раз плюнуть, просто форма попроще будет.
А эти портальные китайские станочки по алюму это просто пустой перевод фрез и времени если речь о 10мм алюма. Вы посмотрите мощность шпинделя…300Вт. Если бы сам шпиндель был 1,5кВт тогда бы другое дело. Но тогда портал не выдержит и помрут все направляющие в момент.
А так комплект рычагов 1\5 из дюраля на таком станке точить целый день, без перекуров)))) Лобзиком и болгаркой быстрее получится 😉
Либо берите станок, но точите рычаги из прочного пластика. Капролон, полицеталь и т.п. Можно с небольшими алюм усилителями.
или корвет 412. .
думаю ваши станки начинаются с корвет 416
Корвет дорогой.Тогда может такой? Жёсткий и точный для наших нужд.
Тогда может такой?
Это кто же таких попугаев делает? ))) Есть у меня аналогичный… Жесткость и точность, конечно, выше чем у фанерного, но… В общем, алюминьку режет…)
Да этот попугай надежно смотриться, если он еще сделан из профиля стального (квадрат).
Одна беда…конструкция не позволит обрабатывать объект большего размера чем расстояние между боковыми ребрами. Когда стол не ограничен такими стенками намного удобнее.
И еще как то странно у этого попугая приводы по х стоят. Считай пятая часть, а то и четверть стола не пригодна для резки, неужель трудно было приводы развернуть что бы моторы были сзади и не мешали использовать самую удобную зону стола…
“…а просто иметь чпу станок для обработки алюминевых деталей макисмальная толщина в будующих заготовках 10мм, глубина за один проход не менее 0,2мм…”
0.2-0.25мм с алюминия снимается и обычным хоббийным шпинделем 500вт без проблем. Другое дело, что он долго не выдержит такой работы, т.к. у него подшипники не очень мощные. С 1.5квт шпинделем можно снимать и 1.0-1.5мм, но другая проблема возникает - наклеп на фрезу из-за которого она перестает нормально резать. Для этого надо отдельно фрезы подбирать и ее режимы резания. Поэтому я сейчас, например, на 1.5квт шпинделе снимаю по 0.25мм, но с большой скоростью 10мм в сек и иногда больше. В результате с “наклепом” практически не встречаюсь, да и выбором фрезы и ее режимами резания не заморачиваюсь, использую обычные!
600 мм/мин это большая скорость? )
Да этот попугай надежно смотриться
Это чертеж (рисунок) для наглядности сделан разными цветами. Конструкция очень удачная . И по материалам бюджетная. А по той вашей ссылке - сверлилка, и не предназначена для фрезерных нагрузок. Поищите фрезер и приделайте к нему моторчики. Но тут возникает ситуация. Если нужна жесткость -то это один станок. Если нужно большое рабочее поле то это совсем другая философия. Тот рисунок что вам показали как раз то что вам нужно.
И еще. Делать лучше самому, но в том случае если позволяют условия.
“…600 мм/мин это большая скорость? …”
Для настольного станка с рабочим полем где-то 250х350мм вполне приемлемая. Если рабочее поле “метр на метр”, то, конечно, надо поболее!
“… Но тут возникает ситуация. Если нужна жесткость -то это один станок. Если нужно большое рабочее поле то это совсем другая философия…”
Вполне соглашусь. На одном форуме прочитал, что у настоящего мастера должно быть два станка - один для раскроя, а другой для обработки железяк!
Для настольного станка с рабочим полем где-то 250х350мм вполне приемлемая.
Вы же не рабочее поле режете…) Для алюминия эта скорость маленькая… Рекомендуемая подача при съеме 0.25 мм - 0.1 мм на зуб на оборот, у Вас воздушник на 24000 оборотов, нехитрая арифметика приводит нас к скорости 2400 мм/мин или 40 мм в секунду… А на 6000 оборотов(мало ли Вам такое в голову придет) воздушник а.) перегреется, б.) ему не хватит момента на такие подачи.
Я только сверлю на 100 герцах, да и то если сверло Р6М5, а твердосплавные и 400 герц хорошо держат. Фрезы только на 400 герц, и еще добавил бы если бы мог…)
На одном форуме прочитал, что у настоящего мастера должно быть два станка - один для раскроя, а другой для обработки железяк!
Как раз мастер на чем угодно сделает))) Один товарищ мне показал как на моей ручной настольной токарке за 25тыс. р. (150Вт) деталь быстрее сделать чем я смог на 8кВтном ЧПУ 😉
Разные станки нужны для пром производства там где ты деньги зарабатываешь. В хобби достаточно одного под основную и самую сложную задачу. Если это допустим алюм 10-12мм то под это и надо брать станок а предварительный раскрой и лобзиком можно сделать или полуфабрикат заказать за копейки а на станке уже доводить форму и красоту.
А на 6000 оборотов(мало ли Вам такое в голову придет) воздушник а.) перегреется, б.) ему не хватит момента на такие подачи.
Ну 6000 может и перебор, но 12000 то легко…
И в Хобби гнаться за идеальными режимами нафиг надо. Подумаешь лишнюю китайскую фрезу за 100-200р убьешь…
И еще. Делать лучше самому, но в том случае если позволяют условия.
Да ктож спорит то…только что бы такое достойно сделать надо мягко говоря быть мастером золотые руки. Уметь варить(и не электродом), иметь кучу инструмента для резки, шлифовки и т.п. А потом еще все это собрать с точностью ну ни как не рулетки.
А в идеале свареннцю раму вообще засунуть в станок для придании идеальной геометрии.
С 1.5квт шпинделем можно снимать и 1.0-1.5мм, но другая проблема возникает - наклеп на фрезу из-за которого она перестает нормально резать. Для этого надо отдельно фрезы подбирать и ее режимы резания. Поэтому я сейчас, например, на 1.5квт шпинделе снимаю по 0.25мм, но с большой скоростью 10мм в сек и иногда больше. В результате с “наклепом” практически не встречаюсь, да и выбором фрезы и ее режимами резания не заморачиваюсь, использую обычные!
Да если держать под рукой баллончик пусть ВД40…уже проблемы многие снимаются.
А фрезы дешевые китайские просто почаще менять что бы всегда острая была. Не пытаться получить ресурс как у “взрослых”)))) Тем более этим убитым фрезам моделист применение найдет…пины всякие, оськи отличные получаются.
На китайской распродаже порой пачка фрез 10-20шт за 100р идет. Для разовых хоббийных резок такого количества на пол года хватит.
12000 то легко
На 12000 хорошо режутся пластики всякие, акрил… Может быть текстолит тоже, но фрезы должны быть хорошие…
И в Хобби гнаться за идеальными режимами нафиг надо. Подумаешь лишнюю китайскую фрезу за 100-200р убьешь…
Для примера, я часто режу из стеклотекстолита рамы для квадриков, так вот одной хорошей фрезы(150-200 рублей) на раму не всегда хватает, а плохих штуки 3 надо, тех что по 30-50 рублей…
А самое главное, это не расход фрез, а качество реза и размеры. Разумеется, если речь идет о резке фанеры фрезой 6 мм, там пофигу, а миллиметровая фреза может отогнуться на пару десяток.
Ну и, дело не всегда в стоимость фрезы упирается, материал часто дороже обходится. Так что и в хобби соблюдение режимов желательно, испорченная заготовка=выкинутые деньги…
пачка фрез 10-20шт за 100р идет
Никогда таких не видел…) Самое дешевое, что я брал, это 10 штук в коробочке за 5 баксов. Больше такие не беру…)