Мой самодельный станок с ЧПУ
Ну если рельсы тогда понятно, можно и так, но консоли большые, потому мкроны в рельсах будут превращатся в 10 микронов на шпинделе.
У меня шпиндель между направляющими по У.
Одну заштопорить намертво, вторая должна иметь ход вдоль винта но непроворачиватся, тоесть нужно прорезать в ней пазы которые не дадут ей проворачиватся.
Ну если рельсы тогда понятно, можно и так, но консоли большые, потому мкроны в рельсах будут превращатся в 10 микронов на шпинделе.
У меня шпиндель между направляющими по У.
Одну заштопорить намертво, вторая должна иметь ход вдоль винта но непроворачиватся, тоесть нужно прорезать в ней пазы которые не дадут ей проворачиватся.
Насчет шпинделя между направляющими - а можно фотку подглядеть?
И зачем одна из направляющих должна ходить вдоль винта? Это-ж прямая дорога к “скручиванию”
По поводу разноса направляющих Y. А не получится без “взращивания” стенок портала - нижнюю ниже 😉 не передвинуть, будет мешать полость под гайки, хотя… подумаю.
на мой взгляд все более ли менее в таком случае.
если вам такие детали пофрезеруют - то и прекрассно.
то что ось Z опущена настолько ниже нижней направляющей Y - выглядит плохо, это желательно переделать.
По поводу полостей под гайку - лучше вы гайку поднимите или в бок сдвинете.
Мне нравится больше вариант с гайкой сбоку либо снизу - и прикручивающуются отдельным блоком (можно будет всегда подстроить, подогнать, плюс поменять гайки/винты - без значительной переделки станка).
Должен был снова вспоминать автокад вот рисунок гайки.
Имоего станка, кторый правда я досих пор так и не доделал. Правда ходовой винт по Z я теперь подумал не там ставить, а просверлить отверстие в каретке, чтоб места для шпинделя не занимать.
то что ось Z опущена настолько ниже нижней направляющей Y - выглядит плохо, это желательно переделать.
Сейчас попробую вырастить стенку и раздвинуть по максимуму направляющие, ну т.е. впритык (почти) к крепежным отверстиям нижней и верхней опор Z. Может получится и поменять местами полость под гайки и отверстие под крепеж нижней направляющей Y, тогда не сильно придется задирать вертикальный размер.
По поводу полостей под гайку - лучше вы гайку поднимите или в бок сдвинете.
Мне нравится больше вариант с гайкой сбоку либо снизу - и прикручивающуются отдельным блоком (можно будет всегда подстроить, подогнать, плюс поменять гайки/винты - без значительной переделки станка).
Не хочу сбоку, как ни крути - торчит что-то, да и для ШВП этот станок не подходит, так что апгрейда не будет 😉 Я все думаю, как сделать систему самовыбора люфта. Вручную - да легко, гайки по краям, чтобы их можно было бы выдвинуть-вдвинуть, плюс фиксация винтом, так будет натяг обеспечен. Но хочется автоматически 😉
Я все думаю, как сделать систему самовыбора люфта. Вручную - да легко, гайки по краям, чтобы их можно было бы выдвинуть-вдвинуть, плюс фиксация винтом, так будет натяг обеспечен. Но хочется автоматически 😉
если гайка бронзовая или делрин - хватит надолго.
продумаете защиту (чтобы стружка из рабочей зоны не летела - и будет служить и служить!
если гайка бронзовая или делрин - хватит надолго.
продумаете защиту (чтобы стружка из рабочей зоны не летела - и будет служить и служить!
Думаю поставить там а-ля стенку тонкую, чтобы изолировать рабочее поле от винтов X, ну а Y достаточно далеко. В общем, регламент, регламент и еще раз пылесос 😉
Посмотрите пожалуйста, вот так после модификации.
Волнует расстояние от нижней поверхности держателя шпинделя до поверхности - 54 мм, явный перебор. Какая обычно у шпинделей (например, у Кресса 800-ваттного, коий прочится сюда) расстояние от нижней кромки хм… как это… ну то место, которое в центральное отверстие держателя, до конца инструмента? Сколько надо заложить?
GOOD DAy
Тупая конструкция (без обид), ничего общего с оригиналом не имеет.
- зачем Вам 2 винта если стол глухой ?
- по “Z” сами себя ограничили по глубине фрезеровки. (перевернули с ног на голову).
Вам надо принципиально переделать конструкцию или просто скопировать “оригинал”
внимательно посмотрите на “оригинал” (с чего лепили) и хорошо подумайте для чего что делалось
и как это будет работать.
GOOD LUCK
GOOD DAy
Тупая конструкция (без обид), ничего общего с оригиналом не имеет.
Укажите пожалуйста на 10 принципиальных отличий от вот этой картинки:
- зачем Вам 2 винта если стол глухой ?
чтобы не поднимать станок на <высоту нижней поперечины портала> + <57/2 мм + еще парочку для нормальной установки двигателя>. Чтобы не влезать в проблемы с ровной сборкой этого прямоугольника (который неизбежно будет кривым, а на винтовых соединениях еще и будет люфтить сразу). Больше не знаю. Мне так нравится.
- по “Z” сами себя ограничили по глубине фрезеровки. (перевернули с ног на голову).
Ну так я фрезерный станок рисую, а не бурильный 😉 Мне 80 мм за глаза. Хотя я не понял, что именно я перевернул и куда.
Вам надо принципиально переделать конструкцию или просто скопировать “оригинал”
внимательно посмотрите на “оригинал” (с чего лепили) и хорошо подумайте для чего что делалось
и как это будет работать.
Копировать оригинал у меня нет никакого желания, поскольку например профиль в основании стоит примерно в 8 раз дороже, чем тот, который применил я. Использовать ШВП в чисто хоббийном станке начального уровня, да еще и слизанным мной, человеком вообще без всякого машиностроительного образования - чистый бред и авантюра. Рыскать по магазинам в поисках швеллера что-то вроде 160x45x4.5 тоже ни времени, ни желания. Болт М8 стоит ну пять рублей, а один крепежный элемент для Кании - полтора евро минимум. Есть разница?
А менять хотя бы (!) профиль в лоб - низзя, тот-то станок просчитан прочнистом, так что если уж копировать - то целиком.
Поэтому вы меня извините, но копировать оригинал-оригинал - это чистой воды чушь собачья, дешевле купить будет.
Update: да, забыл сказать спасибо и низко поклониться за конструктивный, и (главное) содержательный пост.
Трудно сказать почему Вы не хотите почитать весь форум,
но на нем много обсуждали такие типы конструкций
Укажите пожалуйста на 10 принципиальных отличий от вот этой картинки:
чтобы не поднимать станок на <высоту нижней поперечины портала> + <57/2 мм + еще парочку для нормальной установки двигателя>. Чтобы не влезать в проблемы с ровной сборкой этого прямоугольника (который неизбежно будет кривым, а на винтовых соединениях еще и будет люфтить сразу). Больше не знаю. Мне так нравится.
конструктив с 2-мя винтами ? зачем ?
- поставить 4-ю ось.
- не требует жесткого стола
- устраняет перекосы длинного плеча нагрузки (если один винт посредине)
- просто можно установить на массивную деталь
Ну так я фрезерный станок рисую, а не бурильный 😉 Мне 80 мм за глаза. Хотя я не понял, что именно я перевернул и куда.
где эти 80 мм ? вверху? низом каретки все ограничили !!
Копировать оригинал у меня нет никакого желания, поскольку например профиль в основании стоит примерно в 8 раз дороже, чем тот, который применил я. Использовать ШВП в чисто хоббийном станке начального уровня, да еще и слизанным мной, человеком вообще без всякого машиностроительного образования - чистый бред и авантюра. Рыскать по магазинам в поисках швеллера что-то вроде 160x45x4.5 тоже ни времени, ни желания. Болт М8 стоит ну пять рублей, а один крепежный элемент для Кании - полтора евро минимум. Есть разница?
А менять хотя бы (!) профиль в лоб - низзя, тот-то станок просчитан прочнистом, так что если уж копировать - то целиком.
Поэтому вы меня извините, но копировать оригинал-оригинал - это чистой воды чушь собачья, дешевле купить будет.
не обязательно делать копию в железе, если вы взяли эту идею (“оригинал”) то просто возьмите побольше пивка
и поразмыслите как что будет работать, какие силы будут действовать и куда какого размера будет заготовка, как ее будете крепить и тп тд.
Update: да, забыл сказать спасибо и низко поклониться за конструктивный, и (главное) содержательный пост.
GOOD LUCk
Трудно сказать почему Вы не хотите почитать весь форум,
но на нем много обсуждали такие типы конструкций
Вы действительно считаете, что я не читал форум? 😉
конструктив с 2-мя винтами ? зачем ?
- поставить 4-ю ось.
- не требует жесткого стола
- устраняет перекосы длинного плеча нагрузки (если один винт посредине)
- просто можно установить на массивную деталь
Я честно не понял этого разговора между Вами и Вами, но причина, по которой я захотел использовать два винта на оси X - (а) мне так нравится, (б) мне так проще, (в) мне так понятнее.
где эти 80 мм ? вверху? низом каретки все ограничили !!
80 мм от нижней до верхней мертвой точки каретки. Или нужно планировать, что взяв пивка (с) я решу попилить сам стол? Я серьезно не догоняю, в чем я себя ограничил? Кстати, расстояние от поверхности стола до нижней мертвой точки Z я все еще курю, надеюсь на ответ по поводу длины цанги и инструмента.
не обязательно делать копию в железе, если вы взяли эту идею (“оригинал”) то просто возьмите побольше пивка
и поразмыслите как что будет работать, какие силы будут действовать и куда какого размера будет заготовка, как ее будете крепить и тп тд.
А давайте я без пивка? 😉
Вот та деревяшка - расходник, в ней можно насверлить по месту дырочек, в эти дырочки вкрутить саморез, а сверху под шляпку подсунуть горизонтальную палочку, которая будет крепить заготовку. Максимальный размер детали - размер стола - некоторое расстояние по X на этот самый крепеж (со стороны двигателей Х это пространство естественным образом имеется, а вот с противоположной к сожалению потенциал хода каретки больше, чем размер стола 😉 ).
По поводу сил - буду чрезвычайно признателен за доходчивое расписывание действующих на конструкцию сил в процессе работы в оригинале и в моей модели.
…
Я честно не понял этого разговора между Вами и Вами, но причина, по которой я захотел использовать два винта на оси X - (а) мне так нравится, (б) мне так проще, (в) мне так понятнее.
…
если вы делаете исходя только “(а) мне так нравится, (б) мне так проще, (в) мне так понятнее”
я закончил распинаться, следующий.
если вы делаете исходя только “(а) мне так нравится, (б) мне так проще, (в) мне так понятнее”
я закончил распинаться, следующий.
А можно фотографии Вашего станка поглядеть, чтобы познать так сказать истину?
Спасибо огромное! А это какой шпиндель?
Kress 800 Вт.
Единственное, что у него посадка ф43 мм, но в держателе сделано ф44 мм, чтобы можно было ставить китайца.
При Kresse ставится кольцо из оцинковки 0,5 мм.
Единственное, что у него посадка ф43 мм, но в держателе сделано ф44 мм, чтобы можно было ставить китайца.
Ясно. Так и нарисовал, только отверстие сделал 43, переделаю для универсальности.
Должен был снова вспоминать автокад вот рисунок гайки.
Ох, долго-ж я курил эту схему 😉 Идея вроде бы понятна, проточку как сделать в гайке - тоже понятно. А не боязно на двух точках ее фиксировать? Хорошо бы на 4, иначе есть риск перекоса и заклинивания. Не было такого?
Еще вопрос - какая пружина стоит?
На вторую гаку действую силы только кручения, а они небольшые, и если между корпусом и гайкой зазор небольшой, то перекоса не будет, потому так работает и не заедает, если гайки другой формы то нужно делать чтото еще. Пружину нужно подбирать, например если у вас силы резания до 5 кг, ну + трение каретки и т. п. то нужно взять пружину чтоб когда до половины ее зжать 10 кг держала , ели больше то больше. У нас на рынке пружин много всяких подобрать можно.
Идеи ясны, но нужно еще их покурить 😉
После всех модификаций получается вот так:
Зазор между столом и нижней плоскостью держателя - 58мм, вписываю четко.
Осталось придумать защиту от пыли, да еще и чтобы ход по Y не съела, ну и подшипники подобрать.
очень похож на мой прошлогодний проект
на рисунке отсутствует крепёж шпинделя, отдал на доработку, жду 3 месяца