Мой самодельный станок с ЧПУ
Пропустит шаги, потеряет синхронизм, зачем грузить двигатели сверхмеры?
Ну и на больших не жестких порталах, если мне не изменяет память, двумя винтами пользуются для калибровки на начальной точке.
Так каретку перекосит или нет?
Можно конечно ввести обратную связь, датчики позиционирования, да и
заодно шаговые двигатели нафиг! Сервомоторы ставим!
смысла не вижу в двух двигателях…
“Гнилая” идея изначально! Два мотора перемещают каретку! Представим что в силу
каких-то причин, один из моторов пропустит шаг, или два, а второй в это время
тянет свою сторону нормально. Что произойдет? Перекос каретки, её заклинит.
В лучшем случае заготовка испорчена, в худшем- придумайте сами.
Не говорите чепухи, если будет пропускашгов то два мотора или один заготовка всеравно испорчена. А каретку заклинит ну и что, ничего с ней не случиится, а на одном двигателе заклинит более вероятно так как консоли большие. Нужно правильно привод рачитать и ничего пропускатся не будет как в одномоторной так и в двух.
Так каретку перекосит или нет?
Не вопрос. Вопрос - заклинит или нет? Два шага, смещение каретки на 5 соток. Ничего не будет.
Так каретку перекосит или нет?
Можно конечно ввести обратную связь, датчики позиционирования, да и
заодно шаговые двигатели нафиг! Сервомоторы ставим!
смысла не вижу в двух двигателях…
Альтернатива - поставить мотор от трактора и один вал диаметром сто тыщ километров? 😉 Плюс поднять станок сантиметров на 25, поставить блок питания киловаттный и т.д. и т.п.
Рассматривал я вариант с одним мотором, мне не понравилось. С одним мотором в такой конструкции - только ремень, один вал посредине портала не катит.
Кстати, вчера ночью дорисовал 😉
Вес - 31 кило 😃 куча фрезеровки (нашел-таки знакомых фрезеровщиков), компенсация люфта - две гайки в тоннеле, одна (крайняя) зажата фиксирующим винтом, вторая плавает между двух пружин. Т.е. стенка-пружина-гайка-пружина-гайка. Не знаю, будет работать или нет, жизнь покажет.
Други, помимо просьбы покритиковать станочек, имею вопросы.
Правильно ли я понимаю, что ходовой винт Ф10 утачивается максимум до 6мм, а Ф16 - до 10? И где под такие размеры (внутренние) обычно подбирают в Москве подшипники? Готов уже смириться и поставить не упорные, а обычные, радиальные…
Други, помимо просьбы покритиковать станочек, имею вопросы.
Правильно ли я понимаю, что ходовой винт Ф10 утачивается максимум до 6мм, а Ф16 - до 10? И где под такие размеры (внутренние) обычно подбирают в Москве подшипники? Готов уже смириться и поставить не упорные, а обычные, радиальные…
по поводу винтов верно, до шести и до десяти (мне было удобней шесть, потому что вал мотора 6.35мм (с 56 фланцем).
небольшая критика каретки оси Z.
посмотри на направляющие оси Y и размер каретки! - у тебя каретка ниже направляющей на примерно 20%.
разнеси направляющие оси Y - максимально! = получишь при той же рабочей высоте - большую жесткость.
еще - чисто компоновочно я бы сделал так:
винты оси Х - разнес бы в стороны, а направляющие - поднял, и поставил по возможности на как можно более жесткие опоры (трубы).
третий нюанс - если будете в качестве стола использовать столешницу - знайте, ламинированная с одной стороны столешница - выгибается!
либо с двух сторон, либо берите аморфный материал - типа пластика.
боковины сделал бы из более тонкого материала.
если есть возможность работать с таким - хорошо конечно, в них тогда направляющие можно запрессовать.
Если фрезеровки и так много я бы основание сделал монолитням из куска жлеза например 25мм, на него прикручивается жертвинная например фанера.
Направлящие как и говорил константин поднять над столом чтоб направляющая по Х была практически на одной высоте с нижней по У. В вашей конструкции ходовые винты по Х поставить снизу а направляющие сверху. Заделование направляющихпо Х какоето хлипкое, нужно взять не угольники а параллепипеды, тогда часть нагрузок пойдет на основание столя, чо есть гуд если оно достаточно жесткое.
И вообще делал бы как в моем станке 😃 тоесть направляющие по У горизонтально а не вертикально. Тгда консолей много меньше и работают на изгиб две направляющие а не одна как здесь.
Компенсация люфтак как вы описали работать не будет. Нужно брать одну гайку штопорить например в трубе во второй прорезать 2 паза вдоль гайки, в трубе просверлить два отверстия и нарезать резьбу так чтоб они попадали в паз гайке, тогда ставим пружину с усилием сжима килограм так 10 (для вас) и зворачиваем вторую гайку так чтоб конретно ее зжать потом вкручиваем два винта в пазы, но не до упора а так чтоб гайка могла вдоль трубы легко перемещатся, а вращатся нет, конечно люфт тут в таком креплении второй гайки будет полюбому, но он практически влиять на точность не будет.
Коллеги, вы наверное недопоняли про X, или я недопонял, что вы имеете в виду.
Направляющие по оси X - рельсы, пруток лежит на металлическом основании, а рельса целиком стоит на коробе 40x80x4. Неужели такой жесткости может не хватить?
Про горизонтальные направляющие по Y тоже подумывалось, но непонятно, какой будет вылет держателя шпинделя, и так здоровый.
Про разрезную гайку недопонял. Что значит “штопорить”? Сейчас они (круглые гайки) довольно свободно гуляют в цилиндрическом отверстии, бОльшем по диаметру на 0.1.
Константин, по поводу материала порталов. Оно там такое толстое исключительно из-за нежелания связываться с каретками и соответственно с решением прессовать подшипник прямо в портал. Направляющие как мне кажется надо либо вертикально, тогда нужна горизонтальная переходная пластина с вырезом под более тонкую стенку портала (а-ля тавр получается), жесткость такой конструкции мне кажется сомнительной. При этом выигрыш получается примерно около 10мм, поскольку все-равно, меньше диаметра ходовой гайки стенка быть не может.
По поводу разноса направляющих Y. А не получится без “взращивания” стенок портала - нижнюю ниже 😉 не передвинуть, будет мешать полость под гайки, хотя… подумаю.
Ну если рельсы тогда понятно, можно и так, но консоли большые, потому мкроны в рельсах будут превращатся в 10 микронов на шпинделе.
У меня шпиндель между направляющими по У.
Одну заштопорить намертво, вторая должна иметь ход вдоль винта но непроворачиватся, тоесть нужно прорезать в ней пазы которые не дадут ей проворачиватся.
Ну если рельсы тогда понятно, можно и так, но консоли большые, потому мкроны в рельсах будут превращатся в 10 микронов на шпинделе.
У меня шпиндель между направляющими по У.
Одну заштопорить намертво, вторая должна иметь ход вдоль винта но непроворачиватся, тоесть нужно прорезать в ней пазы которые не дадут ей проворачиватся.
Насчет шпинделя между направляющими - а можно фотку подглядеть?
И зачем одна из направляющих должна ходить вдоль винта? Это-ж прямая дорога к “скручиванию”
По поводу разноса направляющих Y. А не получится без “взращивания” стенок портала - нижнюю ниже 😉 не передвинуть, будет мешать полость под гайки, хотя… подумаю.
на мой взгляд все более ли менее в таком случае.
если вам такие детали пофрезеруют - то и прекрассно.
то что ось Z опущена настолько ниже нижней направляющей Y - выглядит плохо, это желательно переделать.
По поводу полостей под гайку - лучше вы гайку поднимите или в бок сдвинете.
Мне нравится больше вариант с гайкой сбоку либо снизу - и прикручивающуются отдельным блоком (можно будет всегда подстроить, подогнать, плюс поменять гайки/винты - без значительной переделки станка).
Должен был снова вспоминать автокад вот рисунок гайки.
Имоего станка, кторый правда я досих пор так и не доделал. Правда ходовой винт по Z я теперь подумал не там ставить, а просверлить отверстие в каретке, чтоб места для шпинделя не занимать.
то что ось Z опущена настолько ниже нижней направляющей Y - выглядит плохо, это желательно переделать.
Сейчас попробую вырастить стенку и раздвинуть по максимуму направляющие, ну т.е. впритык (почти) к крепежным отверстиям нижней и верхней опор Z. Может получится и поменять местами полость под гайки и отверстие под крепеж нижней направляющей Y, тогда не сильно придется задирать вертикальный размер.
По поводу полостей под гайку - лучше вы гайку поднимите или в бок сдвинете.
Мне нравится больше вариант с гайкой сбоку либо снизу - и прикручивающуются отдельным блоком (можно будет всегда подстроить, подогнать, плюс поменять гайки/винты - без значительной переделки станка).
Не хочу сбоку, как ни крути - торчит что-то, да и для ШВП этот станок не подходит, так что апгрейда не будет 😉 Я все думаю, как сделать систему самовыбора люфта. Вручную - да легко, гайки по краям, чтобы их можно было бы выдвинуть-вдвинуть, плюс фиксация винтом, так будет натяг обеспечен. Но хочется автоматически 😉
Я все думаю, как сделать систему самовыбора люфта. Вручную - да легко, гайки по краям, чтобы их можно было бы выдвинуть-вдвинуть, плюс фиксация винтом, так будет натяг обеспечен. Но хочется автоматически 😉
если гайка бронзовая или делрин - хватит надолго.
продумаете защиту (чтобы стружка из рабочей зоны не летела - и будет служить и служить!
если гайка бронзовая или делрин - хватит надолго.
продумаете защиту (чтобы стружка из рабочей зоны не летела - и будет служить и служить!
Думаю поставить там а-ля стенку тонкую, чтобы изолировать рабочее поле от винтов X, ну а Y достаточно далеко. В общем, регламент, регламент и еще раз пылесос 😉
Посмотрите пожалуйста, вот так после модификации.
Волнует расстояние от нижней поверхности держателя шпинделя до поверхности - 54 мм, явный перебор. Какая обычно у шпинделей (например, у Кресса 800-ваттного, коий прочится сюда) расстояние от нижней кромки хм… как это… ну то место, которое в центральное отверстие держателя, до конца инструмента? Сколько надо заложить?
GOOD DAy
Тупая конструкция (без обид), ничего общего с оригиналом не имеет.
- зачем Вам 2 винта если стол глухой ?
- по “Z” сами себя ограничили по глубине фрезеровки. (перевернули с ног на голову).
Вам надо принципиально переделать конструкцию или просто скопировать “оригинал”
внимательно посмотрите на “оригинал” (с чего лепили) и хорошо подумайте для чего что делалось
и как это будет работать.
GOOD LUCK
GOOD DAy
Тупая конструкция (без обид), ничего общего с оригиналом не имеет.
Укажите пожалуйста на 10 принципиальных отличий от вот этой картинки:
- зачем Вам 2 винта если стол глухой ?
чтобы не поднимать станок на <высоту нижней поперечины портала> + <57/2 мм + еще парочку для нормальной установки двигателя>. Чтобы не влезать в проблемы с ровной сборкой этого прямоугольника (который неизбежно будет кривым, а на винтовых соединениях еще и будет люфтить сразу). Больше не знаю. Мне так нравится.
- по “Z” сами себя ограничили по глубине фрезеровки. (перевернули с ног на голову).
Ну так я фрезерный станок рисую, а не бурильный 😉 Мне 80 мм за глаза. Хотя я не понял, что именно я перевернул и куда.
Вам надо принципиально переделать конструкцию или просто скопировать “оригинал”
внимательно посмотрите на “оригинал” (с чего лепили) и хорошо подумайте для чего что делалось
и как это будет работать.
Копировать оригинал у меня нет никакого желания, поскольку например профиль в основании стоит примерно в 8 раз дороже, чем тот, который применил я. Использовать ШВП в чисто хоббийном станке начального уровня, да еще и слизанным мной, человеком вообще без всякого машиностроительного образования - чистый бред и авантюра. Рыскать по магазинам в поисках швеллера что-то вроде 160x45x4.5 тоже ни времени, ни желания. Болт М8 стоит ну пять рублей, а один крепежный элемент для Кании - полтора евро минимум. Есть разница?
А менять хотя бы (!) профиль в лоб - низзя, тот-то станок просчитан прочнистом, так что если уж копировать - то целиком.
Поэтому вы меня извините, но копировать оригинал-оригинал - это чистой воды чушь собачья, дешевле купить будет.
Update: да, забыл сказать спасибо и низко поклониться за конструктивный, и (главное) содержательный пост.
Трудно сказать почему Вы не хотите почитать весь форум,
но на нем много обсуждали такие типы конструкций
Укажите пожалуйста на 10 принципиальных отличий от вот этой картинки:
чтобы не поднимать станок на <высоту нижней поперечины портала> + <57/2 мм + еще парочку для нормальной установки двигателя>. Чтобы не влезать в проблемы с ровной сборкой этого прямоугольника (который неизбежно будет кривым, а на винтовых соединениях еще и будет люфтить сразу). Больше не знаю. Мне так нравится.
конструктив с 2-мя винтами ? зачем ?
- поставить 4-ю ось.
- не требует жесткого стола
- устраняет перекосы длинного плеча нагрузки (если один винт посредине)
- просто можно установить на массивную деталь
Ну так я фрезерный станок рисую, а не бурильный 😉 Мне 80 мм за глаза. Хотя я не понял, что именно я перевернул и куда.
где эти 80 мм ? вверху? низом каретки все ограничили !!
Копировать оригинал у меня нет никакого желания, поскольку например профиль в основании стоит примерно в 8 раз дороже, чем тот, который применил я. Использовать ШВП в чисто хоббийном станке начального уровня, да еще и слизанным мной, человеком вообще без всякого машиностроительного образования - чистый бред и авантюра. Рыскать по магазинам в поисках швеллера что-то вроде 160x45x4.5 тоже ни времени, ни желания. Болт М8 стоит ну пять рублей, а один крепежный элемент для Кании - полтора евро минимум. Есть разница?
А менять хотя бы (!) профиль в лоб - низзя, тот-то станок просчитан прочнистом, так что если уж копировать - то целиком.
Поэтому вы меня извините, но копировать оригинал-оригинал - это чистой воды чушь собачья, дешевле купить будет.
не обязательно делать копию в железе, если вы взяли эту идею (“оригинал”) то просто возьмите побольше пивка
и поразмыслите как что будет работать, какие силы будут действовать и куда какого размера будет заготовка, как ее будете крепить и тп тд.
Update: да, забыл сказать спасибо и низко поклониться за конструктивный, и (главное) содержательный пост.
GOOD LUCk
Трудно сказать почему Вы не хотите почитать весь форум,
но на нем много обсуждали такие типы конструкций
Вы действительно считаете, что я не читал форум? 😉
конструктив с 2-мя винтами ? зачем ?
- поставить 4-ю ось.
- не требует жесткого стола
- устраняет перекосы длинного плеча нагрузки (если один винт посредине)
- просто можно установить на массивную деталь
Я честно не понял этого разговора между Вами и Вами, но причина, по которой я захотел использовать два винта на оси X - (а) мне так нравится, (б) мне так проще, (в) мне так понятнее.
где эти 80 мм ? вверху? низом каретки все ограничили !!
80 мм от нижней до верхней мертвой точки каретки. Или нужно планировать, что взяв пивка (с) я решу попилить сам стол? Я серьезно не догоняю, в чем я себя ограничил? Кстати, расстояние от поверхности стола до нижней мертвой точки Z я все еще курю, надеюсь на ответ по поводу длины цанги и инструмента.
не обязательно делать копию в железе, если вы взяли эту идею (“оригинал”) то просто возьмите побольше пивка
и поразмыслите как что будет работать, какие силы будут действовать и куда какого размера будет заготовка, как ее будете крепить и тп тд.
А давайте я без пивка? 😉
Вот та деревяшка - расходник, в ней можно насверлить по месту дырочек, в эти дырочки вкрутить саморез, а сверху под шляпку подсунуть горизонтальную палочку, которая будет крепить заготовку. Максимальный размер детали - размер стола - некоторое расстояние по X на этот самый крепеж (со стороны двигателей Х это пространство естественным образом имеется, а вот с противоположной к сожалению потенциал хода каретки больше, чем размер стола 😉 ).
По поводу сил - буду чрезвычайно признателен за доходчивое расписывание действующих на конструкцию сил в процессе работы в оригинале и в моей модели.
…
Я честно не понял этого разговора между Вами и Вами, но причина, по которой я захотел использовать два винта на оси X - (а) мне так нравится, (б) мне так проще, (в) мне так понятнее.
…
если вы делаете исходя только “(а) мне так нравится, (б) мне так проще, (в) мне так понятнее”
я закончил распинаться, следующий.
если вы делаете исходя только “(а) мне так нравится, (б) мне так проще, (в) мне так понятнее”
я закончил распинаться, следующий.
А можно фотографии Вашего станка поглядеть, чтобы познать так сказать истину?