Второй станок, рабочее поле 620х320х140
С часовым индикатором катая по торцу угольника, такой вариант не подходит?
Такой вариант подходит. Но как это реализовать ?. Ведь ось часового индикатора 10мм от задней стенки. Если его положить на стол закрепив к оси Z . Толщина угольника должна быть больше 10мм. Это предельная характеристика. Хотя можно прикрутить Г- образный лепесток к штоку индикатора лишь бы он только не проворачивался при перемещении . Надо пробовать. И еще искать сам угольник приличных размеров. Чем больше угольник тем точнее можно поставить. У меня есть металлический 600*400 но он не инструментальный и кривой даже на глаз.
Для контроля можно применить слесарные (не строительные) угольники.
Посмотрите каталоги “Проминструмент”.
Угольники слесарные плоские и с широким основанием 1 и 2 классов точности.
Размеры до 1000х630. Точность для модельного станка вполне достаточная (несколько сотых).
Во Львове есть два магазина, можно заказать и по интернету.
Можно обойтись 2 классом, взять УШ-2-400 будет стоить в районе 2000р. 0 класс уже в районе 7000р.
А кто мешает методом диагоналей, и точность высокая и инструмента минимум.
Делаете на рабочем столе четыре точки по углам (например закрепив шило) к оси Z, и опуская ее. Потом измеряете диагонали получившегося прямоугольника, если они равны значит X и Y перпендикулярны, если не равны значит настраиваем до равенства. (Смещая одну из опор портала).
А кто мешает методом диагоналей
Спасибо Андрей. Это по моему самый приемлемый для меня способ. Тем более у меня есть металлическая линейка 500мм. Хотя лучше было бы 1000мм чтоб мерить ну и колоть крайние точки от упора до упора.
Сделал приспособление для выставления и контроля перпендикуляров X и Y. Сделано из метровой шпильки 10мм - что было. Сравниваю диагонали крайних точек.
Скажите а бывают usb контролеры на 6 осей? если есть дайте ссылчку
Скажите а бывают usb контролеры на 6 осей? если есть дайте ссылчку
на 9 осей, blog.fxdteam.com/?page_id=376
Вот начертил такое. Теперь думаю как сделать это. Фрезером наверно не получится. Делать думаю из двух пластин толщиной 50мм.
(1) обязательно делать узел разборным? может просверлить на сверлилке отверстие и с одной стороны проточить паз?
(2) верхняя часть при дуговом упоре снизу может быть любой формы. можно хоть струбциной прихватить… я например фиксировать верх буду гнутой листовой (0.6-0.8мм) сталью:
В чем это вы чертили? Компас? что то не похоже
это Rhinoceros 4
(1) обязательно делать узел разборным? может просверлить на сверлилке отверстие и с одной стороны проточить паз?
извините о каком пазе идет речь ?
фиксировать верх буду гнутой листовой (0.6-0.8мм) сталью:
Гибкая пластина будет стремится вывернуть болты. Вектор силы направлен в сторону - что для алюминиевого основания не гуд.
Фрезером наверно не получится.
Почему не получится, Вы имеете ввиду по глубине обработки? так можно в два прохода с обеих сторон
Вы имеете ввиду по глубине обработки? так можно в два прохода с обеих сторон
Так как конструкция будет из двух деталей (наличие соответствующего материала - пластины 50мм ) предполагаю что обработку полу-отверстия шпинделя провести в полном объеме , а внешние грани и отверстия на глубину ( сколько позволит фреза ). Потом обрежу и досверлю дрелью и пилой. Ну а верхнюю часть переверну и фрезой.
это Rhinoceros 4
Она платная? где можно найти?
Так как конструкция будет из двух деталей (наличие соответствующего материала - пластины 50мм ) предполагаю что обработку полу-отверстия шпинделя провести в полном объеме , а внешние грани и отверстия на глубину ( сколько позволит фреза ). Потом обрежу и досверлю дрелью и пилой. Ну а верхнюю часть переверну и фрезой.
Отверстие под шпиндель целесообразнее делать на токарном станке, время и качество
Отверстие под шпиндель целесообразнее делать на токарном станке, время и качество
Я не токарь , поэтому не представляю как это можно сделать. Если не трудно. Просветите как это сделать.
Две половинки паруются(соединяются), далее зажимается в патрон, сверлится и растачивается посадка под шпиндель. Бочины тоже можно пройтись там.
Наверно вот так.
Не совсем, нижние два кулачка будут ближе нежели у Вас на рисунке и будут упираться в бока заготовки, поэтому нижняя подкладка лишняя.
Идеальный вариант это когда кронштейн имеет форму куба, тогда все будет как по маслу.
Возможно подойдет вариант, если один кулачек запихнуть раньше остальных на виток (два), тогда возможно отпадет необходимость в подкладках, и нижний кулачек на рисунке встанет на плоскость кронштейна.