В домашних условиях, практически на "коленке"...
Сергей спасибо за информацию. Опыт ручной резки с новым шпинделем я специально провел, чтобы ручками почувствовать разницу, я ведь до этого резал вручную алюминий на 500вт шпинделе. Зато теперь воочию почувствовал разницу между 11000 об в мин. (500вт) и 18000 - 1.5квт. Естественно никакой “силовой резки” я на своем станке не предполагаю, но делать 0.5мм за проход теперь будет легко и быстро!
ну какие 0.5, 0.2 максимум, ssilk всё правльно и доходчиво расписал, кстати не стоит зацикливаться на оборотах, попробуйте сравнить 11000 500вт с вашей болтающейся на резиновых опорах цангой и 11000 1.5квт, разница так же будет ощутимая
Мистер Бруукс хоть точки ставьте периодически а то за вашим полетом мысли не успеваем тчк!
Созрел до гравюры (которую обещал жене ещё к 8 марта 😃)
Есть по ней вопрос. Максимальная глубина выборки 12 мм. Какой шаг по Z лучше использовать. Хочу применить фрезу для черновой обработки сферическую двухзаходную (2515) 3,178хR2,0х15, для чистовой коническую со сферическим концом (1840) R0.5х20,5х50. Горизонтальную подача думается 600-800 мм/мин с шагом для черновой 0,4, для чистовой 0,1.
Возможно ли обойтись только чистовой проходкой?
Возможно ли обрабатывать сразу на всю глубину (Z-12мм) уменьшив подачу?
Размер гравюры 100х150 мм. обороты шпинделя 12000.
Вот нашел, правда это про пазовый рез
Максимальная глубина реза в слой (при пазовом резе) - Z (D - диаметр фрезы в мм.)
Мягкие породы: Сосна, Ель, Ольха, Кедр, Липа, Осина, Каштан, Тополь, ДВП, МДФ: Z = 1.5 x D
Жесткие породы: Дуб, Бук, Вишня, Береза, Груша, Яблоня, Лиственница, Карагач, Ильм, Вяз, Платан, Лох узколистный, Палисандр, Фанера, Модел. пластик: Z = 1 x D
Твёрдые: Орех, Граб, Ясень, Акация, Самшит, Клён, Рябина, Кизил, Фисташковое дерево, Мербау, Бамбук, Мутения: Z = 0.6 x D
Очень твердые породы: Грецкий орех, Акация белая, Амарант, Ипе/Лапачо, Макассар, Олива, Ярра, Ятоба, Сукупира: Z = 0.5 x D
Пены: пенопласт, пенополиуретан, пенополистирол: Z = 4 x D
Композиты: G-10, текстолиты на фенольных смолах или на основе углеродного волокна: Z = 0.5 x D
Термопластики: акрил, поликарбонат, ПВХ или полиэтилен высокой плотности: Z = 1 x D
Цветные металлы: алюминий, медь, серебро (чистое/мягкое) или золото: Z = 0.2 x D
Твёрдые цветные металлы: дюраль, латунь, бронза: Z = 0.15 x D
Черные металлы: холоднокатаный прокат, нержавеющая сталь или твёрдые сплавы серебра: Z = 0.1 x D
…Есть по ней вопрос…
Уменьшите выборку на гравюре до 8.0мм, фрезу сферическую двухзаходную (2515) 3,178хR2,0х15, сразу в чистовую, шаг 0.2. Горизонтальная подача для первого реза поменьше - 200-250 мм в мин, после первого “полного” реза скорость можно увеличить, там уже “шаг” небольшой будет и усилия на фрезе поменьше!
Возможно ли обойтись только чистовой проходкой?
Возможно ли обрабатывать сразу на всю глубину (Z-12мм) уменьшив подачу?
Можно, и подачу 0.6-0.8м/мин можно не уменьшать. Здесь например глубина реза 19 мм и сразу чистовая (остальные параметры есть в аннотации к видео).
…Есть по ней вопрос…
Забыл указать, что такое я пробовал для 500вт хоббийного шпинделя. Если это будет какой-нибудь “1.5 квт”, то там можно давать и больше. В принципе можно отказываться от черновой обработки!
Вырезал, затратил половину ночи:(
Самая большая ошибка- сделал обработку по спирали в прямоугольнике. На прямоугольнике 100 на 150, из-за этого углы резались половину времени, очень много холостого пробега и скорость указанную не набирает из-за постоянного торможения и ускорения при прохождении кривых. Спиралью надо вырезать круглые детали, или схожие с кругом. В следующий раз буду резать только растром в обе стороны.
Не знаю почему, ещё не разбирался, но припуск для черновой обработке, которые выставлял 0,6 мм на самом деле оказался миллиметра 2, а то и более. Может где то и было 0,6 но в основном больше. Специально взял для черновой сферическую фрезу диаметром 2мм. Буду разбираться.
Для чистовой обработке коническая фреза меня порадовала, режет хорошо, чистенько.
Сейчас думаю как к ней фрезернуть рамку пока деталь закреплена на столе.
PS +++двухзаходную (2515) 3,178хR2,0х15, сразу в чистовую, шаг 0.2.
Михаил, по качеству обработки она намного хуже конической спиральной R0.5х20,5х50
Есть мысль, 3,178хR2,0х15 с шагом 0,5-0,6 использовать в получистовой, а в чистовой увеличить скорость до 1000-1200 мм/мин. И разделить это на 2 вечера. В первый черновая и получистовая, а во второй чистовая и будет не так муторно.
“…по качеству обработки она намного хуже конической спиральной R0.5х20,5х50…”
Естественно, чистая коническая фреза да еще с маленькой “пяточкой” будет резать чище. Но тут надо выбирать - либо сравнительно небольшое время обработки, либо качество реза!
Вот моё творение.
Отлично, следов фрезы практически не видно, детализация хорошая для фрезы с таким радиусом. Мелкие ворсинки можно убрать нейлоновой щеточкой, а потом обработать сапожным воском(недешевый, но эффект от него потрясающий) или сделать пропитку и отполировать мохнатой тряпкой… Можно полировальным кружком, но предварительно его разлохматить…)
Кстати, хорошо, что вопрос о пропитке подняли. Хорошая пропитка обычно венчает дело, без нее и гравюра не до конца гравюра. У кого есть хорошие рецепты - ждем!
Вопрос с рамкой так и остался открытым. Так и не смог её добавить. Надо сразу думать и рисовать одновременно. Вопрос про рамку задал в вопросах про Арткам.
Ещё был вопрос про получистовую. Так на него ни кто и не ответил. Есть ли смысл в ней, что бы оставить на финишную обработку самую малость, и поднять скорость?
+++детализация хорошая для фрезы с таким радиусом
Есть ли смысл уменьшить радиус фрезы до 0,25мм? На файле деталировка получше, но и с масштабировано сильно. Реальный размер 30х50, вырезано 90х130
Вопрос с рамкой так и остался открытым.
На ютубе есть цикл роликов по арткаму, один из уроков, как раз по созданию рамки…
Есть ли смысл в ней, что бы оставить на финишную обработку самую малость, и поднять скорость?
Практически нет. Черновая делается если есть большой съем до дна(не до элементов гравюры), а коническая все остальное сама сделает. Скорость можно поднять и так, в разумных пределах. Эти пределы ограничиваются оборотами шпинделя и механикой станка.
Есть ли смысл уменьшить радиус фрезы до 0,25мм?
В некоторых случаях да, если есть много маленьких, но глубоких деталей. Если же у шпинделя есть бой или станок не слишком жесткий и вибрирует, то в меньшем радиусе смысла не будет…
Ограничимся тогда 0,5 радиусом.
“…+++детализация хорошая для фрезы с таким радиусом
Есть ли смысл уменьшить радиус фрезы до 0,25мм? …”
На одном из форумов было написано:
- если “пяточка” фрезы округлая, то шаг фрезы не более 10% от диаметра этой “пяточки”;
- если плоская, то не более 20%.
При этом пишут, что тогда следов от фрезы не будет.
Добрый день,не спеша собираю станок 600х400. Возник вопрос по кареткам и рельсам. У “Свой Китаец” есть HIWIN и THR. Вот что он мне ответил по различиям.
- У THR преднатяг неопределенный, в большинстве случаев легкий, иногда средний. Т.е. преднатяг не регулируется.
- Срок службы короче на 30% примерно.
- Точность тоже ниже чем HIWIN на 20% примерно.
Вопрос насколько критичен преднатяг(у меня на каждый рельс по 2 каретки)?И кто-нибудь пользовал THR?
Спасибо
Преднатяг гарантирует отсутствие ненужных степеней свободы… Посмотрите где нибудь чертежи на каретки, там обязательно указывается количественная характеристика, то есть насколько будет смещаться каретка вдоль, поперек и вокруг рельсы. От преднатяга зависит жесткость и точность станка. Не знаю для чего Вам станок, поэтому не буду советовать однозначно выбирать HIWIN. На THR собирают станки некоторые наши конторы, а большинство хоббийщиков используют цилиндрические рельсы или вообще цилиндрические валы. Про срок службы отдельный разговор: Когда речь идет о зарабатывании денег на станке, станки обычно молотят по 12 часов день минимум, разумеется при такой нагрузке срок службы имеет значение, для хобби это принципиально пофигу.
Спасибо.И буду благодарен,если кто-нибудь посоветует(в личку), где можно отфрезеровать детали для станка в Москве.