Что нужно знать про конструирование мелкой настольной циркулярки?
Привет всем!
У оригинала роторайзер диаметр диска примерно 55мм и заявленая макс. глубина пропила 12мм.
Он даже обычный ЛДСП не пропиливает.
Всем пока, пока, пока.
У оригинала роторайзер
Вы совершенно правы. У меня также.
Про 85 это мои мечты\намерения были
Я естественно не про оригинальный роторайзер, который редкостный клозет, а про более распространенные. У них диск 85мм и глубина пила 25-28мм.
55 только у всяких девиантов вроде боша.
yadi.sk/i/OujUw6Hfq8fQMQ
Там в конце взрывная схемка… типа как устроено.
Вообще то - мало, имхо
У меня роторайзер с таким - мебельную ДСП (20или 22мм там?) не пропиливает насквозь 😦
Для этого уже не министанок настольный нужен, а полноценный станок на 3 квт. Сделан у меня такой, пропил до 85 мм, от частотника запитан, весит под 100 кг.
Я минициркулярку делал для распиливания фольгированного стеклотекстолита толщиной 1- 2,5 мм, дюралюминия толщиной 1-3 мм, фанеры 2-10 мм.
Я минициркулярку делал
Что-то уже ленив стал, да и станков, чтоб детали вырезать\обработать, под рукой уже нет.
Уговорил жабу на вот такую
ru.aliexpress.com/item/-/32845187139.html
к дню рождения. Диск - 60 мм. пропил -12 мм.
Попробую туда 85 вкрячить
дюралюминия толщиной 1-3 мм,
Кстати, на видео китаец пилит дюраль и что-то льёт на рез.
Масло, мыльный раствор или что?
Не видел видео.
Масло, мыльный раствор или что?
Обычное И-20 дает результат в разы красивей чем на сухую.
Обычное И-20
Это масло? в каком магазине искать?
Это масло?
Для швейных машинок вроде бы… В хозмагах бывает. А вообще, можно капать чем угодно, от мыльной воды(именно мыльной, фэри и прочие не подходят) до керосина. Я пробовал WD-40, RW-40, силиконовую в спрее, баллистол, керосин, смесь керосина с компрессорным маслом, масло для бензопил… Результат одинаковый - запах разный…)
Если рез небольшой, то можно просто мылом по линии реза полоску прочертить. Одинаково хорошо, как для алюминия, так и для меди.
Это масло? в каком магазине искать?
Масло индустриальное. В маленькой фасовке может быть для швейных машинок. В автомагазах в четырех литровых банках точно есть.
Есть мнение, что нужно исходить из линейной скорости резания.В переводе на диаметр для отрезной фрезы 80-100мм , или пильного диска по дереву того же диаметра: Для древесины, фанеры обороты на валу 3000-4500. Для алюминия, стеклотекстолита -500 оборотов. Дерево или фанера пилится диском с разводкой зубьев (диск по дереву). Алюминий,стеклотекстолит, угольные пластины - отрезной фрезой по металлу. При пилении отрезной фрезой возникает вопрос охлаждения фрезы. Фреза сильно греется, ее начинает вести, плюс ошибки ручной подачи заготовки, начинаются перекосы по плоскости фрезы, и фрезу просто клинит. Простейшее охлаждение - мыльной водой. То есть, нужно предусмотреть регулировку оборотов для разных материалов, и охлаждения фрезы, если будем резать алюминий и стеклотекстолит, или угольные пластины.
Мощность двигателя - не менее 250 Ватт. Этого хватит для пиления древесины до 25мм, алюминия до 4мм , стеклотестолита до 6мм и угольных пластин до 1,5 мм. И не забываем про пильный диск или фрезу. Их просто нужно вовремя затачивать.
Насчет техники безопасности. Что делать, если фрезу заклинило, двигатель остановился, и начал угрожающе гудеть? Руки заняты длинной заготовкой. Быстро выключать? Или поставить в цепь питания пакетник?
Сверлильный станочек я подключаю через выключатель-педаль.
И тут можно так сделать
Сверлильный станочек я подключаю через выключатель-педаль.
КмК для циркулярки это не лучшее решение с точки зрения ТБ , если только как дубляж кнопки “стоп”.
Есть просто некоторый опыт по ремонту БМ , кто работает с педалями. Садятся на рабочее место, нащупывают педаль и…
Несут менять подшипники после падения со стола.
С точки зрения ТБ, если фрезу заклинило, отключение питания двигателя должно быть автоматическим.
С точки зрения ТБ, если фрезу заклинило, отключение питания двигателя должно быть автоматическим.
В принципе с этим и действительно стандартный автомат справится… Можно конечно нагородить схемку, но не вижу смысла в этом.
Если моторчик коллекторный, то там при токе 50% примерно - максимальная мощность. Так что на 70-80 % нагрузки… и всё сработает.
Только вот хрен найдёте автомат с шагом хотяб 0.5А. Если мотор на 220.
Только регулируемые, а они не дешёвые.
Попробовал сегодня на столике из электролобзика отпилить 20мм от алюминиевого уголка 15х15мм. Какой-то совсем не рукожопоустойчивый девайс. Вроде и обороты средние выставил, и масла капал - все равно иногда дергает, и как-то косо получается. Возможно что-то делал не так. Но по первому впечатлению этой штукой только на уроках труда выкройки табуреток ваять.
В итоге нахреначил болгаркой в стойке (угу, тоже взял из интереса). Визгу много, по длине не идеально, но хотя бы ровно.
В общем я в раздумьях, чем же дома точно нарезать алюминиевый профиль и уголки. Хочется уже плюнуть на размеры и купить что-то типа комбинированной торцовки с циркуляркой. Кто-нибудь подобным пользовался? Или просто торцовкой. Циркулярка вообще нужна зачем-то, если не планируется деревянные плиты распускать?
Циркулярка вообще нужна зачем-то, если не планируется деревянные плиты распускать?
Циркулярка удобна для листовых материалов, хотя и профиль на ней пилить можно… А только для профиля удобнее торцовка. Я профиль пилю на такой www.220-volt.ru/catalog-16056/ из коробки нормально пилит только дерево, под алюминий надо настраивать углы, регулировочные винты есть… Ну и, для серьезной работы надо менять основание(то зеленое пластиковое) хлипкое оно и тяжелую заготовку ровно положить не удастся. Я пилил минимум 10х10 квадратную трубу, а максимум плиту 12х120 (с переворотом), конструкционные профили 20х20 и 20х40 пилит на ура, только торопиться нельзя…
Прочел тут все.И по описаниям знатоков по циркуляркам пришел к выводу что на Али которые продают станочки с 95 ти ватными моторами и на 24 вольта ,слабоваты для роспуска реечек сосновых толшиной до 8 мм или больше.типа этого около 6000 рублей.www.aliexpress.com/item/…/32798481902.html Или ошибаюсь?Или что можно купить,небольшой для кружка.Большой станок есть,но маленький нужен.
Циркулярка удобна для листовых материалов, хотя и профиль на ней пилить можно… А только для профиля удобнее торцовка.
Из дешевых пипл вот такую нахваливает www.ozon.ru/context/detail/id/145149809/, только пишут что диск лучше сразу поменять если люминьку пилить. Так и не решил, брать комбинированную или просто торцовку.
А торцовкой можно быстро отрезать куски одинаковой длины? Не нашел там упора, как на циркулярке. Допустим мне надо 10 одинаковых уголков напилить. Не выставлять же перед каждым резом вручную.
вот такую нахваливает
Интересная машинка, основание литое, как у Макиты… Думаю, как именно циркулярку будет использовать сложно, площадь “стола” маленькая. Хотя, если именно распускать рейки или что то аналогичное делать, вполне. Диск менять надо однозначно, развод и углы заточки для дерева и люминя разные, да и число зубьев тоже.
А торцовкой можно быстро отрезать куски одинаковой длины?
Ну, я в основном этим и занимаюсь…) Можно, конечно. В тех что подороже, упор идет в комплекте, у меня дырки под него были, но я заменил основание на более прочное, пришурупил туда лист алюминия с нанесенной линейкой и приклеиваю упор в нужном месте. Если длина небольшая, там есть к чему струбцинку прикрутить в качестве упора… Можно сделать подвижный на винтике, но мне лень…) Диск, кстати, тоже лень поменять, так и пилю “деревянным”…) Если хотите, могу завтра сфотографировать как и что.
А чем можно быстро и точно алюминий подтачивать, кроме тисков и напильника? В идеале конечно нормальный ленточный гриндер, но для дома это перебор. Точил мелких и качественных в природе похоже тоже не бывает.
Пока ситуация позволяет зажать детальку в тиски и пройтись болгаркой со шкурящим кругом (на низких оборотах). Но хотелось бы чего-то поудобнее и менее пылящего во все стороны.